Прокачка гур шевроле кобальт
Обновлено: 03.05.2024
Как заменить жидкость гидроусилителя руля в Шевроле своими руками?
Предназначение ГУР в автомобиле – обеспечение комфортной, безопасной езды. Чтобы система работала бесперебойно, необходимо регулярно осуществлять замену жидкости. Частота процедуры зависит от пробега машины, характера эксплуатации транспортного средства. Если автовладелец Шевроле обнаружил, что тяжело вращать руль, слышны странные звуки, необходимо срочно заменить масло в гидроусилителе.
Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Шевроле
Заводы-изготовители транспортных средств не указывают в эксплуатационном паспорте необходимость замены масла в ГУР. Осуществлять данную процедуру следует спустя 50-60 тысяч км пробега автомобиля. В процессе эксплуатации авто жидкость приходит в негодность, особенно если прикладывать излишние усилия при повороте колес и не контролировать уровень содержимого в бачке. Со временем жидкость перегревается, а при езде будет ощущаться запах гари.
Срочная замена жидкости в гидроусилителе руля Шевроле необходима при появлении следующих признаков:
- масло становится темного, мутного цвета, с пленкой на поверхности;
- жидкость отдает горелым запахом;
- при вращении руля водитель испытывает трудности;
- обнаружена утечка из гидросистемы.
При обнаружении одного из признаков необходимо в срочном порядке заменить жидкость. Также смена масла требуется в случае, если водителю слышны посторонние шумы при вращении руля.
Выбор жидкости для руля
Жидкость в гидроусилитель руля для Chevrolet заливают красную, не имеет значения – минеральная она или синтетическая. Рекомендовано применять масло Dexron. Оригинальное средство обладает низкой кинематической вязкостью, хорошими антикоррозийными и смазывающими свойствами, маленьким коэффициентом температурного расширения. Такое масло практически не пенится. Благодаря этим качествам, марка Dexron обеспечивает длительный срок работы деталей ГУР.
Пошаговая инструкция смены жидкости в гидроусилителе руля
Автовладелец может самостоятельно поменять масло в ГУР автомобиля Шевроле. Для этого понадобится стандартный набор инструментов:
- набор отверток;
- пассатижи;
- набор ключей;
- шприц 20 мл;
- тонкая трубка;
- компрессор;
- пустая тара для откачки старого средства.
Замена жидкости гидроусилителя руля на Шевроле осуществляется двумя способами: частичная и полная. Выбор зависит от состояния системы ГУР. При проверке важно обратить внимание на уровень, вид средства в бачке, посмотреть натяжение приводного ремня, шлангов и, при необходимости заменить те, которые имеют трещины, во избежание протекания жидкости.
Процедура частичной замены средства состоит из следующих этапов:
- Первым делом откручивается крышка бачка. Выкачивается жидкость при помощи шприца;
- До максимальной отметки заливается свежее средство;
- Двигатель запускается, а руль прокручивается в обе стороны до максимального положения. В этот момент особенно важно следить за уровнем жидкости;
- Мотор следует заглушить, откачать масло, добавить порцию нового. Средство добавляют до тех пор, пока состав не посветлеет.
Применяется такой способ достаточно редко. Чаще всего автовладельцы меняют масло в ГУР полностью. Для этого необходимо:
- При помощи домкрата приподнять оба колеса автомобиля. Крышку бачка открутить и выкачать из него масло;
- Снять передний шланг и опустить его в тару, чтобы средство стекло. Затем шланг обратки подставить под приготовленную емкость;
- Руль автомобиля прокрутить по несколько раз из одного положения в другое. На несколько секунд важно задержаться в каждом положении;
- Дать маслу возможность полностью стечь;
- Подключить шланги к бачку;
- Залить свежее средство;
- Далее руль вращают в разные стороны, пока жидкость не начнет уходить. Двигатель остается заглушенным;
- При падении уровня средства его нужно залить до максимальной отметки.
Далее следует запустить двигатель, прокачать масло поворотами руля, не останавливаясь в крайних точках. Средство подливают по необходимости. Через пару сотен километров необходимо проверить уровень жидкости в бачке.
Отличия смены жидкости в руле на различных моделях Chevrolet
При замене масла в ГУР на разных моделях Шевроле существуют отличия. Это связано с тем, что система на каждой из машин устроена иначе. Так, на Шевроле Авео необходимо полностью снять бачок, открутив болты крепления. Патрубок обратки вставляется в подготовленную тару. Для слива остатков масла шланг насоса присоединяют к шлангу обратки. Для замены жидкости в ГУР Шевроле Круз двигатель можно запустить лишь на пару секунд, при этом важно следить, чтобы масло не вытекло полностью, а в бачок не попал воздух.
Порядок замены жидкости гидроусилителя руля на Шевроле Ланос следующий:
- заливается средство до максимальной отметки;
- при заведенном двигателе руль прокручивается несколько раз в право и влево;
- мотор заглушается и повторяется процесс, пока масло не станет светлым.
На Шевроле Кобальт при запущенном двигателе масло можно доводить только до определенной отметки.
Важно учесть, что в ГУР Шевроле Авео выпуска после 2012 года желательно заливать масло Dexron IV. В корейских Лачети и Круз допускается использование Dexron III.
Chevrolet Cobalt: ремонт с удобствами
Два автомобиля класса B на одной платформе — большая редкость. В одном из прошлых номеров (ЗР, 2013, № 11) мы писали про обслуживание «Авео». Теперь посмотрим, окажется ли дешевый соплатформенник «Кобальт» еще и более ремонтопригодным.
ЕДИНОЛИЧНИК
Для российского «Кобальта» доступен только один двигатель. На нашем рынке этот мотор не встретишь под капотом других «Шевроле». В отличие от большинства своих собратьев по концерну «Джи-Эм», он имеет привод ГРМ с необслуживаемой цепью — не приходится тратить приличную сумму на регламентную замену ремня с роликами.
Привод навесного оборудования зависит от комплектации. Машины без кондиционера доступны для заказа, но в сервисе пока ни одной такой не видели. В остальных основной ремень снабжен автоматическим натяжителем. Для его замены придется сначала снять дополнительный ремень привода насоса ГУРа, который не имеет натяжного устройства. Нужно использовать специальный съемник или частично откручивать насос. Решение не самое удачное, ведь замена основного ремня предусмотрена через каждые 90 000 км пробега или десять лет.
Катушки зажигания спрятаны под пластиковой накладкой, в которую встроен маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Она закреплена на пяти болтах. Шланг вентиляции можно не снимать. Но если вы хотите полностью снять накладку, то нужно нажать на прямоугольный фиксатор на его замке. Вынуть катушки не составит труда, закреплены они обычными болтами. Регламент предписывает менять свечи через каждые 30 000 км пробега или два года.
Крышка воздушного фильтра держится на двух саморезах под «торкс на 25» и трех выступах, которые входят в прорези на корпусе. Ее нужно просто вынуть и немного отвести в сторону. Интервал замены — 30 000 км.
Вокруг АКБ нет никакого пластика — ломать нечего. Ее металлический держатель закреплен всего одним болтом. Клеммы в обычном исполнении.
Замена топливного фильтра не предусмотрена регламентом. Но, учитывая наши реалии, когда-нибудь его нужно будет прочистить или заменить. Фильтр встроен в топливный насос и, к сожалению, недоступен как отдельная запчасть. Чтобы вынуть узел, придется снимать бак. Ведь, как и на «Авео», в кузове нет технологического отверстия.
МОКРОЕ ДЕЛО
Для сливной пробки двигателя нужен обычный ключ «на 15». В заводской защите картера под нее есть отверстие. Масляный фильтр расположен на передней части двигателя. Доступ не очень хороший. Чаще всего нужен съемник, силы рук может не хватить. Проще делать это снизу, но можно попробовать и сверху. Такой выбор полезен, когда нужно поменять только фильтр.
Наконец-то, у обновленной механической коробки есть нормальные сливная и заливная пробки, пусть и под квадратную головку. На тот же «Авео» все еще ставят агрегат, у которого для слива масла нужно откручивать поддон. Формально оно залито на весь срок службы, но когда-нибудь придется проводить работы, предусматривающие его слив.
Гидромеханический «автомат» перекочевал с «Авео». Для доступа к сливной пробке защиту придется снять. Заливное отверстие — сверху агрегата, под большой пластиковой крышкой, а контрольное сбоку. Требуемый уровень масла на прогретой коробке — под кромку отверстия. В наши дни решение не самое замысловатое. Интервал замены — 75 000 км в тяжелых условиях эксплуатации и 150 000 км в обычных.
В системе ГУРа есть удобное место для слива жидкости. Формально масло залито на весь срок службы, но, как показывает практика, требует периодической замены. Его состояние хорошо видно в расширительном бачке. Если масло сильно почернело, не стоит тянуть с заменой.
Сливная пробка антифриза расположена на радиаторе справа. Под ее штуцером в «телевизоре» есть сквозное отверстие. Правда, антифриз все равно будет растекаться во все стороны, поэтому для простоты слива наденьте на штуцер шланг. Для этой операции не нужно снимать дополнительные элементы — очень удобно. Интервал замены — 150 000 км пробега или пять лет.
Замена тормозной жидкости — через каждые два года. Штуцеры на тормозных механизмах расположены удобно. При замене передних колодок понадобится шестигранник «на 7» для направляющих, на которых закреплен суппорт. Конструкция задних барабанных тормозов обычная. Предусмотрено смотровое окно, чтобы можно было оценить износ колодок, не снимая барабан. Но воспользоваться им мешает балка. Видимо, инженеры сильно торопились, когда «знакомили» узлы друг с другом.
ПОДСВЕТИ-КА
Радует, что не нужно снимать фары для замены ламп. Ведь тогда пришлось бы демонтировать еще и бампер. Доступ одинаковый и приемлемый с обеих сторон. Габариты и ходовые огни объединены в одной лампе. Хитрый разъем с замком снимать не нужно, достаточно повернуть патрон против часовой стрелки. С лампой поворотника всё аналогично.
Лампа ближнего света закреплена привычной пружинной скобой. При замене нужно снять два резиновых чехла: на колодце под лампу и на ее разъеме. Первый сложно надеть обратно. Кроме колодца он плотно сидит на цоколе лампы и имеет три маленьких отверстия под контакты — трудно совместить с первого раза. Чехол на разъеме можно отвести в сторону, но это мало помогает: видимость из-за основного чехла очень ограниченная. Доступ к лампам в ПТФ только снизу. Нужно частично открутить подкрылок и отогнуть его.
Для замены лампы подсветки номера необходимо снять ее корпус. Для этого нужно нажать отверткой на язычок справа. Патрон лампы вынимаем поворотом против часовой.
Фонари придется снимать для замены ламп. Они закреплены на двух саморезах и двух направляющих, заходящих в пистоны кузова. Больших усилий для снятия не потребуется.
А вот дальше сюрприз — лампы закреплены на плате. Помимо саморезов ее держат четыре пластиковых фиксатора, язычки которых нужно сжать одновременно. Даже в теплом помещении было страшновато: как бы их не сломать.
TAB_cobalt
«Шевроле-Кобальт» набрал 13,8 балла (они соответствуют суммарному количеству нормочасов, затраченных на проведение вышеперечисленных операций). В целом в обслуживании он и правда оказался проще и дешевле «Авео». Особых навыков от владельца не потребуется. Радует, что инженеры сделали правильную сливную пробку на механической коробке. Жаль только, что им не хватило задора прорубить окно в кузове под топливный насос.
Благодарим за помощь в подготовке материала дилерский центр «Тринити Моторс Белая Дача».
Шланг ГУР Шевроле Кобальт
Что делать, если треснул шланг ГУР? Вызывать мастера в гараж, везти машину в мастерскую на тросе, вызывать эвакуатор или все-таки можно самостоятельно решить эту проблему?
Как выглядит исправный и неисправный шланг
Шланг ГУР Шевроле Кобальт производится из резины с железными трубками на концах. Длина его составляет около метра. Его главная задача – облегчать повороты рулевого колеса и способствовать созданию траектории движения. Для этого внутри шланга находится масло, обеспечивающее передачу сопротивления от насоса гидроусилителя к гидроцилиндру и подающееся из бачка жидкости. Является частью механизма рулевого управления. При рабочем состоянии шланга уровень жидкости будет практически стабилен. Но если вы заметите его снижение – ищите место, через которое происходит утечка. Это чревато выходом из строя насоса. А в сравнении с тем, сколько стоит Шевроле Кобальт, насос обойдется недешево. Поэтому, выявив проблему, немедленно заглушите мотор и вызовите эвакуатор.
Проверка шланга
Как показывает практика, основной причиной разрывов шланга высокого давления ГУР Шевроле Кобальт является фиксация руля при парковке в вывернутом до упора положении либо длительное удержание рулевого колеса во время движения. Это поднимает давление в магистрали до максимальной отметки. Для того чтобы убедиться в целостности детали, следует произвести визуальный осмотр. Обращайте внимание на такие особенности:
- испарина;
- трещины, если даже они на первый взгляд мелкие;
- масляные потеки.
Производим замену
Перед тем как снять шланг высокого давления с ГУРа Кобальт, отсоедините и извлеките аккумулятор. Затем необходимо выполнить следующие действия.
- Ослабьте хомуты и приготовьте тару, в которую потребуется слить жидкость.
- Снимите шланг, собрав масло.
- Установите на его место новый.
- Зажмите хомуты, предварительно убедившись, что они исправны. Если нет – нужны новые.
- Залейте в бачок жидкость до отметки Max.
- Верните аккумулятор на место.
Завершающий момент
Чтобы вернуть машину в рабочее состояние, заведите мотор, покрутите руль во все стороны до упора, заглушите мотор. Жидкость в бачке с помощью этих действий прокачивается и появляется возможность долить еще, что и нужно сделать. После этого, немного подождав, вы увидите, что жидкость остыла и немного уменьшилась в объеме. Можно долить еще ‒ до отметки. Для проверки следует запустить двигатель и прислушаться к звукам, исходящим от гидроусилителя. Если он работает тихо, без посторонних шумов, это значит, что шланг ГУР Шевроле Кобальт заменен правильно.
Как прокачать гидроусилитель руля своими руками: простая инструкция
Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя
Появившаяся в системе гидроусилителя течь проявляет себя всегда одним и тем же образом поэтапно.
На первом этапе при незначительной нехватке масла во время поворота рулевого колеса в подкапотном пространстве появляется звук, напоминающий вой или зуд. Звук возникает только при выключенном двигателе, постепенно сходя на нет по мере прогрева мотора. Руль вращается еще достаточно легко.
Второй этап снижения уровня характеризуется уже неутихающим гулом, в том числе, когда двигатель хорошо прогрет. Гул также слышен при повороте руля, но поворачивается руль немного тяжелее.
Наконец, на третьем этапе рулевое колесо становится еще более тугим, а звуки из-под капота пропадают. Это говорит о том, что вся жидкость уже покинула систему гидроусилителя. Убедиться в этом можно, просто открыв крышку бачка и заглянув внутрь.
Помните! Отсутствие масла в гидроусилителе руля выведет из строя насос, даже если проехать всего 5 км.
Для работы совсем без масла насос ГУРа не предназначен, и чаще всего повреждается (задирается) его роторная пара, отремонтировать которую уже не получится. Единственное решение проблемы в данном случае – покупка нового насоса, стоимость которого, как правило, варьируется в пределах 10-18 тысяч рублей и даже выше. Значительно дороже будет стоить установка двухконтурного насоса на автомобиль с гидравлической подвеской. Здесь за новый агрегат придется выложить от 30 до 100 тысяч рублей.
В такой ситуации лучше воспользоваться услугой эвакуатора. Можно попробовать заливать жидкость в резервуар ГУРа до минимального уровня и передвигаться таким образом, периодически доливая запас масла по мере опустошения бачка. Однако запаса может не хватить, и тогда остается только ждать эвакуатор.
На первых двух этапах, невзирая на низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя, еще есть возможность ехать своим ходом, ориентируясь на звук и податливость руля. Пока рулевое колесо окончательно не стало тугим, а звук еще сопровождает его вращение, в системе еще имеется достаточное количество масла для работы насоса.
Может случиться такое, что вся жидкость из гидроусилителя вытекла, а вызвать эвакуатор нет возможности. При этом, даже долив до минимального уровня, не спасает ситуацию. Здесь, дабы не повредить насос, его следует полностью отключить. Привод насоса ГУРа во многих автомобилях осуществляется отдельным ремнем. Соответственно, для остановки насоса этот ремень следует аккуратно перерезать, убедившись предварительно, что ремень приводит в движение только данный агрегат, и никакие другие механизмы не пострадают.
Езда с отключенным насосом допускается. Но проехать в таком режиме можно не более 500 км со скоростью не выше 45 км/ч. Руль будет вращаться туго, поэтому желательно ехать по возможности прямо, без крутых поворотов. Езда на расстояние более 500 км в аварийном режиме недопустима – это приведет к выходу из строя рулевой колонки.
Но что делать, если насос путем снятия ремня не отключается? В таком случае можно попробовать замкнуть масляный контур насоса, пустив шланг с его выхода обратно в бачок гидроусилителя. Жидкость начнет циркулировать в насосе, минуя рулевую колонку, которая будет работать в описанном выше аварийном режиме. Соответственно, ехать можно, строго соблюдая указанные требования.
Замена масла в ГУР
Что интересно – большинство производителей автомобилей никак не регламентирует периодичность замены масла в ГУРе. В таких случаях лучше полагаться на многолетний опыт специалистов. Механизм усилителя очень чувствительный, и сразу же реагирует на любые изменения качества масла – так что периодически его все же необходимо менять.
Если периодичность замены не указана в инструкции к транспортному средству – рекомендуется производить ее примерно каждые 20-30 тыс. км пробега (естественно, в том случае, если раньше она не потребуется из-за каких-либо проблем).
Причинами, по которым масло следует сменить, является его потемнение и/или появление запаха гари.
Прежде чем приступать к описанию процедуры, следует отметить, что экономить на масле для ГУРа настоятельно не рекомендуется – механизм весьма «привередливый», и к дешевым второсортным маслам относится очень плохо. Идеальный вариант – это использовать масло, которое рекомендует производитель Вашего автомобиля. Ну или на крайний случай – Dexron 3 (можно назвать его универсальным вариантом). В крайних случаях (к примеру, если в дороге произошла неполадка, и система дала течь) в бачок можно долить трансмиссионного или моторного масла – это поможет Вам доехать до ближайшего автосервиса. Однако долго ездить с таким «коктейлем» не рекомендуется – лучше всего сразу ехать в мастерскую и полностью менять масло уже там.
Ну а теперь перейдем непосредственно к описанию процедуры:
- Попускаем хомуты, которые имеются на патрубках бачка (на всасывающем и на возвратном) и подвигаем их в сторону.
- Откручиваем крепежи бачка.
- Подготавливаем подходящую тару для слива (минимум на 2 литра) и застилаем все приводы под капотом. Ну и под рукой полезно иметь чистую ветошь – при таких операциях масло обязательно куда-нибудь – да капнет.
- Наклоняем бачок и снимаем с него возвратный патрубок. Держите наготове ветошь – из патрубка сольются остатки жидкости.
- Сливаем масло из бачка в приготовленную тару.
- Патрубок отсоединяем от насоса и снимаем бачок. Если есть время и желание – настоятельно рекомендуется вымыть емкость и дать ему просохнуть – воды в системе быть не должно ни в коем случае.
- Устанавливаем бачок на место.
- Надеваем на насос встасывающий патрубок.
- На штуцер бачка надеваем возвратный патрубок, а на него надеваем любой шланг подходящего диаметра и опускаем его в тару.
- Приподнимаем переднюю часто автомобиля с помощью домкрата – чтобы они могли свободно поворачиваться.
- Заливаем масло до максимальной отметки.
- Не заводя мотор, прокручиваем автомобиль до упора в обе стороны. При этом из возвратного патрубка будет сливаться старое масло из системы, а из бачка – в нее будет поступать новое. Продолжаем поворачивать рулевое колесо до тех пор, пока из возвратного патрубка не польется «свежее» масло.
- Закрепляем бачок.
- Закрепляем выходной патрубок, накидываем и закручиваем все хомуты.
- Доливаем масло до максимальной отметки – часть его уйдет в систему, и уровень в бачке немного опустится.
- Запускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль до упора в обе стороны. При этом уровень масла в бачке опять немного снизится – так что после этого заглушаем двигатель и доливаем масло.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Приступать к замене масла в автомобиле работник должен только после того, как автомашина будет очищена от грязи (снега) и вымыта. 3.2. После постановки автомобиля для замены масла необходимо проверить его торможение стояночным тормозом, отключение зажигания, установление рычага переключения передач (контролера) в нейтральное положение, наличие противооткатных упоров (башмаков) не менее двух под колеса. 3.3. Во время производства работ по замене масла в автомобиле пользоваться открытым огнем и курить запрещается. 3.4. Работы по замене масла в автомобиле снизу вне смотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке. 3.5. Для безопасного перехода через смотровые канавы, а также для работы спереди и сзади автомобиля необходимо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в смотровую канаву – специально установленными для этой цели лестницами. 3.6. Все работы по замене масла в автомобиле необходимо производить при неработающем двигателе. 3.7. Перед пуском двигателя следует убедиться в отсутствии людей под автомобилем, вблизи вращающихся частей двигателя и в установлении рычага переключения передач (контролера) в нейтральное положение. 3.8. Слив отработанного масла из двигателя автомобиля необходимо производить в специальную тару, исключая его разбрызгивание и перетекание. 3.9. Удалять разлитое масло или топливо необходимо с помощью песка или опилок, которые затем собрать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками, установленные вне помещения. 3.10. Необходимо правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах – ключами с трещотками или шарнирной головкой. 3.11. При работе электроинструментом напряжением более 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (диэлектрическими резиновыми перчатками, калошами, ковриками), выдаваемыми совместно с электроинструментом. 3.12. Подключать электроинструмент к сети при неисправном штепсельном разъеме запрещается. 3.13. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе необходимо отсоединять электроинструмент от электросети. 3.14. Использованный обтирочный материал необходимо убирать в специально установленный для этой цели металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. 3.15. При попадании на спецодежду бензина (другой легковоспламеняющейся жидкости), запрещается пользоваться открытым огнем, курить. 3.16. Работнику при замене масла в автомобиле ЗАПРЕЩАЕТСЯ: — выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенном только на подъемном механизме (кроме стационарных электрических подъемников) без подставки козелков или других страхующих устройств; — использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного упора; — работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; — переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки; — хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы; — хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; — мыть агрегаты, узлы, детали автомобиля легковоспламеняющимися жидкостями; — загромождать проходы и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой и т.п.; — хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов на месте ремонта; — устанавливать прокладки между звеном ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами.
Замена ГУР Лачетти: процесс, описание, фото, инструкция
Некоторые автомобилисты сталкивались с тем, что насос ГУРа начинал сильно шуметь на Chevrolet Lacetti. Это может быть связано с неисправностями подшипника, либо же сальника.
Многие автомобилисты ограничиваются тем, чтобы снять просто насос и поменять подшипники сальник автопроизводитель рекомендует менять насос в сборе. Средний межсервисный интервал работы насоса ГУРа Chevrolet Lacetti составляет где-то 150000 км.
В этой статье рассмотрим, как самостоятельно поменять насос ГУРа на Chevrolet Lacetti.
Видеоматериал подробно расскажет и покажет, как заменить насос ГУРа на Chevrolet Lacetti
Шпаргалка по расходникам Chevrolet Cobalt и Ravon R4
Стоишь в автомобильном ряду супермаркета в надежде вспомнить цоколь лампочки поворотника. Пытаешься загуглить, но связь не пробивает через стены магазина. Знакомая ситуация? Вот и мне надоело по пять минут пытаться выяснить, какой именно расходник подходит для нашего автомобиля. Решился собрать все артикулы и типоразмеры одном месте.
Освещение
| Ближний свет | H4 | |
| Дальний свет | H4 | |
| Противотуманные фары | H27/881 | |
| Передние габариты | W21/5W | |
| Стоп-сигнал | P21W | |
| Задние габариты | P21/5W | |
| Передние поворотники | PY21W | |
| Задние поворотники | PY21W | |
| Задний ход | P21W | |
| Подсветка номера | W5W | |
| Дневные ходовые огни | W21/5W | |
| Задний противотуманный фонарь | P21/5W | |
| Подсветка перчаточного ящика | C8W | |
| Подсветка багажника | W8W |
Щетки стеклоочистителя
Для крепления дворников используется крепления типа Hook (крючок):
| Водительская щетка | 650 мм (26 дюймов) |
| Пассажирская щетка | 400 мм (16 дюймов) |
Жидкости
| Жидкость | Объем | Тип |
|---|---|---|
| Масло для двигателя | 3.75 литров | GM Dexos SAE 5W30 |
| Масло для МКПП | 2.0 литра | Трансмиссионное масло 75W85, красного цвета |
| Масло для АКПП | 7.8 литра — полная заправка около 4.5−4.8 литров при частичной замене | Трансмиссионное масло Dexron VI |
| Тормозная жидкость | 0.67 литра — МКПП 0.62 литра — АКПП | Тормозная жидкость DOT 4 |
| Система гидроусилителя руля | 0.9 литра | Жидкость Dexron VI (аналогичная маслу АКПП) |
| Система охлаждения двигателя | 5.4 литра | Антифриз G12, красного цвета |
| Система кондиционирования воздуха салона | 450 грамм | Хладагент R134a |
| Жидкость омывателя стекла | 2 литра | Соответствующая температуре окружающей среды незамерзайка, простую воду использовать не рекомендуется |
Коды для очередного технического обслуживания
| Код | Фото | Наименование |
|---|---|---|
| 93165556 |  | Масло GM Dexos2 5W-30 SN/CF C3 4л |
| 226536481 |  | Трансмиссионное масло Chevron ATF Dexron VI |
| 96985730 |  | Фильтр масляный двигателя GM |
| AP1099 |  | Фильтр воздушный FILTRON (аналог) |
| K1223 |  | Фильтр воздушный салонный FILTRON (аналог) |
| 3536966 |  | Уплотнительное кольцо (прокладка) на сливную пробку поддона. Рекомендуется к замене совместно с маслом. |
| DCPR8E |  | Свеча зажигания NGK 4339 DCPR8E (аналог, популярный среди кобальтоводов) |
| XU22TT |  | Свежа зажигания Denso XU22TT (аналог, чуть менее популярный среди владельцев Cobalt/R4) |
| 09594682 |  | Гайка колесная M14 GM (проблема этих гаек описана тут) |
| BG511 |  | Гайка колесная BANTAJ (аналог, но лучше оригинала за счет монолитного исполнения) |
| SP1481 |  | Колодки тормозные дисковые SANGSIN (аналог) (только для кобальтов с ABS и для всех равонов) |
| GDB3579 |  | Колодки тормозные LUCAS/TRW (аналог) (только для кобальтов с ABS и для всех равонов) |
| 13502353 |  | Крышка расширительного бачка (довольно распространенная болезнь) |
| 94749013 |  | Резинка подвеса глушителя (заводские ближе к 20–30 тысячам пробега провисают и появляется гул/грохот при разгоне) |
| 96185310 |  | Резиновый демпфер (отбойник) крышки багажника. Имеют свойство теряться. |
Параметры колес
Аккумуляторная батарея
В автомобиле используется АКБ с обратной полярностью (то есть сначала минус, затем плюс).
Размеры штатной АКБ: 207 мм в длину, 175 мм в ширину, 190 мм в высоту.
Ёмкость штатной АКБ: 50 А·ч
Ток холодного старта: 375 ампер
Технология: Ca/Ca (кальциевый аккумулятор)
При замене лучше обратить внимание на аккумуляторы большей ёмкости. Мой заводской был заменён на 60 амперный. По ширине он, разумеется, подходит идеально. А вот в длину придется подогнуть крепление. Но при этом на площадке под АКБ с завода размечено несколько отверстий для крепления, в одно из которых 60 амперник идеально вмещается.
Соответственно, размеры альтернативной АКБ — 242x175x190; ёмкость - 60 А·ч; пусковой ток — 640 ампер.
Один ответ к «Шпаргалка по расходникам Chevrolet Cobalt и Ravon R4»
Спасибо, полезно.
Только вот с резинками под глушитель не соглашусь: был дребезг, заказал, как тут.
Но оказалось, что дребезг из-за других резинок, которые ближе к двигателю, и статистика отзывов по этой проблеме подтверждает это.
Нужны ГРУШЕВИДНЫЕ резинки.
94749012 — оригинал\
RG21081203073 — замена от Приоры.
Кстати, если уж менять резинки, что те, что другие, нужно покупать ПАРАМИ.
Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Chevrolet Lacetti 2004 - 2013
Сколько денег это будет нам стоить?
Стоимость канистры 0.94 л отличного масла 75 грн (9.3$), и присадки Реагент 3000 для ГУР, если кто желает 175 грн (22$).
Что нужно иметь перед началом работы?
Крестовую отвертку и гаечный ключ на 10 (под винты крепления бачка ГУР), шприц 20 мл подрезанный, кусочек трубки типа каппилярной, тряпки, компрессор или насос какой-нибудь для выкачки жидкости из системы, одну или две пустые пластиковые емкости для слива отработанного масла, плоскогубцы для съема хомута патрубка обратной магистрали.
Сколько времени это займет?
У меня, ни разу не делавшего этого и не знающего как, с фотосьемкой процесса ушло 60 минут. Для тех, кто читает сии благословенные строки – минут 40.
Поскольку машинку брал подержанной, решил сделать все по уму, чтобы спать и ездить спокойно. То бишь послепокупную переподготовку авто. И вот очередь дошла и до ГУР. Автопроизводители рекомендуют менять масло в системе ГУР в зависимости от нагрузки авто и стиля вождения – где-то в промежутке от 60 000 км пробега и до 120 000 км пробега. Многие считают, что менять его не нужно вообще, пока не потечет или проблемы какие начнутся с гидроусилком руля. В какой-то мере и они правы. В общем, менять, не менять дело сугубо каждого автовладельца. Просто я решил после покупки раз вложиться – и забыть слово ГУР на весь срок эксплуатации авто. К тому же я ж не знаю, что там бывший владелец с ней делал? Как всегда, пробороздил интернет и не нашел ни одной реально достойной инструкции по замене масла ГУР. Два неплохих описания по замене я все-таки нашел. Но они немного разнились. И кое-что непонятно было. Люди пишут: возьмите то-то и сделайте то-то. Но они не поясняют порою, а зачем надо взять то-то и вставить это туда-то? Может конкретно мне это и не надо делать, или я сделаю это по другому, в силу своей специфики. А посему, я в очередной раз займусь альтруизмом и опишу НОРМАЛЬНО и ВНЯТНО для всех процесс замены. Может кому-то легче будет, чем мне. Кому лень читать мой «не короткий эпос» и хочется коротких инструкций.
А кто хочет понять сам процесс и вникнуть в детали тот жмет читать дальше.
Начнем с покупки масла. В основном объем масла в системе ГУР не превышает 1 литра. Масло тоже разное бывает по классам, характеристикам и составу. Это вы сами по форумам пошарохайтесь и почитайте отзывы и советы конкретно к вашей модели автомобиля. В общем, для своей машинки я выбрал неплохое, по отзывам масло (реклама типа независимого теста среди масел оно номер 1). Это ENEOS ATF 3 класса DEXRON 3, тоже масло красного цвета, как и у меня в бачке старое. Заплатил за канистру объемом 0.94 л 75 грн.
Чтобы ну очень спокойно спать решил раскошелиться и заказал себе присадку для ГУР Реагент 3000. Баночка в 50 мл обошлась мне в 175 грн. Производитель божится, что типа после применения присадки о ГУР я могу забыть навсегда, ну или почти навсегда.
Приехал в гараж. Заглушил двигатель и дал машине отстояться минут 10. Открыл капот. Между левой фарой и аккумулятором у меня и находится расширительный бачок магистрали гидроусилителя руля. Вот он, какой павлин - мавлин, со значком руля на крышечке.
А теперь в деталях…
1. Открутил эту самую крышечку и шприцом перекачал всю жидкость из этого бачка в принесенную заранее мной пустую тару. Я использовал 2 пластиковые канистры одно литровые из-под тосола (предварительно помыл их).
Шприц купил заранее 20 мл в аптеке за 1.5 грн. Только пришлось обрезать иголку и свободный конец футляра для иголки. В общем, в сборе шприц, и небольшой удлинитель из надетого футляра с открытым концом.
Им теперь можно набирать жидкость. Набирал шприц я немного раз. Набралось всего меньше половины пустой канистры. То есть это видимый объем жидкости в бачке.
Зачем мы это делаем? Для того, чтобы понизить уровень жидкости в бачке, куда входит обратная магистраль. Вот шланг обратной магистрали мы то и должны снять. Но если начнем снимать сразу, то из бачка польется жидкость через отверстие входа обратной магистрали. Бачок же полный. Так что вначале опустошаем бачок.
Посмотрите в пустом бачке на отверстие входа в него обратной магистрали.
Видите, там жидкости нет? Все…можно начинать снимать шланг обратной магистрали, по которой жидкость возвращается в резервуар. Закручиваем крышку обратно на бачок.
2. Отсоединяем патрубок обратной магистрали от бачка. Для этого плоскогубцами сжимаем усики хомута крепления патрубка и передвигаем хомут на 4 см вправо.
Теперь можно рукой потянуть патрубок и вытащить его, что мы и делаем.
Снимаем расширительный бачок. Для этого откручиваем крестообразной отверткой один винт и гаечным ключом на 10 две гайки, как на фото.
Убираем бачок как можно дальше в сторону. Освободившийся конец патрубка обратной магистрали вставляем в пустую канистру, куда мы будем сливать оставшуюся в системе жидкость. Саму канистру мне без труда удалось поставить на шланги ниже места расположения самого патрубка. Она очень жестко стояла, так что держать ее мне не пришлось.
Единственное что, так это я рекомендую сверху уплотнить пространство вокруг патрубка в горловине канистры тряпкой. Потому что когда будет сливаться жидкость под давлением, то патрубок будет так «плеваться», что брызги будут вылетать из канистры и заляпывать все вокруг.
3. Достаем компрессор (или ножной насос или ручной, если вы с помощником). В пластиковую насадку, на которую надевается патрубок обратной магистрали, вставляем трубочку. Ее диаметр меньше диаметра насадки, и поэтому мы обматываем кусочком тряпки нашу трубочку и очень плотно вставляем нашу сборную солянку в канал насадки! Это важно! Никаких утечек воздуха не должно быть! Второй конец трубочки я вставил в золотник компрессора и просто защелкнул застежку. Я даже ничего и не держал.
Если вы используете золотник без застежки или какой – то другой метод, главное это отсутствие щелей. Все должно прилегать очень плотно. А иначе мы никогда не достигнем нужного давления в системе, и жидкость не потечет. Вот человек, по чьей инструкции я делал, вставлял шланг насоса в открытую горловину крышки бачка. Пространство вокруг шланга в горловине уплотнял тряпкой и зажимал рукой. А отверстие обратной магистрали затыкал тряпкой наглухо. А у меня этот метод не работал. Вообще ничего не текло. Может из-за того что у меня слабенький и еле живой китайский компрессор, работающий от прикуривателя? Не важно. Когда я сделал, как описал выше по своему, и включил компрессор, то жидкость из системы начала очень быстро заполнять мою пустую тару. Подождав пару минут, я начал крутить рулем до упора из стороны в сторону, чтобы выгнать все оставшееся масло из системы. Да, руль крутится туго на заглушенной машинке, но ничего страшного. Значит, крутим влево до упора медленно. Достигнув крайней точки, задерживаем руль на 2-3 секунды (но не более 10!), и крутим уже в обратную сторону до другой крайней правой точки. Возвращаемся опять на середину. По завершению цикла повторяем процедуру раз 5-10, пока уже ничего капать не будет в канистру.
Вот результат этого действия. Канистра заполнилась почти наполовину.
Вот мои две заполненные канистры шприцом и прокачкой насосом.
Я слил жидкость из двух канистр в одну, и вот вам общий объем жидкости, которую я выкачал из системы.
Жидкость была приятного розового цвета, не темная, не жижа и т.п. Товарищ в интернете описывал, что он промывал систему вначале бензином, а потом еще одним литром масла для ГУР, и только потом заливал еще один литр масла. Если скачанное масло чистое как у меня, считаю это излишним. Я ничего не промывал.
4. Вставляем шланг обратной магистрали на место и закрепляем хомутом. Бачок тоже прикручиваем обратно на место. Откручиваем крышку и по максимуму заливаем свежее масло.
Заводим авто и быстроногой ланью несемся к бачку, чтобы доливать улетучивающееся в систему масло. Во время прокачки доливайте жидкость в бачок – ее уровень не должен падать ниже фильтра (дна бачка). А я вот завел, и через 10-15 секунд после завода услышал хлюпающий звук пустой работы маслонасоса. А это не есть гуд. Можно так испортить маслонасос. Я не знал, что после завода жидкость так быстро пойдет в систему. Ну я и заглушил авто. Долил масло по максимуму опять и завел снова, но уже стоял рядом с канистрой в руке и следя за уровнем жидкости в бачке. В третий раз я долил уже совсем немного чуть выше отметки MIN. Возможно, вы увидите много пены и пузырьков, как и я. Даем поработать машинке минут 5, пока пена и пузыри не поубавятся и почти не исчезнут. Если вы тоже хотите ливануть в систему присадку – то сделать это самое время на работающем движке сейчас. Только не забудьте встряхнуть хорошенько флакон с присадкой перед этим. Если нет, то долейте масла в бачок до отметки MAX.
Теперь на работающем двигателе снова крутим рулем от упора до упора. Повторяем цикл раз 10-15. Смотрим в бачок – пузыри уже должны были рассосаться. Глушим авто и даем ему отстояться минут 5-10. Снова доливаем масло до отметки MAX на стенке бачка и закрываем крышку. Поздравляю! Вы только что самостоятельно поменяли масло в ГУР.
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Chevrolet Aveo T300
3. Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до метки "МАХ" (см. "Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления"). 4. Не пуская двигатель, поверните рулевое колесо пять-шесть раз влево и вправо до упора. 5. Пустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Не увеличивайте обороты двигателя больше холостого хода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более пяти секунд.
6. Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону. 7. Верните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель. 8. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте жидкость.
ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень рабочей жидкости в бачке при прогретом двигателе должен находиться не выше метки "МАХ", а на холодном -не ниже метки "MIN".
9. Повторяйте операции 4-7 до тех пор, пока уровень жидкости в бачке при повороте руля перестанет снижаться и в жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха. 10. Долейте необходимое количество рабочей жидкости. Не переливайте жидкость выше метки "МАХ". 11. Опустите передние колеса на землю. Пустите двигатель и сделайте несколько полных поворотов рулевого колеса от одного крайнего положения до другого. Убедитесь, что разница уровней жидкости в бачке при левых и правых поворотах рулевого колеса незначительна. Убедитесь, что разница между уровнем рабочей жидкости при работающем двигателе и уровне после остановки двигателя находится в пределах 5 мм. Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит, воздух удален из системы не полностью, поэтому следует повторить прокачку. 12. Установите пробку бачка на место и вытрите потеки жидкости.
Видео про "Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления" для Chevrolet Aveo
как прокачать систему гидроусилителя руля chrysler voyager Удаляем воздух из рулевой рейки. 3.Прокачал ГУРЧитайте также: