Ремонт гура ауди а6 с5 своими руками

Обновлено: 14.05.2024

Как заменить насос ГУР на Ауди А6 пошаговая инструкция

Гидроусилитель руля неотъемлемая часть любого автомобиля Ауди модель А6, тому не исключение. Сама система ГУР довольно сложная для самостоятельного ремонта, поэтому большинство автовладельцев обращаются в автомастерские в случае появления какой либо неисправности.

Насос гидроусилителя руля (насос ГУР) НА Ауди А6 С5 является наиболее слабым звеном всей системы, поэтому именно о его замене мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Основные неисправности ГУР на Ауди А6

Для упрощения процесса поиска неисправностей в системе гидроусилителя руля их все можно разделить на 2 категории:

Неисправность редуктора
Неисправность насоса ГУР

Начнем с простого при удержании руля на скорости чувствуются толчки – то скорее всего слабый приводной ремень.

Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи).

Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.

Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.

Основные неисправности насоса ГУР Ауди А6

К основным неисправностям насоса ГУР автомобиля Ауди А6 можно отнести следующие моменты:

Повышенный люфт и выход из строя подшипника рабочего вала.
Нарушение целостности сальника рабочего вала насоса.
Износ и задиры лопаток ротора.
Неисправность редукционного клапана давления.
Нарушение герметичности корпуса насоса.
Проскальзывание приводного ремня на шкиве насоса, слабое натяжение.

В случае появления этих моментов рекомендую вам заменить насос ГУР, а как это сделать вы узнаете если прочитаете пост до конца.

Пошаговая инструкция по замене ГУР Ауди А6

Открываем капот
Выводим перед авто в сервисное положение:
Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны.

У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособление VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженные на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)
По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).
Снимаем центральную пластмассовую накладку двигателя
Ключом на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)
Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.
Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)
Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.
Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.
Перемещаемся к насосу ГУР.
Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецприспособление удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.
Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предварительно открутив флейту (2 болта ТОРХ)
ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!
Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.
Демонтированный насос ГУР с крепежной рамкой
Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.
Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жидкостью для ремня ГУР. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).
Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос, обратно уповая, что шум будет меньше с новым маслом для ГУР, и какое-то время еще поезжу. Собираем все в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.
Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. Машину не заводим пока полностью не сменим масло ГУР ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).

Ремонт гура ауди а6 с5 своими руками

Здравствуйте! На замену насоса гидроусилителя и жижи сподвиг гул от оного, ну и цвет самой жижи не внушал оптимизма. На моторах V6 насос ГУР находится спереди впускного коллектора, у флейты.

1. Открываем капот

2. Выводим перед авто в сервисное положение:
2.1.Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
2.2.Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
2.3.Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
2.4.Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны. ОСТОРОЖНО! У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

2.5.Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособу VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженые на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)

2.6.По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).

3. Снимаем центральную пластмасовую накладку двигателя

4. Ключем на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)

5. Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.

6. Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)

7. Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.

8. Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.

9. Перемещаемся к насосу ГУР.

10. Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецпреспособа удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.

11. Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмасовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предворительно открутив флейту (2 болта ТОРХ).

12. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!

13. Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.

14. Демонтированый насос ГУР с крепежной рамкой.

16. Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.

17. Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жижой. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).

18. Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос обратно уповая, что шум будет меньше с новой жижой, и какое-то время еще поезжу. Cобираем в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.

Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ, ПОКА ПОЛНОСТЬЮ НЕ СМЕНИЛИ ЖИЖУ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).

Тема: [ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]

[ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]

Хотел бы поделиться опытом по замене насоса ГУР без снятия телевизора с горой возни.
Все фото кликабельны и увеличабельны

Ну значит что нужно:

1) Не здоровенные пальцы))
2) Бита шестигранная на 6 (честно не записывал их размер, но если что поправьте)
3) Ключи : 10, 13, 17
4) Трещотка
5) Головка на 22
6) отвертка/головка на 7-8 (хомут на патрубке подачи масла в насос и патрубок впускной)
7) Мотор должен быть горячим!
_________
1) Сливаем/выкачиваем жидкость гу с бачка и со шланга подачи.

2) Снимаем впускной патрубок, от интеркулера до заслонки.

3) Откручиваем головкой на 22 с удлиннителем болт крепления напорного шланга и обмотав его салфеткой или чистой тряпкой заводим его между расширительным бачком ОЖ и впускным коллектором, что бы с него не текло.

4) Не теряем медные шайбы с болта в п.3.

5) Дальше самое интересное)
Ключом на 17 беремся за натяжное устройство приводных ремней(там есть отлив для 17ого ключа как раз) и ослабив натяжение ремня прокручиваем шкив насоса ГУР до положения, пока один из 3х болтов крепления шкива не будет в положении 14:00 , если смотреть прямо(соосно) на вал насоса.

6) Крыльчатка вискомуфты тоже имеет крылья с НЕ равным расстоянием м/у друг другом, прокручиваем, ищем где расстояние побольше)

7) Дальше берем шестигранную биту на 6 и вставляем ее двумя руками в болт крепящий шкивы ГУ и помпы
Я делал так: левую руку завел ладонью к двигателю и указательным пальцем и ФАКом нащупал головку болта, а правой рукой взявшись за конец биты положил ее на пальцы и ими направлял шестигранник на болт, подталкивая правой рукой биту к болту, 3-4 подхода и уже дошло до автоматизма))
Третьей руки не выросло, по этому сфотографировать ну никак не мог)

8) Ремень должен быть натянут натяжителем!, если мотор горячий, то болт должен легко открутиться и не потребуется никаких дополнительных мер по застопориванию шкива, сорвать его(болт) хватит и ключика на 10, идущего в большинстве наборов бюджетного типа.

9) Берем ключ на 10 и крутим биту, придерживая ее пальцем левой руки.

10) Вытащив первый болт, ослабляем натяжение ремня и прокручиваем шкив, что бы следующий болт оказался в "рабочей зоне". Дважды повторяем операцию и у нас шкивы откручены!

11) Сняв приводной ремень с натяжителя снимаем шкивы с вала насоса, откручиваем 3 болта впереди насоса на 13 и один шестигранник на 6 позади насоса.

Меняем насос.

Чистим отверстия под болты на валу и сами болты, что бы крутились идеально! Нам это очень пригодится при сборке))

Сборка не чуть не менее занимательная)))
_________________________________________
1а) Прикрутили мы насос, время надевать шкивы)
Надеваем оба шкива на вал насоса так, как показано на картинке ниже:

То есть, что бы было пространство пустое, что бы продеть болтом шкивы!

Этот пункт практически не отличается и для РАЗБОРНОГО шкива на ремень помпы.

2а) Тут самое сложное, работать можно только одной рукой и у меня начало получаться с 2-3 подхода только)
Берем болт за шляпку и придерживая второй рукой шкивы от проворота(шкивы, кстати, сидят на валу в этот момент и никуда не слезут!) пытаемся попасть его началом в отверстие.

Получиться должно так:

3а) Теперь беремся левой рукой и слегка стаскиваем шкивы с вала, немного вытаскивая болт, после чего проворачиваем правой рукой вал насоса, что бы отверстие для крепления шкивов оказались окло болта после чего давим на болт и закручиваем его пальцами. Но не до конца. буквально пару оборотов, что бы шкивы гуляли немного.

4а) Вставляем остальные 2 болта, свободный небольшой ход шкивов позволит попасть в резьбу.

5а) Вставив биту в каждый болт его можно в легкую закрутить пальцами.

6а) Далее надеваем ремень на натяжитель, таким образом у нас блокируется шкив, и затягиваем ключом на 10 через биту наши болты, до тех пор, пока шкив не станет прокручиваться, можно его придержать рукой и подтянуть еще, но усилие я бы сказал достаточное.

Вот собственно и все)
Надеюсь кому-то будет полезно и сэкономит время)

Порядок демонтажа рулевой рейки Audi A6 S5 своими руками

Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.

Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.

Признаки неисправностей устройства

Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.

Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.

Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.

Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.

Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.

Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками

Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.

Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.

Что нужно для снятия рейки

Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:

набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
крестовые и шлицевые отвертки;
рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.

На моделях с механической коробкой передач рейка снимается легче, чем на «Ауди» с АКПП, так как подобраться к болтам проще. Для облегчения откручивания крепежа следует подготовить карданный шарнир для торцевых головок. Также следует позаботиться об обеспечении хорошего освещения в помещении.

Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.

Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.

В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.

Порядок демонтажа рейки

После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.

Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.

Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.

Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:

один сверху, в районе моторного отсека;
второй – возле вакуумного усилителя;
третий с нижней стороны рейки.

Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,

Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.

Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.

Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.

Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.

Ремонт своими руками

С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.

Разборка и дефектовка:

Разобрать рулевой механизм.
Демонтировать поджимной упор.
Извлечь реечный вал.

Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.

При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.

Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.

Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.

Полезные советы

Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.

Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.

Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.

Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен

Наименование работ, деталей	Средние цены, в руб.
Снятие и замена рейки	от 3000
Ремонт, переборка	от 6000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C	от 19000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215	от 16000
Рейка б/у для A6 C5	4000-7000

Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.

Как заменить масло (жидкость) в ГУР Ауди А6 C5 своими руками — фотоотчет и видеомануал

Рабочая жидкость (масло) в ГУР автомобиля Ауди А6 С5 как и другие расходные материалы со временем приходит в негодность. В сегодняшней статье мы рассмотрим через какой пробег необходимо менять масло в ГУР Ауди А6, остановимся на выборе технической жидкости и рассмотрим сам процесс замены масла.

Выбор жидкости и периодичность замены

Производители Ауди утверждают, что масло ГУР в модели С5 залито на весь срок службы автомобиля, поэтому замена по причине старения и потере свойств не нужна, но это не совсем так.

Менять масло необходимо лишь в случае проведения технических работ, затрагивающих систему гидравлического усиления руля. А в случаях потери уровня масла стоит лишь его доливать. Конечно же, доливать жидкость, только рекомендованную заводом изготовителем.

Кстати ранее я уже писал вам про то, как заменить генератор, ремень генератора и щетки на Ауди А6 С5 своими руками, так, что кому интересно прочитайте обязательно данную статью.

Видео выбор масла для ГУР Ауди А6

И так, решил я поменять масло в ГУР на своей Ауди А6 С5 – причина, да просто так! С чего начать – с выбора жидкости. Я немного потратился и приобрел SWAG № 99906161 как показано на фото.

Пошаговая инструкция замены масла в ГУР Ауди А6 своими руками + фотоотчет

Рекомендуем вам прочитать статью: замена задних сайлентблоков балки Ауди А6 C5 своими руками

Открываем капот, берем необходимый инструмент : пассатижи (для снятия хомутов), ключ на 10 (для демонтажа бачка ГУР), шприц с трубкой (для откачки жидкости, чтоб меньше засрать двор), резервуар для старой жидкости (у меня это была пластиковая бутылка), пару домкратов или пеньки (для прокачки системы нужно вывесить передние колеса) и в принципе все.
Снимаем защитный чехол с бачка ГУР, снимаем с крепления разъемы, которые будут мешать и отводим их в сторону.
Далее, берем заранее подготовленный шприц со шлангом
Опускаем конец шланга в бачек ГУР
Начинаем откачку (реально, цвет «детская неожиданность»)
И сливаем в подготовленную тару
Шланг шприца можно просунуть даже в глубину всасывающего патрубка насоса и выкачать жидкость по максимуму
Снимаем бачек ГУР, для этого нам надо разжать и отодвинуть вниз два хомута на нижних патрубках
Отмываем бочек для жидкости ГУР
Теперь домкратим передние колеса, чтоб спокойно поворачивались.
После отсоединения патрубков, всасывающий (толще который, на насос) отводим в сторону, чтоб не мешал и размещаем вертикально. А вот тот, который тоньше (он идет от змеевика охлаждения) опускаем в нашу тару и продолжаем выгонять жидкость из системы. Для этого сам или помощник (лучше, конечно), садимся за руль и начинаем крутить баранку влево и вправо до конца раз десять… При этом слышим как жидкость выгоняется из корпуса рейки. Так как весь этот процесс я делал сам и без помощника, то бегать с грязными руками и садиться за руль мне стало как-то не комильфо. Сначала крутил баранку — засрал, а после стал делать следующе. В этом процессе, наши колеса находятся в вывешенном положении и повернуть колесо (ЗА САМО КОЛЕСО) не проблема, так что брал руками за диск (колесо) и резкими поворотами туда-сюда до упора выкачал по максимуму старую жидкость!
Для того, чтоб выгнать (слить) жидкость по максимуму, особенно когда наблюдаешь страшного цвета картину, было принято решение — чтоб новая жидкость до выдавливала остатки «каки».
Так что берем наш помытый бачек, затыкаем (у меня подошел соответствующего размера пластиковый болтик) подающий канал (тот, что тоньше), подсоединяем всасывающий патрубок к бачку и заливаем новую жидкость
Манипуляциями, которые описаны в пункте «7», выгоняем остатки гУаНо. Для контроля качества, так сказать, берем другую баклашку и «дрочим судьбу» (простите за плохой Французский) пока цвет жидкости, хоть где-то в глубине не покажется зеленым! То есть цветом новой жидкости!
Когда цвет вытекающей нас устраивает, начинаем сборку в обратной последовательности снятию, разборке
Заливаем новую жидкость в бачек до уровня MAX! И катаемся примерно километров десять (у меня получилось даже неделю и с километров 100), периодически проверяя уровень жидкости в бачке и отсутствия какой-либо течи.

Видео инструкция по замене масла в ГУР Ауди А6 С5

В следующей статье я расскажу вам про то, как заменить лобовое стекло на Ауди А6 C5 своими руками

Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

Замена жидкости в гидроусилителе руля в Ауди а6

Как правильно сменить жидкость гидроусилителя руля в Audi A6?

Замена жидкости в гидроусилителе руля в Audi A6 необходима, если присутствует хоть один из перечисленных признаков:

чрезмерный гул при работе насоса;
повышенные усилия при повороте рулевого колеса;
руль выворачивается с неравномерными рывками;
при проверке масло оказалось темных оттенков или поменяло консистенцию;
низкий уровень жидкости в бачке руля.

По регламенту, менять смазку ГУР в Ауди А6 следует каждые 30000 км. Если для водителя характерна интенсивная езда, то данные сроки могут сократиться.

Первый этап

Для смены жидкости рекомендуют использовать оригинальный продукт ATF II и Dextron ATF 3 или его аналоги — ZIC, SWAG, Liqui Moly, Febi, G 002 000, G 004 000, Pentosin или Mannol.

Необходимый объем — 1 литр.

G002 и G004 можно смешивать между собой, если не известно, какое изначально масло было влито.

Список инструментов для замены жидкости в гидроусилителе руля на Ауди А6:

два домкрата;
специальный шприц;
набор отверток и плоскогубцы;
заглушка для отверстий;
бутылка;
удлинитель со штуцером;
новое масло.

Второй этап

Перед тем как приступить к работе, следует поднять домкратами машину так, чтобы вывесить передние колеса и их можно было свободно вращать.

Слив старой жидкости осуществляется в следующем порядке:

Снять с бачка гидроусилителя защиту и отсоединить крепления разъемов;
Взять шприц и подсоединить к нему трубочку или шланг и опустить в бачок;
Откачать старую жижу в емкость;
Опустить конец трубочки во всасывающий патрубок насоса и забрать старую смесь;
Ослабить и отодвинуть два хомута с нижних патрубков и снять бачок;
Промыть его можно водой или специальным средством;
Всасывающий патрубок отвести в сторону, а второй опустить в емкость;
Сесть за руль и вывернуть его в обе стороны до предела, чтобы вся масса вышла из рейки;
Подсоединить всасывающий патрубок к бачку, а подающее отверстие закрыть заглушкой;
Влить масло и снова прокрутить руль до предела. Это необходимо, чтобы остатки старой массы вышли из каналов системы;
Проделать манипуляции до тех пор, пока жидкость на выходе не будет чистой как и на входе;
Чтобы прочистить насос гидроусилителя, стоит завести двигатель на пару секунд. Важно, чтобы в этот момент вся масса не ушла из бачка в систему. Через сливной канал снова выйдут остатки масла;
В обратном порядке собрать систему.

Третий этап

Теперь, когда вся старая смесь вытекла и бачок с узлами прочищен, можно залить новое масло в гидроусилитель руля на Ауди:

В отверстие бачка влить новый продукт до уровня MAX.
Завести двигатель и произвести вращения руля.
Долить при необходимости масло.

На этом ремонт окончен.

Различия смены масла в ГУР в других моделях Ауди

Замена жидкости в гидроусилителе руля на Ауди А6 С5 осуществляется идентично вышеописанной инструкции. Для заливки лучше использовать продукт Swag — достойный аналог оригинальной жидкости.

Замена жидкости гидроусилителя руля Ауди А8 не обязательная процедура, как утверждает завод-изготовитель, поскольку оригинального продукта должно хватить на весь срок эксплуатации авто. На практике, рекомендовано менять жидкость ГУР на А8 каждые 60 тысяч км или раз в 2 года. Процесс замены упрощен: нет необходимости выворачивать руль, достаточно завести мотор на 10-20 секунд и вся старая жижа сама выльется из системы. К тому же, при промывке бачка, следует прочистить и фильтр.

Для многих замена жидкости в гидроусилителе руля в Ауди А4 — сложная задача. Обусловлено это тем, что к насосам бачка тяжело подобраться из-за вакуумного усилителя тормозов. Главное, при смене масла ГУР не допустить, чтобы воздух попал в систему.

Качественный ремонт ЭГУР VW Поло (Volkswagen Polo): особенности и нюансы

Гидроусилитель руля (ГУР) является важнейшей составной частью рулевого управления автомобиля. Основная часть современных машин оснащается электрическим ГУР.

Гидроусилитель руля обеспечивает облегченное управление автомобилем. В первую очередь это оказывает положительное влияние на безопасность движения, особенно на высокой скорости.

Во вторую – делает управление Фольксваген Поло Седан легким и комфортным.

Различие гидроусилителей руля Фольксваген Поло

Электрический (ЭУР);
Электрогидравлический (ЭГУР);
Механический (ГУР).

Электрический наиболее простой и надежный. В нем отсутствует гидравлическая часть. Но широкого применения не находит из-за дороговизны его электронного блока управления. Практически не ремонтопригоден из-за высокой стоимости восстановления.

Электрогидравлический превосходит по всем параметрам механический. Имеет высокую степень зависимости от электрооборудования автомобиля. Ремонтопригоден.

Механический – наиболее распространенный. Основной его недостаток – не работает при не заведенном двигателе. Низкая стоимость, высокая ремонтопригодность компенсируют его недостатки.

ЭГУР среди рассмотренных типов усилителей руля считается самым экономичным, поскольку прямой связи с двигателем не имеет.

Ремонт ЭГУР VW Поло: причины и признаки поломки

Иногда на VW Polo приходится помучиться с проблемой «тяжелого» руля. Чаще всего эта неприятность посещает тех, кто уверен, что обслуживание автомобиля заключается в замене фильтров и масла. К сожалению, не каждый автолюбитель знает, что гидроусилитель руля так же требует пристального внимания.

Ремонт ЭГУР VW Поло требуется не часто, так как данный механизм усиления руля достаточно надежный и выходит из строя редко. Основными причинами отказа в работе являются следующие:

Экстремальный стиль вождения;
Попытки ремонта своими руками;
Нестабильная работа электрооборудования автомобиля;
Несвоевременное обслуживание механизма;
Естественный износ;
ДТП.

Выходу из строя могут способствовать и другие причины. Например, некачественное изготовление производителем и другие. Но к основным такие причины не относятся.

По каким признакам можно определить некорректную работу ЭГУР? Их не много, и они достаточно заметны даже для малоопытного водителя:

Возникновение затруднения при повороте руля;
В руле возникает вибрация;
Появление люфта руля;
Стуки в рулевой колонке при движении автомобиля;
Бортовой компьютер показывает ошибку.

В случае возникновения подобных отклонений в работе рулевого механизма необходимо немедленно выявить причину.

Наши услуги по ремонту ЭГУР VW Polo

Замена ЭГУР;
Полное ТО;
Капитальный или текущий ремонт узла;
Регулировка механической и электрической частей;
Компьютерная диагностика всего рулевого механизма.

Наши специалисты доходчиво проконсультируют каждого клиента в вопросах эксплуатации, обслуживания и ремонта электрогидроусилителя руля.

Рекомендуем: Диагностика ЭГУР должна проводиться через каждые 10 тысяч км пробега автомобиля.

Мы осуществляем на VW Polo ремонт ЭГУР

При обнаружении неисправности наши специалисты в кратчайшее время проведут для VW Polo ремонт ЭГУР или замену всего узла – все зависит от степени неисправности. Минимальное время на выполнение работ обеспечивается постоянным наличием необходимых запчастей на складе СТО и высокой квалификацией наших мастеров. Многолетний опыт позволяет производить все операции по восстановлению работоспособности ЭГУР VW Polo быстро и качественно.

Замена масла в ГУР — бортжурнал Audi A6 2.5 TDI AEL 95г. 1995 года на DRIVE2

Начал замечать, что гур начал громко работать для начала было решено поменять масло. Оказывается процесс не так уж сложный. Изучив информацию, пообщавшись с одноклубниками приобрел два литра масла и взялся за дело. Почему два литра, потому что пришлось вымывать из системы старое.Для работ понадобилось: домкрат, отвертка снять хомуты со шланг, кусок шланги для заглушки обратки, емкость для слива старого мала и желательно помощник.Поэтапно:1. Поддамкратить автомобиль, то есть вывесить передние колеса.2. Слить или отобрать старое масло из бочка.3. Снять бачок и хорошо вымыть при этом снятые шланги не опускать чтобы масло не вылилось.(если не грязный можно не снимать).4. Ставим бачек присоединяем шланг подачи масла к бачку а штуцер обратки надо заглушить а шланг в бутылку для слива старого масла.5. Наливаем новое масло в в уже пустой вымытый бачок и начинаем крутить рулем медленно от упора до упора, масло в бачке начнет уходить, а из обратного шланга пойдет старое масло.6. Продолжаем процесс, пока из обратного шланга не пойдет чистое масло.7. Присоединяем обратку к бачку и подымаем уровень масла до нормы.8. Заводим двигатель, даем поработать, остатки воздуха выйдут после остановки двигателя и восстанавливаем уровень масла в бачке.

На автомобиле Ауди A6 устанавливалась рулевая рейка с гидроусилителем, приводимым в действие от коленчатого вала. Несмотря на постепенно увеличивающуюся долю реек с электрическим усилителем, гидравлический тип сегодня наиболее распространен среди современных автомобилей.

Рассмотрим факторы, влияющие на ускоренный износ деталей рулевой рейки, основные неисправности и их характерные признаки, а также процедуру ремонта в специализированном центре.

Признаки неисправностей устройства

При более детальном рассмотрении внутреннего устройства рулевой рейки становится понятно, что этот узел относительно простой. Нагрузки на него также невелики. Поэтому современные рейки, особенно от именитых производителей, довольно надежны.

Но есть несколько факторов, которые могут в короткий срок нанести серьезный ущерб. Рассмотрим наиболее типичные причины, ведущие к поломкам рулевой рейки:

Появление зазоров в деталях ходовой части и подвески, ведущих к увеличению ударных нагрузок. Когда все детали, которые участвуют в работе передних колес, работают без люфтов – динамические нагрузки успешно поглощаются подвеской. Наличие свободного хода в соединениях, где его быть не должно, приведет к увеличению амплитуды удара и усилению передаваемого импульса. Это негативно скажется и на рулевой Ауди А6.
Попадание в рабочие области рейки абразивов, воды и прочих инородных веществ. Поврежденные пыльники – главный источник засорения. Влага вызывает коррозионные процессы на поверхности штока. Абразивы, втягиваемые реечным валом во внутреннюю полость корпуса, не только повреждают уплотнительные резинки и манжеты, но и, смешиваясь с рабочей жидкостью ГУРа, разрушают все детали контура гидроусилителя. Химические реагенты, применяемые дорожными службами в зимний период для посыпки дорог, также воздействуют на состояние металлических деталей и резиновых уплотнителей.
Эксплуатация автомобиля в сильные морозы без минимального прогрева. Рабочая жидкость гидроусилителя при отрицательных температурах густеет. Уплотнительные резинки и сальники становятся более жесткими. В совокупности это приводит к повышенным нагрузкам на гидравлическую систему и ускоренному износу трущихся деталей. Поэтому при отрицательных температурах рекомендуется дать автомобилю немного поработать на холостом ходу, чтобы жидкость прошла через систему и немного разогрелась.
Систематическая езда по разбитым дорогам на большой скорости или с параллельным вращением руля. Подобные условия негативно влияют на многие системы автомобиля. Рулевая рейка не является исключением.
Длительное удержание руля в крайнем положении. При этом жидкость давит на поршень штока и сальники корпуса с максимальной силой, что может привести к повреждению уплотнителей.
Несвоевременная замена жидкости гидроусилителя или эксплуатация автомобиля с недостаточным ее уровнем в расширительном бачке. Жидкость рассчитана приблизительно на 5 лет эксплуатации. После этого срока она начинает деградировать: теряется вязкость, происходит расслоение на фракции, появляются твердые включения.

Как видно из вышеперечисленного перечня, большинство факторов является следствием небрежного и невнимательного отношения к автомобилю. При правильном подходе к эксплуатации авто часть этих причин можно исключить без особых усилий.

Рассмотрим основные неисправности рулевой рейки Ауди A6 и их признаки:

Появление избыточного люфта рулевого колеса и стука при его вращении. Одна из первых причин обращения на автосервис, связанных с рулевым управлением. Эти неисправности могут быть вызваны поломками других деталей автомобиля. Например, критической выработкой шаровых опор, сайлент-блоков, рулевых наконечников и тяг, ступичных подшипников и др. Если рассматривать рулевую рейку, то здесь есть три основных источника образования люфтов и стуков. Первый – червячный механизм. Второй – поджимной упор. Третий – центрирующая втулка.

Течь жидкости ГУРа. Признаком этой поломки является падение уровня в расширительном бачке и появление маслянистых пятен на корпусе рейки. Эта неисправность не относится к числу критических. Особенно, если скорость вытекания рабочей жидкости небольшая. Появление течи указывает, что начались необратимые процессы износа. Скоро жидкость начнет уходить быстрее, появится люфт, и вращение рулевого колеса станет затруднительным или непредсказуемым.
Рывки или ступенчатость при вращении руля, повышенное или чересчур малое сопротивление воздействию на рулевое колесо. Проблема эта бывает связана с нарушением работы золотникового распределителя, засорением перепускных магистралей или сбоями в насосе ГУРа.

Профессиональный ремонт рулевой рейки Ауди А6

Одним из основных направлений работы сети наших автосервисов является ремонт рулевых реек. Мы успешно восстановили не один десяток рулевых автомобилей Ауди A6. Поэтому точно знаем, как произвести ремонт качественно и в кратчайший срок.

Перед демонтажем проводится диагностика рулевой рейки. Проверяется люфт на рулевом колесе и реечном валу. Осматриваются все места, где возможна утечка жидкости ГУРа. Оценивается работа рулевого управления в целом.

Если после первичной диагностики принимается решение о ремонте – рулевая рейка демонтируется. Сам процесс ремонта можно условно разделить на несколько стадий:

Читайте также: