Ремонт масляного насоса ауди а6
Обновлено: 21.04.2024
Мой архив по ремонту Audi
Строю не торопясь мотор. В процессе встретился не понятный зверек, посмотрел по каталогам, оказался маслонасосом, зовут Topran 109790. Везде пишут что вещь в принципе нужная. По сему надо его отдефектовать и принять решение о пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Дефектовка у меня состоит из двух этапов. Сначала надо посмотреть какое он дает давление на ХХ, при полностью прогретом моторе, ну а потом надо вскрыть и посмотреть износ и зазоры. На основании результатов принять решение о допуске или не допуске к дальнейшей эксплуатации.
Начну с давления на ХХ. Давление 2.28… Отлично. На всякий случай сверяемся с Эльзой
Теперь приступим к вскрытию. На операционный стол его и смотрим что и как. С виду очень приличный, качество обработки корпуса отличное. Шестерня тоже на уровне и без износа.
Разбираем. Снимаем шестерню, крышку. За одно обращаем пристальное внимание на люфт шестерни. Люфтов нет
Осматриваем корпус и крышку. Все отлично. Без выработки. Фотка крышки вышла не удачная. Кажется что там аццкая ступенька-выработка но это не так, просто заполировано так и свет вот так коварно лег :-)))))
Осматривает с пристрастием сами шестерни, осматриваем с лупой. Все отлично, износа нет.
Пробег этого насоса не известен, года 3….
Промеряем зазор – 0.02 – 0.03 Отлично!
Нашел промеры зазора в оригинале, там 0.1… В этом лучше….
Так как размеры в норме, износа нет, давление хорошее то данный насос допускаюдо эксплуатации. Можно собирать.
Вот моменты затяжки крышки насоса, маслоприемника, шестерни и момент затяжки болтов в блок…
Устанавливаем крышку и шестерню. Соблюдаем моменты!
Теперь маслоприемник. Надо его почистить. Крупную грязь удаляем отверткой, а потом тряпкой. Потом промываем – продуваем карбклинером. Этим удаляется вся основная грязь. Но до конца она не уберется. По сему надо взять горелку, нагреть сетку докрасна и макнуть под струю воды. Вода мгновенно превращается в пар и сбивает все въевшиеся остатки грязи. Вот так все просто 🙂
Устанавливаем маслоприемник на место. Колечко надо новое ставить. Если нет нового то тонким слоем герметика намажьте старое 🙂 Герметик масло-термо стойкий должен быть, типа «жидкая прокладка»
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная Форум Ремонт и эксплуатация Ремонт Двигатель Низкое давление масла . Ауди А6 С5 3.0л. BBJ..Реклама
ТЕМА: Низкое давление масла . Ауди А6 С5 3.0л. BBJ..
Выдержка из ELSA по вашему двигателю: параметры давления масла на прогретом двигателе (t масла 80 градусов) должны быть следующими:
Давление масла на холостых оборотах не менее 1,5 бар.
Давление масла при 2000 об/мин не менее 3,0 бар.
Если заданные параметры не достигаются: предохранительный клапан или масляный насос неисправен.
Получается что на холостых у вас все же маловато. Что на прогретом понятно, горячее масло жиже.
Для меня ваш двигатель темный лес, сильно не смогу помочь, могу лишь только подкинуть кое какую информацию с ELSA.
Обзор компонентов - масляные редукционные клапаны и клапаны масляных форсунок
1 - Уплотнительные кольца круглого сечения.
2 - Масляный редукционный клапан -20 Нм
для подачи масла в левую ГБЦ
3 - Пустотелый болт -15 Нм
4 - Маслоотделитель
5 - Прокладка
6 - Крышка
со штуцером системы вентиляции картера
снятие → Глава „Снятие и установка впускного коллектора“
7 - 10 Нм
8 - Шланг
к клапану регулировки давления вентиляции картера двигателя
9 - Клапан масляных форсунок -25 Нм
для охлаждения поршней
10 - Масляная трубка
11 - Уплотнительное кольцо
12 - Масляный редукционный клапан -20 Нм
для подачи масла в правую ГБЦ
13 - Уплотнительное кольцо
Гляньте еще тему на ауди клубе.
На 2.6 стоит один редукционный клапан в общем канале и дополнительно по клапану в каждой головке, для поддержания постоянного давления на компенсаторах.
Подскажите пожалуйста. Месяц назад купил АУДИ А6 2000г.Т 1.8 Загорается красная маслёнка и звучит 3-х кратный зуммер на прогретом двигателе или в жаркую погоду, до 2000 об. Поднимаю обороты тухнет и всё ОК!Замер давления манометром пока не производил. Масло заливаю Кастрол 5w40, двигатель работает хорошо,жора масла не замечено. В прохладную погоду датчик масла не горит. Буду рад выслушать советы специалистов.С Уважением Анатолий.
16 и 17 маслопроводы может как деформировались и отошли.
Сейчас смотрю, в поддоне вроде как ничего нет. Один редукционник стоит в насосе и еще в головках есть.
Детали масляного насоса
1 - Масляный насос, неразборный
2 - Редукционный клапан - 40 Нм
3 - 22 Нм
4 - 25 Нм
5 - Звёздочка
Немного ошибся не в головках
Замена масляных редукционных клапанов
Инструкция При нерегулярном стуке клапанов, исчезающем после долгой поездки и вновь появляющимся при непродолжительном движении, необходимо заменить масляные редукционные клапаны.
Порядок работы
– Снять впускной коллектор → Глава.
– Отвернуть крышку под впускным коллектором.
1 - Уплотнительное кольцо; заменить
2 - Уплотнительное кольцо; заменить
3 - Масляный редукционный клапан для левой ГБЦ - 20 Нм
4 - Пустотелый болт -15 Нм
5 - Клапан форсунок охлаждения поршней - 25 Нм
6 - Масляная трубка
7 - Уплотнительное кольцо; заменить
8 - Масляный редукционный клапан для правой ГБЦ - 20 Нм
9 - Уплотнительное кольцо; заменить
Audi A6 пока на ремонте › Бортжурнал › Ремонт АКПП 5НР19. Масляный насос и немного запчастей.
Время идет, но дело не стоит на месте. КПП потихоньку собирается, не так быстро, как хотелось бы, но все же. В этой записи напишу немного про сборку насоса и несколько деталей, недавно мною приобретенных.
Начну с того, что с самим насосом мне, кроме покраски и замены манжеты, делать ничего не пришлось. Насос был в абсолютно исправном, я бы сказал почти новом, состоянии. Можно оценить по фото.
Вообщем, прессуем новое уплотнение, и все. И не забыть положить по манжету шайбу причудливой формы, без неё манжету выдавит давлением.
Дальше одеваем новое резиновое кольцо и вворачиваем две направляющие, которые использовались при сборке барабана С.
Обязательно проверить наличие направляющего штифта в корпусе насоса. Смазываем резиновое кольцо для облегчения сборки. Теперь сверху, на масляный насос, кладем сам барабан С, а потом пальцами снизу вдавливаем насос в корпус барабана. Такой способ сборки предотвратит выпадание шестерен из насоса. Вот что получится в итоге.
Выворачиваем направляющие и закручиваем винты с моментом 10Н. Теперь можно вставить на место нажимной поршень, пружину и стопорные полукольца.
Теперь пару слов о стопорных полукольцах. Снятие-установка этих стопоров — задача та еще, к тому же они очень легко деформируются. Видимо во время предыдущего ремонта что-то пошло не так, и как результат — покореженный и погнутый стопор.
Внимательно осмотрев остальные стопора, обнаружил протертости в местах соприкосновения с лепестками пружины. На фото хорошо видно, насколько сильно протерся металл.
В итоге куплены и установлены новые стопорные полукольца, стоят они копейки. Номера и фото прилагаю.
Еще до кучи закину номера 3 запорных колец, которые есть в продаже.
Был куплен новый поддон, так как родной я укатал в мясо. Долго думал по поводу производителя, оригинал покупать задушила жаба, в итоге взял TOPRAN, больше всего интересовала толщина металла. По факту деталь оказалась вполне годная, сталь толщиной 1,2 мм — как у оригинала, без пробок и пластикового грибка, но с магнитами. Магниты только какие-то слабенькие, оставил родные, и еще резьбу на сливной пробке пришлось прогнать метчиком, но это ерунда, возможно единичный брак.
маслонасос и редукционный клапан
Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены
Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана
Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)
Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована
эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем
в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх
если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе
но это ни разу не проблема для страждущих:-)
необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни
затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую
Оставлю это здесь, может кому-то мой опыт пригодится. Итак настал день «Х» долго собирался я этим заняться, по случаю дела прикупил маслонасос о чем писал еще раньше, затарился всевозможными спец инструментами и погнал в гараж курочить машину…
Еще плюс динамометрический ключ, не попал в фото
Первым делом подкинул тестер давления масла, снял замеры в различных диапазонах температур
При 80 град масла 1.2 бар
При 100 0.8
Ну и приступил к разбору, скинул поддон. где обнаружил остатки трубок маслоохлаждения поршня
И всякие пластмаски с успокоителей масла, от старости начинают сыпаться они
Далее скинул бампер, чтоб перевести в сервисное положение, хотя даже в сервисном положении места маловато чтобы что-то с удобством сделать…
Далее проворачиваем коленвал до совпадения меток, предварительно я так же скинул поликлиновый ремень.
И вкручиваем в специальное отверстие
Используем такоу вот не хитрую комбинацию карданчиков и удлинителей
Далее по Elsa следуя всем указаниям, снимаем насос.
Нам еще понадобится спец ключ
T10055
Изготовил я его сам, из того что нашел в гараже
И это работает! И сэкономило мне кучу времени. :)
Движок на удивление очень чистый, прямо как новый, бывший хозяин заверял что его делали и вложили нормально $, полностью перегильзовали новая цпг, колено ремонт под 0.25, ну и так далее, снизу видно что действительно в цилиндрах все в поряде, задиров нет, хон очень хороший, но это только снизу :), что в верху хз, шатуны не имеют продольного смещения.
Собрался я все обратно с новым уже насосом, где нужно было заменил прокладки, вообщем все как говорит Elsa.
Почистил поддон, обезжирил.
Намазал герметиком VR. Залил масло, выкрутил блокиратор колена, вообщем собрал все обратно. И сделал опять замеры, а они блин такие же самые как и были, ни чуть не лучше… хз что делать, где искать это давление. но как ни странно стружки в поддоне нет, получается что двигателю и так сойдет? Слышал что не сильно страшно когда слабое давление на холостых, стремно когда на повышенных оборотах хиленькое… Может у кого-то по этому поводу найдутся какие-то соображения? Буду рад услышать ваши советы! Спасибо за внимание.
Audi A6 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 218 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi A6, 1998
Audi A6, 1997
Audi A6, 1999
Audi A6, 2003
Комментарии 28
Добрый вечер, не подскажешь какой болт размер и резьба?
Болт чего именно?
Замер давления масла по инструкции производится не при разных температурах, а при разных оборотах двигателя. Температура при замерах указана около 80 градусов (хоть 80, хоть 90, хоть 100)! При замере в 100 градусов, по сравнению с 80, масло становится менее вязким и давление при одинаковых оборотах, естественно, снизится. Если с системой смазки всё в норме то давление (при 80 и при 100 градусах) должно быть всё равно не ниже 1,5 Бар.
Первый замер делать надо на холостых оборотах. Минимальное давление — не менее 1,5 Бар.
Второй замер производится при оборотах 2000 об/мин. Давление для BBJ при 2000 должно быть не ниже 3,0 Бар.
Судя по вашим замерам, у вас давления нормального нет ещё на холостых оборотах. На форсунки охлаждения поршней на ХХ масло для охлаждения не подаётся. В развале блока цилиндров под "чайником" стоит клапан он открывается на оборотах выше оборотов ХХ. Только при его открытии масло идёт на форсунки. Для этого и необходим замер давления на 2000 об/мин. При средних и высоких оборотах двигателя клапан открыт, на форсунки масло постоянно поступает. Они его разбрызгивают на юбки поршней. Если на холостых оборотах этот клапан форсунок уже открыт (или ослабла пружина), то давление будет низким. Причина у вас, на мой взгляд, не в обломанных форсунках охлаждения поршней, а где-то ещё до них.
Понял, при 2х тыс оборотах давление около 2.8
Я когда пассат покупал, он был со стучащим мотором. Разбор показал что он был капитален. При дальнейшем разборе выяснилось, что при снятии вкладышей из блока выпадают маслофорсы. Из 6 их там было только три. И я думаю это и было причиной кончины мотора.
Почему течет масло в двигателе Audi
Вытекание смазки из ДВС немецких автомобилей марки Audi — тревожный признак, нуждающийся в срочных мерах со стороны владельца ТС. Рассмотрим причины, почему течет масло из двигателя Ауди и что можно предпринять в каждом конкретном случае для устранения проблемы.
Причины утечки масла Audi
Некоторые владельцы машин отмечают, что течь масла в двигателе Ауди начинается на заведенном моторе при оборотах 2000-3500 в минуту. На холостых или заглушенном ДВС утечки нет. Это явление объясняется возрастанием давления в двигателе.
Когда повышаются обороты вращения, растет и интенсивность смазки, защищающая трущиеся элементы от истирания. Когда мотор крутит на холостых или заглушен, давление минимальное и небольшая разгерметизация незаметна (смазка не может преодолеть сопротивление на пути и остается внутри ДВС).
Подтеки масла на двигателе
Причины течи масла в автомобилях Audi следующие:
- Старение резиновых уплотнителей. Под действием перепадов температур, дорожных реагентов и трения сальники и резиновые прокладки теряют эластичность и перестают удерживать техническую жидкость внутри блока.
- Старение прокладок. Компрессионные уплотнительные прокладки из пропитанных и спрессованных волокон с завальцовкой насыщаются маслами, разбухают и пропускают содержимое наружу.
- Трещины в поддоне картера. Если на Ауди нет защиты днища, то наезды на выступы асфальта, бордюр, глыбы льда приводят к ударам по поддону картера. Он из алюминия, поэтому чаще всего остается вмятина, но могут быть и трещины, откуда появляется течь масла.
- Ошибки мастеров СТО. Иногда течь начинается из-за неприкрученных элементов, снимавшихся во время ремонта двигателя Audi. Выход технической жидкости возможен из-под: клапанной крышки (забыли затянуть после регулировки клапанов), головки блока цилиндров (слабая затяжка), боковых крышек (снимают во время замены сцепления, чтобы вывесить двигатель тельфером).
Откуда может течь масло
У авто марки Ауди течь масла может быть из специфических мест, присущих только некоторым двигателям от этого производителя. Бывают и общие проблемы, встречающиеся на всех машинах. Рассмотрим все возможные случаи.
Задний фланец
Задний фланец – помечен цифрой 5
Он крепится через тонкий уплотнитель к корпусу мотора. Встречается на моделях А4, Q7 и других. В конструкции трапециевидного фланца предусмотрен сальник, который приклеен с завода. Когда резина начинает отходить от металла, возникают утечки.
Прокладка крышки клапанов
Прокладка клапанной крышки
Клапанная крышка присоединяется к двигателю через резиновый уплотнитель. Трещина в резиновом элементе приводит к точечному протеканию. Осмотрите уплотнитель на предмет разрывов — чаще всего их получают при снятии крышки, когда резина прикипела к металлу. При регулировке клапанов резинка всегда меняется на новую.
Прокладка ГБЦ
Прокладка ГБЦ
Соединение поршневого блока и головки блока цилиндров Ауди выполняется через компрессионный уплотнитель. Если прокладку пробило, начинается наружная течь масла, двигатель становится грязным, поскольку к нему прилипает песок и пыль. Протечка внутрь приводит к повышению уровня смазки, что видно по щупу. Через заливную горловину видна пена — это антифриз попал в цилиндры.
Поддон картера
Поддон картера Ауди А6
Нередко течи возникают из-под поддона. Это хорошо видно по запотевшей одной из сторон двигателя Ауди. Если от вибрации опустились фиксирующие болты, можно попытаться их подтянуть. В других ситуациях нужна замена прокладки. Но стоит внимательно осмотреть картер, поскольку трещины в блоке от удара тоже нарушают герметичность.
Масляный фильтр
Масляный фильтр
Вокруг масляного фильтра на корпусе предусмотрено резиновое кольцо. Если оно вылезло при затягивании, неизбежно будет протекание в этом месте. Сам фильтр наделен тонким жестяным корпусом, который легко пробить острым инструментом при неосторожном движении. Стоит осмотреть и его.
Датчик давления
Датчик давления масла
Снизу мотора Audi вкручен датчик, измеряющий давление смазки. Именно от него показывается значок на приборной панели. Когда место его входа становится негерметичным, появляются потеки. Жирный след может немного подняться вверх по корпусу ДВС, но большая часть капель сосредоточится с правой стороны мотора.
Сальники валов
Коленвал и распредвал имеют выходы наружу для присоединения шкивов и синхронизации крутящего момента. Герметичность выводов достигается резиновыми сальниками. Поскольку шейки валов крутятся на большой скорости, трение, перегрев и время приводят к износу сальников. Их обязательно стоит проверить. При поперечном расположении двигателя потеки будут с правой стороны моторного отсека (если смотреть по ходу движения авто). При продольном — спереди, сразу за радиатором.
Как найти и устранить протечку
Чтобы устранить проблему, мотор Ауди нужно почистить. Иначе разросшееся масляное пятно не даст точно выделить место утечки.
- Заведите двигатель, установив автомобиль над смотровой ямой.
- Обеспечьте хорошее освещение фонарем или переставной лампой.
- Для повышения точности положите на дно ямы листы белой бумаги.
- Когда заметите капли масла, используйте отвес. Смазка капает строго по вертикальной линии за счет силы притяжения. Установив веревочный отвес с грузиком над пятном получится точно найти место на ДВС, откуда стекает смазка.
Если капель нет, попросите кого-то нажать на педаль газа, повысив давление технической жидкости. Найдя проблемное место, заглушите мотор и приступайте к устранению проблемы.
Проще всего заменить заливную пробку. Датчик давления можно поменять быстро, потеряв минимум технической жидкости (там конусное отверстие с малой пропускной способностью).
Установка заднего фланца тоже обходится без потерь. А вот сварка трещины поддона картера, смена прокладки поддона, сальника коленвала нуждается в сливе техжидкости. Используйте обрезанную канистру, как при сливе отработки, но подберите чистую тару, чтобы затем залить вещество обратно. Купите новый уплотнительный элемент по каталожному номеру и приступайте к установке. Если самому устранить течь в Ауди сложно, обратитесь в сервис.
Трещина в поддоне
Труднее всего заделать трещину в поддоне. Он алюминиевый и обычная сварка его не берет. Мастера используют сварку аргоном и вольфрамовым электродом на переменном токе АС, чтобы переменчивая полярность разрушала оксидную пленку и не пережигала легкоплавкий алюминий. Это дорогостоящее оборудование, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Плохой сварочный шов не обеспечивает герметичность и приведет к повторному протеканию, поэтому "на гаражах" варить не стоит.
Что будет с мотором, если вовремя не устранить течь
Течь приводит к падению уровня. Это можно заметить по щупу, где след от масла опускается ниже отметки MIN. Некоторые водители возят с собой канистру с запасным маслом и периодически доливают до отметки MAX. При внутригородской эксплуатации это становится "каждодневным ритуалом". Особенно неудобно часто доливать в дальних поездках. Приходится останавливать машину, лезть в багажник, заполненный сумками, открывать капот.
Уровень масла в двигателе
Серьезность ситуации зависит от скорости вытекания. Некоторые мирятся с утечкой 100 мл на каждую 1000 км, периодически выполняя долив. Когда скорость вытекания смазки из ДВС Ауди выше (300-500 мл), легко пропустить уровень и начнется "масляное голодание". Недостаток уровня технической жидкости приводит к плохому смазыванию коленвала, шатунов, поршней. Это содействует перегреву, металл расширяется, на стенках цилиндров образуются задиры. При ремонте силовой установки Audi придется протачивать цилиндры и заново наносить гальваническое покрытие. Возможно заклинивание коленвала на ходу, что опасно попаданием в ДТП.
Что делать, если двигатель покрылся устойчивой масляной пленкой?
Жирные следы сверху на моторе Audi портят внешний вид, поскольку к ним прилипает песок и пыль. Сильной утечки при этом не произойдет, но отмыть поверхность будет трудно, поэтому медлить не стоит. Помойте двигатель спреем и вытрите ветошью. Далее нужно найти причину выделения масляных паров. Одна из них — маслозаливная пробка. Под ней расположена плоская мягкая шайба, задерживающая выход паров. Когда она теряет герметичность, разогретые пары выходят наружу и покрывают верхнюю часть мотора желтым жирным налетом. Маслозаливная пробка Audi продается в сборе или можно купить только резиновый плоский диск.
Нужно прочистить вентиляционные каналы для удаления отработанных газов. Если они забиты, картерные газы в ДВС Ауди создают избыточное давление и пары масла выдавливаются на поверхность. Треснутая резинка под клапанной крышкой тоже создает такой эффект. Сухая снаружи силовая установка Audi имеет приятный вид и служит залогом герметичности и исправной работы.
Ремонт масляного насоса ауди а6
Одной из причин падения давления масла в системе смазки может быть износ в масляном насосе. Поэтому при поиске причин низкого давления масла необходимо снять масляный насос. Если зазоры в нем уже не удовлетворительны и видны следы сильного износа, то придется заменить масляный насос.
Для проведения этой операции нам обязательно потребуются следующие прокладки и резинки (все номера деталей перечислены только для моего двигателя 93г).
- Прокладка нижнего поддона № 078 103 610A .
- Прокладка верхнего поддона № 078 103 609E, оригинал мне показался дороговатым, брал Elring 767.907.
- Уплотнительное кольцо на масляный радиатор 038.117.070A.
- Уплотнительное кольцо на маслоприемник № 078 115 037.
- Сальник коленвала передний № 054 115 147B.
- Прокладка масляного насоса № 078 115 189D.
- Уплотнительное кольцо на пробку масляного насоса № 078 115 709.
Рис 1 – Прокладки.
Разборку двигателя начинаем аналогично как в отчете замена лобового сальника коленвала. После того как остановились на таком виде, когда с насоса сняли уже натяжной и успокоительный ролики ГРМ, то продолжаем дальше.
Рис 2 – Сняли шестерню с коленвала.
Домкратим перед автомобиля, я поддомкрачивал только левую по ходу сторону. Сливаем масло с двигателя. Как в отчете замена масла!
Что бы отвернуть все болты верхнего поддона, нам нужно опустить подрамник. Для этого отворачиваем два болта под № 1 на Рис 3, крепящие перед подрамника. При сборке данные болты затягиваем 110-Nm и доворачиваем на 90°.
Рис 3 – Болты крепления подрамника спереди.
Рис 4 – Опущенный подрамник.
Снимаем нижний поддон. Вначале освобождаем кронштейн поддерживающий шланг кондиционера и провода генератора, затем отворачиваем все болты нижнего поддона.
Рис 5 – Нижний поддон.
Будьте осторожны, могут побежать остатки масла. Вот столько у меня было грязи.
Рис 6 – Нижний поддон.
Открывается вид на верхний поддон. У меня все оказалось в сильном масляном налете, как видимо результат использования не качественного масла, такая же картина и при снятии крышек клапанов.
Рис 7 – Верхний поддон, вид снизу.
Не получилось даже сделать фото, на котором было бы видно болты крепления маслоприемника, пришлось вставить фото со сборки. Откручиваем их и снимаем маслоприемник.
Рис 8 – Болты крепления маслоприемника.
Отворачиваем болты крепления пластины масляных каналов, если у вас чисто, то в принципе этого делать не обязательно.
Рис 9 – Масляные каналы.
Отворачиваем спереди верхнего масляного поддона 3 болта крепление передней подушки, под внутренний шестигранник.
Рис 10 – Болты крепления передней подушки.
Откручиваем масляный фильтр. Под ним отворачиваем гайку крепления масляного радиатора.
Рис 11 – Гайка радиатора.
Охлаждающую жидкость я поленился сливать, поэтому, что бы снять масляный радиатор мне пришлось еще открутить и снять со шпилек подходящую к нему трубку ОЖ.
Рис 12 – Снятый радиатор.
Лезем глубже под машину и отворачиваем 5 болтов крепления верхнего масляного поддона к коробке передач. Один из болтов, болт крепления стартера.
Рис 13 – Болты крепления к коробке.
Все теперь осталось только открутить 21 болт крепления поддона. Их следует отворачивать небольшой головкой на 10 с удлинителем, чтобы добраться до болтов в задней части поддона утопленных в колодцах.
Рис 14 – Болты крепления верхнего поддона.
1 – Болты крепления масляного насоса. 2 – Болты крепления средней части. 3,4 – Болты крепления левой и правой задней части. 5 – Болты крепления задней части (утопленные в колодцах).
Чтобы добраться до болтов 5, придется снова поднять подрамник, это можно выполнить домкратом.
Открутив все болты, поддон упадет на вас, придерживайте. Могут вылиться остатки масла.
Рис 15 – Коленвал.
Рис 16 – Коленвал.
Теперь приступим к снятию самого масляного насоса.
Рис 17 – Масляный насос, вид снизу.
Отворачиваем болты крепления 1,3,4 и пробку 2.
Рис 18 – Болты крепления масляного насоса.
Тянем насос вперед, если не идет, то можно снизу потихоньку постукивать. Как он только сойдет с направляющих, то сразу легко снимется.
Рис 19 – Посадочное место масляного насоса.
Рис 20 – Посадочное место масляного насоса.
Вот масляный насос у нас уже в руках.
Рис 21 – Масляный насос.
Отмываем и оттираем все, на столько – на сколько хватит терпения и сил.
Рис 22 – Оттираем.
Рис 23 – Оттираем.
Смазав кромки сальника маслом, запрессовываем новый сальник в масляный насос.
Рис 24 – Запрессовываем сальник.
Что бы поставить насос на место, отворачиваем болт генератора, ослабив второй болт, сдвигаем генератор немного вниз.
Рис 25 – Болт генератора.
Ставим новую прокладку и ставим насос. Перед установкой смажьте сальник и коленвал маслом. На коленвал одевайте потихоньку, следите, чтобы не слетела пружинка с сальника. Когда наденете насос на направляющие, снизу смотрите чтобы выступы на коленвале попали в пазы на шестерне.
Рис 26 – Стык блока и насоса.
Поставив насос, притягиваем болты необходимым моментом согласно рисунку 27.
Рис 27 – Моменты затяжек болтовых соединений.
Ставим верхний поддон на место. Следите, чтобы при установке прокладка легла ровно.
Рис 28 – Верхний поддон.
Отворачиваем 2 болта крепления щупа и поднимаем его немного вверх, что бы ни мешал при установке поддона.
Рис 29 – Болты крепления щупа.
После установки, вставляем щуп на место.
Рис 30 – Посадочное место щупа в поддоне.
Все остальное собираем в обратном порядке.
Рис 31 – Установленный масляный насос.
Рис 32 – Верхний поддон.
Рис 33 – Нижний поддон.
Рис 34 – Одеваем ролики.
Хоть отчет и так получился длинным, но я еще приведу 2 картинки из Elsa, на которых отличия масляной системы 1-й и 2-й модификации.
1-я.
Рис 35 – Система смазки 1-й модификации.
1 – Нижний масляный поддон. 2 – Прокладка нижнего поддона. 3 – Редукционный клапан. 4 – Сальник коленвала. 5 – Датчик температуры масла. 6 – Масляный насос. 7 – Прокладка масляного насоса. 8 – Щуп. 9 – Прокладка верхнего поддона. 10 – Масляный фильтр. 11- Масляный радиатор. 12 – Верхний поддон. 13 – Крышка. 14 – Маслоприемник. 15 – Сливная пробка.
2-я. Не знаю почему, но с 06.94 немцы модернизировали систему смазки.
Рис 36 – Система смазки 2-й модификации.
1 – Нижний масляный поддон. 2 – Сетка. 3 – Масляный насос. 4 – Сальник коленвала. 5 – Датчик температуры масла. 6 – Прокладка масляного насоса. 7 – Щуп. 8 – Прокладка верхнего поддона. 9 – Масляный фильтр. 10 – Масляный радиатор. 11 – Верхний поддон. 13 – Крышка. 14 – Сливная пробка.
Фотоотчет Ремонт масляного насоса - заедает редукционный клапан
При этом давление в ГБЦ было 2,5 бар
Измерял обычным манометром, который открутил от ножного насоса с пределом в 6 атм. Еще нужен переходник- выточили. Лучше использовать манометр с большим пределом измерений (до 9 атм) У нас в "Ладе" продается за 90 р. обычный, почитал,, спецификацию, можно производить измерения воздуха, и жидкостей, не реагирующих с деталями измерительного прибора (сталь, латунь (зависит от конкретной модели манометра)) это всё к тому что МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ давление масла, бензина обычным воздушным манометром.
Немножко фото внутренностей: Маслозаборник (уже почищен), Сам насос в месте подсоединения маслозаборника (внизу видна резинка на трубке маслозаборника)
Насос снятый и разобраный
Шестернки рабочие, вот эти 2 метки, так и не нашел как они должны друг относительно друга находится, поэтому поставил рядышком (если кто знает правильное взаиморасположение, отпишитесь пожалуйста)
И сам виновник- за этой тарелочкой находится поршень редукционного клапана и пружина.
Проверил, ходит ли поршенек, надавлял шестигранником, подложив бумажные проставки, чтоб не царапать шестигранником стенку корпуса и чтобы достало до поршенька. Двигается, но сложно оценить заедает или нет, пружина давит сильно.
Вообще так делать нежелательно, црапается цилиндр в котором ходит поршень.
И сделал подобное устройство для проверки насоса.
Сначала взял тонкую пластину, её выдавливало и манометр закрепить надежно не удалось, после взял потолще 4мм вроде и в ней насверлил отверстий под болты, вал и под штуцер манометра, где позже нарезал резьбу.
Отсканировал корпус насоса, и распечатал на картоне, вырезал, получил прокалдки, сделал 5 штук.
Срезал канцелярским ножом, держащие тарелку выступы
Вкрутил в дырку саморез, как раз подошел по размеру и не болтается и не нарезает под себя металл
Дернул пассатижами и достал
Поршень пришлось выдавливоть шестигранником в виде буквы "Г" сам не доставался.
Вот и поршень, вверху видно завершенную прижимную пластину для проверки давления
Налепил двухсторонний скотч на сверло а сверху бумагу наждачную 2000, пошлифовать внутренний цилиндр. Лучше брать 3000 или еще больше, т.к. металл очень легко скрашивается.
Царапинки от отвертки моей (((
Поршень, с краю видны царапины из за которых и заедал он, посредине блестящая поверхность, шлифуем мелкой (2000-3000) наждачкой после можно и пастой ГОИ. После этого поршень перемещается в цилиндрое под собственным весом.
Зажимаем в тисках вставленные в корпус: поршень-пружину-тарелку и забиваем по краям.
Устройство для проверки в сборе
Ну и дрель с насадкой в виде болта с пропиленной головкой под вал насоса
Видео как поршень двигается в цилиндре
Авдотья А6 2.4 Alf
Слева лежит на коробках от фар Тойота Авенсис передок от Рейнжа LR, менял ЕГР, развалился натяжитель ГРМ, потом поменяю.
Выглядит как тренажер водителя С5 ))
Ауди клуб Питер
Скоро мою догоните по пробегу))))
всего-то 9200 осталось
Пока моя в "Дилике" ремонтируется.
Как вы самоуверен однако.
Ауди клуб Питер
Как вы самоуверен однако.
Конечно я могу представить что вы купили машину новой и ни чего не скручивали. Но это скорее исключение чем правило.
Ауди клуб Питер
Конечно я могу представить что вы купили машину новой и ни чего не скручивали. Но это скорее исключение чем правило.
Сегодняшний внеплановый раздел ремонта будет называться "Горе от ума" или доказательство теоремы "Лучшее - враг хорошего"
1 Мая, выполняя обычное плановое ТО по замене ремня ГРМ и попутно переднего сальника к/вала, на глаза попалось обычное явление "выворачивание" наружу валика герметика верхнего поддона ДВС в сопряжении с блоком. Ну положено так с завода, значит положено. Нет же, дурная моя голова не дала покоя рукам. До сих пор так и не понял, зачем я взял и оторвал этот валик герметика снаружи, видимо для того, чтобы было всё ровно и красиво Ну оторвал и оторвал, заровнял, так скажем.
А тут намедни, смотрю, капелька масла на нижнем поддоне, откуда . Первая мысль: косячный передний сальник. Но вроде был абсолютно трезв, когда его устанавливал Поднял машину, и ужаснулся, масло малюсенькой проделанной дорожкой, спокойно сочится из-под верхнего поддона. Чуть не убился об стену
Итак, порядок работы был намечен и осуществлён.
1. Прокладка нижнего поддона Elring 467.761
2. Четыре уплотнительных кольца масляного насоса N 906 132 01
3. Уплотнительное кольцо охладителя 70-34189-00
4. Пробка сливная N 908 132 02
5. Герметик формирователь прокладок Permatex (серый, рекомендую, делает всё намертво). Верхний поддон с блоком соединяется именно герметиком с завода.
Ну и самое главное, для того, чтобы снять верхний поддон, необходимо вывешивание двигателя и опускание передней части подрамника.
Ну всё у нас есть вроде, а вот траверсы для вывешивания ДВС не нашлось ни у нас ни у соседей. Обходные пути решения вопроса не для меня и я всё таки купил траверсу. Траверса 3029 рублей.
1. Устанавливаем траверсу и закрепляем переднюю часть ДВС за привалочное ухо подъёма.
2. Сливаем масло и пока заворачиваем сливную пробку.
3. С задней части ДВС откручиваем два болта крепления стартера (вынимать его не обязательно, но я снял и его и генератор)
4. Откручиваем с задней части 4 болта крепления верхнего поддона и АКПП
5. Снизу откручиваем ещё два потайных болта верхнего поддона.
6. Откручиваем по два болта крепления опор ДВС с каждой стороны (предварительно отводим проводку стартера)
7. Установив под подрамник трансмиссионную стойку, откручиваем ещё по два болта спереди с каждой стороны крепления подрамника и медленно опускаем стойку до возможного снятия верхнего поддона.
8. Сперва (настоятельно рекомендую) откручиваем задние болты крепления верхнего поддона, чтобы потом за шиворот не капало масло
9. Сливаем антифриз с охладителя и ставим перемычку между шлангами, чтобы не сливать всю систему (для тех, кто не хочет снимать морду)
10. Откручиваем болты нижнего поддона и снимаем его (поддон внутри девственно чист, снимается впервые, фото прилагается)
11. Снимаем две масляные трубки с масляного насоса (уплотнительные кольца в последствии меняем на новые).
12. Снимаем сам масляный насос, предварительно открутив шестерню привода, заодно проверяем и натяжитель цепи привода насоса.
13. Откручиваем изнутри оставшиеся болты крепления верхнего поддона и аккуратно снимаем его, выводя из-под подрамника.
Читайте также: