Ремонт насоса гур хонда цивик

Обновлено: 03.05.2024

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, не течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

В общем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

Болты крепления задней крышки насоса ГУРа

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку (она с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего эллипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Рабочая часть задней крышки насоса ГУР

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (больше внимания нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах ротора.

Содержимое насоса ГУР

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как никаких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Ось и лопатки насоса ГУР

Осматриваем ротор с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Осмотр состояния ротора с обратной стороны

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внутренности насоса ГУРа

Внимательно исследуем ротор, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа).

Осмотр состояния ротора с торца

Боковые части пазов ротора, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а также по боковым частям ротора в разные стороны. В остальном он идеален, никаких изъянов и зазубрин не имеет.

Осмотр состояния боковых граней ротора насоса ГУРа

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Дефекты рабочей части цилиндра насоса ГУРа

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С ротором всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов ротора (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Зачистка заусенцев мелкой наждачкой — первый способ

Зачистка острых краев с помощью наждачки — второй способ

Зачистка краев пазов ротора насоса — третий способ

Заодно, сразу можно немного отполировать обе стороны ротора на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Полировка ротора насоса ГУРа

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Проверка состояния углов пазов после полировки

Проверка состояния торцевой части после полировки

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Полировка лопаток ротора насоса ГУРа

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Материалы для полировки цилиндра насоса ГУР

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Приспособление для полировки цилиндра насоса ГУР

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Конструкция для полировки цилиндра насоса ГУРа

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Восстановление внутренней поверхности цилиндра первым способом, положить и зафиксировать деталь на поверхность

Восстановление внутренней поверхности цилиндра вторым способом, зафиксировав дрель, прокручиваем деталь

Желаемый результат получен,

Проверка поверхности цилиндра насоса ГУР после полировки

теперь всё тщательно нужно протереть тряпочкой с уайт-спиритом. Сам ротор с лопатками можно сполоснуть в нем же.

Промывка деталей насоса ГУР после полировки

После начинаем сборку, все ставится в обратной последовательности.

Устанавливаем ротор на вал

Вставляем лопасти в ротор

Устанавливаем на место цилиндр

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Здравствуйте. ГУР у вас от какого автомобиля? Лучше сделайте фото механизма, постараюсь подсказать как собрать. Просто не совсем понимаю о чем вы говорите.

baychorov timur 1976@mail.ru

Подскажите а как накрыть крышку если оттуда выпадают игольчатые подшипники? Вот это настоящий гемморой, или я что-то не знаю.

Не знаю как у автора, но по своему опыту могу сказать что ничего страшного нет в том что лепестки будут перепутаны.

Автор-а я слышал что лепестки при разборке лучше не путать а они у тебя валялись после разборки явно не помеченные - ведь каждый приработался к своему пазу - поэтому лучше ставить каждый на его место или не обязательно? Я так и не понял у тебя поставлены вразнобой как пришлось?

Можно смазать, просто собирать не очень удобно. По поводу ремонта до СТО, то у меня перебранный ГУР ходит уже 30 тыс. км.

Я бы рекомендовал (в некоторых случаях) пасту гоя, либо просто спец. ветошью. Не стоит забывать, что при так называемом "ремонте" вы "деформируете" деталь (ли), и такой случай подойдет лишь для временной работы ГУРа, т.е. доехать до СТО для замены на новый. И еще, откуда такая убежденность, что сухо значит чисто-надежно? тогда скажите, что будет после установки насоса и заливки жижи с "ним"? я отвечу, там, где у вас, было, сухо будет жидкость. Так почему бы не "смазать" (дозировано) перед сборкой насоса его внутренности??

Конечно. Опасаясь плохого, купил на разборке насос. Пара трения оказалась в полном порядке и я установил ее в свой корпус. Почему не целиком насос? Уже не помню, по дате публикации видно, что прошло больше трех лет.

Смысл есть. Если купить б.у, он может быть хуже вашего. Новый оригинальный ГУР на иномарки стоит немалых денег.

После такой переборки нанос не станет новым, но поработает еще какое-то время выдавая около нормальное давление.

Лучше купить заменитель оригинального сальника от Ерлинг или Виктор Рейнз.

Спасибо что поделились опытом, но такой ГУР долго работать не будет. Слишком большой износ в каналах ротора.

Отшлифовать лепестки и ротор тоже не помешает, а жидкость лучше всего менять согласно регламенту ТО.

Скорее всего не поможет притирка. Я думаю у вас проблема с уплотнителями, купите ремкомплект и замените все резиновые уплотнители.

Лопатки устанавливаются округлой стороной наружу.

Если жидкость давно не меняли, то попробуйте ее заменить, если не поможет, то проверить давление жидкости ГУР в момент неисправности.

А какие признаки, что насос умирает. У меня гул при повороте и после левого поворота усилитель перестаёт работать, руль на какое то время тяжелеет. Сбрасываю газ, кручу рулем, все восстанавливается. На правом повороте такое не происходит. Может это рейка виновата?

Почему у Вас лепестки перевернут?

Вставлю свои 5 копеек. Продается комплект-ротор, лопатки и гильза. артикуль NI001 Rotor фирмы MSG стоит примерно 1500 руб.Я поменял, но что то не вау. Внутренне сторона обойны не зеркальная, как на старом.Проблемы у меня, пока холодная-руль крутится легко, горячая-туго.Это до ремонта. После ремонта одинаково туговато. Может надо притереться?

Восстановил свой насос на а4 б7 таким же способом, все отлично работает, спасибо большое)

Да, ГУР стал работать как положено. Очень сильно удивился что все заработало, только будьте внимательны когда собирать будете, прокладку нужно вставить правильно как было, я начал днем этим заниматься и ночью собирал и ставил на машину и неправильно прокладку вставил. Соответственно вытекла жидкость ГУР, пришлось опять снимать и разбирать. Увидел что неправильно вставил прокладку при сборке. Вот такой горький опыт)) Но главное все работает))

Вчера сделал все как в этой статье написано.ГУР заработал как новый.Спасибо автору!Правда у меня конструкция на шевроле круз 1.8 2014г. немного отличалась,но в целом принцип тот же.Помог сэкономить мне кругленькую сумму.Автору спасибо!

снимаем и открываем насос, переворачиваем лепестки и цилиндр, закрываем все, чувствуем разницу - насос будет по тихому умирать дальше, еще столько же, сколько проходил) главное жижу почаще менять

судя по вашему комментарию лучше самому вообще туда не лезть, без обид)

Добавлю и свои пять копеек. Мой насос просто заклинил и из-за этого порвался приводной ремень. Нашел этот пост и соотнес со своим железом. Все оказалось похуже. На статоре значительные местные выработки, каналы ротора, в которых движутся лопатки, сработаны удручающе. Что интересно, из 10 каналов один, (в котором клинила лопатка, с громадной выработкой, еще 2 так себе, а остальные 7 нормальные. Статор прошлифовал по рекомендации и технологии автора, ротор перевернул. Замечу, что просто перевернуть ротор не получилось - на торце, в заводском исходном положении, есть проточка под стопорную шайбу, поэтому потребовалась доработка. Лучше бы это выполнить на токарном станке, но справился надфилями, проточив по кругу подобие фаски. Шлифовал без изысков, шкурка №240. Прикрепляю фото, ротор уже в перевернутом положении, но еще без проточки. Направление вращения, если смотреть на снимок, против часовой стрелки. Собрал, установил, залил, прокачал. Несмотря на такие вот издевательства все прекрасно работает. Авто MITSUBISHI Space Runner

Отремонтировал, способ помог. Но надо время на притирку лепистков и выравнивание цилиндра. Сразу работать идеально не стал, после 500-1000км, уже легче стал крутиться. После 5000км, как с завода. Нужно время на притирку.

все это описание ни чего не значит если не ясен результат. Если бы видео увидеть как работет насос после подобного ремонта, а то что то я сомневаюсь что после таких издевательств над насосом но будет работать. И хочется попробовать отремонтировать насос ГУР на своей машине и боюсь что он ваще перестанет работать.

я себе на Mark 2 отреставрировал как новый и в гараже

Большое спасибо У меня получилось работает отлично как будто новый

Ремонтировать такой узел в гаражных условиях бессмысленно.

Он в форуме написал, что поставил другой насос ГУР (б/у), а этот убрал прозапас. Но, типа, уверен, что дело было в этом.

гур поставил работать норм стал!? или неисправность исчезла!ты так и не написал!

Насос ГУРа - ремонт

Насос ГУРа пдойдет ли?

если скинешь фотки того и того то я тебе скажу подойдет или нет

там вся соль в том что на старых моторах натяжение ремня регулировалось специальным винтом и насос в своем креплении ходил при этом вверх-вниз, а на новых насос в верхней точке крепления стоит неподвижно а по нижнему уху ездит взад-вперед и натягивается ремень при помощи монтировки)))

хотя если расстояние между ушами крепления у старого и нового насосов одинаковое (не мерил сам, замерь), то старый вполне можно поставитьвместо нового, ну млм бодыть крепление для старого насоса и поставить. оно мне кажется удобнее - натягивать ремень винтом

Насос ГУРа пдойдет ли?

посматрел по каталогу. вообщем у тебя щас другой насос.

но тот который покупаешь должен встать без проблем, единственно натяжение ремня может получиться монтировкой.

один из кронштейнов вообще одинаковый.

хорошо бы еще фотку насоса с другой стороны

Насос ГУРа пдойдет ли?

Насос ГУРа ремонт?

В общем, снял сегодня свой насос:
Разобрал и понял - замена подшибника и сальника. глянул на экзисте - подшибник 400р, сальник 150р (это при сроках 3 дня).
До этого звонил в конторки ради интереса узнать - че стоит восстановить насос.. ценник колебался от 4000 до 7000р. ппц я в шоке..
Ниче сложного по разборке насоса нету, главное - аккуратность,
сложность возникла со снятием кольца возле подшибника. инструмента для его снятия не было. отвертками и ножами я его все же снял. толстое оно.
лепестки - за ними следите, не теряйте, я один 15 мин искал - НАШЁЛ
Жестко выбивать подшибник пришлось..

жду запчастей с экзиста. фотоотчет по сборке выложу потом.

Насос ГУРа - ремонт

Запчасти как обещал Exist пришли через 3 дня,
Собрал я насос, поставил, залил жижу, Прокачал - идеал, всё работает, ни где не течет, в общем радуюсь рабочему ГУРу.
Если будут какие проблемы с насосом ГУРа - обращайтесь

З.ы. Зафотать весь процесс не удалось, ибо как назло фотик был разряжен..

Honda Civic Hatchback Овощной › Бортжурнал › Снятие, разборка, ремонт ГУРа

Открыл капот.
Снял бачок жидкости для гура, отсоединил верхний шланг и оставил его задранным вверх (1)
В освободившееся пространство поставил обрезанную пластиковую трехлитровку (2)
Хорошо бы еще догадался на ремни и все остальное положить тряпки какие нибудь :) увы!(
Слил жидкость сколько возможно из верхней "писюльки" (3) в ёмкость (2) при этом обратите внимание на красненькую крышку (4) — она совершенна не герметична — перевернете — польется и из нее! Когда вылилось сколько возможно — отсоединил нижний широкий шланг и с него тоже слил сколько было. Бачек убираем — кладем отдельно для протирки, проверки состояния и тп.

Все болты что видите на гуре несколько раз обработал чудо-вещью WD40!
На моем моторе (d13b) ГУР крепится двумя болтами на 12,
сначала лучше сорвать 1й болт (сорваный 2й болт усложнит нам задачу ибо насос будет туда сюда бегать и еще есть небольшой риск особо активными действиями оторвать шланг который с железной трубкой)))
После того как ослабил 2й болт (регулировочный) снять ремень становится проще простого. Отмечу что я сделал пару насечек на всякий случай для последующей установки на ту же позицию (молоток и зубило, пара легких ударов)

Только после этих действий я открутил шланг с металлической трубкой. Он крепится двумя болтами на 10мм. ВНИМАНИЕ! если вы к этому времени уже убрали емкость с жижей — верните на место — с этого шланга еще малясь набежит. Кстати, отсоединить шланг от насоса мне удалось лишь повернув его на 45 градусов (возможно не обязательно — не знаю)
вот он! ГУР нашей мечты!

а вот сколько авна вытекло из бочка и системы

Далее я пришел домой и разобрал насос выкрутив 4 болта на 12мм на задней крышке насоса. и используя отвертку аккуратно отсоединил крышку от корпуса (5). ВНИМАНИЕ! когда начнете орудовать отверткой не повредите резинку внутри! Так же помните что внутри механизм с лепестками — и как я понял они стоят особым образом — если вы выроните их (как было у меня) то возможно весь ремонт насмарку!

Вскрыв насос предо мною предстала картина, объяснившая все симптомы и последующую смерть сего агрегата. лепестки насоса заклинило (1,2) осколками одного из лепестков(( 2 лепестка в хлам — остальные не знаю где.корпус в задирах( (вот он — свист и скрежет!) И САМОЕ ГЛАВНОЕ!

ЛОПНУЛ ВАЛ ГУРА!

а вот и лепестки — не все походу.где остальные не знаю(( вроде всё вытряхнул.

кароче сейчас иного выхода не вижу кроме как контракт заказывать. думал отделаюсь подшипником и сальником да ремнем)) может подскажите чо )) критику тоже встречу с распростертыми объятиями, ибо первый раз пишу подобное__)))

Всем салют, кое-чем хочу с вами поделиться. Я вот понял недавно, что не могу сидеть на месте без дела, когда есть какая-то невыполненная работа. Ну вот руки у меня чешутся, и пока я это не сделаю, не успокоюсь. Стал давно наблюдать, что жидкость из бочка ГУР стала потихоньку уходить, а сам насос покрылся маслом и стал шуметь подшипник. Вот езжу каждый день и думаю, заказать на него детали и произвести самостоятельный ремонт или подождать пока совсем сдохнет и купить другой. И тут в очередной раз еду на работу и вспоминаю, что летом то я покупал контрактный мотор, на котором и ГУР был! Ну точно же! Но я его не менял, так как при замене ДВС чтобы не сливать жидкость, ГУР я оставил старый (тем более он на тот момент был исправен, а новый вместе с остальными запчастями положил в коробку и оставил на работе на складе.
Поэтому приехав на работу, достал свою коробочку и забрал контрактный насос, чистенький, болты помазаны краской, все как надо) Приехал домой значит и думаю, ну раз насос у меня на руках, жидкость PSF я уже купил баночку на доливку, почему бы мне прям сейчас взять и не поменять его. Делов то там… А то заклинит в самый неподходящий момент.

А на улице зима, если что, холодно. Но меня это не остановило. Перчатки теплые, солнце светит, руки чешутся)) Ослабляем ремень, снимаем насос, ставим другой, подливаем жидкости и все ок. Чуть позже решил проверить, завел, покрутил руль, все хорошо, заглянул под капот, а на шкиве бой в миллиметров 5 не меньше, так ездить нельзя, конечно. Я то думал, что все закончилось, а тут все только начиналось)))
Делаю вывод: либо загнут шкив (что скорее всего), либо сам вал при перевозке и транспортировке контрактного двигателя. Если шкив, то не так страшно, снимаем со старого и все, а если вал… то уже разбирать надо и это вообще другая история. Ну решение такое, снять шкив со старого насоса и проверить. Этим я и решил занять на следующий день после работы.
А на улице все еще зима и очень холодно)) Шкив со старого я открутил, осталось снять с того, что уже установлен на авто. Гайку крепления шкива открутил, а шкив полностью не выходит, упирается. И тут я поднимаю насос немного выше вместе с бочком, еще немного, не выходит, еще чуть-чуть выше, еще маленько и бац, штуцер на бочке ломается и жидкость начинает потихоньку вытекать. ну конечно, дурная голова! Все же замершее, ну разве не понятно!) Все, починился! Все убираю и иду домой.
Вечером ищу несколько вариантов, где купить бочок. Хондовские бочки все очень похожи, только направление входного и выходного штуцеров разное. По сути можно поставить и другой при наличии длинного шланга, но такого у меня не было, поэтому ищем такой как был.
На следующий день беру машину у брата, еду на ней на работу, потом заезжаю на разборку, покупаю нужный бочок за 400р вместе с патрубком.
Теперь уже договорился, чтобы загнаться в теплый гараж и все спокойно сделать. Поставил старый шкив на насос, теперь уже "новый" бочок, заливаем жидкость, проверяем. Все ништяк! Все крутится ровно, больше ничего не бьет, значит дело было именно в шкиве и это радовало, что вал не загнут.

Одно радовало при покупке бочка, что на нем будет стоять родная крышечка, как положено)) На моем старом бочке никогда этой крышки не было и вместо нее стояла крышка от WD-40, тоже красная, только просто сверху, можно сказать лежала на бочке.
Ну и конечно, течь из насоса устранил, и не смотря на то, что и до этого руль крутился не тяжело, после замены стал еще легче)
Вот иногда хочешь как лучше, а получается как всегда)) небольшое дело развез на 3 дня и небольшие затраты. В следующий раз буду умнее и терпеливее.

Ремонт насоса гур хонда цивик

Демонтаж и монтаж рулевого насоса
Рулевой насос моделей ранних лет выпуска

1 — Болты напорной линии
2 — Хомут возвратной линии
3 — Регулировочный болт
4 — Крепежные болты

Рулевой насос моделей поздних лет выпуска

1 — Болты напорной линии
2 — Хомут возвратной линии
3 — Регулировочный болт
4 — Крепежный болт

План Осуществления
Хонда Civic насос гидроусилителя снятие установка
1. Отделите от батареи прежде отрицательный провод, далее положительный.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Отделите от насоса гидравлические линии (см. иллюстрации выше). Обращайте внимание на разница конструкции штуцерных узлов подсоединения напорной и возвратной линий: возвратный трубопровод прикрепляется на штуцере хомутом, тогда как напорная линия подсоединена посредством двух болтов. Сразу после отсоединения закупорьте открытые концы обоих трубопроводов с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Подмените уплотнительное кольцо штуцерного скрепления напорной линии.
3. Открутите регулировочный болт рулевого насоса.
4. Отдайте крепежные болты и демонтируйте насос с двигателя.
5. Монтаж проводится в обратном порядке. Не забудьте по завершении процедуры убрать воздух из рулевой системы (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля) и отрегулировать напряжение натяга приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание).
Хонда Civic насос гидроусилителя снятие установка
Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля

Honda Civic Hatchback EJ9 › Бортжурнал › 43. Переборка насоса ГУР

Время шло… Жижа с ГУРа тоже шла, со всех щелей. И вот уже наступил момент тогда жидкость в бочке была на минимальном уровне. Решено было перебрать ГУР, и залить новой жижи а не искать контракт насос (на самом деле просто хотелось поковыряться). Изначально картина выглядела примерно вот так:

К тому времени уже наслушался и начитался, что разбирать этот узел не нужно, что мол не у всех потом работает, еще не так что-то соберешь и так далее. Меня пытались отговорить, говорили что ничего не выйдет, но как оказалось это у них ничего не вышло)

Все делал первый раз, пользовался этой статейкой в некоторых моментах. В принципе насос там такого же типа. На сивик никаких статей не нашел.

Сливал жидкость в бутылочку с трубки обратки в несколько этапов, накидал тряпок, чтобы не засрать все. Сначала просто заводил авто и жидкость сливалась, потом уже крутил рулем до упора, пока она не перестала вытекать. Получилось все очень даже аккуратно.

Ну далее демонтаж всего до чего руки долезли, тут просто. Все пошло в мойку, чистку, протравливание ржавчины, покраску мелочи.

Почти все болты, хомуты варил минут 10-15 в лимонной кислоте (типа дешевый пескоструй), позже все отчистились в серый металл. Забыл 4 болта из корпуса насоса.

Далее приступил к самому насосу ГУР. Чтобы все понимали как это все утроено и на каких резинках нужно собирать:

По ОЕМ номерам аналогов этих деталей почти не было, за исключением 2-ух пунктов, если не ошибаюсь, но цена не сильно отличалась, поэтому я не напрягался и заказал все оригинал. И конечно же баночки PSF.

Перейдем ближе к насосу. Шкив открутил пневмопистолетом и сложил в пакетик с гайкой. Передо мной предстала такая картина:

Дальше я поступил неправильно и начал разбирать насос, но сначала его нужно было отмыть перед разбором. Кстати слой масла был миллиметра 2-3, намучился конкретно с его отмывкой. После снятия крышки я фотографировал каждый этап, чтобы обратно все правильно установить. Сейчас будут просто фото:

Все продувал компрессором, вытирал салфетками, чтобы ничего внутри не осталось. Поменял все резинки Запрессовал новый подшипник (вроде бы длинная головка на 17 для запрессовки на вал, а голова на 30 уже для запрессовки в корпус насоса). При сборке все смазывал чистой PSF-кой. Старые резинки все, кроме одной были в не очень хорошем состоянии, подшипник шуршал немного. Ну а далее установка всего этого на место и залив жидкости. Как уже писал, осталась одна почти полная банка. Может хватит и 2 баночек PSF.

Теперь о итогах: я испытал удивительный восторг, когда заливали жидкость и руль на месте крутился невероятно легко, насос задышал и это заметно. А я ведь просто хотел перебрать чтобы он не тёк, а он еще и заработал как новый. Всем советую эту процедуру.

Ну и итоговая картина не такая идеальная как хотелось бы, но гораздо чище, чем было.

Не работает гидроусилитель руля: причины, как проверить ГУР на неисправность самостоятельно, признаки отказа и плохой работы

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда при поворачивании рулевого колеса возникают посторонние звуки, свисты или щелчки. Подобные явления указывают на неисправности в системе гидроусилителя руля (ГУР). Насколько серьёзные поломки и что послужило их появлению, точно могут определить профессиональные мастера, однако владелец транспортного средства (ТС) способен самостоятельно продиагностировать гидросистему. Как это правильно сделать и когда нужно обязательно обратиться в сервис — узнайте из статьи.

Проблемы с ГУР и их решениеПоломка насоса гидроусилителяИзнос или слабая натяжка ремня Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУРВ системе гидроусилителя имеется воздухМеханические повреждения или неисправностиУтечка масла из системы ГУРДругие проблемы с ГУР Диагностика и обнаружение проблемыКогда стоит пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Проблемы с ГУР и их решение

Гидравлический усилитель руля представляет собой сложное устройство, основная функция которого заключается в том, чтобы облегчить водителю процесс управления ТС при осуществлении поворотов в правую или левую стороны. ГУР задаёт движение авто, поддерживает его стабильное положение на дороге, обеспечивает точную и оперативную реакцию при езде транспорта на поворотах и нужное усилие при передвижении на малой скорости.

Знаете ли вы? В настоящий момент во всём мире эксплуатируется более 1 млрд машин. Ожидается, что к 2050 году их число возрастёт до 2,5 млрд единиц.

Поломка насоса гидроусилителя

Одним из основных узлов гидросистемы рулевого управления является насос, работа которого заключается в:

формировании и изменении давления в системе;перенаправлении рабочей смеси в золотник распределителя рейки руля, который при поворачивании баранки направляет жидкость в нижний отдел гидравлического цилиндра;облегчении вождения авто.

Поскольку насос оказывает непосредственное влияние на все остальные узлы ГУР, то его поломка является серьёзной проблемой, которую не стоит игнорировать. Работоспособность описываемого механизма во многом зависит от условий эксплуатации транспорта.

Рекомендуем для прочтения:

Устройство гидроусилителя руля

Меняем насос гидроусилителя своими руками

Выбираем жидкость для гидроусилителя руля

Замена гидроусилителя руля

Послужить причиной поломки способны такие негативные факторы:

применение неподходящего масла или его несвоевременная замена. Старые масляные смеси с продуктами сгорания загрязняют насос, вследствие чего разрушаются его главные детали;стиль управления. При слишком агрессивном стиле передвижения, особенно по плохой дороге, элементы системы часто заклинивают и отказывают;слишком сильно натянут ремень. При перенатяжении ременной тяги подшипники и втулки в насосе быстрее поддаются износу.

Среди поломок ГУР, которые наиболее часто случаются, специалисты выделяют несколько:

образование люфта, износ подшипника;наличие течи в сальнике; появление на клапане редукции царапин и механических повреждений;наличие трещин в корпусе насоса;завоздушивание системы, при которой наблюдается появление лишних звуков, сильного гула, свиста.

Если причиной выхода из строя ГУР является именно поломка насоса, тогда следует обратиться за помощью к профессионалам. Неправильно функционирующий насос — серьёзный повод, чтобы осуществить проверку всей гидросистемы, а подобные работы качественно могут сделать только профессионалы.

Износ или слабая натяжка ремня

Ошибки в функционировании ГУР могут возникать из-за износа приводного ремня или его слабой натяжки.

Важно! Именно появление отдачи на баранку считается основополагающим признаком того, что ремень натянут слабо или полностью изношен.

На подобные неисправности указывают следующие факторы:

скоростной поворот баранки требует от водителя применения больших физических усилий;образование обратных толчков (отдачи) на руль.

Для устранения неполадок специалисты советуют проверить натяжение ременной тяги, осуществить регуляцию её положения либо заменить новой.

Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУР

Недостаточное количество рабочей жидкости в ГУР или её полное отсутствие способны привести к следующим нарушениям в функционировании:

утяжеление поворачивания баранки при осуществлении его вращения в правую или левую стороны;появление пены в расширительном бачке;полный отказ работы гидравлики.

При дефиците смеси гидронасос не способен закачать её нужное количество в распределительный и исполнительный механизм, вследствие чего руль делается «тяжёлым», и осуществить повороты в обе стороны становится крайне сложно. Устранение описываемой проблемы заключается в том, чтобы долить рабочую смесь в бачок или осуществить её полную замену.

В системе гидроусилителя имеется воздух

Система ГУР является герметичной, поэтому при попадании в неё воздуха, грязи или пыли работоспособность механизмов снижается.

Знаете ли вы? Обладателем самой широкой линейки личных автомобилей является султан Брунея. У него в подземных гаражах площадью 1 км² располагается 5000 единиц техники.

Завоздушивание гидросистемы считается весьма опасным для автомобиля, поскольку:

влечёт за собой изменение технических характеристик привода;способно привести к полной блокировке руля, что является крайне опасным во время передвижения;вызывает неравномерное вращение рулевого колеса, что усложняет процесс точного выполнения манёвра.

Определить, что ГУР требует выкачки воздуха, автолюбитель может по таким факторам:

появление громких звуков и шумов в области электрогидроусилителя и его насоса;образование течи из системы;появление пенистых образований на жидкости в расширительном бачке;неконтролируемое поворачивание баранки в ту или иную сторону;увеличение давления на руле, вследствие которого поворачивать его становится очень тяжело.

Единственным методом решения подобной неисправности считается прокачка ГУР, которую осуществляют двумя способами:

при включённом моторе (на горячую);при выключенном двигателе (на холодную).

При прокачивании системы последним методом достаточно безостановочно осуществлять повороты колеса до упорной позиции вправо, затем влево. В ходе подобных мероприятий старая рабочая смесь выходит из ГУР вместе с воздухом. Для прокачки гидравлики вторым методом лучше обратиться к специалистам, поскольку технология требует наличия подъёмника.

Механические повреждения или неисправности

Если поворачивание баранки в среднем режиме требует от водителя больших усилий, то в базовых механизмах системы управления руля, скорее всего, имеются механические повреждения. Хоть и редко, но возникают трещины в корпусе насоса, которые приводят к вытеканию жидкости, перекосу подшипника, появлению вибраций. Безусловно, избавиться от поломки помогает замена детали.

Износ главных узлов гидросистемы способен стать причиной нечёткого функционирования системы рулевого управления — образование стуков и щелчков при поворачивании руля, появление вибраций и ударов в баранку, тяжёлое вращение колеса. В таком случае нужно внимательно проверить состояние всех узлов и устранить поломки, которые были обнаружены.

Утечка масла из системы ГУР

Наиболее частой причиной неправильной работы гидроусилителя считается наличие утечки жидкости из системы. В некоторых старых моделях гидросистем возможна небольшая потеря масла через микроскопические щели в подшипниках, поскольку узлы невозможно сделать полностью герметичными.

Однако, если подтекания в области трубопроводов и штуцеров существенные, кроме этого, функционирование ГУР сопровождается такими проблемами, как утяжеление поворота рулевого колеса в обе стороны, нечёткости в рулевом управлении, тогда следует:

проверить все узлы, шланги и трубки на целостность;при обнаружении порванных или изношенных деталей полностью их заменить;осуществить долив масла.

Наиболее серьёзной считается течь, которая сформировалась по причине изнашивания резиновых уплотнителей, так как устранить её крайне сложно. Для этого механизм, в котором образовалось подтекание, нужно полностью снимать и осуществлять его ремонт с использованием ремкомплекта.

Другие проблемы с ГУР

Кроме этого, причинами того, что ГУР перестал работать или функционирует нечётко, могут быть:

Изнашивание подшипника. «Симптомами» неисправности является наличие сильного гула при поворачивании баранки, который образуется на постоянной основе. В таком случае подшипник нужно заменить.Выход из строя клапана редуктора. Такая поломка провоцирует утяжеление рулевого колеса, поэтому при диагностировании всей системы специалисты советуют обязательно проверить редукционный клапан. Как правило, при осмотре можно обнаружить на детали царапины, механические повреждения, которые образовались в результате применения жидкости плохого качества или неподходящего типа. Неправильно подобранный тип рабочей смеси. Для каждой марки авто производители рекомендуют для использования свой тип гидрожидкости. Несоответствующий вид смеси негативно сказывается на работоспособности ГУР, ведёт к быстрому износу деталей и механизмов.

Важно! Тип жидкости, который подходит для применения к конкретной марке авто, указан производителем на крышке расширительного бака либо в заводском мануале.

Диагностика и обнаружение проблемы

Прежде чем обратиться за помощью в профессиональные сервисы, можно осуществить диагностику автомобиля своими руками и попробовать обнаружить проблему:

Проверка уровня жидкости. Первый шаг, который должен предпринять автомобилист при диагностировании ТС, — проверить уровень масла в системе. Смесь должна доходить до уровня «MAX», обозначенного на корпусе расширительного бачка. Если жидкости меньше, её следует долить.Натяжение ременной тяги. Второй шаг заключается в том, чтобы перепроверить силу натяжения приводного ремня. При его ослаблении рекомендуется посредством специнструментов и приводных роликов провести натяжку до нужной степени.Осмотр магистралей на наличие утечки жидкости. Обязательной процедурой при диагностике считается проверка всех узлов и механизмов на предмет подтекания гидросмеси. При этом места утечки могут быть разные: штуцеры, подшипники, шланги, трубопроводы, насос.Завоздушивание ГУР. Основными признаками того, что в системе есть воздух, считаются: пенообразование на смеси в баке и самопроизвольное поворачивание баранки во время езды. Появление в системе воздуха является очень опасным, поэтому её развоздушивание нужно провести как можно быстрее.Осмотр состояния статора и ротора. При продолжительной эксплуатации гидронасоса на неподходящей или старой, грязной смеси его основные узлы — статор и ротор могут быстро изнашиваться, на их поверхностях образуются царапины, мелкие трещины, сколы. В такой ситуации требуется произвести замену деталей.Проверка подшипника. При появлении сильного гула в области гидронасоса, изнашивании лопастей или поломках внутренностей корпуса целесообразно перепроверить подшипник на износ. Аналогичные симптомы неисправностей характерны и для втулки, которую придётся заменить вместе с корпусом.

Когда стоит пойти в сервис

Советуем узнать, что делать, если гудит гидроусилитель руля.

Рекомендуется обратиться в техстанцию, если:

обнаружены видимые течи масла из рейки руля или насоса ГУР;появляется громкий стук в процессе передвижения в рейке, который передаёт вибрации на руль;образовывается непонятный скрежет при поворачивании баранки;появился существенный люфт руля;отсутствует усиление;заедает (заклинивает) рулевой механизм;возникают срывы баранки из центральной позиции на холостом ходу;появляется эффект «тяжёлого руля».

Все эти неисправности могут свидетельствовать о серьёзных проблемах в функционировании системы рулевого управления, которые способны привести к таким последствиям:

поломка насоса ГУР;замена всех шлангов гидросистемы и расширительного бачка;выход из строя механизмов ходовой;износ шин передней оси ТС.

Рулевое управление — одна из главных частей автомобильного транспорта, от которой зависит безопасность водителя и всех участников дорожного движения, а также адекватное поведение машины на трассе. Выход из строя любого устройства системы, в частности ГУР, способен спровоцировать аварийную ситуацию на дороге или привести к полной потере управляемости ТС.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Читайте также: