Ремонт погружного центробежного насоса камаз своими руками

Обновлено: 26.04.2024

dusma › Блог › Ремонт водяного насоса Камаз (помпа) часть 1.

Всем привет! И так, начнемс… Сегодня у нас речь пойдет помпе.Думаю не у кого не возникнет вапроса как же она разбирается, так как там все очень просто .Один болт и одна бронзовая ( редко но встречается и металлическая ) гайка.Шкив выпрессовывается, стопорное кольцо снимается вал со стороны крылчатки вы прессовывается либо выбивается керном чтобы не" забить "резьбу. Если уж будут желающие то и разбор опубликую))). После того как все разобрали выглядит это вот так

Крылчатки забыл сфоткать))) прошу прощенья))). Все это дело нужно помыть либо немного почистить от песка грязи и старой смазки( зачастую в неё попадает тасол, вода, антифриз смотря на чем ездишь) а это не хорошо для подшипников .
У меня же все чуточку проще, так как объём по больше .и по этому все это дело едет на пескоструй, покараску и к токарю.

Если же канавки на корпусе не повреждены то тогда достаточно их по чистить ежем ( металлическая счетка)
И тут бац! И…

Значит будет: часть 2 посвящённая сборке обычного насоса.
Хорошо, продолжаем тогда по евро насосу .

Предварительно немного смазов посадочное место подшипника запрессовываем его в корпус( ВАЖНО!насосы где используются такие валы не нуждаются в смазке и сальник в корпусе не используется ! И по этому если тавотница отсутствует значит самопроизвольно нарезать резьбу под тавотницу в тех.отверстии для сигнализации течи НЕ НАДО!) )))))

Далее переворачиваем шковом в низ и ставим на ровную плоскость . вал и фибру я немного промазываю герметиком он не сколько для герметизации, а скорее он как сигнализатор того что фибра села на вал плотно если после неё вал выходит чистым.

А так же ВАЖНО! ФИБРА от неё зависит как прошёл ремонт насоса. Если при запрессовке в нутри неё лопнет керамическая упорная шайба или упор графитовый или не знаю из чего он сделан. То помпа потечёт. И все труды были напрасны. Фибру запресовывается в два три захода. Сперва она сражается до корпуса и чуть чуть ещё ниже чтоб та самая пружинка сжалась. После чего запрессовывается "юбка" фибры в корпус тем самым фибра как бы растягивается и можно немного ещё сверху её поджать и потом окончательно посадить её на место в корпус. В растянутом положении фибра не даст крутиться валу свободно не пугайтесь это не на долго. Пока не запрессуем крылчатку.

Ремонт центробежных насосов – техническое обслуживание, регулировка, виды неисправностей

Несмотря на то, что насосы центробежного типа относятся к надежным устройствам, используемым для перекачивания жидкости, им тоже может потребоваться ремонт. Не всегда причиной неисправностей центробежных насосов становится неправильная эксплуатация, связано это может быть и с качеством перекачиваемой среды, и с целым рядом других факторов. Если в работе центробежного насоса возникли нарушения, то сначала надо исключить внешние причины и только после этого осуществлять диагностику самого оборудования.

Разборка центробежного насоса

Правильная эксплуатация

Чтобы значительно продлить срок эксплуатации центробежного насоса и сталкиваться с ремонтом такого оборудования как можно реже, следует правильно использовать это устройство. Инструкция по эксплуатации центробежного насоса предполагает соблюдение следующих правил.

Перед включением центробежного насоса проверьте, чтобы рабочая камера была полностью заполнена жидкостью.
Перед всасывающим патрубком необходимо установить сетчатый фильтр, который защитит внутреннюю часть устройства от попадания в нее твердых нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкой среде.
Защита приводного двигателя от перегрузок обеспечивается специальной задвижкой, устанавливаемой на всасывающую трубу, которая ограничивает поток поступающей в насос жидкости.
При запуске насоса надо проконтролировать, чтобы вал приводного электродвигателя и крыльчатка вращались по часовой стрелке.
Глубина резервуара, из которого осуществляется откачивание жидкой среды, не должна превышать допустимый уровень, указанный в техническом паспорте.
Труба, по которой осуществляется всасывание жидкой среды из резервуара, должна иметь как можно меньше изгибов и соединительных мест, а ее внутренний диаметр должен быть максимально возможным.
Трубу, по которой жидкая среда от насоса транспортируется в горизонтальной плоскости, желательно расположить с уклоном по отношению к месту подачи жидкости. Если же выполнить данное требование не представляется возможным, то насос следует установить как можно выше относительно поверхности земли.

При эксплуатации этого насоса была допущена разгерметизация ввода кабеля, в результате которой сгорела обмотка электродвигателя

Наиболее распространенные причины поломок

Первое, что необходимо сделать, если в работе насосного оборудования замечены неисправности, – прекратить его эксплуатацию и приступить к тщательной проверке всех узлов. Достаточно распространенной ситуацией, при которой насосному оборудованию требуется техническое обслуживание или даже ремонт, является износ сальников. Более активному протеканию процесса износа сальниковых элементов насосного оборудования может способствовать целый ряд причин:

неравномерное вращение и биение вала приводного электродвигателя;
слишком сильное затягивание болтов, которыми крепится крышка насоса (лучше всего сальники справляются с задачей уплотнения в том случае, если они достаточно увлажнены);
перегрев приводного электродвигателя;
неправильно выполненное техническое обслуживание или ремонт центробежного насоса (замена не всех уплотнительных колец и др.).

Основные неисправности в работе центробежных насосов

Еще одной распространенной причиной некорректной работы и даже поломки насосного оборудования является неточно выполненная центровка вала приводного электродвигателя с корпусом насоса. Последствиями в данном случае могут стать как разрушения сальниковых элементов, так и выход из строя подшипниковых узлов.

Подшипниковые узлы центробежного насоса – это элементы, требующие наиболее пристального внимания и регулярного ухода. Чтобы минимизировать риск выхода из строя таких узлов и обеспечить им наиболее оптимальные условия эксплуатации, необходимо контролировать количество смазки.

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

рабочее колесо или винт/шнек;
электродвигатель;
штанга;
сальниковые блоки;
соединительные муфты;
подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

корпус рабочей части;
блок привода;
электрическая катушка;
поршень;
диафрагма;
клапан
амортизатор;
упор;
муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

снимают фильтр грубой очистки;
разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
откручивается корпус;
с вала снимаются все детали;
при необходимости меняют изношенные или поломанные;
детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

он устанавливается крышкой вверх;
откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
сливается масло;
с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
вынимается ротор двигателя с подшипниками;
при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

откручиваются стяжные болты;
снимается корпус:
откручиваются гайки со штока;
снимается клапан со штока;
устанавливается новый;
закручиваются гайки крепления клапана на шток;
ставится на место корпус;
обе части стягиваются болтами.

откручиваются стяжные болты;
снимается корпус гидравлической части;
откручивается крепление клапана;
снимается старый;
новый клапан прикручивается на корпус;
корпус устанавливается на место;
обе части скрепляются стяжными болтами;
в емкости с водой проверяется работа установки.

открутить стяжные болты;
снять корпус гидравлической части;
снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
вынуть электромагнит из моторного корпуса;
очистить его гнездо;
снять катушку с сердечника;
отсоединить кабель питания;
заменить катушку;
припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
установить катушку на сердечник;
поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
дать затвердеть смоле в течение суток;
установить якорь в сборе на моторный отсек;
поставить на место корпус насосной части;
установить стяжные болты;
в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
открутить обратный клапан;
открутить нагнетающий патрубок;
закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
присоединить напорную трубу;
опустить аппарат в скважину;
подключить электропитание.

чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
снять стопорное кольцо;
извлечь уплотнение, на его место установить новое;
собрать агрегат;
присоединить напорный трубопровод;
опустить агрегат в скважину;
подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

открутить стяжные болты;
снять крышку гидравлической части;
вынуть шток в сборе;
снять с него поршень, упор, муфту;
открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
удалить хвостовик штока из якоря;
вставить новый шток в якорь;
надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
законтрить гайку или накернить конец штока;
установить крышку гидравлической части;
закрутить стяжные болты;
присоединить напорную трубу;
опустить установку в скважину;
подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
степень износа подшипников;
целостность кабеля питания;
целостность корпуса;
чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

целостность корпуса;
чистоту поверхности агрегата;
величину напора жидкости;
чистоту фильтра;
отсутствие механических шумов при работе установки;
свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

поршень – 34 руб.;
клапан – 33,60 руб.;
рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

сальник – 100 руб.; – от 100 руб.;
винт – от 550 руб.;
вал насоса – от 260 руб.;
конденсатор пусковой – от 300 руб.;
электродвигатель – 3500 руб.;
торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды. В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой. Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения. При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину, он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным. Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт центробежных насосов: обзор способов диагностики и устранения неисправностей своими руками

Центробежный насос является одним из надёжнейших устройств, применяемых для перекачивания жидкости.

Также ему свойственны высокий КПД и минимальные пульсации.

Однако и такой насос может сломаться, даже в случае его правильной эксплуатации. При нарушении нормальной работы системы перекачивания жидкостей, нужно знать, что причину этого не всегда следует искать в насосе. За его проверку следует браться лишь после исключения прочих возможных причин.

Как правильно эксплуатировать

Для того, чтобы неисправности начали возникать как можно позже, следует придерживаться правил эксплуатации оборудования:

Прежде, чем включать агрегат, следует заполнить жидкостью его рабочую ёмкость целиком.
Не допускать того, чтобы засорялись всасывающий патрубок, защитные сеточки и рабочее колесо насоса. С этой целью перед устройством устанавливается фильтр грубой очистки.
Избегать перегрузок двигателя, ограничив подачу жидкости при помощи особой задвижки, которая ставится на выходящую трубу.
Следить за тем, чтобы валы водяных насосов вращались в положенную сторону.
Не допускать, чтобы высота всасывания не превышала допустимый уровень.
Всасывающая труба должна иметь как можно меньше вставок и изгибов, её внутренний диаметр должен быть как можно большим, а длина, как можно меньшей.
Если длина всасывающего трубопровода велика, то его следует укладывать с наклоном по направлению к месту, куда перекачивается жидкость. В случае невозможности обеспечения уклона, насос устанавливается в наивысшей точке территории.
В случае перекачки любых газовых смесей система должна включать в себя также вакуумный насос.

На напорную трубу устанавливаются запорные задвижки, регулирующие силу подачи и обеспечивающие отключение насоса от трубопровода при проведении ремонта.

Ослабление крепёжных элементов вначале вызывает вибрацию и шум, постепенно приводя к неисправностям, а то и полному разрушению деталей агрегата.

Не допускать работы центробежного насоса на холостом ходу, поскольку происходит перегрев и разрушение двигателя.

Часто встречающиеся поломки

Если никакие внешние факторы не оказывают вредного влияния на насос, а он работает неправильно, либо не работает вовсе, следует приступить к его тщательной проверке.

Чаще всего проблемы вызывает износ сальников.

Имеется ряд причин, ускоряющий данный процесс:

Неравномерное движение вала, особенно с частым биением.
Излишне сильно затянуты болты крышки агрегата. Лучше всего сальники справляются с задачей уплотнения, при достаточной их влажности, о чём можно судить по просачиванию капель жидкости сквозь набивку.
Перегрев двигателя.
Нарушена технология ремонта, к примеру, заменены не все уплотнительные кольца.

Кроме проблем с сальниками, поломки насосов происходят по причине недостаточного точного центрирования корпуса и силового агрегата. В этом случае разрушаются и сальники, и подшипники, приводя к выходу агрегата из строя, а такие проблемы решает лишь капитальный ремонт.

Также угрозу может нести отсутствие надлежащего ухода за подшипниками (их регулярной смазки).

Возможно, Вас заинтересует статья о классификации центробежных насосов.

Статью о центробежных самовсасывающих насосах для воды читайте здесь.

Ремонт

Такой агрегат, как центробежный насос, даже в самой простой своей версии, имеет достаточно сложное устройство.

Поэтому для его ремонта понадобятся знания, опыт и определённые навыки.

Вот основные этапы ремонта насосов:

разборка и осмотр агрегата;
измерение зазоров уплотнителей и контроль состояния ротора;
установку новых подшипников взамен старых;
контроль геометрии шеек вала. В случае выявления их дефектов, вал протачивается и шлифуется;
исправление обнаруженных дефектов;
обмер геометрии корпуса.

Это плановый ремонт, который стоит производить каждые 4 500 часов их использования.

А вот каждые 26 000 часов использования агрегата ему требуется более сложный ремонт, во время которого проводятся:

замена рабочего вала и колеса;
смена колец уплотнения корпуса, втулок, как распорных, так и прижимных;
иногда замена секций полностью, у секционных агрегатов;
наплавка и расточка мест посадки в корпусе;
гидравлические испытания агрегата.

При выполнении ремонтных работ своими руками, следует учесть, что сложнее всего будет:

разобрать подшипники;
снять вкладыши;
снять полумуфту. Для этого понадобится использовать особый съёмник, идущий в комплекте с насосом;
демонтировать разгрузочный диск гидропяты;
снять нажимной фланец.

При съёме рабочих колёс важно не доводить до их заедания, съём проводится по очереди с каждой секцией. Если с этой операцией возникнет затруднение, но колесо следует немного разогреть. Желательно не удалять из секций направляющие.

Возможно, Вас также заинтересует статья об особенностях монтажа и испытаний центробежных насосов.

Сравнение вихревых и центробежных насосов рассматривается в этой статье.

Во время её проведения придётся выполнять довольно тонкие работы:

проверять соответствие новых деталей и тем, что стояли раньше и чертежам, имеющимся в инструкции;
подгонять запасные части к местам их установки;
шлифовать и притирать поверхности, на которые производится посадка деталей;
равномерно затягивать все винтовые крепления, используя для этого динамометрический ключ, в точности соблюдая силу затягивания;
собирать рабочее колесо с точным соблюдением осевого зазора, непосредственно на валу;
устанавливая разгрузочный диск, соблюдать перпендикулярность его торцевой стороны, не допуская погрешности больше, чем 0.02 мм.

Следует учесть, что, при разрушении рабочего колеса либо корпуса, не следует их сваривать, поскольку это ненадёжно и такого не делают даже в условиях завода.

Чаще всего в домашних условиях выполняют такие работы:

проверяют и меняют подшипники;
промывают и очищают картер;
меняют смазку;
проверяют состояние сальников;
промывают маслопроводы;
проверяют центровку агрегата.

Иногда починка насоса может обойтись в столь значительную сумму, что будет проще приобрести новый.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно показывает этапы ремонта центробежного насоса для воды своими руками:

Ремонт погружного центробежного насоса камаз своими руками

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1.9.

РЕМОНТ ВОДЯНОГО НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740

Общая трудоемкость — 53,0 чел. мин Исполнитель — слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТ

РАЗБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА

Трудоемкость — 17,0 чел. мин
1. Установить водяной насос в сборе в приспособление для разборки. (Приспособление).
2. Отогнуть усы стопорной шайбы 11 (Рис. 1) и, удерживая валик от проворачивания за шкив 14, отвернуть колпачковую гайку 12 крепления крыльчатки и снять шайбу 11. (Молоток, зубило, отвертка 8,0 мм, ключ кольцевой гаечный 19 мм).
3. Установить съемник и снять крыльчатку 18 (Рис. 2) насоса с валика 13. (Съемник крыльчатки, ключи гаечные кольцевые 12 и 19 мм).
4. Вынуть пружину 3 (Рис. 3), манжету 5 торцевого уплотнения в сборе с обоймами 2 и 4 и упорное кольцо 6. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Пинцет, отвертка 6,5 мм).
5. Снять с валика 13 (Рис. 2) насоса уплотнительное кольцо 19.с обоймой 20 и кольцо 21 упорное. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Отвертка 6,5 мм, пассатижи).
6. Отвернуть болт 1 крепления шкива с пружинной 3 и плоской 4 шайбами. (Головка сменная 17 мм удлинитель 150 мм, ключ трещеточный, съемник шкива). Установить съемник и снять с валика шкив.
7. Выпрессовать шпонку 12 из валика 13 водяного насоса. (Молоток, зубило).
8. Вывернуть болты 24 (Рис. 3) крепления крышки из корпуса с шайбами 19, снять крышку 16 в сборе с манжетой 17 и прокладку 15. Работу выполнять на двигателе КамаЗ-740 до № 110661.

(Ключ гаечный кольцевой 10 мм, отвертка 6,5 мм).

9. Снять с валика 13 (Рис. 2) насоса пылезащитную шайбу 9. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Отвертка 6,5 мм).

10. Вынуть из корпуса 24 насоса стопорное кольцо 10. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Специальные пассатижи).

11. Установить водяной насос на пресс и выпрессовать валик в сборе с подшипниками. (Пресс гидравлический мод. Р-377).

12. Выпрессовать из корпуса 8 (Рис. 3) водяного насоса кольцо 7 корпуса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Молоток, оправка).

13. Вынуть манжету 9 из корпуса 8 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Отвертка 10,0 мм).

14. Выпрессовать из корпуса 24 (Рив^ 2) водяного насоса водоотражающую шайбу 15. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Оправка, молоток).

15. Выпрессовать сальник 22 из корпуса 24 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Оправка, молоток).

16. Спрессовать подшипники 11 и 14 с валика водяного насоса. На двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Пресс ручной мод. ОКС-761-2, технологические пластины). Вместе с задним подшипником 11 (Рис. 3) спрессовывается и втулка 10 манжеты задняя.

17. Выпрессовать манжету 17 из корпуса 16 манжеты водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Отвертка 10,0 мм).

18. Спрессовать втулку 18 со шкива 1 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Молоток, зубило).

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ВОДЯНОГО НАСОСА

Трудоемкость — 3,0 чел. мин

19. Промыть детали водяного насоса и обдуть их сжатым воздухом. Установка для мойки деталей мод. 196М, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом мод. С-417).

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ВОДЯНОГО НАСОСА

20. Продефектовать детали водяного насоса. Дефектовку производить согласно карты дефектовки № 1.10.

Рис. 1. Водяной насос:
а — до усовершенствования: 1 — пылеотражатель; 2 — стопорное кольцо; 3, 4 — шарикоподшипники; 5 — водоотражатель; 6 — крыльчатка; 7 — сальник; 8 — валик; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — упорное кольцо; 11 —шайба; 12 — колпачковая гайка; 13 — корпус; 14 — шкив; б — усовершенствованная конструкция: 1 — шкив; 2 — болт; 3 — шайба; 4, 6 — подшипники; 5 — пресс-масленка; 7 — манжета; 8 — сальник

Как разобрать погружной насос: популярные поломки + детальная инструкция по разборке

Собственная скважина на участке позволяет пользоваться проточной водой без каких-либо ограничений — не нужно выбирать определенное время, чтобы постирать, принять ванну, вымыть машину или полить клумбы возле дома. Согласитесь, здорово, когда вода всегда течет из крана без перебоев и нет графика подачи/внеплановых отключений.

Проблемы с подачей воды могут возникнуть, если сломается насос. Зная, как разобрать погружной насос, можно самостоятельно выявить неисправности и устранить их в домашних условиях. О том, как правильно диагностировать поломку мы поговорим в этом материале. Также детально рассмотрим инструкцию по разборке насоса своими руками, снабдив статью пошаговыми фото и полезными видеорекомендациями.

Почему оборудование ломается?

Погружной скважинный насос обеспечивает удобство и простоту использования скважины. Он поднимает воду с большой глубины на поверхность, где она по коммуникациям поступает к точкам водозабора.

Производят бытовые погружные насосы отечественные и зарубежные предприятия. И хотя перекачивающее оборудование отличается надежностью, в процессе эксплуатации время от времени могут возникать поломки.

Отлаженную и четкую работу погружного насоса часто нарушают следующие причины:

высокая (более 50%) концентрация взвешенных частиц в воде;
работа «всухую», когда аппарат функционирует, не касаясь воды;
перепады напряжения выше допустимого уровня, регулярно случающиеся в сети;
некачественно закрепленные кабельные соединения;
трос агрегата, не корректно прикрепленный в области оголовка скважины;
подводный кабель не верно зафиксирован.

Провоцируют возникновение неисправностей отсутствие фильтра или его слишком сильное загрязнение, нестабильно работающее реле давления или плохо функционирующий гидроаккумулятор.

При отсутствии заземления электрохимическая коррозия поражает металлические элементы оборудования. Насос перестает нормально качать воду и требует немедленного обслуживания.

Очень часто причиной неисправности становятся ошибки, допущенные пользователями в процессе установки насоса и его эксплуатации. Производители и сотрудники сервисных центров рекомендуют покупателям непосредственно перед подключением приборов, внимательно читать инструкцию и строго следовать всему, что там написано. Это позволит избежать многих проблем и продлит срок службы насосного оборудования.

Обзор неисправностей и советы по устранению

Любые изменения в работе погружных приборов четко указывают на проблемы и неполадки. Игнорировать такие моменты нельзя. Своевременно выполненный ремонт продлевает жизнь устройства и обеспечивает его нормальное функционирование в удобном для хозяев режиме.

Думать про обслуживание перекачивающего агрегата нужно, если обнаружены следующие моменты:

выраженное снижение напора воды;
повысившийся шум из скважины;
интенсивная вибрация обсадной колонны;
импульсное поступление воды из крана;
увеличение расхода электроэнергии;
выбивание пробок при активации агрегата;
гудение включенного двигателя при отсутствующей прокачке.

В этом случае нужно извлечь погружной аппарат из скважины при помощи страховочного троса, разобрать, выявить область неполадок и устранить их.

Причем, одна и та же неисправность по-разному устраняется у различных типов насосного оборудования.

Так, в зависимости от конструкционных особенностей и принципа действия, погружные насосы могут быть:

Прежде чем перейти к популярным поломкам насосов, предлагаем еще раз вспомнить их устройство.

Далее рассмотрим перечень частых поломок вибрационных и центробежных погружных насосов, а также рекомендации по их устранению в домашних условиях.

Если устройство не функционирует, возможно сработала электрическая защита. Необходимо отключить аппарат от электропитания, а потом включить пробку-автомат снова. Потом нужно подключить к сети электронасос.

Если фазу опять выбьет, проблему следует искать не в погружном оборудовании, а внимательно осмотреть кабель и предохранители. В этой ситуации прибор к сети лучше не подключать до выяснения обстоятельств неисправности.

Перегоревшие предохранители требуется сразу же заменить. Если они снова перегорят, причина кроется в силовом кабеле насоса или в области его подключения к электрической сети. Все эти элементы следует проверить и устранить обнаруженные повреждения. Только после полного обслуживания насосом можно снова воспользоваться.

Существенно снизившийся уровень напора воды у центробежных моделей четко указывает на чрезмерный износ крыльчатки, ее заиливание или на ее смещение по валу. Также эту ситуацию провоцирует засор механического фильтра, расположенного на всасывающем патрубке.

Решением в этой ситуации является тщательная проверка крыльчатки, очистка крыльчатки и фильтра, замена изношенного импеллера.

Усилившийся шум из скважины свидетельствует о поломке вала или ослаблении гаек, фиксирующих положение стержня на амортизаторе в вибрационной помпе. В первом случае вал нужно поменять на новый, во втором – подтянуть разболтавшиеся крепежные детали подручным инструментом.

Если насос начал сильно вибрировать и это отразилось на обсадной колоне, возможно из строя вышли вал или шток. Оборудование следует извлечь, разобрать и отремонтировать поврежденные детали. В случае фатальных поломок заменить на новые.

Заметив неожиданное увеличение счетов за электрическую энергию, следует обратить на погружное оборудование самое пристальное внимание. Возможно, понадобится балансировка рабочих колес погружного центробежного электронасоса.

Либо в корпус попали ил или песок, и это вызвало механическое трение. Нагрузка повысилась, и агрегат стал потреблять больше электроэнергии для прокачки стандартного объема воды.

Повышенное потребление могли спровоцировать износившиеся полости шнека и втулки на валу винтового агрегата. Их необходимо как можно быстрее заменить на новые и насос вернется к работе в прежнем режиме.

Всегда срабатывающая защита при включении погружного насоса-вибрационника (выбивание пробок) – результат нарушения герметичности корпуса двигательного отсека. Попавшая внутрь влага негативно воздействует на управляющую электронику и препятствует нормальной работе. Итогом часто становится короткое замыкание, за которым следуют дополнительные проблемы, вплоть до сгорания оборудования.

Также причиной выбивания пробок может быть обрыв/замыкание в кабеле или катушке электромагнита, перегрев электромагнита по причине низкого напряжения в электросети, или же ложное срабатывание пробок. В этой ситуации предстоит заменить кабель или катушку (смотря где обнаружена неисправность), проверить пробки и заменить их при необходимости, установить стабилизатор.

К срабатыванию защиты центробежного типа насосов приводит короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя и заклинивание аппарата различными частицами мусора. Для устранения проблемы понадобится почистить агрегат от возможных засоров, отнести на перемотку в сервисный центр или установить новую катушку.

Когда погружной насос громко гудит, но не прокачивает воду из скважины в коммуникационную систему, причин может быть сразу несколько. Быть может, упало напряжение в сети и оборудованию просто не хватает мощности для нормального запуска. Если падение напряжения характерно для вашего региона, есть смысл подстраховаться и установить стабилизатор.

Другие возможные причины для центробежных моделей: износ или заиливание крыльчатки, ослабление крепления крыльчатки к валу, засорение фильтра грубой очистки, поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом. Также, если насос долго хранился без воды, крыльчатка может «склеиться» с корпусом. Или в корпусе скапливается грязь и прибор заклинивает.

Для устранения этих поломок предстоит почистить все загрязненные элементы, заменить неисправные новыми, подтянуть крепления.

Эта же проблема с гулом электронасоса-вибрационника может возникать по причине: износа клапана или поршня, смещения электромагнита, сминания амортизатора и ослабления его крепления. Ремонтные работы в этом случае будут заключаться в замене изношенных деталей, затягивании креплений, установки электромагнита и амортизатора на место и надежная их фиксация.

Для устранения неполадок оборудование придется вынуть из скважины, внимательно осмотреть и отремонтировать.

Подробная инструкция разборки насоса

Для определения и устранения неисправностей погружного насоса, его необходимо разобрать на составные элементы. Для этого понадобятся просторное рабочее место и устойчивый широкий стол, тиски, крестовая и плоская отвертки, набор ключей и пассатижи.

Процесс разборки не сложен, но требует точности, скрупулезности и внимания.

Читайте также:

Ремонт погружного центробежного насоса камаз своими руками

dusma › Блог › Ремонт водяного насоса Камаз (помпа) часть 1.

Ремонт центробежных насосов – техническое обслуживание, регулировка, виды неисправностей

Правильная эксплуатация

Наиболее распространенные причины поломок

Рекомендации по ремонту центробежных насосов

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Устройства и основные узлы

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

Как правильно разобрать

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Увеличение срока эксплуатации

Сколько будет стоить

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Устранение засоров

Проверка линии питания

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Посторонние шумы при работе

Ревизия моторной части

Ревизия насосного механизма

Ремонт центробежных насосов: обзор способов диагностики и устранения неисправностей своими руками

Как правильно эксплуатировать

Часто встречающиеся поломки

Ремонт

Ремонт погружного центробежного насоса камаз своими руками

Как разобрать погружной насос: популярные поломки + детальная инструкция по разборке

Почему оборудование ломается?

Обзор неисправностей и советы по устранению

Подробная инструкция разборки насоса