Сааб 9000 установка меток масляного насоса

Обновлено: 14.05.2024

Снятие, осмотр и установка на место масляного насоса Сааб 9000

1. Начисто протрите седло сальника в кожухе масляного насоса, затем вставьте в кожух новый сальник, удостоверившись, что он вошел на свое место перпендикулярно и установлен в свое прежнее положение.
2. На двигателях В204 / В234 установите новое уплотнительное кольцо, затем вставьте масляный насос в крышку распределительной цепи, удостоверившись, что идентификационные стрелки обращены друг к другу. Установите в канавку большой кольцевой зажим так, чтобы его сторона со снятыми фасками была обращена наружу, а открытые концы смотрели вниз.
3. На двигателях В202 установите новое уплотнительное кольцо в канавку на масляном насосе, затем очистите контактные поверхности масляного насоса и блока цилиндров. Наденьте масляный насос на цапфу коленвала и на направляющие втулки. Вставьте болты и затяните их в прогрессирующем порядке с требуемым усилием. Обратите внимание, что 2 из болтов являются сквозными и входят в корпус блока цилиндров, эти болты должны затягиваться с таким же усилием, с каким затягиваются болты распределительного ремня.
4. Наденьте на конец коленвала шкив коленвала и втулку. Вставьте центральный болт и затяните его с требуемым усилием, удерживая коленвал от вращения с помощью одного из методов, описанных в §5.
5. Установите вспомогательный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Там, где имеется, установите приводной ремень компрессора системы кондиционирования воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
7. Установите локер и молдинг крыла и затяните винты.
8. Установите на место правое переднее колесо и опустите автомобиль на землю.
9. Перед тем, как запускать двигатель, отсоедините жгут проводов зажигания, идущий к распределителю или к блоку зажигания в системе с прямым зажиганием, для отключения системы зажигания. Затем проверните двигатель стартером для установки масляного давления до тех пор, пока не погаснет сигнальная лампа масляного давления. Подсоедините жгут проводов и запустите двигатель для осмотра его на предмет обнаружения утечек.

Saab 9000 CSE 2.3T M94 "Зеленый" › Бортжурнал › Немного о системе смазки, или прогулки по минному полю.

Как обещал, расскажу немного о минах в системе смазки наших любимых моторов. Начнем с масляного насоса – ниже картинка для понимания.

Существует мнение, что маслонасос состоит из двух шестеренок (деталь N3). Соответственно, горе специалисты пытаются его износ определять по их состоянию. Оно конечно важно, но…не только оно. Потому что есть еще несколько не менее важных деталей. Первая из них – передняя крышка маслонасоса – на картинке это деталь N4. Корпус масляного насоса. Смотрим фотографии ниже – это масляный насос, который один питерский “саабовский сервис” посчитал вполне живым:

Видите износ на крышке и боковых поверхностях шестерней? Борозды… Вот по этим бороздам разогретое масло радостно “проходит мимо”, в итоге вместо нормального давления насос дает лишь малую его часть. Для нормальной смазки двигателя этого недостаточно. Зато достаточно для того, чтобы датчик не зажигал сигнальную лампу.
Соответственно, если мы меняем маслонасос – то кроме шестеренок, нам надо либо купить новую переднюю крышку либо, если она не сильно засажена – аккуратно ее отшлифовать. ОЧЕНЬ аккуратно, ибо – цитирую документацию:

Вставьте обе шестерни обратно в корпус и измерьте зазор между верхней стороной корпуса насоса и верхней стороной зубчатых колес приложив стальную линейку и производя измерение плоским щупом. Максимально допустимый зазор составляет 0.10 мм между линейкой и внутренней шестерней и 0.11 мм между линейкой и внешней шестерней.
На картинке такой замер выглядит вероятно так:

Но есть и другие варианты — вот так советует производить замер англоязычный Haynes:

Clearance between pump outer rotor and timing cover housing 0.03 to 0.08 mm

Подорвались? Не подорвались? В любом случае продолжаем прогулку. Итак, мы поменяли шестерни, поставили новую или шлифованную крышку, собрали, завели. Мотор прогрелся…и у нас застучали гидрокомпенсаторы. Смотрим на манометр и понимаем, что давления масла у нас нет. Новые шестерни, новая крышка – а давления нет. Как так ?

А вот так. Смотрим еще раз на уже знакомую нам картинку. Конкретно – на детали внизу под номерами 10 и 11. Которые находятся внутри детали N1. Это – редукционный клапан маслонасоса. На первый взгляд – тупой как пробка – поршень 11, поджатой пружиной 10.

Задача клапана – стравливать лишнее давление, например когда масло холодное и густое. Давление открытия зависит от состояния пружины.

В чем же проблема? А проблема в том, что если мусор в каналах оставил такие борозды на стальных шестернях, то представьте себе, что он делает с тонкостенным поршнем клапана. У меня нет под рукой фотографии, но поверьте на слово – бока поршня будут в вертикальных задирах, вплоть до деформации стенок.

Update: сделали фото, выглядит это примерно так:

Собственно, это не самый убитый вариант клапана, у меня был хуже в свое время.

Соответственно, поршень, который должен СВОБОДНО ходить в своем канале в детали N1 – начинает в ней подклинивать. И когда наш НОВЫЙ маслонасос дал нормальное давление – поршень улетел туда, где со старым дохлым насосом не бывал, и безнадежно там заклинился. И все. Канал открыт, прогретое масло летит в поддон, давления нет.

И дальше – как повезет. Откручиваем пробку N8, вынимаем пружину и поршень. В живой системе – поршень выпадет сам. Ну, аккуратно вынется с учетом масляной пленки. В мертвой – вам придется его доставать. Далее смотрим на поршень на предмет повреждений. Уверен – они там будут. Соответственно, меняем его. Для профилактики я бы поменял и пружину (N10), ибо ее свойства с годами меняются. Но к сожалению, это не все. Внимательно – ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО – изучаем канал поршня в детали N1 (где-то ее называют Колпак, например здесь), где-то — трансмиссионной крышкой двигателя. Ибо в канале также возможны задиры. И если они там есть, а они там могут быть с высокой долей вероятности – то их надо либо убирать шлифованием, что тоже чревато – либо искать живую крышку. Новую или б/у. Собственно, состояние клапана вообще проверяется проще, чем состояние маслонасоса – на подъемнике или на домкрате. И делать это стоит – ибо эта мелочь может резать давление при живом маслонасосе.

Ну, а теперь о главной мине. Можно сказать, ядерной бомбе, заложенной, к сожалению, конструкторами мотора. Опять смотрим на нашу любимую картинку:

Конкретно – на детали N28 – балансирные валы. Как у распредвалов, как у коленвала – у этих валов тоже есть вкладыши. О которых при ремонте часто забывают. Казалось бы – а чего с ними будет ? Нагрузки на них нет, крутятся себе и крутятся. Увы. Нагрузки нет. А износ есть. Да, он меньше, чем у вкладышей распредвалов, и меньше, чем у вкладышей коленвала. Но он есть. А мина в том, что канал подачи масла к вкладышам балансиров – общий с каналом смазки третьего коренного вкладыша коленвала. Я хз, о чем думали шведы, делая такую херню, но они ее сделали.

В результате этого решения – с определенного пробега (износа вкладышей балансиров) третий корень смазывается ХУЖЕ всех остальных вкладышей колена. Что и приводит к тому, что он перегревается, изнашивается и умирает. Часто приводя к искривлению колена и, при худшем раскладе, смерти постели на блоке.

Ибо даже при ремонте мотора – многие мотористы не учитывают состояние вкладышей балансиров. А это не просто важно – это ОЧЕНЬ важно. И это – основная мина нашего мотора.

А так как прибора показа давления масла на наших машинах нет, а лампочка, как я уже говорил, срабатывает на 0,3-0,5 бара – падение давление вовремя мы не видим. Первое что мы слышим – это стук гидрокомпенсаторов и грохот цепи, но часто это списывается на саабовские особенности. Что, повторюсь, неверно. Да, мотор в таком состоянии ходит довольно долго – он даже с провернутым вкладышем проездит как несколько тысяч, так и несколько десятков тысяч км, он ОЧЕНЬ хочет жить. Но в итоге – замены потребует и колено, и блок.

Вот, наверное, и все. Надеюсь, вам понравилась виртуальная прогулка по минному полю. Повторять в реальности – не рекомендую. Ну, а если таки придется – теперь вы знаете, где лежат мины и как их обойти.

P.S. За помощь в подготовке материала благодарю Питерский "сервис" "Митрофань", оставивший в моем моторе при переборе мертвый маслонасос (и разумеется, никогда не слышавший о вкладышах балансиров), Андрея "com" за теоретический приговор насосу на основе симптомов, и Тима (Tim9000), практически подтвердившего приговор Андрея и поменявшего мне маслонасос в условиях, приближенных к боевым. :)

Ну и конечно Олю Osipoff за ее сайт (ys3.se/), откуда так удобно переть картинки. :)

Обновление от 27.12.2013 — наглядная схема смазки моторов 2X4 и 2X5, иллюстрирующая выше написанное:

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Saab 9000 2,3 Турбо. Проблемы с давлением масла.

Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой которую не могу никак решить. Может кто подскажет какую здравую идею.
Имеется мотор B234L. Мотор жил да был себе прекрасно не доставляя хозяину никаких проблем. Потом в один прекрасный день была замечена особенность, что при резком торможении загорается лампочка давления масла. Был сделан замер давления масла, с ним все оказалось в полном порядке ХХ - 1 атм на прогретом масле. На всякий случай решили вскрыть поддон заодно и поменять грм (по пробегу в 150 ткм просился). Сказано сделано, мотор вскрыли поменял грм вкладыши (Надо сказать что вкладыши был в отличном состоянии). Сетка маслоприемника была грязновата списали лампу на нее. Собрали, тормозить такая же точно ботва. Решили проверить вдруг датчик врет.. через тройник был вкручен датчик и механический масляный манометр одновременно. Датчик не врет, при резком торможении действительно падает давление масла.
Что имеем, скорость 80 кмч, включаем нейтраль отпускаем все педали и резко жмем тормоз и держим до полной остановки авто. Что видим по манометру.. начало торможение 1 атм, в конце торможения, когда сорость около 10 - 20 кмч давление падает до 0,2 - 0.4 есессно зажигается масленка где-то на 1 секунду и далее стрелка манометра уползает обратно на 1 атм, машина останавливается.

После всех экспериментов было принято решение снимать мотор и разбирать полностью. Сняли разобрали, голова, колено блок уехали в промер колено, блок, голова в идеале. Заменили втулки баланс валов, промерили балансиры - идеал. Блок был опрессован по маслу и воде.. трещин нет. Предварительно блок был отвезен на промышленну мойку где кипятком (93 градуса) и нереальным давлением продули все каналы какие только можно. Замеры производились в двух независимых конторах.. и мною лично с помощью пластегейджа, хорошего микрометра и нутромера.
Не понравился масляный насос, на нем были небольшие задиры. Заказали новую оригинальную крышку (маленькая круглая) и корпус (который же передняя крышка ГРМ). Шестерни также новые - оригинал. Редуционный клапан (пружинка и поршенек) новые оригинал. Была еще бредовая идея насчет неисправности масляных форсунок и они тоже были заказаны новые оригинальные.
Вообщем мотор был собран, проблема не ушла.
Из рассмотрения можно исключить сразу следующие варианты
1. Колено, голову, балансиры масляный насос.
2. Масляный фильтр (за все это время менялся несколько раз, ну не может быть 4-5 фильтров одинаково неисправны)
3. Маслозаборник и его уплотнения (поставлен с другой машины на которой такой проблемы не было. Поддон скидывался за все это время раза 4 и все 4 раза ставились новые уплотнения)

Сразу предупрежу некоторые вопросы. Обороты ХХ не падают (торможение до полной остановки без уменьшения усилия на педали тормоза с включеной нейтралкой). Масло заливали не по щупу а по объему, ровно 5 литров.

Лично у меня остается одна здравая идея - тупо отлива масла при резком торможении. Но тогда возинкает другой вопрос почему на другой машине с таким же мотором зажечь эту лампочку не получилось. (Да и по манометру там все хорошо)

Вот тут ссылочка на обсуждение на саабовском форуме, вдруг пригодится.
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=24314

Это на самом деле здравая идея . Но надо смотреть более внимательно, в какой момент появилась проблема и с чем она может быть связана. Например, в этот момент были прикручены ну очень крутые тормоза . Или еще что-нибудь. Или был один хозяин, который резко не тормозил, а потом появился другой счастливый обладатель . Короче, вспоминайте .

По отливу - нужно видеть поддон, расположение его и маслоприемника. А еще на проблему могут повлиять каналы слива из головки.

Нет, тормоза сток. Машина была приобретена, я на ней проездил около трех месяцев, был счастлив, ибо мотор не доставлял никаких проблем. масло не ел, не дымил, работал хорошо, турбины дымила. Ну вообщем ничего не предвещало беды. Потом толкался в пробке со скоростью около 20 кмч, засмотрелся и проглядел как впереди идущий мерс резко остановился, ну я ессно жахнул по тормозам что есть силы, и краем глаза увидел что в приборке что-то моргнуло. Затем через пару недель ситуация повторилась. Я решил найти пустую дорогу и потормозить, чтобы понять что именно моргает. Разогнался ударил по педали тормоза и увидел масленку. Ну а дальше что было я писал выше.
За время беспроблемной езды я сменил масло два раза, первый раз сразу после покупки, второй раз по пробегу в 7 ткм. Ну снимал коллекторы выпускной ибо была сломана одна шпилька. Вот как бы и все. Но это никак не связано с давлением масла.

По поводу слива с головки, тоже об этом думал. Масло не стекает с нее в должном объеме и соответсвенно уровень пониженный в поддоне на работающем моторе. Но я каналы слива смотрел, там они таких размеров, что чтобы они забились я не знаю что должно произойти (а ведь мотор внутри чистый достаточно был), да и их продували промывали все. А в чем еще может быть причина плохого слива- не могу даже предположить. Потом я ставил такой эксперимент:
Заводил мотор, катался на машине во всяких режимах. Останавливался, быстро открывал капот, вытаскивал щуп, тряпочкой протирал и мерил уровень. Тоже самое проделывал на машине на которой такой проблемы нет, уровни одинаковы.

Еще вот еще есть какая мысль. Между пластиной противоотливной (деталь номер 20 в каталоге экзиста) и передней стенкой поддона есть зазор 5-10 мм. Если масло и забирается на переднюю стенку поддона и блока то оно по идее должно делать это именно через эту щель. Вот думаю что если закрыть эту щель путем удлинения этой пластины в это месте. Возможно это поможет. Но однако это не дает объяснения какого хрена это не повторяется на точно такой же машине с точно таким же поддоном точно такой же щелью и прочее.

Снятие, осмотр и установка на место масляного насоса Сааб 9000

масляный насос B204е сааб 9000 1996г

Роман макс продаёт только новые шестерни это его бизнес но от них толку только на 20 процентов за 10 косарей они сделаны в номинальном размере стока для тех хто не понял в сравнении если бы поставить новый поршень номинал в старый раздреченый блок по сколько в масленном насосе корпус алюминий то представьте себе на сколько он изношен если стальные шестерни погрызло до безобразия

4 Ответ от Romka→ 20-11-2017 23:34:05

Роман макс продаёт только новые шестерни это его бизнес но от них толку только на 20 процентов за 10 косарей они сделаны в номинальном размере стока для тех хто не понял в сравнении если бы поставить новый поршень номинал в старый раздреченый блок по сколько в масленном насосе корпус алюминий то представьте себе на сколько он изношен если стальные шестерни погрызло до безобразия

Миша я хотел дать ссылку и на тебя, и думаю это было бы
правильнее. но - вопрошающий хочет новый насос купить.
Он не сказал - "давление масла поднять в номинал", нет он сказал
купить насос - а людям надо давать то что они хотят, понимаешь?

5 Ответ от BendEr4ik→ 21-11-2017 04:04:16

Роман макс продаёт только новые шестерни это его бизнес но от них толку только на 20 процентов за 10 косарей они сделаны в номинальном размере стока для тех хто не понял в сравнении если бы поставить новый поршень номинал в старый раздреченый блок по сколько в масленном насосе корпус алюминий то представьте себе на сколько он изношен если стальные шестерни погрызло до безобразия

6 Ответ от ikak→ 21-11-2017 16:09:56

Долой словоблудие, давай по существу. Интересует масляный насос для вышеозначенной машины в комплекте (корпус + звездочки) по нормальной цене. Рассмотрю все варианты. спасибо

7 Ответ от HELP→ 21-11-2017 16:19:07

Купи новый
Не рассматривая варианты!

8 Ответ от satan→ 21-11-2017 16:20:44 Отредактировано satan (21-11-2017 16:20:53)

обычно корпуса алюминивые снашиваются , крышки насоса , шестеренки редко. диагноз точный?

9 Ответ от ikak→ 21-11-2017 17:32:04

обычно корпуса алюминивые снашиваются , крышки насоса , шестеренки редко. диагноз точный?

Диагноз точный. Внутрь попал посторонний предмет (втулка медная) и результат не заставил себя долго ждать. Спасибо

10 Ответ от Romka→ 21-11-2017 18:23:11

Долой словоблудие, давай по существу. Интересует масляный насос для вышеозначенной машины в комплекте (корпус + звездочки) по нормальной цене. Рассмотрю все варианты. спасибо

По нормальной цене уже нет запчастей.
Все довольно дорого и не всегда можно найти.

По существу - хочешь новый насос - переходи по ссылке, связывайся с Максимом, заказывай.
Хочешь восстановить крышку и прочее, насос можно бу взять и отшлифовать в размер посадки крышки
- пиши Мише в личку (отписался выше). Если есть мысли что можно пойти и купить - нету уже их. И не будет.

11 Ответ от ikak→ 22-11-2017 12:39:45

Роман макс продаёт только новые шестерни это его бизнес но от них толку только на 20 процентов за 10 косарей они сделаны в номинальном размере стока для тех хто не понял в сравнении если бы поставить новый поршень номинал в старый раздреченый блок по сколько в масленном насосе корпус алюминий то представьте себе на сколько он изношен если стальные шестерни погрызло до безобразия

Добрый день, Михаил, озвучьте плз Вашу цену, если есть возможность помочь. Спасибо

12 Ответ от HELP→ 22-11-2017 12:45:34

Все есть.
Просто надо знать где купить!
Но правда дорого

13 Ответ от ikak→ 22-11-2017 12:49:51

Все есть.
Просто надо знать где купить!
Но правда дорого

Нашел один вариант, хочу сравнить цены и состояние

14 Ответ от misha_r1→ 22-11-2017 14:06:07

15 Ответ от Romka→ 22-11-2017 14:23:37

16 Ответ от ikak→ 22-11-2017 14:55:19

господа misha_r1 и Romka, очень прискорбно, что когда то хороший и достойный ресурс (я имею ввиду Белорусский сааб клуб) выродился благодаря Вам и вам похожим в обычный соц форум (а -ля Инстаграм и прочее). Чего вы пыжитесь, надуваете щеки и строите из себя гуру и знатоков?? Есть конкретный вопрос -- стоимость и местонахождение запчасти. Если знаете, то скажите, а все эти ухмылочки оставьте плз другим пользователям. Немного о себе. На саабах езжу с 2004 года, просто брал не убитые и особого повода пользоваться услугами разборок не было, да и удаленность от столицы в три сотни километров не спрыяла активному участию в сообществе. Пожалуйста, не засоряйте своими опусами ветку, есть желание поговорить -- тем очень очень много. Спасибо за понимание.

17 Ответ от HELP→ 22-11-2017 15:36:02 Отредактировано HELP (22-11-2017 15:41:25)

Замена масляного насоса Saab 9000 в Санкт-Петербурге

Замена масляного насоса Saab 9000 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена масляного насоса Saab 9000 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Saab 9000.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену масляного насоса будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Saab 9000 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Saab 9000

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Saab 9000 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Представляем принципиальные схемы электрооборудования на Saab 9000 1985-1997 г.в. Все двигатели имеют шестнадцатиклапанную конструкцию с двумя, расположенными сверху распредвалами, версия с объемом двигателя 2290 см3 представлена в конце 1989 года на моделях 9000i и CDi. На этом двигателе установлена система прямого зажигания SAAB с раздельными катушками зажигания для каждой свечи совместно с системой электронного контроля взамен предыдущей системы зажигания, с распределителем, основанной на эффекте Холла. Первоначально двигатель оснащался системой впрыска топлива BOSCH LH- Jetronic. Система фирмы SAAB TRIONIK, установленная на моделях с объемом 2290 см 3 в 1993 году, является единой системой управления двигателем, управляющей впрыском топлива, зажиганием и турбонаддувом. Позже эта система применяется также и на моделях, не оснащенных турбонаддувом. На всех двигателях установлены гидравлические толкатели клапанов, а на поздних двигателях также установлены балансировочные валы.

Схема системы APC и впрыска топлива LH-Jetronic (1985)

Эл.схема системы впрыска топлива LH-Jetronic (1986 и позже), сигнальные лампы и датчики

Электросхема сегментного индикатора (монитора), натяжителя ремней безопасности и сигнальных лам

Схема путевых компьютеров и системы управления скоростью (темпостата)

Эл.схема внешнего освещения на Saab 9000

Электросхема внутреннего освещения на Сааб 9000

Схема электроприводной панели люка крыши и магнитолы

Эл.схема стеклоочистителей/стеклоомывателей, клаксона и вентилятора отопителя

Схема обогрева сидений, обогрева заднего стекла, прикуривателя и электропривода окон (1985)

Электросхема электрических приводов окон (1986 и позже), единого замка и электроприводов зеркал

Схема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4 на моделях по 1991 г.

Электросхема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4.2

Схема автоматического кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.

Эл.схема кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.

Схема системы зажигания, запуска, зарядки и электрического вентилятора системы охлаждения двигателя

Двигатель Saab B204E

2.0-литровый турбо двигатель Сааб B204E собирался шведским концерном с 1994 по 2000 год и устанавливался на рестайлинговую версию модели 9000, а также 9-3 первых лет производства. Данный силовой агрегат с наддувом 0.4 бар является младшим в своей линейке турбомоторов.

Технические характеристики мотора Saab B204E 2.0 турбо

Точный объем	1985 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	150 - 154 л.с.
Крутящий момент	219 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	90 мм
Ход поршня	78 мм
Степень сжатия	9.2

Особенности двс	Trionic 5
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	цепной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	Garrett TB25
Какое масло лить	4.0 литра 5W-30 *
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 2/3
Примерный ресурс	300 000 км

Номер двигателя B204E расположен спереди двс, рядом с коробкой передач

MANUAL

Мануал для Сааб 9000 с мотором В204Е находится тут

FORUM

Много полезной информации собрано на Saab-Club.su

Расход топлива двс Сааб В204Е

На примере Saab 9000 1997 года с механической коробкой передач:

Город	12.3 литра
Трасса	6.7 литра
Смешанный	8.7 литра

На какие автомобили ставился двигатель B204E 2.0 l

Saab

9000 I	1994 - 1998
9-3 I (YS3D)	1998 - 2000

Недостатки, поломки и проблемы двс B204E

Это надежный и ресурсный турбомотор, а поломки случаются на больших пробегах

Слабым местом конструкции является блок балансиров, многие его просто удаляют

При редкой смене свечей или от прикуривания может перегореть кассета зажигания

Ближе к 250 000 км обычно требует внимания маслонасос и вытягивается цепь ГРМ

Фиксировались редкие случаи откручивания крышек шатунов, что фатально для двс

Подробный обзор конструкции турбомотора B204E

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Сааб 9000 установка меток масляного насоса

При снижении эффективности работы двигателя, пропусках зажигания, которые не могут быть отнесены за счет неисправностей системы зажигания или топливной системы, ключом к определению состояния двигателя может явиться измерение компрессии. При регулярном проведении такой проверки многие проблемы, связанные с неисправностями и износом двигателя могут быть определены на много раньше, чем проявятся другие их симптомы.

Для проведения теста необходимо выполнение следующих условий: Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры, батарея должна быть полностью заряжена, все свечи зажигания должны быть сняты (Глава Текущее обслуживание). Также потребуется помощь ассистента.

1. На моделях с системой зажигания с распределителем, отключите систему зажигания путем отсоединения высоковольтного провода катушки зажигания от крышки распределителя. После отсоединения провод должен быть заземлен на блок цилиндров. Для обеспечения хорошей проводимости воспользуйтесь проводом из комплекта для запуска двигателя от вспомогательного источника или аналогичным проводом большого сечения. Также может быть отсоединен низковольтный разъем от распределителя.
2. На моделях с прямым зажиганием отключите систему зажигания путем отсоединения разъема от блока зажигания. Более подробную информацию см. Главу Системы запуска и заряда. На моделях с каталитическим преобразователем также должен быть отключен топливный насос путем снятия соответствующего предохранителя.
3. Установите компрессометр в свечное гнездо 1-го цилиндра - предпочтительно использовать измеритель, ввинчивающийся в гнездо.
4. Пусть теперь ассистент полностью откроет дроссель и провернет двигатель стартером; после 1 — 2 оборотов давление компрессии должно подняться до своего максимального значения и стабилизироваться. Запишите максимально зафиксированный результат.
5. Повторите проверку на остальных цилиндрах, записывая давление в каждом из них.

Давление во всех цилиндрах должно быть одинаковым; разница более, чем в 2 бара между двумя цилиндрами указывает на неисправность. Обратите внимание, что на нормально функционирующем двигателе компрессия должна подниматься очень быстро; низкая компрессия на первом ходе поршня, сопровождающаяся постепенным ее подъемом на последующих ходах, указывает на износ поршневых колец. Низкая компрессия на первом ходе поршня, не возрастающая в течение последующих ходов, указывает на возможные утечки клапанов или пропускание прокладки головки цилиндров (также причиной может оказаться наличие трещины в головке цилиндров). Причиной низкой компрессии может также являться наличие отложений на тарелке клапана.

Несмотря на то, что фирма SAAB не регламентирует точное значение давления компрессии, тем не менее давление в цилиндрах ниже 10 бар указывает на неисправность или износ двигателя. При возникновении каких-либо сомнений при проведении данной проверки следует обратиться в представительство фирмы SAAB или в мастерскую автосервиса.

При выявлении низкого давления в каком либо из цилиндров, для определения причины следует произвести следующие проверки. Влейте в свечное гнездо соответствующего цилиндра чайную ложку чистого двигательного масла и повторите проверку.

Если вливание масла временно поднимет давление компрессии, то причиной потери давления является износ колец или зеркала цилиндра. При этом подозрения на утечки вследствие прогара клапанов или нарушение прокладки головки цилиндров отпадают.

Пониженное давление компрессии в отдельных двух соседних цилиндрах почти наверняка указывает на нарушение прокладки головки цилиндров между этими цилиндрами; при этом наличие охладителя в двигательном масле подтверждает данное предположение.

Если в одном из цилиндров давление компрессии примерно на 20% ниже, чем в остальных, при этом двигатель работает несколько неровно на холостых оборотах, то причина скорее всего находится в износе кулачков распредвала.

Распределительные метки верхней мертвой точки (ВМТ) (указана стрелкой) расположены по периметру маховика / приводного диска (видны через распределительное отверстие в трансмиссии) и на торцах распредвалов, на которые надеваются звездочки.

На некоторых поздних моделях отверстие в трансмиссии заглушено, при этом имеется прорезь верхней мертвой точки в шкиве коленвала, а на крышке распределительной цепи нанесена измерительная шкала распределения. Кроме того на этих более поздних моделях имеются метки верхней мертвой точки на маховике и на крышке заднего сальника — что очень удобно, если двигатель разбирается на верстаке. При точном совмещении меток поршень N1 (расположенный ближе остальных к распределительной цепи) будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ).

1. Для обеспечения доступа к болту шкива коленвала поддомкратьте автомобиль спереди и сзади и установите его на осевые опоры (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Снимите правое переднее колесо, затем снимите молдинг переднего колеса и затем локер арки колеса из-под переднего правого крыла. На более поздних моделях для обеспечения доступа к шкиву коленвала достаточно извлечь резиновый вкладыш.
2. С помощью торцевого ключа, надетого на болт шкива коленвала, проверните двигатель так, чтобы нулевая отметка верхней мертвой точки на маховике / приводном диске совпала с распределительной меткой на трансмиссии, или прорезь в верхней мертвой точке шкива коленвала совпала с меткой шкалы на крышке распределительной цепи. Теперь поршень № 1 (ближний к распределительной цепи) находится в верхней мертвой точке такта сжатия.
3. Удостовериться в том, что это именно такт сжатия можно, вывинтив свечу зажигания первого цилиндра и заткнув пальцем свечное отверстие ощутить давление при приближении поршня к верхней точке своего хода.
4. Снимите крышку головки цилиндров в соответствии с инструкциями Раздела Снятие и установки на место крышки головки цилиндров.
5. Удостоверьтесь, что метки верхней мертвой точки на концах распредвалов, на которые одеваются звездочки, совпали с соответствующими метками на крышках подшипников распредвалов. При необходимости для их совпадения поверните коленвал.

1. Отсоедините штекеры от блока зажигания системы прямого зажигания. Отдайте винты и снимите смотровую крышку, или блок зажигания в системе с прямым зажиганием, в центральной части крышки головки цилиндров.

2. На моделях, не оборудованных прямым зажиганием, отсоедините от свечей высоковольтные провода.

3. Снимите крепежные винты крышки головки цилиндров и снимите ее.

4. Затем снимите внутренние прокладки и специальные расщепленные резиновые пробки.

5. На более поздних моделях расщепленные резиновые пробки встроены во внешнюю прокладку.

6. Обратите внимание, что на ранних моделях расщепленные резиновые пробки устанавливаются отдельно, в то время, как на более поздних моделях, они встроены во внешнюю прокладку. В случае, если крышка прикипела к головке цилиндров, для страгивания слегка похлопайте по ней ладонью.

1. Очистите контактные поверхности крышки головки цилиндров и самой головки цилиндров. На ранних моделях установите специальные расщепленные резиновые пробки на головку цилиндров, затем нанесите 4-миллиметровую подушку силиконового герметика по углам головки и на резиновые пробки.

2. На поздних моделях установите комбинированное резиновое кольцо в канавку в крышке головки цилиндров.
3. Установите на место крышку головки цилиндров и вставьте крепежные болты. Затяните болты в прогрессирующем порядке с требуемым усилием, начиная с болтов ближнего к распределителю конца головки и среднего болта распределительного конца.
4. На моделях с системой зажигания, оснащенной распределителем, подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.
5. Установите на место смотровую крышку или блок зажигания системы прямого зажигания в центр крышки головки цилиндров и затяните винты.

Снятие крышки распределительной цепи

1. Отсоедините отрицательный провод батареи. Во избежание нечаянного закорачивания клемм батареи гаечным ключом, накройте верхнюю часть батареи листом картона.
2. На двигателях В202 отвинтите скобу трубки измерительного щупа двигательного масла, в задней части блока цилиндров, и отогните в сторону трубку.
3. Там, где имеется, отдайте болт, крепящий трубку охладителя над датчиком детонации.
4. Взведите ручной тормоз и поддомкратьте автомобиль спереди и сзади, установив его на осевые подпорки. Снимите правое переднее колесо.
5. Слейте двигательное масло и охладитель.
6. Отдайте крепежные болты и снимите молдинг правого переднего крыла и локер арки переднего колеса.
7. Там, где он установлен, снимите отдельный приводной ремень компрессора системы кондиционирования воздуха.
8. Снимите вспомогательный приводной ремень.

9. Отвинтите болт нижней скобы и снимите блок приводного ремня (и там, где требуется, опорную скобу).

10. Для того, чтобы проделать это на двигателях В204 и В234 предварительно отдайте болты нижней скобы и верхней опоры, после чего извлеките кольцевой зажим.

11. Снимите сборку с вала.

12. Отдайте болты / винты (указаны стрелками).

13. Для обеспечения доступа к одному из крепежных болтов крышки распределительной цепи необходимо отболтить и снять опорную скобу.

1. Наложите подушку подходящего герметика на поддон картера. Установите на блок цилиндров новые прокладки - при необходимости для фиксации прокладок нанесите на них немного смазки. Там, где прокладки не установлены, нанесите на фланцы крышки распределительной цепи подушку подходящего герметика.

2. Осторожно установите крышку распределительной цепи на блок цилиндров, одновременно проводя маслоподающую трубку блока цилиндров в отверстие нижней части крышки распределительной цепи (там, где требуется).

3. Вставьте и затяните с требуемым усилием крепежные болты крышки распределительной цепи. На двигателях В202 на данной стадии не устанавливайте крепежные болты трубки масляного охладителя. Наживите верхние и нижние болты, крепящие крышку распределительной цепи к головке цилиндров и к поддону картера. Удостоверьтесь, что расстояние от конца маслоподающей трубки до фланца масляного насоса составляет 25 ± 1 мм. Воспользуйтесь для этого штангенциркулем.

4. На двигателях В202 установите на конец трубки охладителя новое уплотнительное кольцо, затем укрепите ее на кожухе водяного насоса.
5. Установите на место масляный насос.
6. Затяните с требуемым усилием 2 верхних и 2 нижних болта крепления крышки распределительной цепи.
7. На двигателях В202 установите шкив на приводной фланец водяного насоса и затяните болты. Удостоверьтесь в хорошем состоянии уплотнительных колец штуцера трубок маслоохладителя и подсоедините трубки к кожуху масляного фильтра, затяните штуцеры с требуемым усилием.
8. Установите опорную скобу генератора и системы гидроусиления руля и затяните болты.
9. Сдвиньте генератор в сторону двигателя и затем установите на место скобу и упорную штангу генератора / насоса гидроусиления руля, затяните все болты с требуемым усилием.
10. На двигателе В202 установите трубки маслоохладителя, затем вставьте крепежные болты и крепко затяните их. Вставьте и затяните болт, крепящий трубку охладителя к верхней части крышки распределительной цепи.
11. Наденьте на коленвал шкив и вставьте болт. Затяните болт с требуемым усилием, в то время как ассистент удерживает стационарно коленвал с помощью отвертки с широким жалом, вставленной в зубчатый венец стартера.
12. На двигателях В202 установите на место натяжной ролик и опорную плиту. Вставьте и на данной стадии затяните центральный болт.

13. Установите на место сборку натяжителя приводного ремня и затяните болты. Перед тем, как надеть сборку на вал, нанесите немного смазки на поверхности подшипников.

Читайте также: