Шевроле кобальт удаление катализатора

Обновлено: 13.05.2024

Удаление катализатора Chevrolet Cobalt

Каталитический нейтрализатор Chevrolet Cobalt имеет очень небольшой срок службы. Рекомендуется заменять его приблизительно через каждые 100 000 пробега, однако цена устройства и самой процедура довольно высока. Кроме того, катализатор плохо переносит некачественное топливо, длительное пребывание на холостом ходу, быстро выходит из строя из-за небольших механических повреждений. Многие водители решают, что регулярная замена катализатора является нецелесообразной.

Калькулятор расчёта удаление катализатора chevrolet cobalt

Типичные причины удаления

Автолюбители могут удалить каталитический нейтрализатор и заменить его пламегасителем. Есть несколько аргументов в пользу такого решения:

Экономичность. Замена в 5-10 раз дороже установки пламегасителя.
Увеличение мощности двигателя до 5-10%. Машина начинает потреблять меньше горючего. Разница невелика и неощутима для большинства водителей. Специально ради этого убирать полезное устройство не нужно. Однако все равно это является неплохим бонусом для тех, кому пришлось удалить из автомобиля катализатор.
Уменьшение требований к топливу. Машину с катализатором нельзя заправлять «паленым» бензином. Это нанесет значительный урон хрупкой и дорогой детали.

Особенности процедуры

Так как лямбда-зонд обладает повышенной чувствительностью, перед началом работ необходимо удалить из автомобиля анализатор. Во время демонтажа нельзя резко перегибать проводники. Неаккуратные действия могут привести к нарушению их герметичности. Датчики нужно удалять парно. Так их керамическая структура останется целее.

Сперва демонтируется тот элемент, на котором закреплен катализатор. Процедура проводится на эстакаде или смотровой яме. После этого лучше поместить детали на твердую поверхность и отсоединить каталитический нейтрализатор от другого элемента выхлопной системы. В работе над керамикой могут помочь отвертка, молоток или монтировка. Металлический катализатор потребует задействования болгарки или газовой горелки.

Потом необходимо перепрошить ЭБУ. Эту ответственную работу лучше доверить специалистам. Здесь не обойтись без профессионального оборудования.

Мастера компании DDCAR помогут провести удаление катализатора на Chevrolet Cobalt. Мы ответственно подходим к своей работе и предоставляем гарантию на все виды услуг. Обращайтесь к нам за диагностикой и ремонтом автомобилей. Мы подберем качественные детали по оптимальной для вашего бюджета цене.

Шевроле кобальт удаление катализатора

Chevrolet Cobalt. Неисправности каталитического нейтрализатора

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

- горит сигнал Check Engine

- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)

- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки

- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).

- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе

- неприятный запах выхлопа;

Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431

Признаки разрушенния катализатора

1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Признаки забитого катализатора

С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.

Замена катализатора Шевроле Cobalt

Практически все автомобили Шевроле Cobalt оборудованы каталитическими нейтрализаторами, которые существенно сокращают выброс вредных веществ в атмосферу. Эти устройства принято называть – катализаторами. Главной задачей этого приспособления – является нейтрализация вредных примесей, которые находятся в выхлопных газах, и превращение их в экологические чистые вещества.

Почему важно вовремя заменить катализатор

Если вовремя не заменить это устройство, то двигатель может работать неправильно. Замена катализатора Шевроле Cobalt будет качественной и быстрой, если воспользоваться услугами компании «Двиговичкофф».

Если этот узел вовремя не отремонтировать, то начнут появляться множественные ошибки, которые будут иметь непосредственное отношение к работе мотора.

Также будут проявляться следующие симптомы:

двигатель будет слабо набирать обороты;
выхлоп станет более заметным;
будет наблюдаться снижение мощности мотора.

Когда нужно менять

Замена катализатора должна выполняться в автосервисе, и хотя бы раз в год нужно у специалиста оценивать эффективность работы каталитического нейтрализатора. Если катализатор вышел из строя, то его можно поменять на пламегаситель. Это устройство не так эффективно удаляет вредные примеси из выхлопных газов, но всё же позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Такой ремонт катализатора гораздо дешевле, нежели полная его замена. В Москве отремонтировать катализатор на Шевроле Cobalt или поменять его на пламегаситель можно в компании «Двиговичкофф».

Процедура замены катализатора

Это мероприятие проводится в несколько этапов:

Первым делом демонтируется выхлопная система.
Далее – катализатор вырезается из выхлопной системы.
После этого в выхлоп вваривается либо новый нейтрализатор, либо пламегаситель.
По окончании этих манипуляций выхлопная система устанавливается на автомобиль.

Удаление вышедшего из строя катализатора или замена его на пламегаситель может быть произведена в кратчайшие сроки специалистами компании «Двиговичкофф». Форма оплаты ремонта – любая. Оплатить услуги можно рублями, евро или банковской картой. Компания гарантирует высокое качество предоставляемых услуг, что подтверждает гарантия сроком на 1 год. Безупречная репутация автосервиса также подкреплена положительными отзывами автовладельцев.

Chevrolet Cobalt после 114 000 км: ни одной серьезной проблемы!

Чего только не предрекали Кобальту, когда шесть лет назад он впервые въезжал на редакционную парковку. Его пинали за неказистый вид (особенно на фоне соплатформенного Aveo), за возможные огрехи узбекской сборки и за то, что изначально он предназначен для Латинской Америки. И зачастую говорили, что машина просто развалится, не накатав и 100 000 км. Но Cobalt не развалился ни на марафоне «60 часов „За рулем“», ни на последующих 100 000 км, которые намотал по самым разным дорогам. И вот как он чувствует себя сейчас.

Переживший шесть жестких московских зим кузов выглядит на удивление неплохо. И не только издалека. Лакокрасочное покрытие стойкое: несмотря на пройденные километры, сколов на бампере, капоте, передних крыльях и рамке ветрового стекла — по пальцам пересчитать. А из подсчитанных отметин — ни одной рыжей! Спасибо хорошей антикоррозионной обработке кузова. На днище и сварных швах тоже нет даже намека на ржавчину.

Пластиковые кузовные детали хвалить не за что. Задняя правая дверная ручка начала облезать уже на втором году жизни, и сейчас на ней осталось лишь несколько островков родной краски. Постепенно сходит краска и с остальных ручек. На решетке радиатора вспучилось и в некоторых местах уже начинает отслаиваться металлизированное покрытие. Задняя эмблема отваливается — для оперативного ремонта уже приготовили двухсторонний скотч.

Пробег и возраст потрепали не столько кузов, сколько салон. Некоторые пластиковые панели деформировались (вероятно, от перепадов температур) — это заметно по увеличившимся зазорам и поселившимся в разных углах «сверчкам». К тому же пластик чересчур мягкий — даже при аккуратном обращении на нем появляются царапины.

Тканевая обивка на сиденьях потертая, набивка подушки и спинки водительского просела. А вот руль и остальные органы управления выглядят вполне презентабельно. И общее впечатление на удивление позитивное: первоначальный свежий вид интерьер давно потерял, но отвращения не вызывает. Скорее, наоборот — относишься к машине с аккуратностью и заботой, как к дедушкиной мебели.

Автомат тоже прекрасно справляется со своими обязанностями — передачи (их, кстати, шесть) перебирает расторопно, в кикдауне быстро перескакивает вниз на две, а то и на три ступени — в зависимости от характера нажатия на педаль, скорости движения и дорожных условий. При переводе селектора из «паркинга» в «драйв» или «реверс» не возникает ни ударов, ни неприятных вибраций, значит здоровье агрегата пока в норме. На состоянии коробки сказалась бережная эксплуатация, изначально надежная конструкция и внеплановая замена масла — его обновили на пробеге около 40 000 км, а в ближайшее время проведем эту операцию еще раз.

Подвеска — неубиваемая, но комфортная и с хорошей энергоемкостью. За всю жизнь Кобальта она ни разу не сработала на пробой, при этом неплохо держит автомобиль на дороге. Правда, возраст берет свое — амортизаторы и пружины уже растеряли часть былой цепкости. И хотя опасности пока нет, в недалекой перспективе придется раскошелиться как минимум на замену всех амортизаторов. Тем более что задний правый уже начал потеть.

Появился устойчивый стук «костяшек» штанг стабилизатора на мелких неровностях, проезжаемых на малой скорости. В ближайшее время поменяем, благо детали недорогие: оригинал стоит около 2000 рублей за пару, заменители в два-три раза дешевле.

Электрика у Кобальта капризная, но безобидная. Впервые она заявила о себе еще на 60‑часовом марафоне — зажглась лампа Check Engine, диагностика указала на повреждение разъема клапана воздушных заслонок впускного трубопровода. Это никак не отразилось на ездовых характеристиках ни на испытаниях, ни в последующей эксплуатации.

С рождения капризничает радио, самовольно переключаясь на другую станцию (для возвращения на прежнюю частоту нужно нажать на клавишу Back). Летом опять-таки без команды включался кондиционер. Пожалуй, единственной настоящей неисправностью стала поломка обогрева водительского сиденья — вышел из строя блок управления.

У любого материала или детали существует предел прочности, при превышении которого они разрушаются. Наши испытания показывают, что 114 000 км — отнюдь не предел прочности для Кобальта. Более того, с высоты пройденных километров я могу смело назвать его беспроблемным автомобилем. А если взглянуть на общие затраты и разделить их на пробег, получится, что Cobalt еще и очень выгодный в эксплуатации. Столько позитива! И всё — в одном автомобиле.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–114 000 км)*

Расходы на содержание: 0–94 100 км 364 099 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 277 071 руб.
Расходы на содержание: 94 100–114 00 км 83 572 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,11 л/100 км) 80 412 руб.
ТО-8:
воздушный фильтр 320 руб.
салонный фильтр 380 руб.
масляный фильтр 290 руб.
моторное масло 2170 руб.
Общие расходы 447 671 руб.
Стоимость 1 км пробега 3,93 руб.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Ошибка P0171

Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.

Причина и признаки

На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.

Как снять клапан адсорбера

Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:

Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.

Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:

Болты крепления дроссельной заслонки

Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать :)

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.

Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цветов. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять.

Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.

В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.

Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.

Эх, а куда деваться?…

На других автомобилях GM применяется визуально похожий клапан, но на просторах интернета не удалось найти отзывов по его реальной применимости вместо нашего. Код — 55593172, цена 800₽ при заказе из Китая и 2000₽ в оффлайн магазинах:

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.

Ремонт и замена катализатора Шевроле Кобальт

Ремонт катализатора Шевроле Кобальт подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Недорогая замена катализатора на пламегаситель Chevrolet Cobalt

Хотите недорого заменить катализатор на пламегаситель Шевроле Кобальт? "Глушитель МСК" - срочная замена каталитических нейтрализаторов Chevrolet Cobalt с гарантией 1 год.

Что такое каталитический нейтрализатор

Катализатор выхлопной системы – это самая дорогая деталь глушителя, основной функцией которой является очистка выхлопных газов от вредных примесей. Средний срок службы этих комплектующих составляет примерно 120-150 тыс. км пробега. Конструкция катализатора представляет собой керамические или металлические «соты», выполняющие роль многоразового фильтра.

Признаки поломки катализатора Шевроле Кобальт

затруднённый старт двигателя, а в более серьёзных случаях – невозможность запуска мотора;
ощутимая потеря мощности силовой установки;
повышенный расход топлива;
сигнал лампы Check Engine

Основная причина досрочного выхода каталитического нейтрализатора из строя – это низкое качество используемого топлива. Предлагаемая цена катализатора на импортные авто начинается с 30 тыс. рублей.

Поэтому зачастую мастера предлагают поменять катализатор на более дешёвый пламегаситель. Для диагностики катализатор приходится демонтировать – другого способа точно установить целостность этой детали не существует. Такие методы как проверка уровня выхлопа вредных веществ и измерение давления на выпуске не всегда позволяют делать точные выводы.

Установка пламегасителя – достоинства и недостатки

Пламегаситель представляет собой аналог резонатора, основной задачей которого является снижение уровня шума и температуры выхлопных газов. Плюсы пламегасителей могут быть перечислены следующим списком:

относительно невысокая стоимость;
отсутствие реакции на некачественное топливо;
небольшое увеличение мощности двигателя в сравнении с работающим катализатором;

Установка пламегасителя характеризуется следующими минусами:

отсутствие функции очистки выхлопных газов;
повышенная нагрузка на последующие детали выхлопной системы

Для того, чтобы данная операция имела успех рекомендуем вам приобретать фирменные пламегасители, отличающиеся высокой эффективностью работы и продолжительным сроком службы.

Наши мастера обязательно посоветуют вам оптимальные модели, а при необходимости нужная деталь будет быстро доставлена на пост ремонта. Чтобы узнать, сколько стоит замена катализатора на пламегаситель, звоните в наш автосервис по указанному на этом сайте телефону.

Способы оплаты

- Наличные.
- Кредитные карты (есть терминал).
- Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

Читайте также: