Шкода фабия прокачка гур

Обновлено: 04.05.2024

Замена жидкости ГУР на Skoda Fabia

Инструкция подскажет как заменить жидкость ГУРа на автомобиле.
Конечно есть ряд мнений и противоречий, некоторые считают что масло категорически нужно ТОЛЬКО менять, другие же придерживаются позиции, что масло можно просто напросто долить.

Рекомендуется повторять процедуру каждые 50-60 тысяч километров.
ВСё-таки как показывает практика будет лучше, если масло будет постоянно меняться, потому что согласитесь, что у всего есть свой срок годности и когда в отработанное масло заливается новое подумайте, что там происходит.

Если вы во время не поменяете масло и надолго забросите, тогда скорее всего это очень плохо скажется на двигатель.
Вообще, можно визуально определить о том, что масло уже не может работать в полную мощность. Вы это поймёте по:
-По темнешему цвету.
-По неприятному запаху.

Рекомендуемая жидкость - G004000M2, оригинальная жидкость, произдитель Pentosin CHF 11S.
Можете выбрать Febi 6162 - это конечно не оригинал, но достаточно хороший аналог.

Мы будем менять масло полностью, тоесть будем старое, отработанное масло сольём, и зальём новое масло.
Объём который потребуется - около 2-х литрв, де литровые бетылки, как показывает практика входит около 0,7(если не считать промывку).
Ещё нам нужно обычная бутылка пластиковая, а также проскогубцы.

Кстати производитель не указывает срок, через который рекомендуется менять жидкость.
Более подробно о процедуре расскажет видео.

Прокачка ГУР

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

• появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
• увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
• подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

• Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
• При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
• Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
• Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
• Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
• При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
• Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Откачка масла шприцом

• Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
• Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
• После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
• Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
• Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
• Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
• После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

• Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
• При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
• Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
• Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
• При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

• использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
• выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
• следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

• работа по замене жидкости — 1200 рублей;
• прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Skoda Fabia White Owl 57rus › Бортжурнал › Замена жидкости ЭГУР

И угораздило же меня одним прекрасным утром перед поездкой в 300 км залезть под капот и посмотреть состояние всех эксплуатационных жидкостей. Масло, антифриз, тормозуха и омывайка в норме, а из не заменённых мной после покупки авто оставалась только жидкость ЭГУР и её то как раз было на кончике щупа. Были мысли оставить Фабию в гараже и уехать на Тигуане, но…желание проверить её на трассе перевесили мои сомнения! Решил сменить жидкость по приезду.
Поездка прошла успешно, расход по трассе на пятой передаче со скоростью 100-110 км/ч примерно 5,8 л/100 км, а на обратном пути я всё-таки «раскочегарил» этот движок ☺ Крутил на третьей до 4900 об/мин – 103 км/ч, на четвёртой до 5000 об/мин – 141 км/ч, на пятой до 5100 об/мин – 184 км/ч. Бензин 95й на Роснефти. И всё-таки она ЕДЕТ!
Вернёмся к ЭГУР…
В БЖ PSKO встретил запись по замене жидкости ЭГУР и себе решил такую же залить. Перед поездкой заказал в АвтоДоке жидкость ГУР «Power Steering Fluid G004», 1 л (арт. G004000M2) за 741 руб. и на следующий день поехал менять в гараж.

Не знаю, почему нет рекомендаций VAG'а производить замену жидкости через пять лет, ведь как видно на баклажке выбиты даты «производства» и «использовать до» и разница между ними 5 лет! Пусть это будет на их совести.
По дороге прикупил в аптеке БОЛЬШОЙ шприц и капельницу (в сумме что-то около 120 руб.).

Хотел просто откачать из бачка остаток жижки и залить новой, но откачав эту чёрную мутную жижу, я таки решился «прокачать» остатки из системы.

Заглянув и проверив состояние самого бачка ЭГУР, как ни странно, мне внушало доверие – он был почти чистый! Далее я вывесил и снял передние колёса

снял защиту картера, передний левый подкрылок, разжал хомуты на шланге от обратки и опустил его в бутылку (удобнее всего это делать на подъёмнике или в яме).

Дырку в бачке ЭГУР от обратки заглушил той же капельницей – залезла изумительно!
Импровизированную воронку соорудил из пол-литровой бутылки Колы, потому что без неё попасть в горловину бачка не залив всё вокруг жижкой ОЧЕНЬ проблематично.

И, подливая жидкость в бачок, крутил руль при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании, но ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! И когда в бутылку стала литься светло-зелёная жидкость, то накинул шланг обратно, долил до максимума (верхняя риска щупа) и уже на заведённой машине крутил руль пока пузыриться не перестала и уровень не уходил. Если верить написанному, то в систему входит 800 мл, примерно 150 мл у меня вылилось при промывке и 50 мл осталось в баклажке.
Поставил авто на колёса и поехал кататься по неровной дороге, хотя их у нас искать особо не надо – они везде! Вернувшись в гараж, проверил уровень жидкости – остался прежний. Работой в целом доволен, только не очень удобно крутить руль и подливать жижку одному.
Ещё не даёт покоя «жужжание», если его можно так назвать, при повороте колёс на заведённом авто. Записал видео, картинка отсутствует, так как телефон лежал на самом бачке ЭГУР, а вот звук отчётливо слышен!

Замена жидкости (масла) ГУР Skoda Fabia

Замена масла ГУР (гидроусилителя руля) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене жидкости ГУР, а также при появлении признаков:

• шумов при вращении рулевого колеса
• потёков под машиной после стоянки
• снижении уровня масла
• ухудшении отклика колёс на поворот руля

Мы оперативно проведём замену жидкости ГУР, прокачку системы, а по необходимости – комплексное плановое ТО, а также диагностику рулевой рейки и насоса ГУР.

ВАЖНО

Длительность и эффективность работы рулевой системы Skoda Fabia зависит от ее состояния, своевременного обслуживания и соблюдения простейших правил эксплуатации.

Применение масла, утратившего полезные свойства и израсходовавшего ресурс, приводит быстрому износу и выходу из строя элементов ГУР.

В форс-мажорных ситуациях, при значительной утечке масла, утраченный объем, на некоторое время можно компенсировать доливкой жидкости для АКПП или моторного масла. На СТО эту операцию производят опытные специалисты, начиная с промывки системы особыми средствами и заканчивая качественной прокачкой и проверкой гидроусилителя руля.

Одновременно с заменой жидкости ГУР Skoda Fabia, в системе необходимо менять фильтры.

При появлении любых неисправностей, своевременно проводите диагностику гидроусилителя руля и замену масла ГУР Skoda Fabia, для избежания серьезных поломок.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

ГУР значительно упрощает управление транспортным средством, при выходе его из строя, становится затруднительно совершать повороты, поэтому производить техническое обслуживание гидроусилителя Skoda Fabia необходимо вовремя, игнорирование сроков замены масла может привести к серьезной поломке самого узла или рулевой рейки.

Данный механизм значительно снижает усилие, необходимое для поворота руля. Только благодаря использованию ГУР облегчатся маневрирование, водителю становится более комфортно управлять машиной. Практически на всех современных автомобилях есть система ГУР. В основе механизма – насос приводимый в действие мотором, регулировочный клапан и гидравлический цилиндр двойного принципа действия, совмещенный с рулевой рейкой. Во время поворота руля открывается соответствующий клапан, жидкость поступает в цилиндр, создавая усилие, которое легко поворачивает колесо. Также помимо ГУР на некоторых моделях автомобилей Skoda Fabia имеются электрические усилители, в которых работу насоса обеспечивает отдельный электродвигатель.

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ МАСЛА ГУР Skoda Fabia

Гидравлическая жидкость выполняет важную роль в работе всего узла ГУР Skoda Fabia, главная ее функция заключается в передаче энергии от насоса гидроусилителя к поршням механизма рулевого управления и охлаждение всего узла. Также благодаря жидкости ГУР Skoda Fabia намного увеличивается длительность работы всех деталей механизма, она препятствует возникновению коррозии и окислительных процессов. Помимо этих свойств смазка значительно уменьшает трение между элементами, предотвращает перегрев деталей ГУР. При недостаточном уровне и неудовлетворительном качестве масла может произойти полный выход из строя всего механизма.

ТИПЫ МАСЕЛ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Для долива или замены жидкости необходимо использовать масло, рекомендованное заводом-производителем автомобиля Skoda Fabia. Изготовители японских машин допускают заливку в систему гидроусилителя жидкости для автоматической трансмиссии (ATF). Европейские указывают на необходимость заправки только специальными маслами (PSF). По внешним признакам различие у них только по цвету, а о основных и дополнительных характеристиках мы расскажем далее.

Если вы не знаете какое масло рекомендовано заводом производителем для гидроусилителя руля вашего автомобиля, то при выборе, в первую очередь, обращайте внимание на свойства и характеристики масла ГУР Skoda Fabia:

• степень вязкости;
• механические характеристики;
• гидравлические свойства;
• состав химических веществ (тип присадок);
• характеристики температурного режима.

Оценить свойства масла можно по его цвету, который также является важным параметром. Жидкость ГУР одного цвета можно смешивать между собой. Не допускается смешивание масла на минеральной и синтетической основе, даже если оно имеет один цвет.

• трансмиссионное масло красного цвета может применяться как для гидроусилителя, так и для АКПП (автоматических коробок передач), но подходит не для всех транспортных средств, может изготавливаться как на синтетической, так и на минеральной основе;
• жидкость желтого цвета универсальна используется для ГУР, автоматических и механических трансмиссий;
• зеленое масло применяется для гидроусилителей и механических трансмиссий, имеет более вязкую консистенцию, изготовляется на основе синтетических и минеральных ингредиентов.

Кроме вышеперечисленных характеристик, необходимо обращать внимание на основу на которой изготавливается жидкость ГУР Skoda Fabia :

• минеральная основа благоприятно влияет на уплотнители, сальники, прокладки и т. д., максимально защищает резиновые детали в гидроусилителе от неблагоприятных воздействий, к преимуществам минеральных масел можно отнести низкую стоимость. При выборе данного вида масла необходимо знать и о его недостатках: высокой вязкости, склонности к образованию пены, небольшому периоду эксплуатации.
• синтетика - в ее составе присутствуют волокнистые каучуковые ингредиенты оказывающие пагубное воздействие на резиновые уплотнения и детали, находящиеся в узле ГУР Skoda Fabia . В последнее время благодаря добавлению в синтетические жидкости силикона происходит нейтрализация вредных веществ, поэтому сфера применения синтетики неуклонно возрастает. Масло на синтетической основе обладает рядом преимуществ: имеет высокий срок эксплуатации, устойчиво работает при любых температурных режимах, имеет низкую вязкость, а также обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, смазывающими, антикоррозийными свойствами, не склонно к образованию пены и быстрому окислению.

Какое бы хорошее масло ни было, при его выборе, в первую очередь следуйте рекомендациям завода-изготовителя автомобиля, только производитель, руководствуясь конструкцией насоса и всей системы ГУР Skoda Fabia транспортного средства может на 100 % знать какие технические, химические характеристики, свойства и основа наилучшим образом подходят для вашего автомобиля.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЖИДКОСТИ ГУР Skoda Fabia

Замена жидкости ГУР – неотъемлемая составляющая при прохождении технического обслуживания. Большинство производителей автомобилей рекомендуют осуществлять замену масла ГУР Skoda Fabia после прохождения 100 тыс. км или по истечение 2 лет эксплуатации. Если вам не известно, когда производилась замена жидкости в последний раз, определить ее выработку можно по таким признакам как: потемнение, различные примеси, запах горелого вещества. Так же можно произвести небольшое тестирование: из расширительного бачка ГУР нужно взять несколько капелек содержимого и капнуть на белый бумажный лист или салфетку. Если цвет масла будет светлый, ярко выражен, масло еще пригодно для эксплуатации. Если на поверхности салфетки имеются видимые механические частички, жидкость мутновата с горелым запахом, следует безотлагательно произвести ее замену.

Производить процедуру замены жидкости приходится в случае ремонтных работ механизма гидроусилителя или демонтажа рулевой рейки Skoda Fabia. Даже сравнительно новое масло после осуществления ремонтных работ необходимо менять.

ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ВЫРАБОТКЕ ЖИДКОСТИ ГУР

• частичная утечка смазки из гидравлического усилителя Skoda Fabia, о чем сигнализируют пятна на земле и элементах транспортного средства;
• увеличение усилия, прилагаемого при повороте руля;
• появлении несвойственных звуков при повороте руля;
• заклинивании рулевого колеса в крайних положениях;

Если вы обнаружили один или несколько из вышеперечисленных признаков, обязательно проверьте состояние жидкости ГУР, если оно будет неудовлетворительно, обязательно обратитесь в СТО, для замены жидкости.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Проверка уровня рабочей жидкости ГУР и ее замена для автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. На части автомобилей держатель аккумуляторной батареи (большего размера) закрывает крышку ресивера. В этом случае надо снять аккумуляторную батарею и ее держатель. Данная операция более подробно описана здесь.

2. При необходимости, снимите воздушный фильтр, как описано для бензинового или дизельного двигателей.

3. Отверните крышку 9 ресивера и вытрите чистой тряпкой указатель уровня жидкости, установленный на пробке.

4. Заверните крышку до упора и вновь отверните ее. Уровень жидкости должен находиться между верхней А и нижней В метками на указателе.

Предупреждение:

Не используйте для контроля уровня жидкости метки MIN и MAX, нанесенные на ресивере.

5. Если уровень жидкости ниже метки В, долейте рабочую жидкость в ресивер, предварительно проверив герметичность гидравлической системы.

6. Если уровень жидкости превышает метку А, необходимо удалить избыток жидкости. Имейте в виду, что при горячем двигателе (температура охлаждающей жидкости в двигателе выше 50° С) уровень рабочей жидкости гидравлической системы усилителя рулевого управления превышает отметку А.

7. Если уровень жидкости в норме, обладает нормальной консистенцией и по регламенту ее не нужно заменять, то можно собрать все детали в обратной последовательности.

8. Если же рабочая жидкость потеряла свои первоначальные свойства, загустела, то ее необходимо слить или отсосать из ресивера.

9. В данном примере описан процесс удаления старой жидкости путем отсоса. Для этого, необходимо взять большой шприц более чем на 100 мл и кусок шланга подходящего диаметра (можно от капельницы).

9. Необходимо выкачать примерно 500 мл жидкости.

10. Залейте новую рабочую жидкость в объеме 500 мл и покрутите рулем.

Предупреждение:

Если старая рабочая жидкость была в очень плохом состоянии, рекомендуется после первой заправки, снова слить только что залитую жидкость, а потом опять заполнить ресивер новой жидкостью до необходимого уровня.

Как самому поменять тормозную жидкость на Skoda Fabia и прокачать тормоза

Чем чревато закипание тормозухи? Тем, что при этом процессе, как в любой другой жидкости, создаются пузырьки воздуха, которые снижают давление на цилиндры и тормоза могут просто отказать в экстренной ситуации. Что бы такого не произошло, нужно произвести замену. Это очень просто и легко сделать самому, а если будет еще один помощник, то процесс гораздо ускорится.

Инструменты и материалы

Для начала, как обычно, давайте разберемся, что нам нужно из инструмента и материалов, что бы осуществить замену тормозной жидкости на таком автомобиле как Шкода Фабия:

• Домкрат и баллонный ключ (что бы снимать колеса);
• Рожковые ключи на 11 и на 7;
• Плоскогубцы и пара тонких плоских отверток.
• Тормозная жидкость с допуском «FMVSS 571.116 DOT 4» в количестве 1 литр, оригинальный номер B000750M3;
• Шприц желательно на кубиков 20;
• Трубка от капельницы;
• Пара пустых прозрачных емкостей;

Собственно и еще свободное время для того что бы все сделать.

Порядок слива тормозной жидкости на автомобилях Шкода

На всех автомобилях Шкода в том числе и на Skoda Fabia существует определенный порядок слива тормозной жидкости для её правильной замены. Итак:

1. задняя правая сторона;
2. задняя левая;
3. передняя правая;
4. передняя левая сторона;
5. последним идет привод сцепления.

Вот в такой последовательности нужно производить слив жидкости из системы и её постепенное обновление. При этом ничего не нарушиться и все будет нормально функционировать.

Процедура замены

Понятное дело, что самым первым пунктом будет поддомкрачивание нужной нам части автомобиля и снятие колеса (начинаем по списку и это будет заднее колесо с правой стороны автомобиля). Далее открываем капот, откручиваем крышку бачка с жидкостью, достаем сеточку, для этого Вам понадобятся отвертки и плоскогубцы, так как она не всегда хочет спокойно оттуда выходить. С помощью шприца отсасываем старую тормозуху, которая в нем находиться.

Заливаем новую. Что бы удобнее это было делать, можете из пластиковой бутылки вырезать что-то типа лейки. Смело заливаете полный бачок.

Далее идем к тому месту, где снято колесу и сзади находим штуцер для спуска воздуха из тормозной системы. Снимаем резиновую заглушку и надеваем на него приготовленный силиконовый шланг от капельницы. Откручиваем примерно на 1/2 (пол) оборота и начинаем слив.

По инструкции, с каждого колеса нужно слить 200 мл, а со сцепления 100 мл (что в сумме получается один литр) старой тормозной жидкости. Если старая у Вас имеет такой же вид, как и новая в бутылке (имеется ввиду что она светлая и желтого оттенка), тогда нужно такое количество и сливать. Но если она почернела, тогда Вы в процессе слива заметите, как из шланга потечет свежая, прозрачная жидкость, вот тогда можете останавливать процесс и переходить к следующему колесу.

ВНИМАНИЕ. Не забывайте, при этом, следить за уровнем в бачке! Не давайте ему опуститься ниже минимальной отметки, так как есть риск попадания воздуха в систему!

Вот таким образом производим замену на всех колесах и в последнюю очередь на сцеплении. Где располагается штуцер стравливания воздуха с системы сцепления показано на фото.

Вот собственно и вся процедура. Она свободно применима для нашей Шкоды Фабии или любой другой модели чешской марки Skoda. Но для ускорения по времени этого процесса, можно сделать парочку дополнительных действий. Если Вы делаете все в одиночку, тогда можно смастерить из крышки масляной пластиковой канистры (подобрать по резьбе бачка) нехитрое приспособление, для создания дополнительного давления в бачке с тормозной жидкостью. Кроме крышки Вам понадобиться еще ниппель для бескамерных колес. Вырезаем в крышке дырку и вставляем его туда. Если получилось не достаточно плотно, можно залить клеем с обеих сторон.

Далее накручиваем её на бачок и с помощью насоса, или небольшого электрокомпрессора, или даже накачанного колеса, создаем давление, только не сильно большое, дабы не разорвало что-то. Этим самым слив и замена нашей тормозной жидкости ускориться и в итоге потратиться меньше времени в целом.

Если Вы имеете помощника, то он может создавать это давление путем прокачки педали тормоза. Вы тогда должны будете закручивать, и откручивать штуцер. Он накачивает и держит падаль, а Вы, открутив штуцер, сливаете старую жидкость.

Для еще большего ускорения можно не поддомкрачивать нашу Фабию, а если есть возможность заехать ею на эстакаду, смотровую яму или целиком приподнять на подъемнике, тогда колеса снимать нет нужды. Доступ к штуцерам Вы получите и так.

Ну и в самом финале не забудьте сесть за руль нашей Фабии и нажать несколько раз на педаль тормоза и сцепления, что бы привести системы в рабочее положение.

Прокачка тормозов на автомобилях Шкода

Если у Вас начала проваливаться в педаль тормоза, тогда скорей всего в систему попал воздух и нужно так сказать сделать прокачку тормозов. Автомобили Шкода тому не исключение и этот процесс можно сделать как на Фабии, Октавии или любой другой модели в домашних условиях. Но для этого Вам нужен помощник, который будет накачивать педаль тормоза.

Итак, помощник садиться за руль автомобиля (автомобиль НЕ ЗАВОДИМ!) и начинает накачивать тормоза, нажимая несколько раз на педаль. С каждым нажатием её ход должен уменьшаться и становиться жестче. После 5-8 качков, он нажимает и держит её в таком положении. Вы тогда откручиваете штуцер спуска воздуха на нужном колесе. Где они расположены Вы можете увидеть на фото выше. А порядок прокачки тормозов такой же как и порядок замены тормозной жидкости (он написан в самом начале этой инструкции).

Предыдущие статьи:

Прокачка сцепления skoda fabia. Советы, объявления, фото

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления см.

Почему не прокачал еще тогда при тормозных делах? Заливаем второй флакон Винса и запускаем двигатель.

С попытки шестой заработал, и даже понемногу позволил газовать. Применив методику кирпичей на фото ниже выставил обороты на и так прожег поллитра.

Информация

Обороты плавали поначалу, выхлоп пах аналогично горящей помойке с бытовым мусором с акцентом на горелые тряпки. Далее в очередной раз заглушил, и пока говна отмокали в котлах — снял и почистил дроссельную заслонку описывать про заслонку не стану — в сети отличные мануалы, можно и без них.

Она была довольно грязна, щель подзабита. Всё вернулось, не успев я доехать до места назначения.

Для точной диагностики снять рабочий цилиндр он снимается быстро. При наличии видимых признаков проблемы с ним останется купить новый и поставить. При отсутствии проблем можно переходить к долгой процедуре снятия главного цилиндра.

Конечно, может оказаться вариант с подсосом воздуха при обратном ходе поршня.

Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при даже чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

замена рабочего цилиндра сцепления Skoda Octavia A5\Skoda A5 clutch slave cylinder replacement

По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии например, в пробках. Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра бачок общий для обоих главных цилиндров и при необходимости доведите его до нормы см.

Снимите защитный колпачок 16 рис.

Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами с, а затем удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

Тема: Нужна помощь по диагностике ЭГУРа.

Нужна помощь по диагностике ЭГУРа.

Если это вопрос СОВСЕМ НЕ В ТЕМУ, то модератор зачистит меня, а самим ругаться не надо. :-)

Нужна помощь по диагностике ЭГУРа на ШКОДЕ ФАБИЯ,
ответы на вопросы 2, 3 и любая сопутствующая инфа.

Симптомы: провалы в работе усилителя при резком повороте руля.
Что было: порвался пыльник справа, утекла жидкость меньше минимума, тогда же и появились провалы в работе, в работе ГУРа был слышен шум "журчащего ручейка".
Что делал: рейку в ремонт, поставил - провалы остались.
Подиагностировал VAG-COMом.
44-Усилитель руля
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 6Q0 423 156 P
Компонент и/или версия: LenkhilfeKYO V712
Кодирование: 00140
Код Сервиса: WSC 13765
Кодов не найдено.

Поменял датчик (6Q1 423 291 E) - провалы остались.

Стал проводить измерения параметров в VAG-COMе.
Во второй группе параметров есть первый параметр - угловая скорость на датчике усилителя рулевого привода (по доке "Система автоматического контроля рулевого механизма с усилителем" Издание VIII/99г. S00.5303.00.75).
.
Этот параметр у меня всегда 0,0 град./С.
.

Остальные параметры отображаются и, вроде, в норме.

Вопросы.
1) Как изменяется этот параметр на исправном ЭГУРе? Кому не сложно посмотреть?
2) Какой принцип работы датчика?
С чего снимается сигнал?
С диска на первичном валу? Типа датчика Холла?
Как проверить наличие сигнал на разъеме?
3) Можно/нужно проверить давление развиваемое насосом ГУР?
Как это делать?

Буду благодарен за любые дельные советы и информацию.ё
Только не советуйте пересаживаться на VW (всему свое время).

Буду дальше разбираться.

Не пойму слэнг.
Базовую диагностику?
Или это вообще не мне? :-)
Хотя за темой внимательно слежу. Жду подсказок.
У нас Шкодаводы не имеют такого опыта - пора покупать VW. :-)

2Механик
Читал твой пост про то как ты объяснял парню из Витебска про то как мона и нуна тестить машину.
Посмеялся от души.
Я ведь сам из Бобруйска. :-)
Знаю, что его называют еврейским городом, но почему всех отправляют туда, первый раз слышал, и так и не понял.

Надо, и еще надо задавать нулевую точку, так же как в базовых установках ESP.

Так же можно изменять усилие, которое будет создавать компрессор. На сколько я помню диапазон от 120 до 160, типа 120 - спорт, 140 - номинал (идет по умолчанию с завода), 160 - . для инвалидов.

В своё время игрался на сестринской Фабии AZQ с этими параметрами - разница ощущается только между 120 и 160. Номер канала не помню (а Эльза сдохла вместе с хардом) - так что, Кирюха, подсказывай людям.

А вообще, по опыту, там очень слабые компрессора. Главня беда - это идиотская дырка (в прямом смсле дырка) в силовом разъеме: через неё в ЭУР наливается вода и он умирает.

1) Сначала, посмотрю этот параметр в VAG-COM на другой машине, у бывшего коллеги почти такая же. Может прога глючит (а может я сам).

2) Потом померяю сигнал на разъеме датчика. Это датчик Холла (в KOYO). Я так понимаю: должно генериться напряжение.

3) Встречались ли случаи, что диск с магнитиками на первичном валу смещался и был вне зоны приема датчика? Рейку ведь ремонтировали. Или это конструктивно невозможно.

ПС
ВВ можно покупать уже из-за того, что форум хороший.

Отвечу, сам, для общего развития.
Хотя тема актуально только Шкодафабийцам с рейкой SMI-KOYO и Вагаполовцам с аналогичной рейкой.

Проблему решил так.
Действительно причина оказалась в смещенном кольцо: ушло ниже миллиметра на 3-4, почему и как такое произошло не знаю, в аварии не попадал.

Был разобран старый датчик до основания, из него вынута платка с чувствительным элементом (там два датчика Холла с обвязкой, поэтому ВАГ-КОМ показывает направление вращения руля).
Платку подвел к кольцу - сигнал появился, значит кольцо не размагнитилось (а было и такое предположение).
Датчики на плате расположены так, что если развернуть датчик на 180 градусов, то датчики Холла опустятся ниже на примерно 2 мм.

Попробовал повращать целый датчик: при повороте на 180 получаем стабильный сигнал.
Но встала проблема: датчик имеет крепление к рейке в виде полуфлянца на 1 винт.
Изготовил из дюраля пластину в виде буквы _П_ с двумя крыльями снизу.
За одно крыло закрепил повернутый на 180 датчик, а вторым прикрепил все это к рейке. Уже неделю езжу.

Так как при таком повороте датчика меняется "полярность" вращения руля: я кручу по часовой, а комп и ВАГ-КОМ показывают что против, то будь у меня ESP, так бы не получилось сделать, пришлось бы рейку разбирать. Хотя на самом деле в ЕСП используется другой датчик, который меряет угол вращения руля, а мой меряет только скорость вращения руля. А как распределять давление в рейке ГУРа реализовано механическим способом.

Вот так закончилась моя полуторагодичная эпопея с датчиком.

У каждого авто для тех, кто предпочитает выбирать машину, исходя из соотношения «цена/качество». Как правило, это мало- или среднелитражные автомобили малого экстракомпактного класса, с кузовом типа хэтчбек, и небольшим багажным отделением. Один из самых ярких представителей европейской «тусовки малышей» — Skoda Fabia.

Skoda Fabia

Такая маленькая, а уже бестселлер

Fabia второго поколения была на нашем рынке довольно долго — с конца 2007-го по кризисный 2014-й. И все эти годы она стабильно занимала высокие строчки в рейтингах продаж. Для покупателя бэушного автомобиля это, с одной стороны, хорошо: тираж большой, выбор богатый (1 210 экземпляров на данный момент). С другой стороны, сильно сэкономить при покупке не получится: машина ликвидная, предыдущий хозяин вряд ли будет охотно сбрасывать цену. Сейчас за вторую Fabia до рестайла просят 281 тыс. рублей в среднем, после — 358 тыс. рублей.

Также читайте: Большой медведь с маленькими проблемами: обзор Skoda Kodiaq

Топливная система (Fuel System)

Замена бензонасоса на Skoda Fabia 1.4 (rus.)

Топливная система двигателей FSI (rus.)

Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования 334 VW/Audi. Все двигатели FSI мощностью 66 кВт и более оснащаются усовершенствованной топливной системой. Эта система имеет следующие отличия: Детали насоса высокого давления и рампы форсунок имеют специальное антикоррозионное покрытие, которое защищает их от воздействия топлива с содержанием этанола до 10%. Изменено управление насосом высокого давления. Устранен за ненадобностью трубопровод отвода (в бак) топлива, просочившегося вдоль плунжера. Отвод топлива, сбрасываемого через установленный на рампе форсунок предохранительный клапан, производится через относительно короткий трубопровод в контур низкого давления, перед насосом высокого давления. В данной программе самообразования описываются устройство и действие усовершенствованной топливной системы на примере двухлитрового двигателя FSI мощностью 110 кВт. Содержание: Состав и схема топливной системы, Принцип регулирования подачи топлива по его расходу, Компоненты топливной системы, Блок управления топливным насосом, Подкачивающий электронасос, Насос высокого давления с регулятором давления топлива, Датчик низкого давления, Датчик высокого давления, Форсунки высокого давления, Регулятор давления, Переходник с дросселем.

Общая информация по топливным системам

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Чем же она так хороша

Во-первых, в «Фабии» полно места. Skoda этим гордится и бравирует, и с полным на то основанием. Задний ряд подходит не только для детей, но и для вполне рослых мужчин под метр восемьдесят. Аналогично и спереди: машина дает достаточно пространства в высоту и по ширине так, чтобы двое взрослых людей не толкались локтями.

Плюс, конечно, багажник с добротными 315 литрами и хорошая компоновка. Пол опущен достаточно низко, благодаря чему сюда отлично входят габаритные высокие вещи. Есть и возможность трансформации салона. Спинки складываются целиком или по частям (в зависимости от комплектации), благодаря чему объем багажника вырастает до 1 180 литров.

И в цифрах, и по ощущениям Fabia второго поколения во всем выигрывает у конкурентов. Для сравнения можно сесть в другие бестселлеры В-класса тех лет — от Aveo до первого поколения Solaris, чтобы прочувствовать, так сказать, вживую эту разницу. Да ладно! Прошлый Aveo, актуальные Xray и Sandero, например, во многом проигрывают старушке-«Фабии»: и по посадке, и по компоновке багажника.

Во-вторых, у «Фабии» несколько вариаций — одна лучше другой. Самый массовый, конечно, хэтчбек, но есть еще и прекрасный универсал Combi, у которого багажник стал еще больше (505-1485 л) и который дорос до уровня машин классом-двумя выше, но при этом габариты его выросли не настолько драматично, чтобы испытывать дискомфорт в городской парковке. Но в России универсалы, увы, спросом не пользуются, поэтому на вторичке на долю Fabia Combi приходится всего порядка 10% предложений.

Также читайте: Красавец или чудовище: обзор проблем Skoda Yeti I

Рулевое управление (Steering)

Skoda Fabia: 2000-> Руководство по ремонту — Рулевое управление (rus.)

Skoda Fabia: Рулевое управление с электрогидроусилителем (rus.)

Skoda Fabia. Гидроусилитель рулевого управления с электроприводом EPHS (rus.)

Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования. Блок электродвигателя с насосом, блок управления гидроусилителя, датчик угла поворота рулевого колеса, механизм гидроусилителя рулевого управления, сервисное обслуживание, самодиагностика, функциональная схема.

Общая информация по рулевому управлению

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

А что по поводу моторов и трансмиссий?

К «вариациям» же отнесем и разнообразие силовых агрегатов с трансмиссиями — под любые потребности и бюджет. В самом низу — трехцилиндровый агрегат 1,2 л (70 сил, только на механике). Неплохой вариант, если надо ездить максимум вдвоем и не дальше соседнего района. Для трассовых скоростей, а тем более обгонов он, увы, не подходит вообще никак. Но для пусть даже и бодрой городской езды замечательно подходит. Только крутить надо повыше и переключаться активнее.

Чуть пободрее, но тоже не для трассы 1,4-литровый атмосферник в 86 сил. Чудесный вариант для тех, кто и в салоне, и в багажнике кого-то и что-то возит, но налог платить не хочет, например (мотор меньше 100 л. с. местами не облагается налогом). Автомат с этим агрегатом тоже не предлагается, так что если хочется езду с двумя педалями — прямая дорога к топовому агрегату 1,6 л (105 л. с.).

Он уже облагается символическим, но налогом, зато везет куда бодрее, плюс сочетается с автоматом.

Но если хочется прямо динамики-динамики, то впору заморочиться и поискать турбовую версию с 1,2 TSI. Сил там столько же — 105, но крутящего момента больше (170 VS 153 Н*м), а главное — в отличие от атмосферника, у которого пик тяги находится высоко и мотор надо крутить, у турбовой «Фабии» максимальный момент доступен в широком диапазоне (1550-4100 об/мин). То есть ее не надо крутить — она подхватывает всегда. Отсюда и бодрости ускорений больше, и расход ниже — нет нужды каждый раз для рывка выкручивать мотор в красную зону.

Еще 1,2 TSI сочетался с роботизированной коробкой DSG. Таким образом, если хочется машину с автоматом, то надо искать Skoda Fabia II поколения с топовыми моторами.

Еще к «вариациям» можно отнести эксклюзивные версии Scout и RS. Первая а-ля кроссовер, вторая — спорткар. Но если у «Скаутов» вся внедорожность свелась к декоративному защитному обвесу (бамперы, пороги, арки), то RS получила наддувный мотор 1,4 TSI о 180 «лошадях». То и другое надумаешься найти — предложений на вторичке единицы, да и в конечном счете это и не надо: стандартный хэтч или универсал, в общем-то, принципиально не хуже.

Третье достоинство «Фабии» — она очень удобная. Два бардачка друг над другом, удобный бокс между креслами, выдвижные ящики под сиденьями — по этим нишам и полостям можно распихать еще немало повседневных мелочей, не загружая багажник. У нее весьма богатое оснащение, включая климат- и круиз-контроли, сдвижной панорамный люк в некоторых версиях, достойная шумоизоляция, навигация — в общем, она не выглядит как бюджетник.

И ничуть не устарела с момента последнего обновления.

Также читайте: Кто спортивнее: LADA Vesta Sport I или Skoda Rapid I turbo

Двигатели для Skoda Fabia

Первый же взгляд на перечень моторов, которые ставились на три поколения среднелитражных чешско-германских автомобилей, вызывает нескрываемое удивление. Такого количества агрегатов (39) за 20 лет не получали автомобили одной модели никакой другой автокомпании. Машина Skoda Fabia ориентирована на потребителя из стран Восточной Европы. Поэтому боссы Wolcsvagen не стесняясь используют в силовых установках дизельные двигатели с турбинами в качестве нагнетателей.

Маркировка	Тип	Объём, см3	Максимальная мощность, кВт/л.с.
AWY, BMD	бензиновый	1198	40/54
AZQ, BME	—:—	1198	47/64
AUB, BBZ	—:—	1390	74/101
BNM	дизельный с турбонаддувом	1422	51/70
AUA, BBY, BKY	бензиновый	1390	55/75
AMF	дизельный с турбонаддувом	1422	55/75
ATD, AXR	—:—	1896	74/100
ASZ, BLT	—:—	1896	96/130
ASY	—:—	1896	47/64
AZL, BBX	бензиновый	1984	85/115
BUD	—:—	1390	59/80
AME, AQW, ATZ	—:—	1397	50/68
BZG	бензиновый	1198	51/70
CGGB, BXW	—:—	1390	63/86
CFNA, BTS	—:—	1598	77/105
CBZB	бензиновый с турбонаддувом	1197	77/105
CAVE	бензиновый	1390	132/180
BBM, CHFA	—:—	1198	44/60
BZG, CGPA	—:—	1198	51/70
BXW, CGGB	—:—	1390	63/86
BTS	—:—	1598	77/105
CHTA, BZG, CEVA, CGPA	—:—	1198	51/70
CFWA	дизельный с турбонаддувом	1199	55/75
CBZA	бензиновый с турбонаддувом	1197	63/86
CTHE, CAVE	бензиновый	1390	132/180
CAYC	дизельный с турбонаддувом	1598	77/105
CAYA	—:—	1598	55/75
CAYB	—:—	1598	66/90
BMS, BNV	—:—	1422	59/80
BTS, CFNA	бензиновый	1598	77/105
BLS, BSW	дизельный с турбонаддувом	1896	77/105
CHZC	бензиновый атмосферный и с турбонаддувом	999	81/110
CHYB	бензиновый	999	55/75
CHZB	бензиновый с турбонаддувом	999	70/95
CJZD	—:—	1197	81/110
CJZC	—:—	1197	66/90
CUTA	дизельный с турбонаддувом	1422	77/105
CUSB	—:—	1422	66/90
CHYA	бензиновый	999	44/60

Ещё одна особенность: практически все эти моторы использовались только в Fabia. Очень редко второй моделью для некоторых из них становился универсальный грузопассажирский фургон Roomster.

Но есть и слабые места у «Фабии»

Причем, немало. С какими-то фирма-производитель справилась, какие-то преследуют машину до сих пор. Электрика, например. Известное слабое место — водительская дверь, в которой со временем перетирались жгуты проводов и/или выходил из строя блок комфорта (отвечает центральный замок плюс стеклоподъемники). Проблема известная, легко поддается диагностике, замена стоит подъемно: на разборках стеклоподъемники — от 1 500 рублей, блок комфорта — 2-5 тыс. рублей.

Не менее известная проблема — свист печки. Отчасти купируется смазыванием подшипника, но со временем все равно не избежать замены всего блока (1400-3000 рублей за б/у).

На дорестайлинговых и части рестайлинговых машинах слабое место — рулевая рейка: недолговечные сальники разбивались, начинались стуки и подтеки. Ремонтопригодность узла так себе, хотя умельцы наловчились делать ремкомплекты (восстановление/замена в районе 20 тыс. рублей).

Фирма-производитель долгое время хранила молчание и делала вид, что о проблеме не знает, но на машинах после 2011 г. в. рейку таки заменили, нареканий стало меньше.

Моторы 1,2 – 1,4 л — живучие трудяги, чего не скажешь про старшие движки. Так, 1,6-литровый отметился стуками при прогреве, которые обычно связывают с конструктивными просчетами (геометрия поршней). Многим их меняли по гарантии, хотя даже с новыми поршнями стуки «на холодную» все равно возвращались. Большинство владельцев ездит так по сей день, уже привыкли.

У турбомотора 1,2 TSI свои проблемы: тут и недолговечная цепь ГРМ, и проблемы с поршневой группой, и масложор. Смотреть такие машины можно, но крайне тщательно и в профильном сервисе.

Механические коробки проблем доставить не должны. Из рабочих моментов — замена сцепления (3900-8500 рублей за новый комплект) тысяч после 100 километров пробега.

Также читайте: Какой Skoda Rapid выбрать

Системы впрыска, зажигания (Injector, ignition system)

Расходомер воздуха дизельного двигателя (ДМРВ) — Pierburg, вставка в корпус расходомера LMM 7.22684.08 (rus.)

Проверка, чистка, адаптация клапана EGR, ошибки 16786,16787, 16788, 16791, 16792 (rus.)

Skoda Fabia 2000->: Система зажигания. Двигатель 1.4 50kW (rus.)
Skoda Fabia 2000->: Ремонт системы зажигания. Двигатели 1.4 55/74kW (rus.)Skoda Fabia 2000->: Устройство предварительного разогрева (накаливания). Двигатель 1.9 47kW (rus.)
Дизельный двигатель 1,4 литра (BNM, BNV, BMS), система впрыска и зажигания (rus.)

Системы впрыска и зажигания

Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Другие болячки «Фабии»

С лакокраской у Fabia все не так однозначно. Российские машины окрашены лучше и лучше сохраняют визуальные качества, а чешские — сплошь в задирах и сколах на капоте и бампере. Это же касается других моделей концерна VAG: на российских заводах окраска отличается. Если на парковке стоит, например, ободранный Golf и сверкающая Jetta, очевидно даже без специальных знаний, что один собран в Вольфсбурге, второй — в Нижнем Новгороде.

Подвеска «Фабии» проблемы доставляет, но по мелочи. Держать про запас (все равно менять каждый год) надо:

• сайлентблоки рычагов передних (задние) — от 400 руб./шт.;
• втулки и стойки стабилизатора (от 700 руб./шт.).

Амортизаторы и рычаги прочные, могут выходить и до 200 тыс. км. Тормоза — как ездить: колодки тысяч после 50 можно и поменять, а ресурса дисков явно хватит не на одну жизнь.

Также читайте: Skoda Octavia II или Toyota Corolla X: кто сломается первым

Передняя и задняя подвеска (Front and rear suspension)

Skoda Fabia: 2000-> Руководство по ремонту — Ходовая часть (rus.)

Замена ступиц на Skoda Fabia (rus.)

Фотоотчет
Замена ступичного подшипника на Skoda Fabia (rus.)
Фотоотчет
Замена задних сайлентблоков нижних рычагов на Skoda Fabia I, двигатель AME (rus.)
Фотоотчет

Замена передних стоек в Seat Ibiza 6L, VW Polo 9N, Seat Cordoba, Skoda Fabia (rus.)

Замена внешнего пыльника ШРУС на Seat Ibiza 6L, VW Polo 9N (rus.)

Общая информация по подвеске

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Коробки передач, сцепление (Transmission, clutch)

Переборка коробки передач 02T, замена подшипников в МКПП типа 02Т семейства MQ200 (rus.)

Автоматическая коробка передач 001 (rus.)

Заводское руководство по ремонту АКПП 001.
Автоматическая коробка передач 001, с буквенными обозначениеми коробки передач: ESK, GJF, GJG
устанавливалась на автомобили: Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (код модели: 9N1, 9N2, 9N3) Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (код модели: 9A1, 9A2, 9A4) Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (код модели: 6N1, 6N2) Skoda Fabia / Шкода Фабия (код модели: 6Y2, 6Y5, 6Y3) SEAT Ibiza Mk3 / Сеат Ибица 3 (код модели: 6L1) SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (код модели: 6L2) АКПП типа 001 с другими буквенными обозначениеми устанавливались на автомобили: Volkswagen Lupo / Фольксваген Лупо (код модели: 6X1) SEAT Arosa / Сеат Ароса (код модели: 6H1) Содержание (группы ремонта): 00 — Технические данные, 01 — Система автоматического контроля, 32 — Преобразователь крутящего момента, 37 — Управление переключением передач, картер, 38 — Шестерни, регулирование, 39 — Главная передача, дифференциал. 202 страницы. 27 Mb.

Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair

Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.

Кузов (Body)

Skoda Fabia: 2000-> Кузов, сборочные работы (rus.)

Руководство по ремонту.
Skoda Fabia: 2000-> Кузов, жестяные работы (rus.)
Руководство по ремонту.
Skoda Fabia. Кузов (rus.)
Программа по обучению. Все геометрические размеры кузова Hatchback.

Skoda Fabia: 2000-> Система отопления, кондиционер воздуха (rus.)

Руководство по ремонту.

Ремонт кнопки открытия багажника на Skoda Fabia (rus.)

Фотоотчет
Разбираем переднюю дверь Skoda Fabia 2002 (rus.)
Фотоотчет

Skoda Fabia — замена стекла задней двери (rus.)

Установка омыватемя фар на Skoda Fabia (rus.)

Фотоотчет.
Восстановление креплений фар на Skoda Fabia (rus.)
Фотоотчет

Удаление небольшой коррозии кузова (rus.)

Фотоотчет
Ремонт бамперов своими силами (rus.)
Фотоотчет.

Читайте также:

  
• Volvo 60 замена шкива гур
  
• Замена турбины рено трафик
  
• Замена насоса охлаждения турбины пежо 3008
  
• Замена прокладок вакуумного насоса пежо 308
  
• Поставить турбину на киа рио 4