Шланг обратки гур ауди 100 с4

Обновлено: 26.04.2024

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Создаю эту тему дабы поделиться опытом, и послушать форумчан - может кто чего добавит или поправит. И так Потек шланг высокого давления ГУР (а потек около головы -пол двигатела и коробки в масле). Посмотрел цену нового и маленько расстроился. Поискал и нашел перепакованый-на вид ка новый и гораздо дешевле. Купил, поставил, прокачал "туды сюды" и появился гул иногда аж до вибрации маленько поездил ничего не изменилось. "мастер" определил усталость насоса(как позже оказалось насос был и правда на грани) заменил насос,а вот проблема не ушла начал искать инфу и нарыл, что проблема может быть в "новом" шланге! И начались поиски б.у. оригинала. привезли с польши б.у. оригинал (все естественно не бесплатно). В это раз решил менять сам так как замена стоит не малых денег (и в процессе замены я понял почему такая цена).Заменил,залил, опять "туды сюды" и о радость тишина. все работает и тихо!! Радуюсь, собираю с радостью в душе невзирая на позы из камасутры которые приходится принимать дабы закрутить 4 гайки вакуумника(и да гайки надо ставить и зажимать все так как поставив 3 и потеряв одну я получил звук при нажатии на тормоз как в автобусе -шипение!) Не долго я радовался скажу вам. через пару дней -падение уровня в бачке гидроусилителя и лужа масла под машино. Б.у оригинал потек так же как и мой старый шланг. Нашел спеца по перепаковке шлангов и дал ему этот оригинал мол перепакуй все эти штуцера на новые трубки.Работу сделал он быстро. Я снова меняю(зная с прошлого раз что все стремится упасть и потеряться то в яме то за обшивкой авто в салоне аккуратничаю) работа сделана.Завожу и слышу снова этот гул при повороде руля и отдачу в руль , злюсь и с плохим настроением еду на велике домой. Итог -заказал новый шланг,сегодня заберу и в гараж. (все что было в сумме потрачено равно новому шлангу. )

Замена жидкости ГУР Audi A100 / C4

Если по какой-либо причине необходимо произвести замену жидкости гидроусилителя, пригодится помощник, когда будете заливать новую жидкость. Также понадобится:

шприц объемом 20 грамм с трубкой;
полуторалитровая пластиковая бутылка;
ключ или отвертка;
воронка.

Необходимо приобрести 2 литра Febi 6162, она идет вот в таких литровых бутылях. Двух литров достаточно чтобы слегка промыть систему и оставить немного на доливку.

Приступайте к замене жидкости ГУР. Откройте капот и найдите бачек ГУРа, он находится между бачком омывателя лобового стекла и расширительным бачком системы охлаждения.

Вначале Вам необходимо опустошить сам бачек, для этого потребуется 20 граммовый шприц с трубкой.

Вытащите из него вот такую трубку с сеточкой.

Возьмите шприц, тару (сойдет любая полуторалитровая пластиковая бутылка) и начинайте выкачивать старую жидкость. Выкачав всю жидкость без остатка, снимите бачек, потянув его вверх.

Возьмите ключ или отвертку и ослабьте хомуты на шлангах. Сняв шланги, подвяжите их, таким образом, чтобы из них не вытекала оставшаяся жидкость. Если на дне бачка есть осадок, то его необходимо промыть.

Промыв бачек ГУРа отложите его в сторону.

Затем необходимо вывесить перед автомобиля, чтобы колеса не касались земли. Берете нашу полторашку со старой жидкостью, вставляете между двигателем и тормозными трубками. В нее засовываете шланг с обратки (который тоньше) и начинаете вращать руль влево, вправо до упора, пока не перестанет бежать старая жидкость ГУРа.

Теперь берем воронку и вставляем ее в шланг подачи.

На этом этапе нам понадобится помощник. Откройте бутыль с новой жидкостью ГУР и начинайте потихоньку заливать в воронку. Одновременно с процессом заливания новой жидкости помощник активно вращает рулем. В начале у нас немного выбежит старой жидкости вперемешку с новой. Как только мы увидим свежую жидкость, помощник делает еще несколько движений рулем и на этом пока все. Подсоединив шланги к бачку, ставим его на место.

Заливайте жидкость в бачек ГУРа до максимума. Садитесь в салон и сделайте еще несколько оборотов рулевого колеса в одну и в другую сторону. Заведите двигатель и вновь вращайте руль. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя опустится приблизительно до середины между отметками max и min. Опустив автомобиль на землю, подлейте жидкость до максимума и наслайтесь плавностью и легкостью работы ГУР.

Замена шланга ГУР на Audi 100/A6 C4 с двигателем V6

Всё началось с замены насоса ГУР. Насос, доставшийся с автомобилем, бежал по сальнику и забрызгивал всё что можно вокруг. Как раз подвернулся новый насос ГУР по вкусной цене, и был сразу заменен. После замены насоса я завел двигатель и начал крутить рулем от упора до упора, и тут рванул шланг от насоса гидроусилителя на рейку. Почему рванул – идеи две: новый насос давал больше давления и порвал уставший от времени шланг, и вторая идея – это что при кручении рулем полузаполненной системы гидроусиления получился гидроудар, который и прикончил шланг. Выглядело это так:

Покупка нового шланга неприятно удивила своей ценой, и было решено отдать свой шланг на ремонт в контору, специализирующуюся на как раз ремонте всевозможной гидравлики. За 15 минут мой шланг был успешно отремонтирован заменой собственно шланга и установкой новых заделок на мои штуцера. Получился как новый

Чтобы заменить шланг надо открутить его от рейки, что невозможно без снятия вакуумного усилителя. Итак, приступим.

Откручиваем перчаточной ящик под рулевой колонкой, пять винтов на 8

Откручиваем крепление воздуховода отопителя

Снимаем стопор со шплинта тяги вакуумника

Дальше необходимо открутить четыре гайки крепления вакуумника к кузову. Вот здесь есть засада - к этим гайкам очень плохой доступ. Я нашел очень хороший способ их откручивать - это использовать гибкий соединитель из набора инструментов. С ним откручивать и закручивать эти гайки уходит времени ровно пять минут, рекомендую

Ныряем под капот. У меня ранний ААН и поэтому пластиковый кожух двигателя у меня отсутствует, у кого он имеется, его необходимо снять. Ослабляем хомуты и снимаем воздуховод от фильтра к коллектору

Откручиваем два болта крепления воздушного короба

Ослабляем хомуты вентиляции головок, снимаем шланги, снимаем воздушный короб

Отсоединяем разъем с бачка тормозной жидкости

Откручиваем гайку крепления вакуумной и тормозной трубок, отсоединяем трубки от крепления

Откручиваем гайки крепления тормозного цилиндра от вакуумника

Подцепляем стопорное полукольцо амортизатора капота, отсоединяем амортизатор от кузова, под капот подставляем подходящий упор.

Отсоединяем тормозные трубки от ГТЦ от крепления к кузову

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, отводим его в сторону, не потеряйте уплотнительное кольцо на ГТЦ

Отсоединяем тормозную трубку правого колеса от корпуса, отгибаем её вниз, чтобы не мешалась снятию вакуумника

Отсоединяем от вакуумника вакуумный шланг

Вариант для АКПП и первых ААН: сдвигаем крышку крепленияя вакуумной трубочки, вынимаем трубочку

Ослабляем хомут вакуумного шланга, отсоединяем от него вакуумную трубочку, снимаем шланг

У более поздних ААН и для версий с МКПП вакуумный шланг присоединяется к впускному коллектору в другом месте, нужно ослабить хомут и отсоединить шланг от штуцера в этом месте:

Отсоединяем разъем от датчика положения распредвала, вынимаем щуп уровня масла в коробке (для версии АКПП)

Откручиваем два болта крепления кронштейна вакуумного привода круиз-контроля (у кого он есть конечно), отводим его в сторону

Вынимаем трубку указателя масла в АКПП (опять же у кого она есть)

Откручиваем бензиновый шланг от рампы

Тонкой отверткой отщелкиваем крепления бензиновой трубки от кузова, вынимаем и отводим трубку в сторону

Отсоединяем два разъема на моторном отсеке, отводим провода в сторону

Вытаскиваем вакуумный усилитель

Откручиваем от рейки болт крепления шланга ГУР, понадобится накидной ключ на 19

Откручиваем шланг ГУР от напорной магистрали насоса ГУР

Прикручиваем новый шланг, медные уплотнительные колечки желательно поменять на новые. Собираем всё в обратной последовательности. Заводим двигатель, ждем пока насос ГУР прокачает воздушную пробку в системе, доливаем жидкость ГУР до нормы по необходимости.

Фотоотчет Замена насоса ГУР Audi А8 D2 на китайский от Audi 100 С4

Вобщем началась такая проблема: руль иногда становится полностью каменным, а иногда нормальным. Если на месте крутить руль и стало туго - то стоит добавить обороты ДВС и руль в это мгновение становится снова легким.
Каждый день, с утра, с первого запуска на холодную, на ХХ оборотах, не трогая педаль газа, сколько руль ни крутил (минут 5) - руль был легкий. Затем поднял обороты до 2-3 тыс. и после их опускания уже руль стал тугой. Затем стоит поднять обороты - во время высоких оборотов руль снова становится легким, при опускании до холостых - опять тугой. И так до бесконечности

Жидкость ГУР до этого пару раз менялась, т.е. чистая, не старая и работало четко долгое время, а потом резко проблема возникла в один день и больше не исчезала.
Решено было заменить насос ГУР на новый.
При снятии/установке насоса морду и защиту днища не снимал (лень ). Для снятия при натянутом ремне ослабить болты шкива (3шт.), затем после ослабления ремня открутить их полностью, снять шкив и открутить 2 болта с передней части насоса и 1 болт с задней части. Ну и перед этим соответственно открутить шланги. (Желательно приобрести заранее новые уплотнительные шайбы 2шт. VAG N 013 81 65 и 2шт. VAG N 013 84 87)

Выработки в оригинальном насосе, там где лопасти крутятся, я особой не нашел, но вот клапан, который вот здесь в центре.

Он почему-то не упирался в стопорное кольцо, а был чуть утоплен. Когда я удалил отверткой стопорное кольцо - то обнаружил, что клапан не двигается. И лишь когда я его хорошенько рванул пассатижами - он вылетел. По идее он должен свободно ходить - а он был заклинен. Видимо в этом и была причина тугого руля на низких оборотах. Кстати, для чего этот клапан, расскажите кто знает?

Решил купить новый. Наш оригинал на А8 VAG 4D0 145 155 L 120bar, цена - космос, покупать бессмысленно. В списке аналогов бьется MSG AU 001 ценник примерно 80-90$, но на него есть жалобы в сети. Еще как аналог ZF 7681 955 295 - но там тоже космос. А хочется ведь по дешёвочке

Посмотрел, что на Audi 100 C4 стоит визуально точно такой же насос, тоже 120бар, хотя номер немного иной VAG 048 145 155 FX (FV). На него уже есть куча аналогов по невысоким ценникам Patron PPS010, Jp Group 1145100800, Stellox 00-35511-SX, Timmen 145021, Hans Pries 113 536 755 и многие другие.

Выбрал самый дешевый Stellox 00-35511-SX по цене 55 $. Да и судя по отзывам в сети насосы ГУР этой фирмы ходят неплохо. Вот его внешний вид:

НИКАКИХ отличий я не нашел. Те же резьбы, та же внешность. Вобщем ХЗ почему он не бьется, как аналог на А8, а идет именно как аналог на Audi 100 C4. Еще пару фото:

Внутри залит-смазан консервационным маслом.
А вот он уже на месте, все встаёт, как "по-заводу"

Залил жидкость ГУР, покрутил рукой шкив, покрутил руль вправо-влево, затем завел, пару сек. крутил - было туго, а потом руль легкий. Уровень упал на 1-1,5см примерно, подлил. Прокатился пару раз - и на горячую и на холодную, на любых оборотах руль всегда легкий, вобщем все работает и уровень держится. Вобщем проблема решена, может кому пригодится.

Jurik-11

Kimmy39

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

himurka

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

Внешне и по номеру не похож:

Мой насос работает нормально, полет хороший.

Jurik-11

Я здесь живу

В общем в продолжение отчета: китайский насос Stellox 00-35511-SX исправно работал, отходил 3,5 года и я его запарол ездой 5км на открученном шланге:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=245607

К слову, где-то год назад стрельнула-потекла рейка (из-за порванного пыльника Лемфердер , теперь ставлю обычный китай) - тогда я может 1 км проехал на сильно вытекающем масле - насос тогда выдержал и продолжил работу.
Теперь 5км - и ему капут.

Поэтому небольшой обзор конструкции китайского насоса. Располовинил, видно, что от перегрева без масла - пластиковая часть прокладки - вытекла и закупорила каналы, из-за чего насос перестал создавать давление:

Стальная часть (ротор и статор) - можно сказать не пострадала, но "измазалась" в алюминие, а ал. части - поело:

Теоретически можно эти ал. части просто прошлифовать, но на одинаковую величину обе. А стальные части - очистить от налипшего алюминия просто щеткой на дрели или болгарке.

А вот что реально сильно пострадало - так это вал и его втулки, вал выбивал выколоткой:

Теоретически вал можно проточить, а втулки - заменить, но это все мега-точно должно быть, там какой-то небольшой зазор должен быть.

Задняя крышка насоса - по идее жива, правда небольшие задиры все же есть на ред. клапане и его колодце (скорее всего они получены еще раньше, в процессе эксплуатации):

Восстанавливать его я не собираюсь, хлопотно это, да и недорогой он. Но просто посмотреть - что там внутри - было любопытно.

Короче говоря, нормальный китайский насос, если остальные элементы системы не подведут и масло будет в нем циркулировать - будет ходить не хуже оригинала. Есть некоторые минимальные отличия - стопорные кольца другие, в китае - удобнее, сливная пробка в китае лучше, из стали с резинкой, а оригинале - алюминиевая, на клее и уплотнителе в середине, ее лучше не трогать. об этом и более подробно про ориг - позже.

Jurik-11

Я здесь живу

Итак, китайский насос мы рассмотрели. Теперь оригинал. Он лежал у меня невыброшенный и сейчас, осмотрев его, я решил попытаться собрать его, предварительно отмыв керхером и очистителем карба.

Сам сальник выглядит так, надпись что-то вроде "Стерва" английскими, не менял:

Износ алюминиевой части - небольшой:

Колодец редукционного клапана - вот тут по идее стоило матовость подшлифовать, но увы не сделал, а на ощупь - никаких ступенек:

Латуневая вставка с надписью "323" имеет 2 отвертия (на фото видно одно из них, меньшее), видимо строго калиброванные для создания определенного потока, через нее поток под давлением поступает в рейку.

Вал - четкий:

Сборка насоса, если лопатки выпадали - надо проверить, чтоб трущаяся кромка была округленной, а то еще мало ли, жевать будет:

Еще в процессе сборки:

Редукционный клапан - вставлен, стопорное кольцо (оно другого вида, не такое, как в китайском, менее удобное) наверху. При нажатии на серединку - он свободно ходит вверх-вниз:

Ну и далее соединяем половинки. Никаких резинок - не менял. Но если надо - то по идее нужен ремкомплект Febi 19153 (не уверен).

Но это все легко и быстро, а вот дальше начался гемор.
Все дело в том, что разбирая 3,5 года назад его, я потерял либо испортил (уже не вспомнить) пробку сливную.
А в китайском - она другая, не подходит

Нашел на разборке забракованный насос за копейки и с него извлек пробку:

Она ставится на герметик + по центру прокладка. Короче повторно это дело затянуть - не удалось. Опять морока.
Вот в сравнении - китайская хорошая стальная пробка с шагом 1,5мм слева под стандартный шестигранник на 6 слева и мягкая, из дюрали, одноразовая оригинальная с шагом 1мм (возможно дюймовая, по ощущениям шаг все же чуть больше 1мм, но существенно меньше, чем 1,25) справа:

Короче пришлось самому мудрить. Решил пройти метчиком М14 х 1 отверстие в насосе и изготовить самому пробку. Поскольку 1 мая - никто не работает, токарь не выточит. Но и болта М14 под рукой с гладкой частью - нет. И М16 - нет Поехал по городу искать "заготовку" в крепеже (нужен "мягкий" болт, чтоб я смог на нем нарезать) - а работают избранные. с гладкой частью М14 вообще не нашел. с трудом нашем М16.

Пришлось с него болгаркой сточить резьбу, чтоб остался ствол 14мм. По идее М16 х 2, т.е. при полном стачивании витков будет как раз 14мм. Но заметил, что остается меньше, чем надо, т.е. резьбу надо не до конца удалять. В итоге ствол вышел 13,5. 14мм. Блин, а хочется ведь 14мм. решил "намазать" сверху цинком с тампона (есть такой простой гальванический метод), но все-таки это для нескольких десятков микрон, а не для сотен. поэтому - хрен с ним. Нарезал М14х1, конечно с учетом ручной работы пробка не столь красива, но для наших целей - пойдет.
Вот, что вышло: слева - заготовка из магазина крепеж, справа - полученная пробка и рядом ал. шайба, сверху - герметик резьбы (так, как дополнительное уплотнение, хотя на нем нет упоминаний про давление выше 40 бар):

Под ал. шайбу - нужна гладкая поверхность, а на насосе - неровности и огрехи литья. Пришлось их сточить напильником и потом выровнять нождачкой с водой Р800:

Потом снова продувка карбом, воздухом.
Пробка затянута, усилие - очень приличное, значит будет держать:

Думаете тут мои мучения с какой-то пробочкой закончились? Хрен там Насос не вставал на свое место, упирался этой торчащей головкой.
Ну чтож, пришлось на собранном насосе отпиливать эту пробку, постепенно, охлаждая, чтоб не перекипятить фиксатор резьбы. Оставил около 3мм высоты головки. Чтоб она не ржавела - сразу и намазал цинком, который был под рукой (это быстро и просто).
В итоге - такой вот кастомайзинг

Посадочное место (3 болта М8 держат насос):

При затягивании и после него - проверял наличие зазора картонкой между моей самодельной пробкой и дригими деталями, это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Ведь если закрутим "в напряге" - кронштейн сломает, а за ним и мотор может утащить. Зазор получился около 0,5мм, значит пробка висит в воздухе и с чем не контактирует - это хорошо:

Залито пока дешевое масло Фаворит ATF (2,85$ за литр, красное), чтоб промыться, хотя может и оставлю его:

При снятии-установке ремня - натяжитель отводим в сторону при помощи шестигранника на 17 (либо болта с приваренной ручкой):

АвтоВЛОГ Audi 100C4. Замена шланга ГУР + подкапотка

Простой ремонт шлангов ГУР, замена завальцовки. Все очень легко!

Замена шланга ГУР на Ауди80

Audi A6 C5 замена шланга гидроусилителя высокого давления

ГУР Замена Ауди С4 V6

Дополнительные материалы

SantaFe замена шланга высокого давления гидроусилителя

Замена шланга гура, ауди А4 В5 1995 года!

Ремонт шлангов ГУР AUDI 100 и Mitsubishi Lancer

Замена шланга ГУР Ауди 80 Б4

замена шланга ГУР на ауди 80б4

Замена масла в гидроусилителе руля Audi 80 №1

Ауди А6 Замена шланга обратки ГУРа

ПРОЕКТ АУДИ 100 ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Шланг ГУР а в разрезе. Что внутри шланга высокого давления VW Passat.

Прорвало магистраль шланг перед рейкой под капотом Ауди а4 б5 после простоя

Шланг обратки гур ауди 100 с4

Вентиляция топливного бака предназначена для бесперебойной подачи топлива двигателю. В результате эксплуатации автомобиля топливо в баке уменьшается, и для того, что бы в баке не происходило разряжение, необходимо подать в него такой же объем воздуха. Так же система вентиляции топливного бака необходима при расширении топлива в жаркое время года. Она предотвращает повышение давления, раздутие топливного бака и попадание влаги.

Рис 1 – Рециркуляция паров топлива.

1 – Впускной коллектор. 2 – Дроссельная заслонка. 3 – Продувочный клапан. 4 – Резервуар с активированным углем. 5 – Приток свежего воздуха. 6 – Топливный бак. 7 – Гравитационный клапан. 8 – Обратный клапан.

От датчика уровня топлива отходит вентиляционный трубопровод. В начале устанавливается гравитационный клапан, который предотвращает вытекание топлива (если в результате ДТП автомобиль перевернется), затем вмонтирован клапан давления настроенный на 0.2 – 0.3 бара, предотвращающий попадания топлива в абсорбер при заправке полного бака. Данный вид и расположение датчика использовался до 12 месяца 92 года.

Рис 2 – Обратный клапан вентиляции топливного бака.

Причиной моего беспокойства явилось то, что я стал подозревать, что система вентиляции топливного бака не исправна. В связи с этим при отворачивании был сильный пшик (в жаркое время при исправной системе вентиляции топливного бака пшик неизбежен, так как там все же стоит обратный клапан на небольшое давление, но в моем случае пшик был уж очень сильный и продолжительным). Поэтому решил проверить данную систему, и как оказалось не зря.

Начал искать проблему в бачке с активированным углем.

Домкратим перед автомобиля с правой стороны и снимаем колесо, для удобства.

Отворачиваем 3 самореза.

Рис 3 – Крепление подкрылка.

Отгибаем подкрылок, для удобства можно еще открутить несколько саморезов вверх по подкрылку и отогнуть его сильнее. И вот мы видим бачек с активированным углем.

Рис 4 – Абсорбер.

Отворачиваем 2 самореза с верху и одну гайку крепления снизу. Снимаем нижний отходящий шланг с клапана.

Рис 5 – Крепления абсорбера.

И вытаскиваем бачек.

Рис 6 – Открученный абсорбер.

Откусываем хомуты, они нам уже не пригодятся, так как нам придется поставить новые и снимаем шланги.

Отворачиваем вентиляционную трубку спереди на днище, которую мы сняли с нижнего клапана на бачке с активированным углем. В случае надобности чистим снятую трубку от грязи (может оказаться закупоренной грязью).

Рис 8 – Вентиляционная трубка на днище автомобиля.

В моем случае отходящая трубка была чистая, по крайней мере, легко продувалась.

Теперь проверяем бачек с углем. Заткнув пальцем одну из верхних трубок, дуем в другую. Воздух должен беспрепятственно выходить с нижнего клапана. Аналогично проверяем другую трубку. У меня все продувалось, поэтому решил бачек не вскрывать, так как проблема явно не в этом.

Теперь переходим к двум шлангам, с которых мы сняли хомуты. Один шланг ведет под капот к продувочному клапану, второй прямиком к топливному баку. Дуем в первый шланг, так как клапан на заглушенном автомобиле закрыт, то он не должен продуваться. Дуем в другой шланг (он должен продуваться).

В моем случае он слегка продувался, но при этом было слышно, что воздух шипел, где-то в районе заднего правого колеса (не в баке). Полез искать.

Проблема была обнаружена на стыке соединения металлической и пластиковой трубки вентиляции топливного бака. Металлическая трубка отгнила и закупорила вентиляционный выход бака.

Рис 9 – Отгнившая вентиляционная трубка.

Рис 10 – Отгнившая вентиляционная трубка.

Выходом было отрезать ржавую часть металлической трубки и соединить вставкой резинового шланга.

Переборка насоса ГУР на Audi A100

В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим переборку насоса ГУР на машине Ауди А100.

Процесс легок, доступен для самостоятельного освоения с минимальным набором специальных навыков. В нашем случае мы перебираем насос ГУР-а потому, что нужно устранить течь на А 100 С4. Для работы потребуется набор инструментов для 2-контурного насоса, который содержит сальник и кольцо уплотнения. В отчете с фотографиями мы использовали набор с наименованием AU8001KIT , стоил он около тысячи рублей в Москве и регионе летом 2017 г. Подробности в отчете.

Нужно открутить болтики, крепящие кожух поликлинового ремня.

Ослабить болтики, крепящие шкив насоса ГУР.

Для получения доступа к болтикам, повернуть шкив, ослабить прижим ролика натяги ключом на семнадцать.

Так же, как на изображении, зафиксировать натяжитель, совместить отверстия в натяжителе и вставить туда штифт.

Открутить до предела болтики шкива ГУР-а, снять шкив ГУР-а, отвести ремень поликлина в бок.

Снять разъемчик с потенциометра заслонки дросселя.

Ослабить хомутикм патрубка от интеркулера к коллектору впуска.

Сейчас снять с патрубок.

Ослабить хомутик трубы подачи жидкости к насосу ГУР-а. после подготовить посуду, куда сольется жидкость ГУР-а. снять шланг и слить жидкость из бака.

Для хорошего процесса сливания крышечку открутить и приподнять бак ГУР-а. Из бака вынимаем фильтрующий элемент и хорошо промываем сеточку, при нужности промываем и бак новой жидкостью.

Открутить болтик, крепящий шланг напора системы гидроусиления тормозов.

Открутить болтик, крепящий шланг напора системы ГУ тормозов, отвести шланг в бок. На нем есть две уплотнительные колечки из резины, их нужно сменить на новенькие, их нет в ремонтном комплекте насоса.

Сейчас откручиваем банджо-болт, крепящий шланг напора системы ГУ управления руля, отвести шланг в бок. Также нужно сменить два кольца уплотнения из меди, которые не входят в комплект ремонта.

Открутить болтики, крепящие насос ГУР-а к кронштейну.

Отмыть перед разбором от загрязнения.

Открутить пробочки на рамке насоса. Под пробочками расположены поршни, пружины и штоки направления контура тормозных усилений.

Поршни желательно не спутать при сборе, для этого нужно осторожно класть элементы в 2 стороны.

Выкрутить из рамы насоса жиклеры. Промыть их и продуть воздушной массой.

Открутить 4 болтика, которые крепят половины корпуса насоса. Следует запомнить, как половины расположены друг к другу, это потребуется при собирании.

Открутить 4 болтика, скрепляющие эти половины корпуса.

Половины следует отцепить осторожно.

На фотографии насосное сердце - колесико с лопаточками. На них мы видим следы износа. Так как нет задиров и канавочек, насос еще поработает.

Это разобранный вид насоса. Если есть загрязнение или износ его следует почистить перед собиранием.

Заменяем прокладки. Менять их на новенькие.

Соединить половины, глядя на выступы на рамке насоса, их следует соединить.

Менять кольцо уплотнения на новенькое. Соединить половины насоса, которые остались.

Плюс кольцо уплотнения на жиклерах, установить жиклеры рамки насоса, прежде намазав кольца жидкостью ГУР-а.

Менять кольцо уплотнения на пробочках, установить поршни, пружинки, штоки.

Пробочки затянуть, прежде намазав кольца жидкостью ГУР-а.

Чтобы сменить сальник насосного вала, необходимо сдавить фланец в виде треугольника с помощью съемника. При сильном запрессовании фланца, когда его не достать, и при отсутствии подтеков на сальнике, можно его не менять. Новенький сальник есть в комплекте.

Как устранить течь гидроусилителя

Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.

Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.

Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.

Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?

Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT 2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.

И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.

Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.

Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!

Замена Шланга Гур На Audi 100 С4

Как заменить и заменить ремень ГРМ на Audi 100 C3 в корпусах 44 и 45. Этот вопрос волнует многих владельцев Audi этой модели. В сегодняшней статье я постараюсь полностью понять эту проблему и дать полный ответ на вопрос. И, конечно же, по традиции я буду сопровождать все пошаговые инструкции фотографиями и интересными видеороликами.

Сроки замены ремня ГРМ на автомобили Audi 100 происходят один раз каждые 100 тысяч километров. Но часто ремень нужно менять гораздо чаще, на него влияют внешние механические признаки.

Метки для замены ремня ГРМ на Audi 100

Как понять, что пора менять ремень ГРМ? Да очень просто! Сначала вы должны провести внешний осмотр. Если в ходе этого обзора было установлено, что:

Есть трещины и трещины на ремне ГРМ
Масляные полосы видны
Снаружи ремень очень изношен

Поздравляю с Ауди 100, пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Audi 100 С 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на Audi 100 не должна вызывать у вас особых проблем! Но чтобы добраться до него, нужно разобрать множество механизмов, открутив болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Когда вы открываете капот, вы видите переднюю панель. Начнем с этого. Удалите все видимые болты. После этого трос, необходимый для блокировки капота, вытаскивается из крепления и проталкивается к лобовому стеклу.
После удаления стопорного панели под фарами мы видим нижний крепежные болты. Открутите их, отсоедините провода и вытащите фары. Мы помещаем это в безопасное место, чтобы случайно не наступить на них.
Бампер держит на 4 болтах. Чтобы добраться до двух нижних, нужно снять декоративную решетку. Если установлены противотуманные фары, то эти. В дополнение к болтам бампер фиксируется с помощью фиксаторов с помощью зажимов. Чтобы их отключить, нужно тянуть его к себе. Осторожно достаньте его и поместите в безопасное место.
Затем снимите радиатор, предварительно слив антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость течет в бак, два винта, которые крепят масляную трубу, следует ослабить, а затем отвести в сторону.
Отсоедините проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы он не разбирался. Расположение массы и мощности находится под одной из фар. Винты крепления радиатора нельзя полностью выкрутить, поскольку их отверстия выполнены в виде пазов.
К радиатору прикреплены три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их и медленно растягиваем и разбираем радиатор. Желательно убрать его подальше от рабочей зоны. Теперь вы можете легко добраться до двигателя.
Мы берем ключ в 17 и надеваем его на специальный натяжитель ремня, стараемся нажимать его по часовой стрелке, пока два отверстия не совпадут. Достигнув этого положения, он должен быть зафиксирован с помощью отвертки. Крепление опирается на три винта, которые откручиваются, после чего снимается не только ремень, но и натяжной ролик.
Хронологические маркировки установлены правильно с четко разделенными маркировками. В крайнем случае мы наблюдаем совпадения на шкиве и метках маховика.
Ремень ослаблен, а крепежные болты ослаблены, и механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая сложная работа. ослабление основного болта. 4 маленьких стороны не имеют смысла трогать. Если у вас нет пневматического инструмента, вам понадобится 27 ключей, хороший ключ с трубкой и большая надежная отвертка. Вам не обойтись без другого человека, который будет держать коленвал, установив в зубы фитинг или отвертку.
После отвинчивания болта ведущий шкив снимается с помощью шестерни. Затем необходимо открутить два оставшихся винта.
Повреждение привода устраняется только после того, как вы открутили главный болт. Тогда есть последние два, которые также могут быть легко откручены.
Пояс теперь можно снять. И передняя часть двигателя должна быть хорошо вымыта, чтобы не думать о происхождении масляных пятен (старых или свежих).
При необходимости заменены уплотнения распределительного вала и коленчатого вала. Бывают ситуации, когда под насосом капает антифриз. Проверьте больше механизмов. Если шкив натяжителя не подходит, его необходимо заменить. Фактически шкив заменяется непосредственно ремнем, но бывают ситуации, когда он был недавно заменен, и из-за износа ремня его пришлось снова разобрать.

Видео: Замена Шланга Гур На Audi 100 С4

Как установить знаки зажигания после замены ремня ГРМ на Audi 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и тому подобного. При замене ремня ГРМ. Я скажу вам, как легко это сделать, иногда у вас возникают проблемы с установкой на ярлыки, потому что кто-то уже установил шкивы, амортизаторы и так далее. Суть в том, что, во-первых, у нас есть первый цилиндр в ВМТ для установки поршня. В этом нам помогут ярлыки на маховике.

На фотографии есть две отметки: верхняя мертвая точка TDC и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: таким образом мы устанавливаем знак 0:

Таким образом, 0. это ровно половина указателя, затем установите распределительный вал так, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндров.

После этого надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как ее легче надеть, начиная со шкива коленвала, вытягивая стрелку часов, главное. надеть натянутый ремень на распределительный вал! Потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянет натяжной насос или ролик, если у вас есть гидроусилитель руля.

Теперь, как установить ремешок, вы можете продолжить устанавливать время зажигания или установить зажигание простым языком!
Для этого проверните двигатель, пока в окне не появится UOZ. И мы показываем его уровень указателем:

Теперь затяните гайку так, чтобы корпус крепился с крышкой, главное, чтобы пазы на корпусе соответствовали положению высоковольтного провода на первом цилиндре. Если провода не в порядке, вы можете заблокировать все, первый провод, просто в канавку, на корпусе переключателя есть стрелка, которая показывает направление вращения бегунка, а в направлении этой стрелки провод в порядке, указанном на головке блока цилиндров для 5-цилиндрового Audi 100

Читайте также: