Субару импреза замена насоса гур

Обновлено: 17.05.2024

Снятие и разбор насоса гидроусилителя (ГУР) на Subaru Legacy

Предыстория такова: ездил я на своей Легаси, ездил.. Но надоело мне, что ГУР жужжит достаточно громко при поворотах руля. Руль крутится нормально, но звук достал. Была сделана полная замена жидкости - не помогло. Узнавал про ремонт ГУР - сказали только новый или контрактный ставить. Новый - 17 тысяч рублей, контрактный - 5-7. Решил я его своими руками перебрать. Думал, может подшипник какой зажужжал.. Или ещё что-то. Во всех мануалах он значится как не разборный элемент. Но я решил попробовать.

Сразу оговоримся. после ремонта подлец, так и повизгивает. Хотя сейчас почти не слышно, зимой в смысле. Сильно он мне мозг клевал летом. Так что посмотрим что будет в тёплое время года

По поводу подсоса воздуха: я это проверял. После ремонта движки, когда гур тоже снимали-ставили, он начал сильнее гудеть и подкусывать. В бачок с декстроном шли пузыри. Прошло несколько дней, а кислородный коктейль из бачка не думал уходить. После этого открутил приводной шланг (который в мануале рекомендовал не откручивать, а снять хомут и сдёрнуть сам шланг) и промазал герметиком то самое уплотнительное колечко резиновое. Коктейль ушёл, закусы ушли, шум большой ушёл. Осталось хроническое жужжание.

Содержание

1. Снимаем мешающий нам воздуховод. Для этого снимаем две клипсы, держащие его, и без фанатизма тянем на себя. Он выйдет из воздушной коробки

2. Затем, чтобы добраться до насоса ГУР необходимо снять кожухи приводных ремней. Раскручиваем следующие болты. Рекомендую всё складывать в отдельную коробочку. Причем, желательно с отсеками, чтобы не перепутать болтики от разных узлов

3. Получаем доступ к кронштейну, на котором крепится насос ГУР и генератор. Теперь раскручиваем натяжной болт генератора, чтобы снять приводной ремень

4. По идее, после этого вполне вероятно получится снять ремень. Но у меня крепёжный болт генератора был достаточно сильно затянут, поэтому мне, чтобы снять ремень, пришлось ещё и его открутить.

5. Теперь нужно открутить болты, на которых держится кронштейн насоса. Теоретически, можно отвинтить и сам насос на месте, но мне показалось удобнее сначала снять его вместе с кронштейном. Почему - будет видно чуть позже. Чтобы снять кронштейн, нужно открутить 3 болта. На следующей картинке стрелками показано где они располагаются. Сразу оговорюсь: вилки, которая представлена на схеме у меня нет (видимо, модификация какая-то). Болт под цифрой 1 откручивается головкой с удлинителем и трещёткой. А вот болты 2 и 3 достаточно неудобно расположены, поэтому я их снимал угловым ключом (ключ, а на конце головка на шарнире). Для тех кто забудет где какой болт был: №1, №3 - короткие, №2 - длинный.

6. Снимаем кронштейн, на котором держится кожухи ремней (у меня на этот же болтик повешена земля сигнализации, так что не удивляйтесь проводам)

7. Теперь настало время одного из самых мокрых этапов. Нужно снять шланги, подающие жидкость в систему (ну и отводящие, соответственно). Шланг, который на фотографии будет снизу можно открутить. Там медная прокладка, когда всё будет ставиться назад - болт можно чуть сильнее закрутить - она подожмётся. При желании - можно найти замену в любом магазине автозапчастей нужного диаметра. А вот верхний шланг я рекомендую именно снимать (предварительно сняв хомут), так как если развинчивать болт - там будет маленькое резиновое уплотнительное кольцо. Во-первых, есть очень большой шанс его потерять-порвать, во-вторых, возможно будет тяжело его поставить назад герметично.

8. После данных манипуляций я получил следующую картину. Очень рекомендую тщательно протереть вытекший дексрон, так как если он остаётся в технических нишах - он в самые неподходящие моменты будет попадать на выхлоп.. Ну, и в салоне будет появляться дымовая завеса Со мной так произошло буквально вчера, когда поднимался по Дивногорским горкам

9. Дальнейшие манипуляции происходят в более комфортных и стерильных условиях - дома Чтобы достать ГУР из кронштейна, необходимо снять длинный болт, который крепит насос с тыльной стороны

А так же два болта с лицевой стороны. Данный момент я не заснял, поэтому привожу их на схеме

Насос сидит в кронштейне достаточно плотно. В моём случае было небольшое вращение вокруг мнимой оси, где до этого стоял длинный болт. Несколько раз изучив кронштейн со всех сторон на предмет дополнительных крепежей, и убедившись, что их нет, достал насос из кронштейна при помощи лёгких постукиваний деревянной ручкой молотка по кронштейну.

10. Затем отвинчиваем 4 болта, крепящие заднюю крышку насоса. Сорвать их с места рекомендую ещё когда насос находится в кронштейне - держать удобнее. А закручены они достаточно сильно

11. Сняв заднюю крышку я увидел следующее

На что здесь следует обратить внимание: уплотнительное кольцо "1". Будьте с ним осторожны, иначе после сборки тело насоса будет сопливить. Не растеряйте и не повредите лопатки "2". Они очень легко выпадают из пазов вала. Ну, и наконец, стопорное кольцо "3". Собственно, только оно и держит вал от выпадания из насоса С ним были самые большие проблемы (снять его отвёртками не разогнув, не повредив форму, чтобы оно было пригодно для дальнейшего использования)

12. Разобрав насос, я для себя открыл, что там вообще нет подшипников! Один единственный сальник со стороны шкива. Собственно, я так и не понял почему насос у меня гудит Внешне всё отлично. Остались подозрения на: 1) клапана; 2) на рулевую рейку (например, если там клапана чуть чуть приоткрыты и насос работает всегда под давлением как в крайнем положении). Промыв все внутренности, собрал всё назад, поставил на автомобиль, долил дексрона. Хуже не стало Хотя и лучше тоже, к сожалению.

На что нужно обратить внимание:

Вся система валов и колец внутри насос держится на одном шплинте. Так же он не даст собрать это всё не правильно (т.е. за дырочки и канал, которые идут к клапанам можете не переживать - они всё-равно совместятся, когда вы вставите шплинт). И второе-не потеряйте резиночку (на рисунке сверху)

Все внутренности я собрал в чашечке, промыл дексроном и собрал в обратном порядке

И ещё внимание! Лопатки на самом деле не просто прямоугольные, а имеют следующую форму (хотя есть мнение, что они так просто сносились)

Поэтому собирать их нужно квадратной частью внутрь (в сторону вала), а закруглённой наружу. Перепутаете - повысится износ как лопаток, так и внешней втулки.

Club-Subaru.Com

Насос гидроусилителя. Армагеддон и торжество Светлой стороны

KanaeAtsudava » Ср янв 11, 2012 17:52

ГУР. Как много в этом слове. Нервы, замены насосов, потерянное время, седые волосы на лобке.

Трепещите, барыги - дед Банзай нашел Ультимативный рецепт устранения воя в насосе ГУРа, сопровождаемого Гиннессом в бачке и некошерными ощущениями на рулевом (99% случаев)

Итак, вводная часть.
1. Системы гидроусиления (ан масс) являются одноконтурными и самопрокачивающимися (тоись если туда попал воздух, система его выгонит самостоятельно)
2. Если пена в бачке образуется постоянно - значит, система где-то постоянно воздух БЕРЕТ и мешает его с гидравлической жидкостью.
3. Если воздух берет - значит это происходит с приемной стороны - то есть там, где насос берет жидкость - от бачка до впускного клапана насоса.
4. Вероятность механических повреждений подвижной части насоса гораздо менее вероятна, чем микро (и макро) трещины в резиновых трубах и уплотнениях. Резина от времени и температуры съеживается, превращается в пластмассу, начинает трескаться и перестает уплотнять.
Назначенные процедуры:
1. Снять пыльники рулевой рейки и убедиться в ацуцтвии протеканий жидкости ГУР (воздух в систему может брать и через рейку - это крайне маловерятно, но на всякий случай весьма желательно проверить). Не забыть правильно поставить пыльники на место и закрепить адекватными хомутами.
2. Убедиться, что резиновые шланги не "потеют". Если да - микротрещины и замена шлангов.
2а. Для особо тщательных напоминаю - если насос снимался - по технологии полагается замена прокладок банджо-болта магистрали высокого давления. Не обязательно брать оригинальную сдвоенную с перемычкой, 2 НОВЫЕ медные шайбы нужного размера - пойдут.
3. Заменить на приемном шланге насоса (от расходного бачка до насоса, потолще) и сливном шланге рейки (от магистрали рейки до бачка, потоньше) заводские клипсанутые хомуты на червячные (нерж) и хорошенько затянуть. Этот пункт выполняется даже в случае замены шлангов на "из кулечка".
4. Обложить приемный штуцер насоса ГУР (на него надевается шланг, который от бачка, крепится к корпусу насоса) чистой ветошью, чтоб было аккуратно.
5. Открутить болт(ы?) крепления приемного штуцера и отделить его от насоса. Шприцом убрать из гнезда лишнюю жидкость. Приемный шланг лучше придержать вертикально (потребуется ассистент)
6. Бинго! Найти на штуцере такое маааленькое сц***о уплотнительное колечко. которое стало уже ни разу не круглым и превратилось в пластмассу (100+ тыс пробега), подобрать такое же и поставить на место. Старое с омерзением выбросить.
7. Установить приемный штуцер на место, правильно затянуть болТТ.
8. Долить жИдкость ГУР чуть выше отметки верхнего уровня.
9. Кратко завести двигатель, выкрутить руль до упора влево, вправо и в другие стороны:)
10. Протащиться, проверить уровень жидкости, при необходимости долить.

После указанной процедуры насос ведет себя как ниндзя (не видно его и не слышно). Наблюдается остаточная вибрация на руле при резких поворотах - но поскольку мы все сделали правильно, все уплотнили и затянули - прокачается в процессе йизды.

Mad Max » Ср янв 11, 2012 19:32

KanaeAtsudava » Чт янв 12, 2012 10:35

Hellboy » Пт янв 13, 2012 00:56

Частенько после покатушек зимних бывает так ..
Если при осмотре гура потекла задняя крышка можно вылечить гур .
Симптомы : пропал гур, пузырьки в бачке , появляется усилитель от 2500 по тахометру (если подгазовывать)

Снимаем гур , не буду описывать как думаю догадаетесь сами
Проверяем не подвис ли редукционный клапан

Осматриваем : заднюю крышку - на ней не должно быть борозд.

В роторе лепестки не должны подклинивать .
Покупаем компл. прокл. 14 $ приблизительно

Покупаем ротор с лепестками (идут в сборе) 86 $ приблизительно

И ОБЯЗАТЕЛЬНО заднюю крышку 48 $ (иначе ротор который вы поменяете долго не проживёт проверенно на своей шкуре вернее Sti дважды менял .
НЕ пытайтесь шлифовать заднюю крышку !
Итого : 14+86+48 = 148 $ мы получаем новый гур в старом корпусе , а 480 $ если не изменяет память стоит новый ..

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса

В случае обнаружения признаков развития утечек в корпусе насоса сборка подлежит замене.

1 - Приводной шкив
2 - Сальник
3 - Передняя секция корпуса
4 - Уплотнительное кольцо
5 - Насадка
6 - Напорная пластина
7 - Эксцентриковое кольцо
8 - Стопорное кольцо
9 - Штифт
10 - Ротор
11 - Уплотнительное кольцо

12 - Уплотнительный элемент
13 - Задняя секция корпуса (крышка)
14 - Датчик-выключатель давления
15 - Штуцерный разъем
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 27.5
Т2: 63.5

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку приводного шкива.

1. Отпустите стопорный и регулировочный болты и снимите V-образный ремень привода рулевого насоса.

2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя рулевого насоса.

3. Отсоедините от рулевого насоса напорную трубку С и всасывающий (впускной) шланг.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

4. Выверните болты крепления опорного карбюратора рулевого насоса.

5. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

6. Снимите с насоса насадку.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и, поддев отверткой, отделите насос от опорного кронштейна.

1 Снимите клиновидный приводной ремень.
2 Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления.
3 Снимите регулятор натяжения ремня.

4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.

5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.

6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.

Разборка (только модели 2.0 и 2.5 л)

Рулевой насос, устанавливаемый на модели 3.0, л разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе.

1. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020, закрепите в тисках и выверните четыре болта крепления задней крышки.

2. Снимите с насосной сборки напорную пластину.

3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките стопорное кольцо.

Не извлекайте из сборки эксцентриковое кольцо, ротор и прочие компоненты!

4. Посадите на место напорную пластину и временно установите заднюю крышку на переднюю секцию корпуса насоса.
5. Снимите с вала ротора приводной шкив, затем закрепите сборку в тиски с мягкими губками.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Изучите состояние снятых компонентов.
8. При выявлении признаков повреждения литься, износа отверстия под установку золотникового клапана, повреждения или износа сопрягаемой с патронной сборкой поверхности, а также контактирующих с валом ротора и сальником поверхностей корпус подлежит замене в сборе с золотниковым клапаном.
9. Поврежденная задняя крышка также подлежит замене, - особое внимание уделите состоянию поверхностей скольжения.
10. Вал ротора заменяется в случае выявления выхода из строя подшипников, признаков изгиба, износа контактирующих с втулкой и сальником поверхностей, а также поверхности под установку ротора.
11. Оцените степень износа поверхностей скольжения напорной пластины, - в случае необходимости произведите замену.
12. Изучите состояние эксцентрикового кольца, торцевых и боковых поверхностей шиберных лопаток, поверхностей скольжения (и пазов под установку шиберных лопаток) ротора - в случае выявления признаков чрезмерного износа замените патронную сборку.

В случае незначительного повреждения ротора в процессе снятия стопорного кольца, образовавшиеся задиры могут быть устранены при помощи точильного камня.

13. Оцените состояние резьбовой части штуцерного разъема, пружины, а также всех крепежных болтов и гаек. Замените чрезмерно изношенные или поврежденные компоненты.
14. Треснутый или чрезмерно деформированный опорный кронштейн насосной сборки также подлежит замене.

Все снятые с насосной сборки уплотнительные компоненты и стопорные кольца подлежат замене в обязательном порядке!

1. Промойте все снятые компоненты маслом, затем тщательно высушите их.
2. Сжатым воздухом продуйте переднюю секцию корпуса насосной сборки с целью полного удаления из нее следов промывочного масла.
3. Смажьте поверхности компонентов специальным предотвращающим развитие коррозии гидравлическим маслом.
4. Проверьте состояние внутренних поверхностей передней секции корпуса.
5. Временно установите на переднюю секцию корпуса заднюю крышку.

6. При помощи оправки ST 34199АЕ030 и пресса заправьте в насосную сборку НОВЫЙ сальник.

7. Посадите на вал ротора приводной шкив.
8. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020 и закрепите в тисках.
9. Снимите заднюю крышку.

10. Воспользовавшись в качестве оправки сменной торцевой головкой на 10 мм, посадите в приемную канавку на валу ротора НОВОЕ стопорное кольцо.

11. Правильным образом развернув, установите на место напорную пластину.
1 Канавка

12. Смажьте силиконовой смазкой НОВЫЕ уплотнительные кольца и посадите их в переднюю секцию корпуса насоса и на напорную пластину.
13. Установите на напорную пластину новый уплотнительный элемент.
14. Проследив за правильностью попадания в ответное отверстие направляющего штифта, установите заднюю крышку.
15. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (27.5 Нм), затем, действуя строго в определенном порядке, отпустите болты и вновь затяните их с требуемым усилием (в порядке отпускания).
16. В заключение вручную проверьте свободу вращения вала насоса, - в случае необходимости разберите насос и произвдеите необходимые исправления (например, удалите из корпуса мешающие вращению вала посторонние частицы).

Оценка степени износа внутренних компонентов

1. Руководствуясь схемой, приведенной на сопр. иллюстрации, несильно зажмите насосную сборку в тиски с мягкими губками (лучше будет проложить между губками тисков и корпусом насоса пару деревянных блоков) и при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа оцените величину бокового люфта вала насоса при прикладывании к шкиву усилия в 1 кГс. Если результат измерения составляет более 0.4 мм, замените насосную сборку.
1 - Циферблатный измеритель
Р = 1 кГс

2. Далее измерьте величину осевого люфта вала. Если результат измерения превышает 0.6 мм, замените насос.
1 - Циферблатный измеритель

3. Определите величину радиального биения шкива по дну ручья. При превышении результатом измерения предельного допустимого значения (1.0 мм) замените шкив.
1 - Циферблатный измеритель

4. При помощи динамометра измерьте сопротивление шкива проворачиванию. Если результат измерения превышает 9.22 Н (0.94 кГс), замените насосную сборку.

Допускается некоторое превышение предельного допустимого значения в момент трогания шкива с места.

1 - Втулка
2 - Гайка
3 - Головка на 21 мм

4 - Головка на 14 мм
5 - Болт

1. Зажмите опорный кронштейн насосной сборки в тиски с мягкими губками и при помощи полудюймовых торцевых головок на 14 и на 21 мм плотно притяните втулку к корпусу насоса.

2. Вверните и затяните с требуемым усилием (37.3) болт крепления на кронштейне насоса и кронштейна датчика-выключателя давления.

3. Вверните и затяните с требуемым усилием (15.7 Нм) передние болты насосной сборки.
4. Вверните и затяните с требуемым усилием (6.5 Нм) насадку.
5. Установите сборку насоса с кронштейном на свое штатное место на двигатель, вверните и затяните с требуемым усилием (22 Нм) крепежные болты.
6. Подсоедините к насосу трубку C и всасывающий шланг, - соединительная гайка штуцерного разъема затягивается с усилием 39.2 Нм, - проследите, чтобы шланг не оказался перекручен и не прижимался к расположенным по соседству компонентам.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Усилие затягивания болта натяжителя составляет 8 Нм.
8. В заключение произведите заправку системы гидроусиления руля.

1. Установите на сопрягаемую поверхность корпуса насоса втулку.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу "Снятие").

Предварительно следует оценить степень износа внутренних компонентов и произвести соответствующие замены (см. выше)!
Во избежание повреждения рулевого насоса не удерживайте клапан манометра закрытым, а рулевое колесо вывернутым до упора долее, чем в течение 5 секунд!
Все следы проливаемой гидравлической жидкости без промедления собирайте сухой ветошью или бумажными полотенцами!

1. Подсоедините к манометру ST1 92511000 переходные шланги А и В (ST2: 34099АС020 и ST3: 34099АС010).
2. Отсоедините от насоса напорный шланг и вместо него подключите переходной шланг В (ST2) измерительной сборки, - воспользуйтесь уплотнительной прокладкой № 34621АС021 и штуцерным болтом № 34620АС010.
3. Отсоедините трубку С от трубки со стороны рулевого механизма и подсоедините к ней переходной шланг А (ST3) измерительной сборки.
4. Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР, произведите необходимую корректировку.

5. Откройте вентиль манометра и запустите двигатель на холостые обороты.

6. Считайте показание манометра. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (981 кПа), проверьте состояние и проходимость гидравлических линий, произведите необходимые исправления, замените вышедшие из строя компоненты.

Проверка давления открывания редукционного клапана

Перекройте вентиль и считайте показание манометра. Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените насосную сборку.

Проверка рабочего давления

Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените сборку управляющего клапана с ведущей шестерней рулевого механизма.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса" для Subaru Legacy Outback

Ремонт рулевой рейки Subaru .Ремонт рулевой рейки Subaru Outback в СПБ Рулевая рейка на Subaru Outback. Ремонт рулевой рейки на Субару Ремонт рулевой рейки Subaru forester

Субару импреза замена насоса гур

ZubarriK » 06 дек 2013, 00:29

STiAMV » 06 дек 2013, 00:33

ZubarriK » 06 дек 2013, 06:15

Roma Shell » 06 дек 2013, 23:30

у меня вроде не давит, а гудит на холодную, тоже как похолодало началось, как прогреетя - все ништяк. масло менять тоже? какое лить и сколько его там в системе?

STiAMV » 06 дек 2013, 23:33

Roma Shell писал(а): у меня вроде не давит, а гудит на холодную, тоже как похолодало началось, как прогреетя - все ништяк. масло менять тоже? какое лить и сколько его там в системе?

Roma Shell » 06 дек 2013, 23:38

Pochli » 06 дек 2013, 23:49

У меня гудит просто жуть.
В Сочи на холодную гудит потом перестает, минут через 25 после завода.
Вчера ездил в Краснодар, выехал -2 в 3 ночи, до краснода от -3 до -6 по трассе так и не перестал гудеть.
На обратном пути +9 не гудел. Сегодня в Сочи как обычно погудел и перестал.
Я так понимаю что если надоело то надо менять ГУР, других вариантов нет. Готов приобрести если есть у кого бюджетно :-)
Был совет залить хадо но без замены масла т.к. он притягивает частицы метала обратно и востанавливает крыльчатку.
Жаль я его (совет) услыщал после того как поменял масло и залил хадо - лучше не стало :-(

Если это вдруг второй раз, то это тупит нэт. Просто один раз уже отвечал и ничего.

STiAMV » 06 дек 2013, 23:59

Pochli писал(а): У меня гудит просто жуть.
В Сочи на холодную гудит потом перестает, минут через 25 после завода.
Вчера ездил в Краснодар, выехал -2 в 3 ночи, до краснода от -3 до -6 по трассе так и не перестал гудеть.
На обратном пути +9 не гудел. Сегодня в Сочи как обычно погудел и перестал.
Я так понимаю что если надоело то надо менять ГУР, других вариантов нет. Готов приобрести если есть у кого бюджетно :-)
Был совет залить хадо но без замены масла т.к. он притягивает частицы метала обратно и востанавливает крыльчатку.
Жаль я его (совет) услыщал после того как поменял масло и залил хадо - лучше не стало :-(

Если это вдруг второй раз, то это тупит нэт. Просто один раз уже отвечал и ничего.

что то я ни в одной аннотации ХАДО не видел про то , что он притягивает отработанный металл назад , сама жижа это и есть восстановитель , стираются сотые микроны и того объёма в тюбе хватает чтоб восстановить.

Kent_off » 07 дек 2013, 09:16

Если это вдруг второй раз, то это тупит нэт. Просто один раз уже отвечал и ничего.

Субару импреза замена насоса гур

Это с работой. если не точить ничего. а просто поменять запчасти

Соренто 2.2 stikman

Просмотр профиля Pashook

Просмотр профиля Poister

Просмотр профиля

смотрели на сервисе "Плеяда", они его точно не разбирали, сказали что из него течет.

откуда именно не сказали. На дня поеду к знакомому в сервис, он ещё глянет что там именно и откуда течет.

на новый 20к совсем нету((( рассчитываю всё таки что-нить живое на разборке найти. Может кто подскажет норм разборки?

Bush

Просмотр профиля

смотрели на сервисе "Плеяда", они его точно не разбирали, сказали что из него течет.

откуда именно не сказали. На дня поеду к знакомому в сервис, он ещё глянет что там именно и откуда течет.

sdtravolta

Просмотр профиля sdtravolta

Просмотр профиля koyot

Просмотр профиля pit bull

Просмотр профиля vasi4

Просмотр профиля

Замена насоса ГУР

В одной из предыдущих записей я писал об установке радиатора на систему ГУР и о заливке присадки для размягчения резинок.

Если насос начал подавать признаки ухода в мир иной, то никакие присадки не помогут.
Через пару месяцев после установки радиатора я решил менять сам насос, причина все та же плюс добавилось еще пара причин это потение лобового сальника вала насоса и протекание уплотнительной резиночки датчика давления на обратной стороне.
Текло там не сильно, но уровень за пять месяцев упал на одну риску бачка.
Встал выбор насоса. Покупать контракт не было огромного желания(кот в мешке), новый оригинал около 500 убитых енотов.
Просматривая объявления наткнулся на новый насос для EZ30. В объявлении было написано, что новый и оригинал, новый — да, но не оригинал.

Сохранить в Альбом

Цена приятная решено брать.

При замене насоса решено было поменять патрубок от бачка ГУР до насоса и колечко штуцера.
ну и 2 литра жидкости NESTE ATF-x

Сохранить в Альбом

4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.

Внимание! Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

Сохранить в Альбом

5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.

Сохранить в Альбом

6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.

Если у вас нет тисков для выполнения пунктов 6 и 7 ослабить болты можно перед пунктом 5, как я и сделал.
сборка производится в обратном порядке
Новую спаренную шайбу из меди для линии высокого давления я покупать не стал, но для того, что бы она стала мягкой я нагрел ее газовой горелкой до бела и дал остыть.

moygaraj

Гидравлический усилитель руля — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для более лёгкого управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.

1. Снимаем мешающий нам воздуховод. Для этого снимаем две клипсы, держащие его, и без фанатизма тянем на себя. Он выйдет из воздушной коробки.

3. Получаем доступ к кронштейну, на котором крепится насос ГУР и генератор. Теперь раскручиваем натяжной болт генератора, чтобы снять приводной ремень.

6. Снимаем кронштейн, на котором держится кожухи ремней (у меня на этот же болтик повешена земля сигнализации, так что не удивляйтесь проводам).

Насос сидит в кронштейне достаточно плотно. В моём случае было небольшое вращение вокруг мнимой оси, где до этого стоял длинный болт. Несколько раз изучив кронштейн со всех сторон на предмет дополнительных крепежей, и убедившись, что их нет, достал насос из кронштейна при помощи легких постукиваний деревянной ручкой молотка по кронштейну.

11. Сняв заднюю крышку я увидел следующее.

На что нужно обратить внимание:

Все внутренности я собрал в чашечке, промыл дексроном и собрал в обратном порядке

Ремонт ГУР Subaru Impreza в Нижнем Новгороде

Ремонт ГУР Subaru Impreza в сети автосервисов Вилгуд позволит решить вашу проблему в кратчайшие сроки. В филиале в Нижнем Новгороде работают только профессиональные автослесари, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить ремонт Субару Импрезы.

Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают мастера автосервисного дела, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Субару Импреза.
Наши технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи CRM-системы Wilgood IS, поэтому цена на ремонт ГУР будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Subaru Impreza распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. У нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента.

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности Вашей заявки и запишет Вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Субару Импреза позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Субару импреза замена насоса гур

Жидкость ГУР Субару

Жидкость в гидроусилителе руля представляет собой специализированное масло, которое, циркулируя по системе гидроусилителя руля, обеспечивает надлежащую работу рулевого управления. Однако не все автомобилисты уделяют должное внимание своевременному обслуживанию и своевременной замене жидкости ГУР. Эксплуатация транспортного средства с жидкостью, которая выработала свой ресурс может повлечь утрату работоспособности самого насоса гидроусилителя, так как ему для работы необходимо не только присутствие самой жидкости но и качественная смазка рабочих деталей. Это влечет за собой серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта. Во избежание появления ненужных дефектов в работе транспортного средства лучше своевременно производить замену жидкости в гидравлическом усилителе руля.

Когда менять масло в ГУР?

Гидравлический усилитель рулевого управления является составным элементом рулевого механизма, назначением которого служит снижение силовых затрат необходимых для поворота руля и управления транспортным средством. Основными элементами системы ГУР являются: насос, распределитель, шланги, бачок, гидравлический цилиндр, ремень. Не маловажную роль в данной системе играет жидкость гидроусилителя руля, которая располагается в бачке, однако по сравнению с остальными элементами, масло имеет срок своей службы.

Согласно графика ТО Субару замена жидкости гидроусилителя руля должна производиться раз в 3-4 года или при достижении автомобилем 100 тысяч километров пробега. Однако интервалы замены могут быть сокращены, это зависит от интенсивности и условий эксплуатации машины. Кроме того, рекомендуется придерживаться не только установленных сроков замены, но и ориентироваться на состояние жидкости.

Признаки необходимости замены масла ГУР Субару:

· Снизился уровень масла ГУР;

· Жидкость изменила свой цвет или в бачке появились загрязнения и осадки;

· Рулевое колесо стало трудно вращаться;

· Появление запаха гари от масла свидетельствует о его перегреве, а следовательно, приводит к утрате свойств;

· Если при запуске двигателя начали появляться посторонние шумы со стороны гидроусилителя руля.

Выбор масла для заливки в гидроусилитель руля на Subaru.

К выбору жидкости гидроусилителя стоит отнестись ответственно, так как она является существенным элементом системы и единственным смазочным веществом, от качества которого зависит функционирование рулевого механизма и отдельных элементов системы. Если вы не хотите тратить свое время на изучение различных форумов и других интернет источников для подбора подходящего масла и окунаться в работу автослесаря, то мы всегда поможем вам выполнить данную процедуру с применение высококачественных смазочных материалов.

Основные требования к жидкости ГУР Субару:

· Жидкость должна работать при температурном режиме в 110 градусов;

· Обеспечение смазки рабочих элементов системы и снижение давления на насос;

· Способность к преодолению сопротивления;

· Устойчивость к изменению температур и образованию пены;

· Длительный срок службы жидкости гидроусилителя руля;

· Отсутствие эффекта набухания при взаимодействии с уплотнительными элементами;

· При контакте с металлами должна препятствовать образованию коррозий;

В зависимости от состава выделяют:

· Синтетические. Применение жидкости гидроусилителя руля в Субару синтетического типа допускается только при наличии рекомендации от завода-производителя транспортного средства. Составной частью синтетического масла являются каучуковые волокна, которые могут способствовать образованию повреждений на элементах системы. Поэтому заливать синтетический масляный раствор можно только в тех случаях, если детали авто рассчитаны на это;

· Минеральные. В состав данного типа жидкости для гидроусилителя руля входят химические элементы, которые предотвращают повреждение резиновых деталей системы ГУР, обеспечивают их смазку и защищают от появления ржавчины.

Правила смешивания жидкостей гидроусилителя руля:

· Запрещено смешивать масла, изготовленные на основе минеральных и синтетических веществ;

· Не рекомендуется смешивать масляные растворы для ГУР, которые отличаются по оттенку. Единственным вариантом, когда можно добавить жидкость гидроусилителя руля другого цвета в бачок, это ситуация, когда произошла утечка масла и в скором времени будет произведена ее замена;

· Запрещено заливать в бачок ГУР жидкость, которая предназначена только для конкретной модели транспортного средства.

При выборе жидкости гидроусилителя руля для замены на Субару не рекомендуется экономить и приобретать сомнительное масло. Лучше придерживаться максимального соответствия по составу и цвету, чтобы избежать появления в дальнейшем серьезных поломок.

Читайте также: