Удаление катализатора geely mk

Обновлено: 26.04.2024

Удаление катализатора geely mk

Жесть Двигателю теперь на 3й передаче ехать сотку также тяжело как 60 на 4й? Может наоборот (типа сейчас 4ая 60 как раньше третяя на 100)? Так как третяя, это пониженая передача, и при любых раскладах на ней ехать легче.

СТО ГЛУШИТЕЛЬ, находится недалеко от куреневки (через дорогу в сторону АИСА от кафе "Пингвин"). Улица Сырецкая 9.

_________________

_________________

Пробег- 57000 км.

_________________
Я форумчанин и счастливый папа.

_________________

Пробег- 57000 км.

Интересненькое
Какой резонатор можно назвать пламегасителем?

Требования к пламегасителю, перечисленные выше, влекут за собой необходимость в некоторых конструктивных особенностях его устройства. Рассмотрим и их.

По упрощённой схеме глушители шума делятся на активные, где используется принцип поглощения звуковых волн, и пассивные, где звук гасится за счёт отражения звуковых волн. Употребляемый в первом случае наполнитель (базальтовое или синтетическое волокно) не выдерживает большой температуры выхлопных газов в передней части глушителя и выгорает за несколько месяцев, если он защищён нержавеющей сеткой, и за несколько дней если не защищён ничем. Поэтому метод отражения всё таки более приемлем для детали, подвергающейся большому температурному воздействию.

Корпус пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, дабы колебания внутреннего слоя гасились наружным, в противном случае сам корпус при резком ударе в него звуковой волны будет дребезжать как консервная банка. Ну и материал, из которого изготовлен наружный слой должен быть достаточно стойким к коррозии - резкие перепады температуры, в сочетании с соляными ваннами, убивают за пару зим даже аллюминизированную сталь, поэтому желательно, чтобы корпус был из нержавеющей жаропрочной стали. Требования к материалу, из которого изготовляются внутренние части пламегасителя уже не такие строгие, так как в начале выхлопной системы, коррозия внутри практически не развивается, в отличие от задних частей, в которых скапливается конденсат и влага, попадающая через выходной патрубок глушителя. Так же не стоит забывать и об объёме самого пламегасителя от которого зависит как будут работать следующие за ним детали ( резонатор и глушитель). При недостаточном его объёме обычно в резонаторе или в глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг. а на выходе из глушителя общий уровень звука становится несколько выше. В случае когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезг обычно не так значителен.

Теперь, когда в общих чертах обозначены основные критерии, по которым характеризуется пламегаситель, мы спустимся на землю, а точнее на автосервисы и магазины автозапчастей города Москвы. В отличие от Европы, Америки или Японии, нормы по содержанию в выхлопных газах СО, СН и азотистых соединений в России намного мягче, автомобили и запчасти дороже, а средний доход у автовладельцев ниже. Поэтому желающих менять "умерший" нейтрализатор на новый очень мало - больно уж дорогая штука. И пламегаситель при таких обстоятельствах становится более приемлемым вариантом. Какие только детали у нас не обзывают пламегасителями! Их устанавливают тысячами на любимые автомобили ни о чём не подозревающих клиентов вместо катализаторов. Самые распространённые из них: "универсальные пламегасители" - "Платиник"; "Асмет" "Ферроз" (всё Польша); "Ассо" (Италия) "Симонс" (Финляндия), резонаторы от VW Гольф,Пассат пр-во "Бозал"; "Валкер" (Бельгия; Швеция; Турция; Польша); "Юниверсал" (Эстония); "Мармиттезара" ( Италия). Всё это в принципе однотипные детали, которые являются простейшими резонаторами и не отвечают всем вышеобозначенным требованиям. Они не могут в полной мере достаточно качественно выполнять предназначенную им функцию, пусть даже в некоторых случаях клиенты и остаются более-менее довольными результатом их установки. Как устроены эти детали? Все они прямоточного типа и имеют однослойный корпус из аллюминизированной стали, у одних лучшего (например Валкер) у других худшего ( Ассо, Юниверсал) качества. Внутренняя перфорированная труба из аллюминизированной или чёрной стали и набивка из базальтового или синтетического волокна, а то и из обычной минеральной ваты. Однослойный, а значит потенциально дребезжащий, корпус, и быстро выгорающая набивка - главный недостаток таких деталей. Ещё проще устроены так называемые "турбинки". Выштампованные отверстия вместо сквозных круглых на внутренней трубе - это более дешёвый способ производства перфорации, но голь на выдумки хитра и объяснение такому устройству было дано просто умопомрачительное: якобы такого типа отверстия, расположенные по спирали, прибавляют мощности мотору. Комментарии здесь излишни.

Помимо универсальных деталей, различающихся внешними размерами и диаметром внутренней трубы, существуют также пламегасители штатные, то есть предназначенные для конкретной модели автомобиля. Наиболее распространеные из них Валкер, Бозал, Эрнст, Teш. Они более лучшего качества, чем уже перечисленные раньше универсальные, так как имеют часто двухслойный корпус, а иногда и правильное внутреннее устройство, почти такое же, как у оригинальных деталей.

У оригинальных же деталей, предназначенных для машин без катализатора, всегда двухслойный корпус, чаще всего они из нержавеющей стали, а глушение шума осуществляется комбинированием методов отражения и поглощения, при этом основную функцию выполняет дополнительная камера с установленным в неё диффузором (европейские автомобили): шайбой или перфорированным конусом (японские автомобили). Обработка потока в доп. камере осуществляется по принципу отражения, а набивка из нержавеющей сетки и базальтового волокна выполняет в данном случае второстепенную роль, и обычно после её выгорания звук меняется не сильно. Конечно же, оригинальные детали это самый оптимальный вариант для Вашего авто, если не принимать во внимание их немалую стоимость и частое отсутствие вообще в природе оригинальных пламегасителей на автомобили, которые выпускались только с катализаторами.

До этого момента мы рассматривали пламегаситель, как деталь, которую можно установить "приварив" или "прикрутив" на выхлопной тракт, но в Москве некоторые фирмы предлагают так же "установить пламегаситель в корпус катализатора". А это что такое? Очередное изобретение русских Кулибиных? Но на самом деле ничего необычного и требующего патентования здесь нет. Просто деталь, о которой мы здесь ведём речь, в данном случае изготавливается вручную. И этот метод наверно тоже имеет право на жизнь, тем более, что у него есть свои преимущества: деталь получается с максимально возможно большим объёмом и с нержавеющим, пусть и бу, корпусом. Главное чтобы непосредственный исполнитель этой операции понимал, что именно он делает и был действительно способен выполнять эту достаточно ответственную и сложную работу, ведь Hand made всё - таки.

Кароче перевернув пол Украины нашол человека который готов сзделать паук на мк, по нормальной цене,по моей машине будет делать(тоисть матрици нет да и несуществует), нахождение его в Днепропетровске, цену озвучил,
в районе 800грн сталь 1200 нержавейка

Последний раз редактировалось pincher 11-май-2012 21:48, всего редактировалось 1 раз.

Постигла и меня удача покопаться с нашей выхлопной-итого поймал кусок швеллера от грузовой машины итог пробитый катализатор. подрывистость не ощутил а вот уши закладывает и мощность упала (подъём на короленко залетал а тогда хоть выходи и толкай соответственно расход за 100км в городе 16 литров бенза как внедорожник ).

подняв машину оказалось что всё намного страшнее первый катализатор уперся в двигатель . и был деформирован и что там внутри смотрим на фото.
Теперь первый кат пуст второй было вырезан метал, продуты внутренности и вварина нерж пластина. мини ремонт небылло ни времени ни денег сама деталь на аисе 1600 грн
Вот теперь думайте зачем защита за 600грн и как она выручает когда каждый день слышится как что-то бахкает по днищу и как там те внутренности и как там дышит машинка если там месево
Всем удачи и бережных поездок по нашим направлениям.
Пока так оставил на разборке был предложен кат за 600 грн с машины с пробегом 12000 км а мой ремонт обошелся в 50 грн и много бенза но кататься так нельзя как сказали могли вылезти бока в двигателе . Но что поделаеш.

Замена Катализатора На Двигателе 1,8

Привет всем форумчанам! Создам тему здесь, т.к. проделанная работа связана с тюнингом выхлопной системы.

Все знают, что при прошивке контроллера двигателя под нормы Евро-2, отключается контроль катализатора и второго датчика кислорода.

Удаление катализатора физически обычно делается двумя вариантами:

2. Вырезание и вваривание трубы

Оба способа имеют два больших минуса: сильное изменение звука выхлопа (не в лучшую сторону) и повышенная нагрузка на оставшиеся элементы выхлопа (резонатор и основной глушитель)

Альтернативой этому является замена катализатора на пламегаситель. Вот что получилось у меня: P1030387.JPG 85,9К 66 Количество загрузок: P1030388.JPG 83,96К 50 Количество загрузок:

Это сам пламегаситель.

P1030390.JPG 100,84К 56 Количество загрузок:

Катализатор, как он есть

P1030393.JPG 106,45К 50 Количество загрузок:

Варим в стапеле.

P1030391.JPG 127,23К 52 Количество загрузок:

Фото на месте к сожалению нет, если кого интересует, подниму машинку на подъемник и сфотаю отдельно.

Виктор, geelyem, vladimir.b и 19 другим это нравится

Можно поподробнее - зачем удалять катализатор? Или это когда он выработает свой ресурс?

Что еще дает прошивка под Евро2?

Виктор и JackkaH это нравится

Что еще дает прошивка под Евро2?

Минус две недешевые запчасти в автомобиле

Юра-69 это нравится

после переделки что изменилось в плане езды ?

Прошивка + Вынос каталика = Приемистость, динамика разгона, ну и звук стал более "благородный" что-ли.

Юра-69 это нравится

Прошивка и есть динамика.А вырезать кат нет смысла.Добавятся микроны мощности,и весь кайф, +самовнушение.Еще добавляется вонь с выхлопной трубы.

За фотки и описание кнопочку нажал.

oleg12345 это нравится

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

За фотки и описание кнопочку нажал.

Приветствую вас мой уже почти постоянный оппонент! Всем форумчанам тоже привет с берегов Камы!

По поводу поста многоуважаемого Владимира. Если каталик не работает программно, на кой ляд он нужен физически?

Я делаю так, как делаю я, и не только в Эмиках это делается. К сожалению качество топлива на наших АЗС оставляет желать лучшего (намного лучшего). Поэтому прошивка на экологические нормы Евро-2 в данном случае не прихоть, а необходимость. По крайнем мере у нас в Татарстане, где до сих пор нет НПЗ и добываются только тяжёлые нефтебитумы.

Если есть интерес- могу выложить фото катализаторов с пробегом в 35 000 км (абсолютно чистый) и с пробегом в 8 500 (заплавленный и посыпавшийся).

Еще раз повторю, я сделал это и выложил в теме "Тюнинг", с отчетом о работе. Делать или нет- дальше решает каждый сам.

Удалить катализатор Geely MK

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Джили МК в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Удаление катализатора Geely

Вовремя удаленный катализатор избавит от преждевременного капитального ремонта двигателя

Как происходит удаление катализатора

После бережной технической мойки проводится диагностика двигателя и осмотр стенок цилиндров с помощью эндоскопа (маленькая видеокамера). Так мы убеждаемся в том, что осколки катализатора еще не попали в двигатель и не образовали царапины (задиры) на стенках цилиндров.

В некоторых случаях такой подход позволяет выявить уже неисправные моторы, которые находятся на заводской гарантии. В этом случае мы отправляем автомобиль к дилеру для устранения дефектов в рамках заводской гарантии.

ВАЖНО! При диагностике мы применяем только профессиональное оборудование с дилерским функционалом

В обязательном порядке проверяется работа всех датчиков, ГРМ, состав топливо-воздушной смеси. Если выявляются существенные неисправности - даем необходимые рекомендации и отправляем автомобиль на ремонт.

Так на эндоскопии выглядит катализатор с поврежденными керамическими сотами.

А так выглядит осмотр стенок цилиндров двигателя на наличие задиров эндоскопом

Часто при пробегах 50-80 тыс. км катализатор у Kia и Hyundai мы находим в таком состоянии или даже обнаруживаем частицы керамики на стенках цилиндров (значительные разрушения и отсутствие кусков катализатора из-за пропусков зажигания):

Так выглядит катализатор у Kia-Hyundai при пробеге 20-50 тыс. км. Верхний слой имеет многочисленные сколы:

Таким часто видят катализатор владельцы двигателей VW GEN2 1.8 и 2.0 tfsi после 100 тыс. км. Пропуски зажигания из-за закоксованных впускных клапанов или изношенные свечи-катушки зажигания быстро разрушают вполне надежный катализатор. Этого можно избежать, если чистить клапана каждые 60 тыс км и менять свечи зажигания через 40 тыс. км. И самое главное - своевременная диагностика мотора на каждом ТО.

Катализатор в таком состоянии опасен для двигателя, так как керамическую пыль может засосать в двигатель через выпускные клапана в момент пуска или остановки мотора. Это может привести к повреждению стенок цилиндров с последующим дорогостоящим ремонтом мотора.

Чип тюнинг дает желаемый и надежный результат только на проверенном и исправном автомобиле!

Никогда не используйте для отключения катализатора обманки или прошивки сомнительного происхождения! Есть большой риск потерять деньги (переделать всю работу в хорошем сервисе) или повредить двигатель плохим программным обеспечением.

Чип тюнинг нужен для:

Отключения контроля катализатора без ошибок и без увеличения расхода топлива
Увеличения мощности двигателя до 40%
Дарит вам новые ощущения от управления
Снижает расход топлива до 10%

Как мы делаем чип тюнинг:

Используем безопасное и профессиональное оборудование
Без снижения ресурса мотора (допускаются только исправные и обслуженные автомобили)
Настройка тюнинг программ совместно и официально с лучшими разработчиками
Учитываем все ваши пожелания по вариантам прироста мощности и дополнительным опциям
Даем пожизненную гарантию на то, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев в работе электроники
На многих моделях мы делаем чип-тюнинг без потери дилерской гарантии.

Как меняется автомобиль после чип тюнинга:

Мгновенный отклик мотора на педаль газа
Динамичный и приятный разгон во всем диапазоне оборотов
Плавная работа АКПП даже в момент интенсивного разгона
Включение кондиционера почти не снижает мощность
Более быстрые и безопасные обгоны на трассе
Постоянный запас по мощности

Накрываем переднюю часть кузова чистыми защитными накидками и приступаем к демонтажу выпускного коллектора. Каждый мастер относится к автомобилю максимально бережно. Все работы производятся аккуратно, без спешки. Упор идет на качество, а не на количество или скорость работ.

Демонтируем выпускной коллектор

Есть два варианта удаления катализатора:

Установка пламегасителя

Если хон в порядке и с момента покупки автомобиля вы не наблюдаете повышенного расхода масла, то самым надежным и доступным по цене вариантом будет установка пламегасителя. Он гораздо надежнее любого, даже оригинального катализатора.

Установка ремонтного металлического катализатора

Если вы наблюдаете повышенный расход масла (от 300 мл на 1 тыс.км. и выше), хон имеет повреждения (форма цилиндра уже не круглая), то в данном случае лучше подойдет установка ремонтного катализатора. Он создает повышенный газовый подпор (как и оригинальный катализатор) и не провоцирует увеличение расхода масла. Расход масла будет таким же, как и с разрушающимся оригинальным катализатором.

Ремонтный металлический катализатор

1 ЭТАП: Удаление катализатора

Выбиваем запрессованный катализатор. Чтобы правильно удалить катализатор, мы разрезаем корпус выпускного коллектора по заводскому шву.

Такой подход дает два важных преимущества:

металл имеет наибольшую толщину именно в области заводского соединения
не будет новых швов и следов доработки выхлопной системы

Разрезаем корпус по заводскому шву

2 ЭТАП: Зачистка металла в области сварного шва

Правильная и тщательная зачистка места сварки необходима, чтобы получить прочный и стойкий к коррозии сварной шов. Не допускается сварка по грязному металлу или попадание мельчайшей грязи в расплавленный металл. Так мы обеспечиваем гарантию отсутствия пор (пустот) в наших сварных швах, а значит шов никогда не треснет.

Зачищаем металл в местах будущей сварки

3 ЭТАП: Установка пламегасителя или надежного ремонтного металлического катализатора

Мы используем только качественные и надежные пламегасители MG-Race из нержавеющей стали от самого проверенного производителя. Его ресурс составляет минимум 100 тыс. км и за 6 лет у нас не было ни одного гарантийного случая.

Установка пламегасителя производится строго во внутрь штатного выпускного коллектора. Благодаря этому он будет закрыт от внешней агрессивной среды корпусом катализатора.

Благодаря пламегасителю звук работы выхлопной системы не меняется. Увеличивается ресурс штатной гофры, так как пламегаситель снижает температуру выхлопных газов и улучшает их отвод из двигателя.

Мы длительное время тщательно подбирали подходящие и надежные ремонтные катализаторы, испробовали много различных вариантов от лучших производителей. Вариант, на котором мы остановились, выполнен из прочного металла и имеет плотность ячеек почти как у заводских катализаторов.

Благодаря индивидуальному подходу и профессиональным настройкам, вы не будете переживать по поводу риска увеличения расхода масла после удаления катализатора.

Так выглядит ремонтный катализатор

4 ЭТАП: Сварка

Сварка всех соединений производится только с помощью профессиональной аргонно-дуговой (TIG) сварки на оборудовании марки Grovers. Благодаря этому вы получаете красивые, прочные, стойкие к коррозии сварные швы, которые практически не отличить от заводских.

Оцените качество наших сварных швов:

5 ЭТАП: Установка выпускного коллектора

Выпускной коллектор с установленным в него пламегасителем или ремонтным катализатором аккуратно устанавливается обратно в автомобиль. Покрывшись со временем слоем пыли, сварные швы будет не отличить от заводских.

Вы получаете пожизненную гарантию на сварные швы.

Мы гарантируем, что наши сварные швы не лопнут и не проржавеют. Вам не придется их переделывать, а это экономия ваших средств и времени.

Идеальные сварные швы

Исправный и более быстрый автомобиль
Новые и приятные эмоции от управления
Выгода и экономия большой суммы денег, так как не нужно покупать новый дорогостоящий катализатор
Не меняется звук работы выхлопной системы
Нашу работу никогда не нужно будет переделывать

Без преувеличения, Ваш автомобиль будут дорабатывать специалисты одного из лучших в Казани сервисов с безупречной репутацией!

Бережное отношение к автомобилю
Защита кузова и салона от царапин
Профессиональная аргоновая TIG сварка
Пожизненная гарантия на сварные швы
Качественные пламегасители и ремонтные катализаторы
Сотни положительных отзывов в Яндекс и Google
Опыт работы более 10 лет

Ароматный зерновой кофе
Фрукты, конфеты, чай
Просмотр фильмов на удобной мягкой мебели
Бесплатное такси в обе стороны

Скидка до 50%

Отзывы наших клиентов о чип-тюнинге

Скидка до 50%

Катализатор находится в выхлопной системе автомобиля. Благодаря его работе существенно снижается количество вредных веществ в выхлопных газах. Ресурс катализатора составляет в среднем от 100 до 200 тыс. км, в зависимости от модели автомобиля и условий его эксплуатации.

После 100 тыс. км катализатор начинает прогарать и постепенно разрушаться. При такой неисправности увеличивается расход топлива, падает мощность, снижается ресурс турбины и самого двигателя. У моделей Kia-Hyundai разрушение катализатора начинается на минимальных пробегах (с 10 тыс. км). Это может привести к попаданию осколков катализатора в двигатель и к его последующему дорогостоящему ремонту.

Профессиональное удаление катализатора с заменой его на пламегаситель улучшает работу двигателя. Нормализуется отвод выхлопных газов и снижается газовый подпор, который возникает при осыпании катализатора и его постепенном разрушении. Другими словами - мотору становится легче выводить выхлопные газы.

Чип тюнинг и механическое удаление катализатора стоят в несколько раз дешевле, чем замена катализатора (и его датчиков) на новый.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Где находится катализатор на джили мк

Удаление катализаторов…дыДЫшиМ легЧе. — Geely MK, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Постепенно начал замечать, что машина начала тупить, езжу во основном один, пропала тяга, за разгон вообще молчу…
Спустя какое-то время при наборе оборотов 2500-3000+ появился звон под капотом.
Решил снять выпускной коллектор посмотреть, что да как.
Открутив приемную трубу я увидел такое —

труба была забита сотами каталазитора, т.е. кат тупо высыпался.

Снял коллектор высыпал остатки на землю и принялся за второй кат, который находится перед резонатором.
Сделав метки пильнул трубу, чтоб не потерять угол, кат был целый но забит первым!

Под заказ сделали мне два стронгера, которые поставил в места катов.

Ну и инстал собственно в фото:

Вырезаем болгаркой бочку…

После установки этих 2х стронгеров, звон пропал в коллекторе, машина ожила и задышала полной грудью…))
P.S Можно обойтись было наверное одним, который в коллектор вставил, а вместо второго трубу 50 обычную, но решил так!
По затратам:
-стронгера 360 грн
-прокладка выпускного коллектора 60 грн
-прокладка приемной трубы 2х 60 грн

Замена катализатора на стронгер — Geely MK, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Что то стала машинка тупить при наборе скорости. Если раньше на 5-й передаче мог под бугор набирать скорость, то сейчас с трудом это происходит на 4-й.
Почистил форсунки, поменял топливный фильтр, почистил нулевик — воз и ныне там.
Осталось только одно — капец подкрался незаметно катализаторам.
Ещё не снимал, но хочу выбить первый кат, а вместо второго поставить стронгер, вот только прежде чем это делать хотелось бы получить ответы на несколько интерисующих меня вопросов, а именно:
1. Необходимо ли менять прокладку на выпускном коллекторе при снятии 1-го ката и остальные прокладки на выпуске;
2. Какой стронгер лучше брать (его диаметр, длина)
3. Есть ли возможность полного удаления 1-го ката, а вместо него установление трубы и какого диаметра.
4. Уменьшает ли клиренс стронгер, т.е. если его поставить на место второго катализатора то не будет ли он находиться ниже прежнего, родного ката.

Все вопросы адресованы владельцам Джили МК, которые проделывали себе такое переоборудование и просто знающим ребятам.

Заранее спасибо за советы.

Сегодня поставил стронгер. Пока не опробывал есть изменения или нет (скользкая дорога), но по первым ощущениям могу сказать, что на низах машинка стала немножко тяговитей. Хотя это и самовнушение.
Первый кат не трогал вообще, а второй был на 90 % целый (немножко в нижней части подплавленый). Установка стронгера проводили без снятия выхлопной трубы, т.е. наместе

чиповка, катализатор и расход — Geely MK, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Что еще может быть вам интересно — это чиповка и катализатор.
Сделал я это еще как только купил машину. Катализатора у нас идет два — один сразу же за коллектором, имеет форму огромной банки. Взял фото с интернета и прикрепил, что б вам было понятно. Набита эта банка изнутри вся сотами, что, соответственно, затрудняет выхлоп. Переваривать её было геморно и было решено просто монтировкой все соты с неё выбить. Выбивать пришлось, конечно, минут 30, было много пылюки и много гемора. Вроде соты эти тоненькие, но сидят там довольно крепко. Второй катализатор находится под днищем (примерно посередине всей выхлопной системы), прикладываю вторую фотку как он выглядит, тоже взял с интернета. Его я просто отпилил с двух сторон и вместо него вварил туда стронгер (пламегаситель). Не знаю толком зачем он нужен, но много где слышал что вещь полезная, решил поставить. По размерам не помню точно, но брал его в диаметре на несколько мм больше основной трубы, что б трубу в него засунуть и проварить по кругу. По длинне — можно любой, я уже сам катализатор вырезал с трубы подстраиваясь по размеру под стронгер. Тягло у машины, конечно, увеличилось, но все равно не хвататло. Особенно когда только трогаешься. В моей модели шла только одна лямбда, по этому можно было их спокойно вырезать и не парится. В новых же моделях идет две лямбды, вторая идет за катализаторами и таким образом понимает насколько чистый выходит выхлоп, по этому без катализаторов в таком варианте мотор будет работать не правильно. Тут два варианта — либо ставить обманку, либо прошивать мозги что б вторая лямбда не работала (собственно чиповка — это и есть прошивка мозгов).
По чиповке: прошивался за 400 грн, было три варианта прошивки — слабенькая, что б машина мало жрала, средняя и мощная, что б машина хорошо ехала. Я прошил среднюю, ехать стала она по-лучше, и с низов поднялась мощность, и провал между 2.5-3.5 тысячами пропал, в общем машинка начала ехать веселее. Тягался со знакомым на "заряженной" 2110, говорит что приор рвет только так. Стартовали одновременно, первая передача идем вообще впритык, вторая — тоже вообще впритык, третья — и я начинаю его вырывать. Пробовали стартовать по длинной прямой, разогнался я до 180 и он от меня потерялся корпусов на 15.
По расходу:
если ездить в простом темпе, как все ездят (а в основном у нас народ ездить не умеет) и иногда наваливать, у меня расход получался около 10.
если ездить по-тихоньку, как говорят, катиться на передаче что б прекращалась подача топлива — то получалось уложится в 8 литров
Но реально это все фигня, при моей манере езды я вкладывался в 7 по городу. Задача в том, что б как можно больше кататься на нейтралке и как можно меньше прикасаться к педали тормоза. Тут уже надо просто знать город, знать когда есть смысл газовать, когда нету. В основном по началу меня все обгоняют, не знаю куда они спешат, что б передо мной на красный стать. Я же по-тихоньку разгоняюсь килл до 60-80, вырубаю передачу и по-тихоньку накатом докатываюсь. И подбирать скорость надо так, что б не приходилось нажимать педаль тормоза.
На счет трассы — реально получается литров 6. А если еще совмещать с накатом, держа скорость в пределах 90-110, то получается еще меньше, но замерить толком возможность не было, по трассе очень редко езжу.

Плохая тяга, прошивка, катализатор — Geely MK, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Решил начать с датчиков, чек не горит, компьютерная диагностика- без ошибок. Начитался про ДАДТ (датчик абсолютного давления и температуры) проверил мультиметром по напряжению — всё окей, ДПДЗ тоже в порядке, холостые в норме на датчиках закончил. Компрессия в норме, давление бензина тоже в норме. Свечи разве что не менял, но ведь не троит.

Следующим этапом решил чипануть мозги прошивкой Ледокола под евро-2 и улучшенную динамику. Выйти на него было очень не сложно и за 1500 он скинул прошивку. Насмотревшись роликов в интернете, решил попробовать шиться через OBD разьём, кабель у меня уже был.

Нооо…вообщем не получилось, пробовал прогой OpenDiagFlasher, машину видит, ошибки читает, а на прошивку защита. То ли софт нелицензионный, то ли мозги автомобиля не поддаются такому способу, много экспериментировать не стал, дабы не сделать только хуже. Поехал к знакомому, который уже не один десяток раз проделывал такие манипуляции, отсоединил свой ЭБУ, подключили к его компу и всё прошло успешно

Вот кстати фирма и модель ЭБУ

Вроде бы чуууть-чуууть что-то стала порезвее набирать обороты по прямой, но сложно уловимо на глаз.
Следующим шагом было решено выбить катализатор (вторая лямбда то уже отключена программно). Поехал к тем же ребятам что и капиталили мотор, сняли кат, ломом выбили, вытряхнули и вернули обратно, только вот досада …каталитичекских нейтрализаторов у меня 2.

Катализатор, подготовка к потрошению

установка пламегасителя! — Geely Emgrand EC7 FE-1, 1.8 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет, давно ничего не писал, так как на автомобиле езжу и все. И вот на пробеге в 60 т.км. решился на замену катализатора на пламегаситель! Долго искал где провести эту процедуру, так как привередливо отношусь к разного рода манипуляциям с моим авто посторонними лицами!)). Из подготовительных мероприятий только предварительно (еще в 13-м году после покупки авто), прошил ЭБУ под евро2. Ближе к делу: был в Пятигорске на авторынке и чисто случайно, при выезде увидел два бокса с надписью что-то вроде, "ремонт глушителей", точно не помню…Зашел узнать, что и как, вариант ли заняться "китайцем". Оказалось что проблем никаких нет. Дождался своей очереди и понеслось: подняли на подъемнике машину, осмотрели. WD-40 обработали все что необходимо открутить… удивила чистота бокса, и внимательность мастера к мелочам, все сделал красиво, как для себя. Респект и уважение таким людям! далее процесс в фото:

отключаем и после откручиваем датчики кислорода…

при сборке желательно заменить уплотнительное кольцо.родное было без повреждений, но его заменили тоже.

демонтированный кат зажимаем в тисках и разрезаем по окружности болгаркой, что бы вычистить внутреннюю полость.

при пробеге в 60 т.км катализатор на треть оказался забит…

вот что получаем поле удаления сот катализатора. внутрь корпуса ката будет установлен пламегаситель.

пламегаситель устанавливаем в корпус ката-ра и привариваем в нескольких точках.

сваривание корпуса ката-ра.

итоговый вид отличает только сварной шов.

при сборке применяли герметик для выхлопных систем и медную краску для сварных швов и резьбовых соединений.все как в аптеке))

Что в итоге: по факту прибавилась динамика разгона (примерно если кто ездил на колесах R16 и перешел на R15), чуть снизился расход, примерно на 0,5л. замечу что снижение расхода топлива будет только если вы не лихачите, так как машина едет веселей, и тихо ездить не получается)). Из относительных минусов только запах из выхлопной трубы. А у меня все, всем добра и удачи на дорогах!

Читайте также: