Удаление катализатора марк 2 110 1g fe beams

Обновлено: 13.05.2024

Toyota Mark II Капсула времени › Бортжурнал › +++Замена катализатора 1g-fe Beams, ПОРА! А также полировки, блеск, уход! Об эксплуатации…+++

Всем здравствуйте! Обо всем по порядку. Но сначала о главном!

1) Пришла пора поменять катализатор, пробег его равен пробегу машины — 306501 км, из них 78000 по Японии остальное в РФ. Пробег мотора на данный момент 74546 тыс. км, меньшую часть своей жизни ДВС прошел в РФ!
Стало жалко моторчик решил все таки заменить родной катализатор, мотор хоть и овощной и вообще не вписывается в это подкапотное пространство но пока что я на этом 2.0 и надо его беречь!

Поскольку машины сделаны еще " с тем качеством" то каталики на них разрушаются на 350-400 тыс км Пробега.
Но поскольку у нас в разборе подвернулся 1g-fe beams с пробегом чуть больше 100 000 км то почему бы не воспользоваться таким шансом!

Ну а далее классика — надо разобрать выхлоп, отсоединить среднюю часть от приемной трубы глушителя, как обычно проблемы — болты соединения выхлопной системы "заржавэлли" пришлось срезать)

Ну а дальше спасибо инженерам Тойота, рестайл Марк 2 на моторе 1g-fe beams отличается своей особенной разработкой — "бензобак не такой как у всех комплектаций", "трубки топливные не такие", "выхлопная система не такая" и так далее…

Короче поскольку каталика 2 (два) то расположены они сразу за выпускным коллектором, дальше все последствия откручивания шпилек крепления к коллектору, 2 открутились и одна как обычно просто сорвалась грань! Мы с Антоном не долго думаю просто решили открутить выпускной коллектор и вытащить катализаторы через верх вместе с приемной трубой и коллектором!
Благо тут все очень просто, место навалом ! но чтобы это вытащить надо снять рулевой карданчик ну и конечно пришлось снимать рулевую колонку!
После этих процедур спокойно вытащили приемную трубу с выпускным коллектором и уже на полу спокойно открутили катализаторы. Прикрутили новый и засунули также обратно.

Каталик убрал. теперь коплю на бензин.

ошибка 21. лямбдна.
а почему не шьються? какие то особенные мозги?

Добавлено спустя 2 минуты

ошибка 21. лямбдна.
а почему не шьються? какие то особенные мозги?

Добавлено спустя 2 минуты

ошибка 21. лямбдна.
а почему не шьються? какие то особенные мозги?

Лямбда стоит до катализатора и ей вообще пофигу что происходит в нем! Мозги не шьются совсем! никогда и ничем! ни у кого нет программаторов, да и подозреваю что память надо будет выпаивать для прошивки. Если найдешь способ озолотишься

Добавлено спустя 4 минуты

Их две, но ведь обе перед катализатором

Обманка тут не нужна, этим датчикам ваще по барабану, есть там катализатор дальше или нет.
@Макесус, ты вырезал каталики, загорелся чек. Ошибка по лямбде, но только по первой. Со второй всё в порядке. Напрашивается вывод, может один из датчиков повредили или он сам отъехал, так вот совпало просто? Не проверял сопротивление на его контактах? Даёт он какие-то показания?

Их две, но ведь обе перед катализатором

@ Макесус

Их две, но ведь обе перед катализатором

Нет, я не проверял сопротивление. Слишком не двусмысленно чек загорелся сразу как первый раз завел авто, после удаления катализатора. Вы сказали что "ошибка одного датчика, но не обоих.. ". Правильно я понял, что если бы глючили оба, то ошибка была бы другая? Как вы поняли что 21 это ошибка одного датчика?

Я читал, и ни в одном месте, что после удаления катализатора, концентрация или давление (разные источники говорят разное) выхлопа станлвится такими, что лямбда не может их отслеживать. Вернее даже, считает, что смесь слишком бедная. И мозг, основываясь на этих показаниях, обогащает смесь.
Я тоже считал раньше, что лямбда ДО каталка, не поймет о демонтаже соседа.
Видимо надо слазить тестером.
Нет ли случайно , где скачать умную книжку? На Сурфа я себе скачал и весьма рад. Но на Марк не найду пока. Просто , даже не знаю сколько должно быть на контактах)))

Выбивать ли катализатор?

Привет!
Давно хочу выбить каталик,но интересуют след моменты:
Установка пламя гасителя и как бороться со звенящим звуком который скорей всего появится?

рассход тоже увеличется но и машина по резвей не много станет

рассход тоже увеличется но и машина по резвей не много станет

Вроде все говорят что расход наоборот упасть должен

я точно не скажу, я на висте так делал и расход увеличелся зато мотор тянуть лучше стал,на марке может все иначе, да и на висте движок уже не айс был может поэтому так было

Ога. на дроме такая тема седня появилась.. что типа расход падает. )) Я вот тоже думаю мож тоже каталик. у меня тож все датчики работают и все гууд.. а расход 15. если не гонять.
А как этот пламя гаситель выглядит то. Из чего он. А брякать не буит если все выкинуть от туда. )))

Прежде чем выбивать катали надо его снять и посмотреть если в нем виднееться свет что то проблескивает на солнце То значит он еще живой и не надо его трогать поставить на место и все. Но если он черный и как во тьму смотришь тогда можно и выбить но от этого идет Этог машина станет как руская дымить если масло чуть подъедает то конкретно дымить так как в каталике дагарает бенз не догаревший а с ним и масло. решать каждому некоторые снимают и врезуют трубу туда и приваривают. Каждый сам для себя.

Самый результат говорящий о том что пора выбивать Это запах всегда тухлых яиц вот тогда надо выбивать. А если просто воняет иногда и запах типа в машине кто то ППППП. особенно бывает когда на холодную заведешь едешь едешь и раз на светофоре и вот он запах Но потом вся система прогриваеться и все в Норме Это значит счастье значит каталик работает и не надо его трогать. Машини приходящие из я понии долго привыкают к нашему бензу и обычно у них замечан этот запах. Но потом каталик от нашего бенза забиваеться и просто не воняет уже так

Самый результат говорящий о том что пора выбивать Это запах всегда тухлых яиц вот тогда надо выбивать. А если просто воняет иногда и запах типа в машине кто то ППППП. особенно бывает когда на холодную заведешь едешь едешь и раз на светофоре и вот он запах Но потом вся система прогриваеться и все в Норме Это значит счастье значит каталик работает и не надо его трогать. Машини приходящие из я понии долго привыкают к нашему бензу и обычно у них замечан этот запах. Но потом каталик от нашего бенза забиваеться и просто не воняет уже так

Мне кажется что когда в салоне начинает вонять,это тупо забор воздуха из вне и он втягивает вонь впереди стоящего!
По крайне мере иногда пешеходом идешь мимо какойнить тачки и реально вонь идет,так что запросто забором воздуха эта вонь попадает в салон

Мне кажется что когда в салоне начинает вонять,это тупо забор воздуха из вне и он втягивает вонь впереди стоящего!
По крайне мере иногда пешеходом идешь мимо какойнить тачки и реально вонь идет,так что запросто забором воздуха эта вонь попадает в салон

Я описывал именно вонь каталика. бывает конечно и за гозелью встанешь на газе вот тоже запашек идет УЖАС.

а я всегда думал что это дунул кто то по тихому в машине. Ну на марковочке пока не воняет ничем,так что даже лезть не буду!А расход мне кажется все таки должен вырасти. может на малям, но будет больше!OlegAtor
а ты для чего от него избавиться то хочешь?Вон мужики сколько вариантов дали: и от вони, и для мощи.

У меня стоит прямоток и каталик и делаю выводы умные камикадзы не зря каталик не убрали можно было бы спложную трубу сделать а они нет Оставили его

я хочу уменьшит расход и чуток добавить тяги!
Вроде половина народа грит что так и будеь,но другая половина грит совсем другое!
Фиг знает что в итоге

Слушай,ты меня заворожил идеей выбить каталик. очччччень прям!:)Сам то еще не выбил?

Пацаны не вздумайте. Говорю вам если масло движка хоть чуть чуть подъедает то будет дымить

Пацаны не вздумайте. Говорю вам если масло движка хоть чуть чуть подъедает то будет дымить

а у кого она не подеъдает?
Всяко у все чуток да уходит

а у кого она не подеъдает?
Всяко у все чуток да уходит

Вот и не вздумай выбивать если ест масло хорошо то будет дымить как у ВАЗ 2106. Вспомни на дроме пацан и писал что утром когда заводит машину так бензом пахнит конкретно.

Катализатор сделан для того чтоб несгоревший бензин догорал в катализаторе. Поэтому пока он работает его нельзя выбивать И так к сведенью позвоните узнайте на руские 12 или 10 сколько стоит катализатор 6000 рублей

ну елки палки. короче говоря надо че то придумать с этим,хотя ты меня уже обратно убедил. )надо посмотреть аналоговые в какой цене,или может самому туда че другое забабахать!

Решать вам. Но я бы не стал. если воняет конкретно тухлыми яйцами и ему пипец. то тогда только

Я бы тоже не стал выбивать. если уж совсем не едет. то подумать можно. да и то я бы че нить другое начал думать. ))

а у меня то дизель,даже когда газуешь дыма черного нет!
Блин фиг знает,с одной стороны охота сделать,с другой стороны ездит да и нафиг тогда лезть туда

вот именно. нечче туда лесть. ))) хожу сделать можно. потом сожалеть будешь. )))

вот именно. нечче туда лесть. ))) хожу сделать можно. потом сожалеть будешь. )))

поддерживаю без причин не стоит трогать

Если машина кушает масло и причем давно то каталику давно каюк! Обьясню! Когда с мотора вылетает масло то оно на каталике и садится, так как каталик горячий то масло запекается и забивает керамические соты из которых он и сделан! Еще катализатор забивается сажей, которая образовавается при сгорании нашего не очень качественного топлива (про дизеля не знаю)! Со временем когда соовсем все забито катализатор начинает плавится и забивается окончательно, а теперь представь ситуацию ты хочешь выдохнуть а не можешь, так вот у мотора тоже самое (движка задыхается, от сюда и тяги нету нифига и расход потому что в тапку давишь)! Отсюда вывод, каталик втопку. или менять на новый, а он поверьте новый стоит как самолет или убирать вообче! Если выхлоп ваняет то скорее его уже нету либо он уже прогарел (каталик) и напрямую идет все. если прогорел но не доконца ему нуна помочь выбив остатки. Если выхлоп пахнет типа тухлыми яйцами то каталик живой и очень даже живой! После того как устраняем убитый катализатор то машина прям летать начинает, и коробка по другому переключается! И значительно снижается пенок при переключении, на короне проверено.
OlegAtor
Бряканье в глушаке появляется в том случае если каталик не был полностью удален он отламывается и застревает в банке глушителя! Когда будите его сымать а потом выбивать то проследите что бы в нутри ничего не осталось и перед сменой запаситесь новыми азбестовыми кольцами старые наверняка или высыпятся или по отламываются!

Бряканье в глушаке появляется в том случае если каталик не был полностью удален он отламывается и застревает в банке глушителя! Когда будите его сымать а потом выбивать то проследите что бы в нутри ничего не осталось и перед сменой запаситесь новыми азбестовыми кольцами старые наверняка или высыпятся или по отламываются

на висте такая хрень была когда каталик выбил

Будем ждать как кто появиться с выбитым каталиком. и раскажит он плюсы и минусы. а тем кому тяги надо побольше Советую посмотреть в сторону прямотока. Ну уж бензин на наших машинах Экономить Это извените нонсенс. на то и берем надежный движку пусть и больше расход чем у 4ех целиндров зато какой кайф когда педаль в пол

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Toyota Mark II Маркуша › Бортжурнал › Удаление катализаторов на 1G-fe beams

Давно задумывался и решился на сию процедуру. И не прогадал. Как только сняли выпускной коллектор — увидели "стиральный порошок".

Один катализатор сплавился внутри и начал разрушаться.

Для тех, кто решится на данную процедуру:
Размер пламягасителей — 95*120. Встают тютя в тютю.

Пы.Сы: За каты дали 6 800 рублей. Чет печально((( Рассчитывал на большую сумму. Заключение анализа взял.

Toyota Mark II 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 160 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Mark II, 2000

Toyota Mark II, 2002

Toyota Mark II, 2000

Toyota Mark II, 2002

Комментарии 24

Разница какая-нибудь есть, с катами и без? Звук громче стал? На мощность как-то отразилось?)

Попахивать стал выхлоп, звук не сказать что громче стал, у меня банка стоит, я разницы не почувствовал. По мощности — я езжу в режиме "пенсионер", не топаю. По этому тоже не замечал)))

Признаки умирания Были ?
Или просто решил залезть туда .
просто так удалять их не охото конечно, хотел понять, как можно узнать о их Выходе из строя

Предыдущий мотор жрал масло литр на 1000 км. У меня 2 года жрал и у пред владельца + пробегу там по старой приборка 250+ было. Пора бы уже

Эндоскоп есть, через лямбду видно будет?

По идее да) лямбды прям перед катами стоят

Эндоскоп есть, через лямбду видно будет?

На сервисах так и делают.

А проверить без снятия реально?

Можно открутить снизу и тогда увидишь кат с 4по6 цилиндры. Можно сверху, но надо видео эндоскоп

А снизу какой прикол его рассматривать?

Ну кат с 4 по 6 цилиндры видно прям снизу, без эндоскопа. И у меня сразу было видно что он кончился, потому что часть улетела в трубу

на бимсе удалял 230к плыть начали, а на 1jz gte, когда прямую трассу ставил, он был как новый

Ну тут больше 250 этим катам

Я себе мотор контрактный ставил вместе с катами. Со старого мотора раскрутил посмотреть, а они там в очень хорошем состоянии. Пробег был около 270км

Или же прошивку заливал?

Марковники не шьются

Как долго я искал подобный пост что бы всё было понятно 😂 спасибо тебе огромное 🤝 подскажи сколько пламегаситель стоит (что бы примерно ориентироваться на бюджет) и делал ли обманку в лямбды?

Не нужна обманка, кислородники до каталика стоят

Понял спасибо, может подскажешь тогда на 100 кузов размеры пламегаса такие же ?

Удаление катализатора марк 2 110 1g fe beams

Предлагается обсудить такой девайс по направлениям:
- достойная ли замена процедуре "выбить каталики и вварить пламегасители"
- добавит ли это проблем (громкая работа / неверное противодавление выхлопа / вонючий выхлоп)

собственно, интересует какие будут минусы в отличии от стока, кроме экологии

вот такой коллектор, по цене можно найти за

P.S. себе конечно ставить не собираюсь - но заинтересовало зачем такой штампуют вообще - он что +20 кобыл добавляет?)))

на маркообразных считаю процедура по вырезу ката только в +, противодавление более важный показатель для карбюраторного двигателя, вот к примеру н а немцах часто стоит вторая лямбда после ката и там эта тема не катит,если правильно сварен коллектор на фото то эффект должен быть,потоки газов седены с эффектом эжекции тоесть создания вакуума первым цилиндром в тракте для более эффективного удаления газов с цилиндра следующего по такту,что позитивно скажется на продувке цилиндров(экологию упустим)

если говорить про бимц, то его "европейская" версия (lexus) более задушена - там есть третий (общий) кат до пайпа, и после него на пайпе стоит третья лямбда. Лексусоводам приходится вышибать 3 ката - а для третьей лямбды делать обманку (переходник-штуцер с пропускным отверстием 1-2 мм) - ну или для замороченных электронную обманку. Так вот, после того как задушенному 3-мя каталиками бимсу дают "продохнуть" их вышибанием - по отзывам он начинает ехать нереально - ну естессна в сравнении с тем как было до.

на марках возможно тоже будет заметен "приход" но уже не такой значимый (т.к. 3-го ката нет - вместо него обычный резонатор, что плюс).

все минусы сводятся только к тому - что начинает реветь на 3 тыс. или резонировать на ХХ в местах где химичили с каталиками - вваривают всевозможные приблуды типа пламегасителей - и цена на эти работы далеко не мизерная.

так вот и стало интересно - а эта железка тоже вносит проблемы с рёвом/дребезгом, или же т.к. на марках вместо 3-го каталика обычный резонатор - все будет ок, и он также будет работать тихо.

если все будет ок - то, имхо, не плохой вариант получается - не надо гонзать к сварщикам и тратить время на эксперименты "ой у меня загудело надо переварить чуток" - вкрутил такой выпуск и все, экологам тока привет))

Мифы и разоблачение про удаление катализатора, EGR и другие манипуляции

В этой статье я расскажу вам о мифах и реальности про удаление катализатора, после о том, зачем нужно удалять EGR на своем автомобиле с пробегом.

Краткое вступление

Удаление катализатора и клапана EGR довольно популярная процедура, которой пользуются владельцы автомобилей с пробегом более 100 000 км. Причина, по которой автовладельцы это делают — выход из строя таких дорогих компонентов, попытка открыть “второе” дыхание мотору, увеличение мощности за счет улучшения пропускной способности выхлопной системы, а также стабильность работы двигателя за счет отсутствия клапана ЕГР, который забивается масляными отложениями.

Итак, для того, чтобы понять для себя, нужен ли катализатор вашему авто — разрушим несколько мифов.

Миф №1 — в катализаторе топливо догорает

Это не совсем так. Главное назначение катализатора — окисление угарного газа, который содержится в выхлопе. Внутри катализатора находятся керамические соты, именно такая форма позволяет улучшить контакт выхлопных газов с поверхностью платино-иридиевого сплава. Частицы несгоревшей рабочей смеси, соприкасаясь с поверхностью катализатора окисляются кислородом, поэтому в катализаторе смесь не догорает и не сгорает. Внутри катализатора температура варьируется от 400 до 800 градусов, и это считается оптимальной средой для эффективной работы, итог чего становится выхлоп газов, практически безвредных для окружающей среды. Кстати, катализатор является и пламегасителем, разбивая поток газов.

Миф №2 — для катализатора нужно специальное топливо

Это точно миф, единственная правда из этого то, что этилированный бензин может мгновенно вывести из строя “катал” и циркониевое покрытие датчика кислорода. В таком топливе есть тетраэтилсвинец, мгновенно расплавляющий керамические стенки, из-за чего пропускная способность падает, двигатель начинает работать крайне нестабильно.

Миф №3 — катализатор быстро выходит из строя

Средний срок службы, при качестве нашего топлива, варьируется от 50 до 200 тысяч километров. По истечении определенного пробега необходима замена катализатора, но в силу дороговизны, его вырезают и устанавливают с пламегаситель. Каталитический нейтрализатор это своеобразный фильтр, а фильтры, как известно, мы меняем. На ресурс нейтрализатора непосредственно влияет качество топлива, правильная работа топливной и системы зажигания. Катализатор может быть керамическим и металлическим, поэтому в силу дешевизны многие автопроизводители останавливаются на втором варианте. Керамический нейтрализатор крайне уязвим к ударам и попаданиям воды на раскаленную деталь. Именно поэтому мы можем наблюдать, что катализатор у многих авто находится практически сверху под капотом.

Миф №4 — каталитический нейтрализатор урезает мощность

Миф оправдан и логичен, ведь всякое сопротивление требует больше энергии для высвобождения газов. Исправный катализатор вообще не отнимает мощности, чего нельзя сказать о вышедшем из строя, который может вообще перекрыть выпуск газов. Поэтому производители рекомендуют после 100 000 заменить нейтрализатор.

мощность двигателя резко снижается;
на щитке приборов горит ошибка по датчикам кислорода;
нестабильная работа двигателя, троение, бывает что мотор просто глохнет;
появление резкого запаха сероводорода.

Стоит ли глушить датчик кислорода после удаления катализатора

Лямбда-зонд непосредственно влияет на работоспособность двигателя, мощностные и экономические показатели. Выявляя количество кислорода в выхлопе он влияет на смесеобразование. Устанавливается до и после катализатора, тем самым контролируя и его работу. Если двигатель не замудренный — можно перепрошить блок управления двигателем под нормы Евро-2. Это немного увеличивает расход топлива, зато отмечается, что двигатель работает “веселее”.

О клапане EGR

Для чего нужен клапан ЕГР? Здесь снова идет речь об экологии. Exhaust Gas Recirculation (EGR) призван снизить оксид азота в выхлопе. Смысл работы клапана рециркуляции отработанных газов одинаков для всех автомобилей, однако есть несколько вариантов исполнения системы. Поэтому ЕГР это только про экологию, на “здоровье” мотора это может только пагубно влиять за счет низкого ресурса клапана и его быстрого засорения сажей, которая распространяется по внутренней поверхности клапанной крышки, на дросселе и других деталях, даже косвенно касающихся выхлопной и масляной системе.

Почему EGR выходит из строя

коробление корпуса, из-за чего начинается подсос воздуха и троение двигателя;
разрыв цепи актуатора;
заклинивание клапана, зависание его в определенном положении — кстати, наиболее распространенные случаи.

Заклинивание клапана рециркуляции случается часто по банальным причинам: при сгорании рабочей смеси образуется сажа, которая постоянно накапливается. Вся сажа накапливается на клапане ЕГР, и если он заклинит в открытом положении, то лучше сразу его заменить или вовсе удалить, ибо вся сажа попадет непосредственно в цилиндры.

Как удаляют EGR

Смысл удаления кроется в перекрывании потока газов через клапан. Обычно вместо клапана ставят заглушку, только она должна быть металлическая и четко отформованная по плоскости клапана. Минимальная толщина метала заглушки — 2 мм. ситуация усложняется когда у клапана ЕГР есть свой охладитель, и если он автономный то проблем нет, а если это звено цепи системы охлаждения, то ее придется грамотно кольцевать.

Вторая часть удаления — программная. Помимо того, что из блока управления двигателем удаляется вся информация по EGR, еще приходится корректировать воздушную карту, ибо потом ЭБУ будет “сходить с ума” не понимая, откуда пришел воздух и сколько его в итоге, и что делать с этим количество кислорода.

Что дает в итоге совместное удаление катализатора и клапана EGR?

Теперь не нужно раз в 100 000 км менять такие дорогие компоненты, как клапан ЕГР и катализатор.

Свободное дыхание автомобиля.

Небольшой прирост мощности.

Отсутствие проблем с попаданием керамики в цилиндры двигателя, а также с засорением мотора сажей.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

TCM-Club

2700 - по звуку - "усирается" от натуги - а не едет, абыдна.

причина в том, что нарушаются газодинамические процессы в выпускном тракте, волновые эффекты сбиваются
т.е. кроме сопротивления газовому потоку, которое оказывает катализатор, он так-же является "резонатором"

"резонатором" в выпускном тракте, т.е. элементом отражающим волну, может являтся либо
1. большой объём заполненный поглощающим материалом, чем больше, тем лучше, идеально - выход в атмосферу
при этом волна рассасывается в поглощающем объёме, при этом по трубе в обратном направлении начинает распространятся
волна разрежения (т.е. как-бы та-же волна отразилась, но с обратной фазой)
2. стенка, просто отражающая волну обратно - здесь при отражении фаза не меняется,
но часть волны, конечно, проходит и дальше, после каталика

в обоих случаях (особенно в первом) происходит также и уменьшение амплитуды волны, за счёт "потерь" (типа глушитель)

так вот катализатор, фактически, является для волны той самой стенкой, т.е. вариант - 2
он отражает волну обратно, не меняя фазы
кстати - между каталиком и коллектором стоит и "обычный" резонатор, работающий по принципу № 1

таким образом - варианты

1. - вставить вместо него трубу - плохо, нарушаем газодинамику не возникакает отражённой волны, и система резонит на

2700 обм,
т.е. вместо катализатора резонатором начинает работать глушитель! Длина трассы увеличилась, поэтому частоты "уплыли", волна, вместо того чтобы вернуться к выпускным окнам и "дозарядить" цилидры во время фазы перекрытия, приходит туда впике давления. Т.е. на этих оборотах создаётся дополнительное большое сопротивление газам на выпуске. Отсюда падение мощности и "дристёж".

2. - труба с дырками + набивка шумоизоляцией объёма - т.е. резонатор по варианту №1
тоже не комильфо, т.к. волна не полностью гасится и таки проходит до глушака, при этом от такого резонатора обратная волна возникает, но с противоположной фазой, неприятность возникнет просто на других оборотах (ща влом считать на каких). Однако плюс этого решения - что волна еще дополнительно "гасится", за счёт небольшого объёма шумоизоляции (при большом объёме было бы хуже..) плюс сильно снижается "дрисня из глушака" а обратная волна от глушителя (т.к. она не совсем подавилась таким слабым резонатором) при распространении до коллектора гасится этим резонатором дважды.
т.е. в результате - в диапазоне

2700 стало лучше (но не как в стоке), чем в первом варианте, но при этом "просело" еще где-то (считать говрю надо где..)

3. - "СТРОНГЕР" - это суть улучшение варианта 2 тем, что в теле "трубы с дырками" создаются дополнительные "стенки", которые не мешают истечению газов, но помогают созданию обратной волны сжатия. На фото, внутренней поверхности этих "стронгеров", которые я видел, "стеночки" маленькие, т.о. я подозреваю, что этот стронгер фактически не даёт обратной волны в сторону коллектора, т.к. он фактически отражает волну в двух фазах. При этом он частично гасит ту часть волны, что прошла в сторону глушителя, и снова гасит её же пришедшую от глушителя обратно.
т.е. этот способ убирает препятствие на выпуске и нейтрализует какую-бы то ни было обратную волну, т.о. на на

2700 нет ухудшения (но нет и улучшения как при каталике)

так-же вспоминаем, что на в двое больших обротах эффект будет противоположен (т.к. волна возвратится к выпускным окнам в противофазе)
получается, что в варианте №1 - получив "просёр" на 2700, будет наблюдаться выигрыш при 5400, далее на 8100 снова просёр
При утстановке такого хитрого стронгера соответственно и улучшение на вдвое больших (дозаряд) обротах он убирает.
Однако остаётся его преимущество - отсутствие сопротивления истечению газов.

Если вы умеете настраивать выпускную систему, есть квалификация и оборудование - тока в путь.
Я лично, предпочитаю остаться "в струе" уже сделанной стоковой системы, у меня нет ни опыта ни возможности.
Поэтому предлагаю сделать еще один вариант резонатора

4. "Спортивный" резонатор.
Смысл такой - входящая в резонатор труба доходит почти до конца корпуса, а её торец - заглушен, т.е. просто заварен, стенка. В корпусе этой трубы сверлятся отверстия, для отвода газов внутрь корпуса, из которого газы уже идут на выход. Плюсы решения - этот резонатор создаёт "правильную" отражённую волну, за счёт "стенки" в конце трубы. При этом он создаёт значительно меньшее сопротивление потоку газов, чем катализатор. Обратную волну от глушителя он тоже гасит достаточно эффективно. Минусы решения - если применить его к штатному корпусу каталика - будет дребезжать, нужна толстостенная труба (либо бОльший объём + заполнение шумопоглотителем). Обратную волну от глушителя он гасит очень эффективно.
Это придумал не я, это честно украдено у раллистов.

Читайте также: