Удаление катализатора ниссан теана

Обновлено: 02.05.2024

Nissan Teana Японский дракон R18 › Бортжурнал › Катализаторы, удаление и последствия

Привет друзья. Снова в эфире.
Сегодня мы поговорим об удалении катализаторов, какие плюсы и минусы, что нужно учесть при удалении катализаторов, какие частые ошибки, и что нужно и можно ожидать от этого действия. (Для диванных экспертов — запись основана на личном опыте, изучении материалов, и отзывов других владельцев данного авто которые сделали эту процедуру по моим рекомендациям. Вывод, идите лесом)
Все мы (надеюсь) знаем для чего служат катализаторы, а вернее каталитические нейтрализаторы (далее оставим каты, каталики, катализаторы), они служат для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Соответственно самое первое негативное последствие их удаления — это увеличение вредных выбросов в атмосферу. Если ты мой читатель заядлый гринписовец, дальше можно не читать))) Со временем катализаторы имеют свойство разрушаться, забиваться, и это всё сказывается на работе двигателя не лучшим образом. А именно, ухудшается пропускная способность выхлопной системы, потеря мощности, увеличение расхода, а с нашим автомобилем еще и вероятность соснуть в передней голове керамическую крошку, и как следствие задиры на цилиндрах, и в итоге замена мотора. На моем авто катализаторы удалили еще до меня, и довольно таки варварским методом. Но на тот момент я думал что исправил проблему установив пламегасители, стало получше, но как оказалось по итогу не совсем. Третий каталик, он же по факту дожигатель я удалял сам, он был в нормальном состоянии, и по наивности, банку из под третьего каталика оставил пустой. Какая же это была ошибка длиной более полутора лет. Да она на холодную немного булькала, немного громче работал выхлоп, вроде и норм. НО! разница как говорится познается в сравнении, по итогу корректировки ошибок, разница колоссальна. И это не только мои наблюдения.
Так давайте же рассмотрим всё подробнее, если вы решитесь на данную процедуру, то сможете избежать ошибок сразу, и вдоволь насладиться проделанной работой.
Начнем с первых катализаторов, для простоты понимания что и где, катализатор который ближе к радиатору. Хоть и труба имеет не характерную форму, там проблем не возникает, достаточно внутрь пустой банки вварить пламегаситель с воронкой размерами 100х100 мм. Просто ? Да, как два пальца об асфальт)) А вот и хренушки, данный пламегаситель имеет еще один параметр как диаметр проходного отверстия. А это решает по итогу на баланс работы голов. Так какой же по итогу выбрать спросите вы? И я отвечу (немного забегая вперёд). Диаметр проходного отверстия, нужно брать из соотношения к голове которая ближе к салону, а именно какое решение будет реализовано там. Теперь об этом моменте подробнее, из за особенности строения наших коллекторов возьмем за фикс что внутренний диаметр трубы заднего катализатора 53 мм ( могу ошибаться, по факту нужно мерять, давно это было), а передней 100 мм. Разница огромная, и нам нужно ее компенсировать. А значит, зная диметр заднего каталика, мы можем уже понять какой фактически нужен пламик для передней головы со стороны радиатора. Если, задняя труба у нас 53 мм (по памяти врят ли больше) то нам этот проходной диаметр нужно сохранить. Сделать это можно подобрав соответствующий пламегаситель, но место и свойство трубы затрудняют этот момент. Поэтому можно сделать несколькими путями. Разрезать родную банку (сейчас говорим о заднем каталике со стороны салона) и вварить внутрь перфорированую трубу, о оставшуюся полость плотно набить материалом для выхлопных систем очень похожим на металлическую губку для мыться посуды (аля стружка). Единственным важным моментом остается сохранить диаметр проходного отверстия. Тут уже как либо мастера подскажут, либо личный полет фантазии.
Хорошо, с задним каталиком разобрались, сохранили диаметр, пламиком погасили лишний шум. Вернемся к переднему каталику который ближе к радиатору. Там у нас воронка 100*100, но, здесь диметро проходного отверстия нужно увеличить, потому что коллектор имеет особую форму, и потоки выхлопных газов идут шировим фронтом, иесли мы здесь так же оставим диаметр отверстия 53 мм то получим затык. Тогда нам нужна воронка с такими параметрами, 100*100*57 мм.Так мы создадим подпор выхлопных газов, который имеет большое значение в работе двигателя.
Так, вроде с передними двумя разобрались, теперь третий, так называемый дожигатель. Оставлять пустую банку из под него, очень большая ошибка. Уж поверь, это не только мой опыт, но и других энтузиастов данной процедуры. DenisLevanoff не даст соврать))) Я знал что он удаляет каты, и по итогу спросил как оно, и проверить один момент, а именно интенсивный разгон, и я сразу обозначил ему как поведет авто себя при этом. Что в итоге подтвердилось. Авто получало резкое ускорение после 4000 оборотов. А это значит мои дорогие друзья, что удалив 3 каталик, и ничего там не сделав, мы переместили крутящий момент в такой диапазон оборотов, что не есть хорошо, так как это тоже влияет на расход при нашем хоть и надежном но архаичном автомате. Ну и громкость работы выхлопа (опять забегу немного вперед, не только этот момент влияет на громкость выхлопа). Так как же вернуть "как было" спросите вы? И тут я Вам отвечу. Нужно модифицировать участок трассы выхлопа (для условности возьмем как ориентир участок после подрамника).Там у нас есть флянец разьемный, пустая банка из под третьего каталика, резонатор, и дальше трасса под глушители. Тут вы сами можете определить один момент, а именно нужно ли вам менять резонатор штатный. Я к сожалению штатный не резал, посмотреть конструкции. прямоточного он типа или нет, но мне хватило того что он (как и у большинства, а у меня еще божески, он замят спереди). А еще постучав по нему я понял что дело труба. Если будет возможность, зайдите в магазин глушителей, попросите резонатор хорошей фирмы, и постучите по нему костяшками пальцев, звук будет глухой. А потом при возможности постучите по родному, звук явно будет более звонкий. И чем звонче, тем пора его менять ( реально, очень влияет на звук). Постучали, узнали, определились, значит пора приступать к работе.
Как сделал я.

Длина резонаторы если не ошибаюсь 70 см ( главное чтоб он был не короче штатного). Так же нужен будет разьемный флянец, и конусный переход размером 65*53 мм (он по факту подрезается).

По фото примерно понятно где нужно отрезать, и с этого места начинаем, к родной трубе привариваем переход конусный с подгонкой, и делаем флянец. Далее после флянца у нас должна пойти 57 труба ( прошу заметить, даметр трубы внешний! труба нержавейка, стенки 2 мм, тоесть по факту отверстие получается 53 мм, на это участке родное идет 63 мм)

Длину данной трубы прям не подскажу в мм, но это легко померять, взяв за ориентир что резонатор который на замену, должен начаться с того момента как шел старый.

Самое интересное, что в штате, 65 труба идет ровно до резонатора, дальше вся трасса идет 53 мм. Хотя казалось бы мотор V6, все дела. Но хитрые япошки, а мы хитрее.

Всё, здесь все сварили, минимум сварочных швов внутрь трубы ( это очень принципиальный момент!). Идём по выхломпной трассе дальше, и видим такую картину:

Японские инженеры, под баком 53 мм трубу приплюснули, и соответсвенно изменив в этом участке сопротивление выхлопным газам. Непорядок! Режем, пилим, варим, чтоб было как надо.

Ну что ж, вот мы всё и сварили, собрали, поменяли.
Заводим!
Лично для меня стало фактом абсолютная тишина. Если на холодную авто приятно бубнит, то на горячую звука совсем не слышно. Я услышал как громко работает печка, как шумит резина зимняя, музыка заиграла громче на тех же уровнях громкости. Уже кайф )) Но, потом, по мере того как поездил, пока перестроились корректировки по топливу, под новые условия, я ощутил реальный кайф от того как едет авто! Так что именно изменилось? Крутящий момент начал нарастать уже в 2500 оборотов, без резкого подрыва в диапазоне от 4000 оборотов, машина поехала как пушинка. Тишина в салоне. В общем просто прелесть.
Еще один не маловажный момент удаления катов, обманки или шить? Ну тут уже на ваше усмотрение, могу сказать одно, обманки прокатывают, но до определенного момента, а именно, пока у вас работают лямбды после катализатора, если лямбда выйдет из строя, — чек загорится в любом случае. Альтернатива прошиться на прошивку евро 2 с тюном ( машина поедет еще веселее), так мы навсегда избавимся от проблемы нижних лямбд, прошивкой они будут программно отключены, и их можно хоть вообще выкрутить и вкрутить заглушки.
Как итог всего этого, машина едет бодро, тихо, расход упал.
На этом всё))))

Чип-тюнинг Nissan Teana. Удаление/отключение катализатора. Отчет

Начало 2015 года изобилует новыми разработками в области чип-тюнинга и марка Nissan в этом списке заняло своё место! Теперь чип-тюнинг автомобиля из данного отчета - Nissan Teana с двигателем 2.5, 167 л.с. можно выполнять через диагностический разъем, что существенно сокращает время работы и, соответственно, удешевляет процесс

MMC Flasher объявил о поддержке всей линейки процессоров для блоков управления двигателей Hitachi, которые устанавливаются на бензиновые моторы этой автомобильной марки.

Мотор Ниссан Теана 2.5 управляется ЭБУ как раз Hitachi с процессором SH7055. На первой машине для 100% гарантии мы на всякий случай сняли блок управления и вычитали его на столе, чтобы сохранилась заводская прошивка и машину можно было восстановить из любого состояния. Блок находится под капотом рядом с аккумулятором.

При работе на "столе" мы используем профессиональный флешер - KTag от компании Alientech

В результате чип-тюнинга двигателя можно ожидать около 10% прироста в пиковых значениях мощности и крутящего момента, но, что наиболее заметно и важно в повседневной езде, это увеличенная тяга в низком диапазоне оборотов! Так же можно добиться адекватной работы педели акселератора - электронный "газ" будет работать без характерной ему задумчивости.

В программе управления двигателем Nissan Teana при перепрошивке возможно отключение нижнего лямбда-зонда (датчика кислорода после катализатора), который отвечает за контроль эффективности катализатора. Мотор, как говорят, " перепрошивается на евро 2"

Общее время работы по чиповке Ниссан Теана - с рабором ЭБУ около 3-3,5 часов, 1-2 часа через диагностический разъем

Nissan Teana (Ниссан Теана): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Профессиональное удаление катализатора на NISSAN Teana (Ниссан Тиана)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Ниссан Тиана:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Nissan Teana 350JM › Logbook › Удаление катализаторов

В удалении катализаторов не было острой необходимости. Мотор работал нормально, без проблем. Просто жор бенза напрягает. Вот и решился я на удаление.
Сам я лезть не стал, примерно представлял что за гемор там бы меня ждал, и не зря сам не полез. Поехал в гаражный сервис, к проверенным ребятам. Мучались они долго, около 4х часов.

Первый кат. снять было достаточно просто, единственное, пришлось снимать вентиляторы с радиатора, и скидывать патрубок. Да и без пару сорванных болтов не обошлось

Выбить его проще всего.

Далее самый мучительный (Железный). Со второй стороны двигателя. Подлесть туда чтоб его открутить, думаю не реально, проще двигатель снять. Мужики просто вырезали окно и выковыривали кат. Мучались с ним долго, даже перфоратор его не брал. Переживал я по поводу того что мусор может попасть на клапана, но вроде все обошлось.

Затем все заварили обратно.

Ну и третий кат. самый простой, который на выхлопной трубе. Там его просто болгаркой вскрыли, выбили и заварили.

Никаких улиток, пламя гасителей я не ставил, да это не правильно, но я не в том месте делал, да и бюджет был ограничен. Но со временем надо бы поставить

После всего. поехал на перепрошивку, дабы отключить кислородный датчик.

Все выбитые каты я собрал в коробку, загуглил ближайшее место где их можно сдать, созвонился и отвез. Выручил с этого мусора 4500р. Мастер который их принимал, сказал что они не японские, иначе было бы дороже …

По итогу
Расход не изменился, либо изменился но не значительно. Мощность возросла ощутима. это факт. Ну и по звуку, конечно же стала громче, ведь получился практически прямоток …

По затратам
-5000р за удаление
-8000р прошивка
+4500 за здачу
итого = 8500

Самый главный минус от этой процедуры это запах. Когда с утра прогреваешься или стоишь в пробках, выхлоп тянет в салон, это не приятно.

Подробно про катализатор:

Nissan Teana 2007, engine Gasoline 3.5 liter., 245 h. p., Front drive, CVT — tuning

Comments 29

Почему расход не упал?
У многих машин после удаления и прошивки падал расход а динамика росла.
Прошивку херовую воткнули может?

Честно не знаю, езжу на авто мало, может просто не донаблюдал, после этого еще менял свечи, чистил дроссель, и меня масло в вариаторе, из всего этого вместе — расход упал.
И как объяснили в "чипанутый" что они ничего не меняли, просто отключили кислородные датчики. Чтобы мозг на них не ссылался и не корректировал по ним смесь

А сканером посмотреть на смесь не как было? м.б. лямбды подошли, как вариант)

А зачем? это в любом случае стоит того, минус только один — запах. Да и когда сдавал катализаторы, прибор показал что они в плохом состоянии были.

На форумах финиководов fx с таким же мотором, читал — если все каты удаляешь начинает пахнуть бензином. Поэтому народ иногда оставлял кат который на первом фото. Ну и лямюды к 200 тыс + кислородный датчик могут уже ерундить и потому смесь переобогащённая может быть.

ну мне кажется это не разумно, если на одной башке есть кат а на второй нету, двигатель будет работать не равномерно. Вот если оставить третий кат, который на выхлопе, то может и не будет запаха. Но все равно нужно будет либо ставить обманки либо шить.

Те что в выхлопе удаляют, а те что керамические которые у лямбд — оставляют. Но там кто во что горазд — я особо не вчитывался.

Так в том то и дело что с одной стороны башки керамический, а с другой (у водителя) железный. И на выхлопе тоже керамический. Почему так сделано хз

"Мастера" эти вандалы конечно, всё разворотили

не мешай машине работать_)

глупые поступки, ненужные!

Ставь пламягасители, или прощайся с глушаками.Я так год проездил, глушаки сгорели.Сперва через один перестал выхлоп идти, потом всё вварил, пламягасители, резонатор прямоточный, на подходе второй оказался.Первый глушак поменял на контрактный, сразу перестало со второго идти, пришлось второй тоже поменять на контракт.Даже с одним мёртвым глушаком машина не едет.Ну и звук треш без пламягасителей как у зила

Без каталиков тяжело будет ездить тебе, вон будет в салоне.

Бред, никакой вони в салоне нет.Вся вонь в салоне сзади стоящих автомобилей.Если вонь в салоне, значит трасса где-то секёт

Нюх у всех разные.

Выхлоп в салон тянет не от того что катализаторов нет, а от того, что одна из гофр порвана или через прокладку фланца сечет. С утра загляни под машину, когда заведешь, сразу все увидишь откуда дым идёт в салон

Да нет, специально все сделал. Фланец переваривал и все проверял. У меня до этого Круз был без катов, там таже история. Просто запах едреный вот его и чувствуется хорошо

Zadushevniy

точно.
у меня гофра была чуть порвана и в салоне вонища, поменял и вонь ушла

"Леворукие" Таньки собираются на заводе в Сингапуре для Европы и Рашки в целом.
Информация только для первой модели Teana: Индекс в номере Chasis "J31"без префиксов — говорит о сборке исключительно на заводе в Японии для Японии. Все остальные сборки имели префиксы :UA-J31. CBA-J31. UA-TNJ31.CBA-PJ31 уже другие заводы
Заводов было немного. Первый это в Корее, 2-Таиланд, 3 — Сингапур и 4 — Япония.
В Японии собирались только "правильные" и с вином J31xxxxx и очень не долго(с 04.-06).
Но вот как мастер определил что каталик не японский, вот это вопрос конечноооо

Автомобили

Наш техцентр профессионально обслуживает выхлопные системы любых иномарок. Краткий перечень услуг по ремонту глушителя Ниссан Теана (j31, j32 и j33):

замена катализатора Ниссан Теана на пламегаситель (MG-Race, AWG) с обманкой лямбда-зонда (датчика кислорода);
программное отключения задних ДК (прошивка на Евро-2);
установка универсального аналога ЕВРО-4/ЕВРО-5 (Eberspacher, AWG и др.), обманок лямбда-зондов (механических и электронных);
удаление катализатора и ошибок P0420 - P0430;
замена гофры глушителя (Bosal, JP), приемных труб, коллекторов, датчиков кислорода;
работы по тюнингу глушителя (насадки и т.д.)

Ниссан Теана – модель автомобиля, зарекомендовавшая себя исключительно с положительной стороны. Японский производитель всегда радовал высоким качеством выпускаемых машин. Даже при обнаружении минимального брака транспортные средства снимали с реализации и возвращали на мощности производства, где и устраняли неисправности. При надлежащей эксплуатации детали служат на протяжении многих лет.

Не исключением является и катализатор Ниссан Теана. Но, насколько аккуратно не передвигался бы водитель, через некоторое время придется задуматься о ремонте. Если своевременно обратиться к мастерам, осуществляется эффективная замена катализатора Ниссан Теана. Как следствие, удастся избежать более дорогостоящего ремонта, который бы понадобился по отношению к другим элементам машины.

Удаление катализатора

Часто автовладельцы задаются вопросом по поводу того, почему нельзя устранить катализатор, а на освободившемся месте приварить глушитель или обычную трубу? Есть несколько причин. Как минимум, благодаря катализатору существенно снижается уровень шума. Остальные детали выхлопной системы начнут прогорать намного быстрее, так как повышается уровень температуры обработанных газов.

Еще одна причина заключается в лямбда-зонде. Катализатор Ниссан Теана j32 также имеет в своем составе такой элемент. Зонд постоянно контролирует эффективность работы устройства. Если он отсутствует, проблемы возникают намного чаще. И самое худшее, водитель поначалу даже не будет замечать негативных признаков работы. На Ниссан Теана j31 катализаторы преимущественно устанавливают с такими обманками.

Универсальные модели

Идеальный вариант – удаление катализатора Ниссан Теана с последующей установкой новой модели. Универсальные варианты постепенно вытесняют с рынка остальные варианты деталей. Стоимость замены катализатора на универсальный зависит от нескольких факторов. Но, обратившись к нам, водитель точно принимает правильное решение. Мастера выполнят необходимые работы эффективно, аккуратно, оперативно по доступной цене.

Ниже (фото 1 - 2) показан пример замены катализаторов Nissan Teana 2.5 на пламегасители (автомобиль 2008 года выпуска). На фото 2 - старые катализаторы Nissan Tiana и новые пламегасители.

Фото 1

Фото 2

На (фото 3 - 5) - замена катализаторов Nissan Teana 2.3 на пламегасители (автомобиль 2007 года выпуска). На этой машине также три каталитических нейтрализатора - два верхних и третий дополнительный находится ближе к основному резонатору.

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Nissan Teana J32 2010 удаление катализатора 49-65-65 Чебоксары Владелец Nissan Teana с бензиновым двигателем обратился в нашу компанию для диагностики неисправности. Заметно ухудшилась динамика разгона автомобиля, на приборной панели высветился индикатор неисправности и немного увеличился расход топлива. Диагностика указала на неисправность катализатора. Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 182 лошадиные силы. Для

Nissan Teana J32 2010 удаление катализатора 49-65-65 Чебоксары

Владелец Nissan Teana с бензиновым двигателем обратился в нашу компанию для диагностики неисправности. Заметно ухудшилась динамика разгона автомобиля, на приборной панели высветился индикатор неисправности и немного увеличился расход топлива.

Диагностика указала на неисправность катализатора.
Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 182 лошадиные силы.
Для удаления керамических сот из корпуса катализатора мы демонтируем выпускной коллектор с автомобиля.

После вскрытия корпуса мы увидели, что большая часть катализатора рассыпалась и улетела в выхлоп. При физическом разрушении существует опасность попадания остатков катализатора в двигатель. На данном автомобиле, к счастью, такого не произошло.

После удалния остатков катализатора из корпуса мы устанавливаем на их место пламягаситель из нержавеющей стали. Пламягаситель изготовлен с двойной стенкой, специальной металлической набивкой и перфорацией, что помогает снизить тепловую и звуковую нагрузку при удалении катализатора на автомобиле.

Пламягаситель вварен в корпус катализатора и выпускной коллектор, после закрытия, устанавливается обратно на автомобиль.

Способ с механической обманкой дешевле, но со временем как и катализатор, обманка может выйти из строя. Программное же отключение решает проблему навсегда.

Владелец данной машины Nissan Teana решил сделать удаление катализатора сразу с программным отключением. Заводская прошивка считывается из автомобиля специальным оборудованием, вносятся корректировки и готовая программа с отключенным датчиком кислорода записывается обратно в автомобиль.

Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.

Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.

Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.

Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.

Помимо этого, они устанавливают в нем искусственные преграды для истекающих из двигателя газов — создают некую имитацию катализатора. Однако и при ее наличии «масложор» порой проявляется во всей красе после демонтажа катализатора. Дело тут в следующем.

На многих моторах, в частности, азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен почти вплотную к выпускному коллектору мотора. Старый катализатор имеет свойство разрушаться и частицы пыли от него, из-за такой конструкции двигателя, затягиваются в цилиндры, вызывая там задиры на стенках и кольцах поршней. Пока движок «задушен» забитым катализатором, он с состоянии крутиться лишь до небольших оборотов. Износ от абразива в цилиндрах при этом относительно не велик, а потери масла, вызванные им, тоже не особо заметны.

Как только «каталик» исчезает, агрегат получает возможность как следует «дышать», раскручиваясь хоть до красной зоны на тахометре. Абразивный износ цилиндро-поршневой группы мгновенно ускоряется, а масло начинает лететь в трубу с устрашающей владельца машины интенсивностью.

Чтобы хоть как-то предотвратить этот сценарий, вызванный разрушением катализатора, следует сразу после его ликвидации, не прыгать за руль машины, а разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. А заодно заменить моторное масло, куда пыль наверняка попала тоже.

Удаление катализатора ниссан теана

Nissan Teana (2019 год). Неисправности каталитического нейтрализатора

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

- горит сигнал Check Engine

- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)

- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки

- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).

- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе

- неприятный запах выхлопа;

Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431

Признаки разрушенния катализатора

1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Признаки забитого катализатора

С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.

Читайте также: