Удаление катализатора паджеро спорт 2

Обновлено: 15.05.2024

Удаление катализатора паджеро спорт 2

-антон- » 29 янв 2016, 20:35

Удаление катализоторов на 6g74,GDI

Maxi4 » 29 янв 2016, 23:05

Удаление катализоторов на 6g74,GDI

Max PXT » 30 янв 2016, 10:55

-антон- » 30 янв 2016, 13:27

Про прошивку уже читал.скидка конечно хорошо.а кто делал себе данную процедуру?какая стоимость и реальный эффект?мож кто на пальцах объяснит как это вообще?и реально машине легче будет с чип-тюнингом?ведь по сути катализаторы останутся,а если они забиты так и будет все по прежнему.как я думаю если их удалить то выхлоп будет лучше.и не будет скапливаться лишних газов,как при забитых катализаторах.
p.s.если в чем то не прав поправьте пожалуйста и разъясните.спасибо.

Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:

Удаление катализоторов на 6g74,GDI

Max PXT » 30 янв 2016, 13:43

Удаление катализоторов на 6g74,GDI

-антон- » 30 янв 2016, 14:25

Max PXT » 30 янв 2016, 20:13

Удаление катализоторов на 6g74,GDI

-антон- » 31 янв 2016, 12:27

Удаление катализоторов на 6g74,GDI

Maxi4 » 31 янв 2016, 15:02

Сними их для начали и посмотри, забитые они или нет. Дальше будет видно, что делать. Я на своём P-3 снимал, они почти как новые были, единственное згоревший лямбда-зонд один был. Чтобы его не менять прошивку сделал. А вот на нынешнем P-2 катализатор в труху - как будто из внутри мини гранату взорвали, вот его пришлось вырезать. сварной просто кусок трубы из нержавейки вварил, которая звенит на оборотах. Говорят, что можно резонатор туда вварить.

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Катализаторы удаляешь сам, как и глушиш егр. Там только электронику отключат.

Болтон » 31 янв 2016, 15:09

Ты можешь представить физику процесса?
Ну и нам заодно расскажи.

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

удаление сажевого фильтра
MITSUBISHI

Многие модели Mitsubishi имеют комплектацию с дизельным двигателем, некоторые из них, такие как Pajero даже
добрались до России. С 2008 года компания устанавливает сажевый фильтр на автомобили, поставляемые на рынок Европы. Однако к нам те же самые автомобили экспортируются чаще всего без сажевого фильтра – компания пошла на такую уступку в пользу потребителя, поскольку «сажевики» в России служат не долго.Такие факторы, как низкое качество топлива, необходимость подолгу прогревать машину зимой и большие пробки значительно снижают его ресурс. Если вам всё-таки довелось стать владельцем дизельного Mitsubishi, то мы с радостью поможем вам с удалением сажевого фильтра и программным отключением системы EGR.
В нашей «копилке» уже много подобных работ, вот некоторые из них:

MITSUBISHI GALANT 2005

Удаление катализаторов, установка пламегасителей, прошивка ЕВРО-2.

За 10 лет эксплуатации, из-за уже немалого пробега, как ни крути, но катализаторы автомобиля не только отравятся, но и прогорят или забьются. У катализаторов существует 3 распространенных неисправности:

1) «Отравление». Это означает, что в каталитическом нейтрализаторе произошла необратимая реакция. Катализатор восстановился таким образом, что больше не способен восстанавливаться. Это происходит либо из-за использования некачественного топлива, либо вследствие того, что масло начинает попадать в камеру сгорания. В идеале исправный катализатор работает циклично - то окисляясь, то восстанавливаясь.

2) «Забивка». В этом случае происходит заполнение свободных промежутков «сот» и отработанные газы не могут проходить с нормальной скоростью. Катализатор может забиться настолько, что машина вообще может перестать заводиться. Забитый катализатор проявляется, как правило, на больших оборотах двигателя. Машина начинает «захлебываться» и пропадает тяга.

3) «Прогар». «Прогорает» катализатор в прямом смысле, но по разным причинам: некачественное топливо, неквалифицированный чип-тюнинг, присланный «крутыми питерскими/московскими лабораториями». Керамика сгорает, внутри появляются дыры.

В этом автомобиле было что-то среднее между «отравленностью» и «забитостью». И все как всегда - вырезаем каты, ввариваем пламегасители, чтобы избавиться от досаждающего «звона».

Потом прошиваем – убираем проверки задних датчиков кислорода и эффективности работы самого катализатора. После удаления катализаторов, системауправления двигателем, отследив несколько драйв-циклов, разумеется сообщит о неисправности, и загорится пресловутый «чек». Казалось бы, горит и ладно. Однако, как показала практика, некоторые системы управления двигателем, при возникновении неисправности катализатора, снижают мощность, а расход увеличивается.

Что касается процесса прошивки, то в блоке управления двигателем MELCO (Mitsubishi Electric Corporation) это можно сделать одним способом –считываем ПО из блока, модифицируем параметры, связанные с ЕВРО-2 и закачиваем обратно в ЭБУ.
Клиент доволен, «чеков» нет, машина едет лучше чем с завода, ведь даже исправный катализатор незначительно «душит» мотор.
Время работы – 3 часа.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Удаление катализатора и прямоток

Увидел у нескольких людей на драйве что они делали прямой тракт от движка и до самого конца, решил и я повторить, но все не до этого было ) А тут сошлись звезды, сварщик свободен, мне скучно и понеслась )) Взял 50ю трубу, сделал фланцы, купил повороты.

Притарабанил все это счастье к Жеке, и начали мы рукоблудить ) Сначала сварили прямой тракт вместо глушака, звук прикольный, но не то что хотелось бы, вставили пламегаситель вместо банки.

Стало лучше, но все равно не то. Решил ещё убрать катализатор…

И я был в шоке от звука, рёв как от истребителя и чек по передуву вылетел без ката 😄 Поставил назад глушитель. И решил что если и захочу когда в будущем громкость, то только с заслонкой, чтоб захотел открыл — громко, закрыл — тихо ) Хотим ещё любопытства ради прямоток сварить типа FLOWMASTER и попробовать ещё с ним )

Прошивка 100500 Адакт и так дымит, а без ката
стало заметно сильнее, если стартовать под горку и педалировать сильно, то сзади едущая машина будет не в восторге от сажевого облака ))

Mitsubishi Pajero Sport 2010, двигатель дизельный 2.5 л., 200 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Mitsubishi Pajero Sport, 2010

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Mitsubishi Pajero Sport, 2012

Комментарии 31

У меня кат вырезан осталась только банка от него и если скинуть банку резонатора звукдовольно интересный, хочу из 63 трубы сделать трассу🤪 полностью

На 63 трубе будет интереснее звук однозначно )) Мы делали из 50 из-за того что заводская такого же, и я не хотел центральную часть ещё варить, а по ходу надо б было заморочиться ) Откуда у нас резонатор? У меня только кат и глушак

Оговорился, банку глушителя

Вы банку вирезали из тракта или внутренности вырезали? У меня как-то громче и без низких частот на прямой трубе. Кат на месте?

Нет банки глушака, у меня бак на 200 литров там стоит

Ааа, точно ) кат значит на месте, без ката звук точно был бы громче )

Был у меня и с прямой трубой, звук примерно тот же

Тогда не знаю в чем у меня дело, но у меня звук очень громкий, аж вибрация по салону идёт ))

У меня каты удалены. Мысля была тоже удалить глушитель. Думаешь не стоит? Звук хочу вот такой

Без глушителя и катализатора звук адовый )) В машине очень дискомфортно )) Я хотел низкий басистый и не громкий звук, а получил звук как у истребителя на взлёте )) Банку 100% надо ставить, просто прямоточную и большую. Турбину слышно просто капец без глушителя, даже на самых маленьких её оборотах и свист при сбросе постоянно, иногда прикольно но постоянно так ездить меня б на долго не хватило ))

А если убрать все перегородки в глушителе и вварить трубу с отверстиями. Рёв такой же будет? Не пробовал? pbs.twimg.com/media/C1dtxMfXEAAd0cu.jpg:large

Хотел иметь возможность вернуться в сток без гемора, по этому весь тракт сделали отдельно )

AndreiPatlah

Без глушителя и катализатора звук адовый )) В машине очень дискомфортно )) Я хотел низкий басистый и не громкий звук, а получил звук как у истребителя на взлёте )) Банку 100% надо ставить, просто прямоточную и большую. Турбину слышно просто капец без глушителя, даже на самых маленьких её оборотах и свист при сбросе постоянно, иногда прикольно но постоянно так ездить меня б на долго не хватило ))

Надо было тебе на видео снять звуки.

Поверь на слово, на каждый день это не вариант )) Соседи кирпичами закидают ) И передув будет по турбине на максимальных нагрузках )) Банку надо )) Как доделаю с банкой скину звук )) Может сейчас карантин введут, будет больше свободного времени доделаю ))

Mitsubishi (Митсубиси): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Замена катализатора Митсубиси и установка пламегасителя займет в нашем московском автосервисе всего три часа. Процедура замены и ремонта гофры будет проведена тщательно и профессионально.

Удаление катализатора Митсубиси (Mitsubishi) и установка пламегасителя в нашем авто сервисе проходит следующие этапы:

1. Первичный осмотр выхлопной системы: гофры глушителя и катализатора Митсубиси на стенде (бесплатно)
2. Подготовка: составление перечня необходимых работ и списка запчастей (бесплатно)
3. Удаление катализатора на Митсубиси
4. Выбор пламегаситель по необходимым параметрам вашего Mitsubishi
5. Установка пламегасителя и необходимых элементов выхлопной системы (крепления, наполнители и обманка)
6. Настройка ЭБУ: Прошивка или пере-прошивка под нормы евро-2 (EURO-4)
7. Отладка всей выхлопной системы. Сдача работ.

Цены на удаление катализатора Митсубиси Ланцер (Mitsubishi Lancer):

• Удаление катализатора и установка нового - 2.000 ₽
• Удалить катализатор и поставить пламегаситель - 2.000 ₽
• Пламегаситель - 2.000 ₽
• Механическая обманка - 1.000 ₽
• Электронный контроллер - 3.000 ₽
• Прошивка блока управления двигателем - 3.000

Цены на установку пламегасителя в корпусе катализатора Митсубиси (Mitsubishi)+ обманка

Мы монтируем пламегаситель внутри корпуса катализатора (старого, если он в хорошем состоянии) с добавлением звукоизоляционного материалов. Благодаря этой технологии, сохраняем рабочий объем "родной" детали и оригинальную геометрию.

• Стоимость установки пламегасителя внутри катализатора - 5.000 ₽
• Для того чтобы не горела ошибка, мы ставим механическую обманку - 2.000 ₽
• Итого: 5.000 ₽ и 3 года гарантии!

Пламегаситель на Мицубиси + электронный контроллер

• Пламегаситель в корпусе катализатора для Mitsubishi - 5.000 ₽
• Электронный контролер Митсубиси - 5.000 ₽
• Итого: 10.000 ₽ и гарантия - 3 года!

Универсальный катализатор Mitsubishi

• Универсальный катализатор Митсубиши евро-4, устанавливается в место оригинального - 10.000 ₽

Удаление катализатора Митсубиси (Mitsubishi)

Катализатор Митсубиси- это часть выхлопной системы автомобиля, предназначение которой дожигать выхлопные смеси до экологически чистых. Чаще всего катализатор устанавливается либо на приемной трубе, либо сразу после нее перед основным глушителем.

Иногда катализатор расположен непосредственно в выпускном коллекторе. Внутри корпуса катализатора находится специальная керамическая сотовая конструкция. Соты позволяют увеличить площадь контакта отработанных выхлопных газов с поверхностью, покрытой тонким металлическим слоем сплавов палладия, родия или платины. Недогоревшие остатки, попадая на поверхность каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах, в результате чего выделяется тепло, которое разогревает катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В итоге газы , перед тем как покинут выхлопную систему, имеют концентрацию СО2, которая допустима (соответствует) нормам ЕС (Евро-4).

Итак, предназначение катализатора Mitsubishi Outlander XL (к примеру) заключается в преобразовании (окислении) вредных выхлопных газов в менее вредные прежде, чем они покинут выхлопную систему автомобиля.

В нашем ассортименте есть катализаторы на практически все иномарки, которые распространены в России, в том числе и катализатор Mitsubishi. Ассортимент представлен такими известными производителями как Bosal (Венгрия), Magnaflow (США), AVG (Польша) .

У нас Вы можете быстро и по приемлемой цене купить катализатор Mitsubishi.

Установка пламегасителя Митсубиси (Mitsubishi): технические особенности

В основном, пламегаситель устанавливается на место или вместо катализатора. Его основная функция - гасить пламя и искры, идущие из двигателя. С пламегасителем штатная выхлопная система прослужит дольше, чем без него. В данном варианте пламегаситель имеет один вход и один выход. Размер пламегасителя такой же как катализатора, поэтому поглощение звука будет оптимальным.

У автомобилей Митсубиси три катализатора: два между передними и задними лямбда-зондами, а третий за гофрой. Поэтому, помимо пламегасителя вместо третьего катализатора, необходимо извлечь внутренности первых двух и установить эмуляторы.

Ремонтируем выхлопную систему любых моделей Митсубиси:

• 3000 GT - 300 ДжиТи
• 500
• Airtrek - Эйртрек
• Aspire - Аспир
• ASX - АСХ
• Attrage - Аттраж
• Carisma - Карисма
• Celeste - Целест
• Challenger - Челленджер
• Chariot - Шариот
• Colt - Колт
• Cordia - Кордиа
• Debonair - Дебонаир
• Delica - Делика
• Delica D:2 - Делика Д:2
• Delica D:3 - Делика Д:3
• Delica D:5 - Делика Д:5
• Diamante - Диамант
• Dignity - Дигнити
• Dingo - Динго
• Dion - Дион
• Eclipse - Иклипс
• Eclipse Cross - Иклипс Кросс
• eK Active - ИК Актив
• eK Classic - ИК Классик
• eK Custom - ИК Кастом
• eK Space - ИК Спейс
• eK Sport - ИК Спорт
• eK Wagon - ИК Вагон
• Emeraude - Эмирауд
• Endeavor - Эдевор
• Eterna - Итерна
• Freeca - Фрика
• FTO - ФТО
• Galant - Галант
• Galant Fortis - Галант Фортис
• Grandis - Грандис
• GTO - ГТО
• i - Ай
• i-MiEV - Ай-МайИВ
• Jeep J - Джип Джей
• L200 - Л200
• L400 - Л400
• Lancer - Ланцер : подробнее на странице - Замена катализатора на Ланцер (Mitsubishi Lancer)
• Lancer Cargo - Ланцер Карго
• Lancer Evolution - Ланцер Эволюшн
• Lancer Ralliart - Ланцер Раллиарт
• Legnum - Легнум
• Libero - Либеро
• Minica - Миника
• Minicab - Миникэб
• Mirage - Мираж
• Montero - Монтеро
• Montero Sport - Монтеро Спорт
• Outlander - Аутлендер : подробнее на странице - Удаление катализатора на Митсубиси Аутлендер (Mitsubishi Outlander)
• Pajero - Паджеро : подробнее на странице - Замена катализатора на Паджеро (Mitsubishi Pagero)
• Pajero iO - Паджеро ИО
• Pajero Junior - Паджеро Юниор
• Pajero Mini - Паджеро Мини
• Pajero Pinin - Паджеро Пинин
• Pajero Sport - Паджеро Спорт
• Pistachio - Пистачио
• Proudia - Праудиа
• Raider - Райдер
• RVR - РВР
• Sapporo - Саппоро
• Savrin - Саврин
• Sigma - Сигма
• Space Gear - Спейс Гир
• Space Runner - Спейс Раннер
• Space Star - Спейс Стар
• Space Wagon - Спейс Вагон
• Starion - Старион
• Strada - Страда
• Toppo - Топпо
• Town Box - Таун Бокс
• Tredia - Тредиа
• Triton - Тритон
• Xpander - Экспандер

Удалим катализатор и установим пламегаситель на автомобилях Mitsubishi с различным объёмом двигателя и c любым пробегом.

Замена гофры на Мицубиси (Mitsubishi): особенности установки и ремонта

Замена гофры Митцубиси, как и ремонт глушителя - это ответственный процесс, который лучше совершать в специализированном автосервисе. Помните про размеры и качество самой гофры.

Определить точные размеры и купить подходящую вашему Митсубиси гофру, цена которой вас устроит, можно лишь, изучив перед этим рынок предложений. Мы рекомендуем Вам не тратить время и обратиться к квалифицированным специалистам нашего автосервиса. Мы сможем подобрать гофру на Mitsubishi (Мицубиши) нужного размера и установить её максимально качественно и быстро.

Записывайтесь и приезжайте на замену катализатора Митсубиси и установку пламегасителя!

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-либо препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и отключить и удалить катализатор, поскольку прочистить его просто невозможно:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

• механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
• агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
• сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
• проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

• P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
• P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
• P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

• снижение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• низкие обороты на холостом ходу,
• шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

1. Заменить новым устройством.
   Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
2. Вырезать и заменить на пламегаситель.
   Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшение динамики;
• Нормализуется расход топлива;
• Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
• Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

• Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
• При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
• Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

1. Демонтаж выпускного коллектора.
2. Резка металлического кожуха по заводскому шву.
3. Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
4. Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Катализатор на Митсубиси Паджеро/Монтеро

Выхлопные системы Митсубиси Паджеро хорошо известно специалистам нашей компании. Уже много лет мы оказываем следующие услуги:

• удаление катализаторов и ошибок P0420 - P0430;
• установка пламегасителей, универсальных каталитических нейтрализаторов EURO-3/EURO-4, гофр глушителей и обманок на лямбда-зонд;
• ремонт глушителей любой сложности;
• диагностика систем выхлопа;

Автомобили Митсубиси отличаются повышенной надежностью. Проблемы с выхлопными системами у этих внедорожников возникают в основном из-за низкокачественного бензина. Температура выхлопных газов этилированного бензина оказывается значительно выше положенной. Керамический блок катализатора не выдерживает перегрева и рассыпается.

Большинство джипов Митсубиси Паджеро 3 (годы выпуска 1999 - 2006) агрегируются двигателями V6 объемом 3,5 литра с системой GDI и V6 объемом 3,8 литра. Для 4-ого поколения (после 2006 года) доступен обновленный V6 с объемом 3,8 литра. Все они имеют два верхних катализатора, которые находятся за выпускными коллекторах. Горячие выхлопные газы двигателя "выжигают" каталитическое наполнение. В итоге выделяется керамическая пыль. Третий каталитический нейтрализатор не позволяет частичкам керамики свободно удалиться из выхлопной системы. В определенные моменты работы двигателя керамическая пыль затягивается в цилиндры, что приводит к его поломке.

Хорошим вариантом ремонта станет удаление всех катализаторов и поставить вместо них пламегасители. При этом необходимо правильно скорректировать сигнал второго лямбда-зонда с помощью механической или электронной обманки либо прошить машину на режим Евро-2.

Внимание! Во многих автосервисах предлагают удешевить эту процедуру и обойтись без установки пламегасителей. Для этого предлагается выбить катализатор или заменить его на обрезок стальной трубы. Такой ремонт как минимум приведет к сильному увеличению шума, так как тонкие стенки пустого корпуса или трубы начнут резонировать даже при небольших перегазовках. В долгосрочной перспективе следует ожидать прогорания остальных частей системы.

Пламегаситель не способен "гасить" CO и CH, поэтому машина с пламегасителем имеет пониженный экологический класс. Если необходимо, чтобы машина соответствовала нормам Евро-4, то без катализаторов не обойтись. Вместо новых оригинальных можно установить их универсальные аналоги. Лучше всего для этого подойдут изделия Eberspacher. Они выпускаются в Германии и соответствуют всем современным требованиям. При выборе других брендов необходимо проверять их на соответствие стандартам Евро-4. Из-за низкого уровня напыления платины (Pt) и палладия (Pd) многие из них едва дотягивают до Евро-3.

Фото 1 - 3. Замена катализаторов Митсубиси Паджеро 3 2002 года выпуска на пламегасители AWG

Фото 1

Фото 2

Фото 3.

Чип-тюнинг Mitsubishi L200 2.5 (удаление сажевого фильтра). Отчет

На данном типе блоке возможна только функция записи через диагностический разъем OBDII. Разъем располагается под рулевой колонкой. У компании "Лаборатория Скорости" очень большой опыт работы с данными автомобилями и, соответственно, большая база прошивок. Если когда-либо она была скачана, то возможно будет выполнить работы через диагностический разъем. В противном случае необходимо снимать и разбирать блок управления двигателем

Блок управления двигателем находится за правой передней стойкой, за кик-панелью и бардачком. Однако, на Митсубиси L200 и Паджеро Спорт снимается несколько проще чем на Паджеро 4

"Прошивается" ЭБУ DENSO 4D56 "на столе" с его разбором и подпайкой к плате

Аналогичные образом осуществляется программное удаление сажевого фильтра. В программе дополнительно отключаются датчики удаляемого сажевого фильтра и процедура его регенерации.

Время работы по чиповке двигателя Mitsubishi L200 2.5 (программное удаление сажевого фильтра) "под ключ" от постановки машины на СТО до полного сбора - 3,5-4 часа

Стоимость работ можно узнать в разделе " Цены "

Компания "Лаборатория Скорости" произвела замеры мощности Mitsubishi L200 2.5 DID 136 лс . Замеры производились на динамометрическом стенде технических видов спорта "Техноринг"

Подробно о ЕГР и сажевых фильтрах смотрите в роликах на нашем YouTube канале:

Удаление катализатора Mitsubishi Pajero Sport

Вовремя удаленный катализатор избавит от преждевременного капитального ремонта двигателя

Как происходит удаление катализатора

После бережной технической мойки проводится диагностика двигателя и осмотр стенок цилиндров с помощью эндоскопа (маленькая видеокамера). Так мы убеждаемся в том, что осколки катализатора еще не попали в двигатель и не образовали царапины (задиры) на стенках цилиндров.

В некоторых случаях такой подход позволяет выявить уже неисправные моторы, которые находятся на заводской гарантии. В этом случае мы отправляем автомобиль к дилеру для устранения дефектов в рамках заводской гарантии.

ВАЖНО! При диагностике мы применяем только профессиональное оборудование с дилерским функционалом

В обязательном порядке проверяется работа всех датчиков, ГРМ, состав топливо-воздушной смеси. Если выявляются существенные неисправности - даем необходимые рекомендации и отправляем автомобиль на ремонт.

Так на эндоскопии выглядит катализатор с поврежденными керамическими сотами.

А так выглядит осмотр стенок цилиндров двигателя на наличие задиров эндоскопом

Часто при пробегах 50-80 тыс. км катализатор у Kia и Hyundai мы находим в таком состоянии или даже обнаруживаем частицы керамики на стенках цилиндров (значительные разрушения и отсутствие кусков катализатора из-за пропусков зажигания):

Так выглядит катализатор у Kia-Hyundai при пробеге 20-50 тыс. км. Верхний слой имеет многочисленные сколы:

Таким часто видят катализатор владельцы двигателей VW GEN2 1.8 и 2.0 tfsi после 100 тыс. км. Пропуски зажигания из-за закоксованных впускных клапанов или изношенные свечи-катушки зажигания быстро разрушают вполне надежный катализатор. Этого можно избежать, если чистить клапана каждые 60 тыс км и менять свечи зажигания через 40 тыс. км. И самое главное - своевременная диагностика мотора на каждом ТО.

Катализатор в таком состоянии опасен для двигателя, так как керамическую пыль может засосать в двигатель через выпускные клапана в момент пуска или остановки мотора. Это может привести к повреждению стенок цилиндров с последующим дорогостоящим ремонтом мотора.

Чип тюнинг дает желаемый и надежный результат только на проверенном и исправном автомобиле!

Никогда не используйте для отключения катализатора обманки или прошивки сомнительного происхождения! Есть большой риск потерять деньги (переделать всю работу в хорошем сервисе) или повредить двигатель плохим программным обеспечением.

Чип тюнинг нужен для:

• Отключения контроля катализатора без ошибок и без увеличения расхода топлива
• Увеличения мощности двигателя до 40%
• Дарит вам новые ощущения от управления
• Снижает расход топлива до 10%

Как мы делаем чип тюнинг:

• Используем безопасное и профессиональное оборудование
• Без снижения ресурса мотора (допускаются только исправные и обслуженные автомобили)
• Настройка тюнинг программ совместно и официально с лучшими разработчиками
• Учитываем все ваши пожелания по вариантам прироста мощности и дополнительным опциям
• Даем пожизненную гарантию на то, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев в работе электроники
• На многих моделях мы делаем чип-тюнинг без потери дилерской гарантии.

Как меняется автомобиль после чип тюнинга:

• Мгновенный отклик мотора на педаль газа
• Динамичный и приятный разгон во всем диапазоне оборотов
• Плавная работа АКПП даже в момент интенсивного разгона
• Включение кондиционера почти не снижает мощность
• Более быстрые и безопасные обгоны на трассе
• Постоянный запас по мощности

Накрываем переднюю часть кузова чистыми защитными накидками и приступаем к демонтажу выпускного коллектора. Каждый мастер относится к автомобилю максимально бережно. Все работы производятся аккуратно, без спешки. Упор идет на качество, а не на количество или скорость работ.

Демонтируем выпускной коллектор

Есть два варианта удаления катализатора:

• Установка пламегасителя

Если хон в порядке и с момента покупки автомобиля вы не наблюдаете повышенного расхода масла, то самым надежным и доступным по цене вариантом будет установка пламегасителя. Он гораздо надежнее любого, даже оригинального катализатора.

• Установка ремонтного металлического катализатора

Если вы наблюдаете повышенный расход масла (от 300 мл на 1 тыс.км. и выше), хон имеет повреждения (форма цилиндра уже не круглая), то в данном случае лучше подойдет установка ремонтного катализатора. Он создает повышенный газовый подпор (как и оригинальный катализатор) и не провоцирует увеличение расхода масла. Расход масла будет таким же, как и с разрушающимся оригинальным катализатором.

Ремонтный металлический катализатор

1 ЭТАП: Удаление катализатора

Выбиваем запрессованный катализатор. Чтобы правильно удалить катализатор, мы разрезаем корпус выпускного коллектора по заводскому шву.

Такой подход дает два важных преимущества:

• металл имеет наибольшую толщину именно в области заводского соединения
• не будет новых швов и следов доработки выхлопной системы

Разрезаем корпус по заводскому шву

2 ЭТАП: Зачистка металла в области сварного шва

Правильная и тщательная зачистка места сварки необходима, чтобы получить прочный и стойкий к коррозии сварной шов. Не допускается сварка по грязному металлу или попадание мельчайшей грязи в расплавленный металл. Так мы обеспечиваем гарантию отсутствия пор (пустот) в наших сварных швах, а значит шов никогда не треснет.

Зачищаем металл в местах будущей сварки

3 ЭТАП: Установка пламегасителя или надежного ремонтного металлического катализатора

Мы используем только качественные и надежные пламегасители MG-Race из нержавеющей стали от самого проверенного производителя. Его ресурс составляет минимум 100 тыс. км и за 6 лет у нас не было ни одного гарантийного случая.

Установка пламегасителя производится строго во внутрь штатного выпускного коллектора. Благодаря этому он будет закрыт от внешней агрессивной среды корпусом катализатора.

Благодаря пламегасителю звук работы выхлопной системы не меняется. Увеличивается ресурс штатной гофры, так как пламегаситель снижает температуру выхлопных газов и улучшает их отвод из двигателя.

Мы длительное время тщательно подбирали подходящие и надежные ремонтные катализаторы, испробовали много различных вариантов от лучших производителей. Вариант, на котором мы остановились, выполнен из прочного металла и имеет плотность ячеек почти как у заводских катализаторов.

Благодаря индивидуальному подходу и профессиональным настройкам, вы не будете переживать по поводу риска увеличения расхода масла после удаления катализатора.

Так выглядит ремонтный катализатор

4 ЭТАП: Сварка

Сварка всех соединений производится только с помощью профессиональной аргонно-дуговой (TIG) сварки на оборудовании марки Grovers. Благодаря этому вы получаете красивые, прочные, стойкие к коррозии сварные швы, которые практически не отличить от заводских.

Оцените качество наших сварных швов:

5 ЭТАП: Установка выпускного коллектора

Выпускной коллектор с установленным в него пламегасителем или ремонтным катализатором аккуратно устанавливается обратно в автомобиль. Покрывшись со временем слоем пыли, сварные швы будет не отличить от заводских.

Вы получаете пожизненную гарантию на сварные швы.

Мы гарантируем, что наши сварные швы не лопнут и не проржавеют. Вам не придется их переделывать, а это экономия ваших средств и времени.

Идеальные сварные швы

• Исправный и более быстрый автомобиль
• Новые и приятные эмоции от управления
• Выгода и экономия большой суммы денег, так как не нужно покупать новый дорогостоящий катализатор
• Не меняется звук работы выхлопной системы
• Нашу работу никогда не нужно будет переделывать

Без преувеличения, Ваш автомобиль будут дорабатывать специалисты одного из лучших в Казани сервисов с безупречной репутацией!

• Бережное отношение к автомобилю
• Защита кузова и салона от царапин
• Профессиональная аргоновая TIG сварка
• Пожизненная гарантия на сварные швы
• Качественные пламегасители и ремонтные катализаторы
• Сотни положительных отзывов в Яндекс и Google
• Опыт работы более 10 лет

• Ароматный зерновой кофе
• Фрукты, конфеты, чай
• Просмотр фильмов на удобной мягкой мебели
• Бесплатное такси в обе стороны

Скидка до 50%

Отзывы наших клиентов о чип-тюнинге

Скидка до 50%

Катализатор находится в выхлопной системе автомобиля. Благодаря его работе существенно снижается количество вредных веществ в выхлопных газах. Ресурс катализатора составляет в среднем от 100 до 200 тыс. км, в зависимости от модели автомобиля и условий его эксплуатации.

После 100 тыс. км катализатор начинает прогарать и постепенно разрушаться. При такой неисправности увеличивается расход топлива, падает мощность, снижается ресурс турбины и самого двигателя. У моделей Kia-Hyundai разрушение катализатора начинается на минимальных пробегах (с 10 тыс. км). Это может привести к попаданию осколков катализатора в двигатель и к его последующему дорогостоящему ремонту.

Профессиональное удаление катализатора с заменой его на пламегаситель улучшает работу двигателя. Нормализуется отвод выхлопных газов и снижается газовый подпор, который возникает при осыпании катализатора и его постепенном разрушении. Другими словами - мотору становится легче выводить выхлопные газы.

Чип тюнинг и механическое удаление катализатора стоят в несколько раз дешевле, чем замена катализатора (и его датчиков) на новый.

Читайте также:

  
• Бачок омывателя 221 мерседес где находится
  
• Как снять шкив гура приора
  
• Шкода фабия гур гудит
  
• Ремонт вакуумного насоса фольксваген гольф 2 дизель
  
• Форд мондео 3 удаление катализатора