Удаление катализатора тойота камри

Обновлено: 14.05.2024

Toyota Camry чёрная на белом › Бортжурнал › Удаление катализаторов, прошивка ЕВРО 2

Сегодня расскажу о том, как я ещё в начале апреля 2020г. удалил катализаторы и прошился под Евро2.
Как обычно расскажу всё максимально подробно, со всеми фото, подсчётами, замерами и т.д., чтобы закрыть эту тему раз и навсегда.
Прежде чем что-то написать, я сначала изучаю и тестирую, а уже потом делаю выводы и делюсь точной информацией, дабы не быть балаболом и не вводить людей в заблуждение. И эта запись не исключение, катаюсь я уже больше 2х месяцев и могу точно рассказать все плюсы и минусы данной процедуры.

Итак, с машиной было всё хорошо, как говорится «ничего не предвещало», но, зная факты, что катализатор для машины зло, что пробег уже 170т.км. с не малым количеством моточасов и что бензин в России не самый лучший — я не раздумывая поехал снимать «ошейник» с машины.
Записался в один из лучших сервисов города, уже в 4й раз обращаюсь к ним и ни разу не пожалел, цены адекватные, качество на высоте!

Сначала прошили под Евро2. Потом начали колдовать с катализаторами. Никаких обманок не требуется, прошивка сама отключает датчики кислорода и перестраивает контроль смеси.

Из запчастей я привёз только 3 прокладки:
Bosal 256-282 — прокладка приёмной трубы, цена 140р.
Bosal 256-601 — прокладка приёмной трубы, цена 170р.
Victor Reinz 71-53554-00 — прокладка выхлопного коллектора, цена 530р.

Пламягасители ребята делают сами, т.к. с их слов «дешёвые китайские и российские быстро прогарают». Вот так выглядит их самодельный пламягаситель, толстая стальная труба с разрезами и никакой ваты.

Всё открутили/закрутили быстро и сразу, ничего не сломали, ничего не пилили, не резали, болты, гайки, шпильки оставили родные. Каты достали аккуратно, заварили аккуратно, даже краской обработали шов :)

А теперь самый долгожданный момент, в том числе и для меня. В каком же там состоянии каты после 170 т.км. городского пробега и нормального 92го ГАЗПРОМовского бензина?
А вот в каком!

Слева – 1й кат, большой, стоит в коллекторе, близко к двигателю. Справа – 2ой кат, он поменьше, стоит в трубе под днищем.
Моё мнение полностью совпало с мнением мастера: 1й кат уже давно разрушается, 2ой только начал разрушаться по краям. Вот так!
Ни для кого не секрет, что когда кат разрушается – образуется очень мелкая пыль, которая в определённый момент (когда открыты и впускные и выпускные клапана) попадает в цилиндр и… я думаю Вы поняли. Даже на начальной стадии разрушения, катализатор выглядит почти целым (как мой 2ой), а если явно видны раковины (как мой 1й), то это уже далеко не «первый звоночек», а сильный «удар в огромный колокол».

За всю работу, пламягасители и прошивку я отдал 10 т.р. (мне сделали скидку).
Катализаторы я продал за 6 т.р. По весу вышли ровно 1 кг.

Было это во время карантина, цены на биржах низкие, но мне время дороже. Оценивают их по составу (количеству драгметаллов) и весу. Покупатель сказал, что 6 т.р. это 15% от той цены, за которую у них покупает какой-то там завод в Сибири. Так же сказал, что самые дорогие каты у Инфинити и новых Киа, самые дешёвые – у ВАГ, Лэнд Роверовер, Автоваз :) По отзывам реальных людей, за каты от Камри сороковки им давали от 2 до 8 т.р., в зависимости от состояния. Так что считаю 6 т.р. вполне достойной ценой.

А теперь выводы, а точнее факты.

2. Улучшилась динамика, улучшился подхват с низов, пропал «затуп» при резком нажатии педали газа. Обороты при повседневном перемещении стали меньше, сейчас в среднем 1800-1900, раньше держались на отметке 2000-2100.
Про разгон надо рассказать подробней, фактами подкрепить, а то получается просто слова, да данные с жопометра :)
Я давно озадачился темой как измерить динамику авто. Ни рэйс лоджика, ни дракона, ни драгги у меня нет, программы на телефон, которые измеряют по gps — не более чем игрушки, показывают всё что угодно, но только не реальные цифры, проверено ни раз. На данный момент не нашёл ничего лучше, точнее и дешевле, чем адаптер ELM327 и прога на телефон DashCommand. В ней есть специальный раздел измерений, но только в милях, может в русской версии и есть в километрах, но она старая. Измеряет программа по датчику скорости автомобиля, соответственно данные берёт через ELM327. И это хоть как-то может претендовать на истину. Я не говорю, что это всё точно и этому надо верить на 100%, погрешность естественно есть, но в качестве ориентира вполне годится.
Итак, по данным в интернете Toyota Camry V40 2.4l разгоняется до 100 км/ч за 9.3с. Естественно в жизни машины почти никогда не едут на свой паспорт, причин тому много, сейчас не про это. Один человек замерил (не знаю как и чем) такую же Камри, но когда она была новая и в стоке, результат — 9.8с. Сергей AUTOVRN мерил свою Камри на дракон, но у него убраны каты, Евро2 и 100 бенз, средний результат – низкие 9с., т.е. паспорт, лучший результат – 8.9сек. Я когда только купил свою Камри, тоже замерял через DashCommand, пробег на тот момент был 112 т.км., всё полный сток, 92 бенз, результат – 10с., это с первого раза, больше не мерил. Спустя пару лет машина обросла шумкой (+100кг), музыкой (+40кг) и 17ми колёсами, и я писал в итогах по шумоизоляции, что при активной езде машина стала тяжелее разгоняться, естественно замерил, результат – 11с. После удаления катов и прошивки так же сделал пару замеров, результат 9.9с. Замеры всегда делаю на одном и том же участке дороги, бенз всю жизнь во всех моих машинах — 92 ГАЗПРОМ, всегда с одной и той же заправки.
Скрины замеров.

3. Звук выхлопа ни разу не изменился, какой был, такой и остался, даже видео записал до/после, но выкладывать передумал, а то будет выглядеть совсем маразмом :)

4. Запах. Да, да, да и ещё раз да, признаю :) вонять стало сильнее, но ни как от Камаза (как тут пишут некоторые личности), что она раньше воняла, что сейчас воняет, только чуть сильнее. Чувствуется это только на парковке с открытой дверью, когда ветер дует в хвост, во всех остальных случаях – ничего не чувствуется! Если у вас в салоне воняет «камазом», то проблема явно с чем-то другим, например с герметичностью салона, двигателем или ещё с чем-то.

5. Расход масла не изменился. Бытует мнение, что при удалении катализаторов «подпор» газами пропадает и двигатель начинает расходовать масло. В моём (и не только) случае такого нет.

6. Насадка глушителя постепенно покрывается тёмным налётом. Без проблем оттирается на мойке, либо влажной салфеткой.

Теперь про мои ощущения.
Они только положительные! Машине однозначно стало легче «дышать», риск получить задиры от разрушения катализатора сведён к нулю. И не важны эти точные цифры при разгоне, не надо их считать, как это делал я, это всё для фактов и чистоты эксперимента, для меня важно что при спокойном движении резко нажимаешь тапку в пол и машина моментально скидывает передачу и подрывается, это иногда реально нужно чтобы сделать быстрый обгон, что в городе, что на трассе. Думаю это и оказывает самое большое впечатление от проделанной работы. Так же очень понравилось, что расход стал меньше, примерно на 10% и если бы я сделал так сразу после покупки машины, я бы сэкономил на бензине более 25 т.р., такая вот математика.
Единственное о чём жалею – что не сделал это раньше!

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

В чем развод при «бесплатном» удалении катализатора?

Сейчас много где висит реклама, о бесплатном удалении катализатора. При этом «добрые» люди активно рассказывают, какой вред наносит катализатор машине. Что все ваши беды связанны с его наличием. И даже больше, мало того, что они удалят его, так еще и перечипуют автомобиль. Добавится мощности, снизится расход, у двигателя поднимется ресурс, а машина с утра начнет радостно моргать вам фарами.

Так давайте подумаем, зачем им это нужно и зачем нужен катализатор.

При работе двигателя (в основном буду рассказывать про бензиновый, но часть перекликается с дизелем) сгорает углеводородное топливо. Без разницы на каком топливе вы ездите. Вспоминаем формулу C(x)H(y). Вот количество этих «x» и «y» и определяет, на каком топливе вы ездите. А если вспомните химический состав воздуха? то это в первую очередь N2 - азот и O2 – кислород. При горении этих элементов получаются новые. А именно NOx и CO – угарный газ (не путать с CO2 – углекислым газом). Ну и еще не сгоревшие углеводороды СН. Про угарный газ и так понятно, какой он коварный. NOx – очень вредная вещь. В «заслугах» которой и онкология. Бензин пить тоже никто почему-то не хочет. Так вот в катализаторе эти элементы дожигаются до безопасных CO2 (углекислый газ), H2О (вода) и N2 (азот). Именно поэтому во всех современных автомобилях его и ставят. Чтобы всей этой дрянью мы не дышали и не пили (да, все тяжелое смывается в землю, потом в реки и потом к нам в кран).

Но чтобы все эти реакции протекали, нужны редкоземельные металлы. Включая платину. И все это есть в нем. Вот за этими металлами и охотятся наши помощники. Продажа и окупает весь банкет по съему его с машины. А в чем развод? Ведь выхлопу двигателя катализатор реально мешает. Да и нормы экологии мощности еще не кому не добавили.

Пишу не о всех, но о большом числе добытчиков.

Во первых, угрозу для двигателя катализатор представляет только после 100 тысяч пробега. Тогда он реально начинает забиваться и может осыпаться и попасть стружкой в цилиндр. Это приведет к задирам. Если раньше данного пробега - это заслуга дешевого топлива или неправильной прошивки двигателя. А так он реально защищает экологию. Включая вас и ваших потомков, которые будут жить на этой земле.

Во вторых катализатор часто он снимают варварским методом. Не на всех машинах легко снять выхлопной коллектор. Поэтому его не снимают. В нем вырезают болгаркой дырку. Через дырку выбивают потроха и заваривают обратно. Да, прям на машине. Про последствия говорить не будут. Да к тому же часть стружки остается в выхлопной трубе. И есть шанс, ей залететь обратно.

В третьих – не так много хороших тюнеров, которые могут грамотно прошить автомобиль. И как правило они специализируются на какой-то марке или концерне. А удаляют катализатор всем подряд. Естественно про грамотную прошивку не может быть и речи. И вот именно она убьет ваш мотор гораздо раньше нового катализатора. Бывают, что машины даже не прошивают, а просто ставят обманку и глушат ошибку.

И от себя добавлю: у меня гранта на газу. Перешита под евро 2. Пробег 130 тыс. км. Катализатор работает нормально.

А вот тут можно прочитать про

Если статья оказалась полезной и интересной, поставьте лайк или комментарий. Это поможет мне развиваться дальше.

Toyota Camry (Тойота Камри): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Профессиональное удаление катализатора на TOYOTA Camry (Тойота Камри)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Тойота Камри:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Удаление катализатора тойота камри

10.04.2017
Автор staurus
Категория Наши работы

6438

Удаление катализатора Toyota Camry V40

К нам в автосервис обратилась владелица автомобиля Toyota Camry V40, которая эксплуатировала его на пределе возможностей. И уже когда пробег автомобиля достиг 160 тыс. километров, она столкнулась с неправильной работой катализатора.В частности, на приборной панели автомобиля возникла сигнатура Check Engine. Других проблем она не заметила по неопытности, хотя они в большинстве случаев тоже имеют место. Если вы заметили такую ошибку на приборной панели, настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам, иначе это может вызвать более серьезные проблемы.

Нередко к поломке этой детали автомобиля приводит:

Некачественный бензин, или тот в который добавляют специальные присадки. Бывает и так, что даже заправившись один раз некачественным бензином вы можете вывести из строя катализатор. Особенно быстро отравляют катализатор такие примеси как свинец.
Неправильная работа лямбда-зонда.
Поломка в системе зажигания.
Физическое повреждение катализатора.
Превышение стандартного срока эксплуатации (обычно от 100 000 километров пробега)

Кроме появления ошибки на приборной панели машины могут проявиться такие «симптомы»:

Снижение мощности автомобиля.
Увеличение расхода топлива.
Снижение реакции на нажатие педали газа.
Провалы при разгоне.

Чтобы решить возникшие проблемы можно поступить разными способами. В частности, можно просто заменить катализатор новым, однако цена этой детали довольно высока. Можно остановиться на более доступном варианте – удалении катализатора.

Владелица автомобиля остановилась на втором варианте и после диагностики наши специалисты приступили к физическому удалению катализатора. Обратите внимание на фотографии, катализаторы машины вырезаются, а вместо них устанавливаются пламегасители, чтобы снизить тепловую нагрузку на глушитель. После проведения этой работы обязательно нужно осуществить перепрошивку ЭБУ автомобиля, иначе из аварийного режима автомобиль не выйдет

Чип-тюнинг Toyota Camry VI XV40 2.4i. Увеличение мощности, отключение и удаление катализаторов. Отчет

Задача – чип-тюнинг, которым мы добьемся более эффективной работы силового агрегата на низких и средних оборотах и программное и механическое удаление катализаторов, так как с недавнего времени всем известная ошибка p0420 Catalytic converter system, bank 1 – efficiency below threshold (Каталитический нейтрализатор, банк 1 — эффективность ниже требуемой) отравляет жизнь владельцу, как следствие богатая смесь, «тупость» при разгоне и повышенный расход бензина – мы это все полечим!

Начинаем с программной части, мотор управляется контроллером Denso, работаем мы через диагностический разъем obd2, смотрим номер заводского обеспечения, выбираем необходимый заводской софт, вносим необходимые корректировки и калибровки, и записываем модифицированный файл в блок управления двигателем. Проверяем отсутствие ошибок при отключенном датчике лямбда-зонда после катализатора – все в порядке, значит можно переходить к слесарной части.

Пробег на нашем пациенте чуть более 200 тыс. км, автомобиль оснащается двумя каталитическими нейтрализаторами, один на выпускном коллекторе, один под «брюшком» авто. Оба будут удалены и вместо керамических элементов будут установлены пламегасители, чтобы избежать неприятного резонанса при акселерации.

На фото – верхняя часть катализатора, ошибка по низкой эффективности катализатора на этой Камри только возникла, содержимое фильтра уже начало рассыпаться, забивая далее каналы в катализаторе.
В итоге мы избавляемся от ошибки по катализатору, возвращаемся к привычному расходу и получаем более четкий отклик на педаль газа, без провалов и задержек, автомобиль интереснее ускоряется в диапазоне от 0 до 3.5 тыс об/мин.

Контакты:

Пишите:

Гарантия

Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!

Качество

Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!

Эксплуатация

Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива

Катализатор на Toyota Camry 40

Катализатор – фильтрующий элемент выхлопной системы, необходим для снижен я уровня шума выпуска использованных газов двигателя. Деталь, как правило, выходит из строя раньше срока, рабочий ресурс зависит от частоты эксплуатации и качества топлива.

Среди основных причин поломки катализатора камри 40 выделяют:

Несоблюдение правил использования рекомендованных производителем;
Поломка керамической сердцевины;
Загрязнение и засорение сот;
Нарушение целостности каталитического слоя;
Деформация керамики.

Если владелец отмечает снижение показателей мощности, сложности при запуске мотора, нарушение динамики в работах систем, дребезжание, запах гари, существенный перерасход топлива или мигание сигнала «чек», необходимо проверить работу катализатора.

Для того что бы избежать поломки необходимо своевременно проходить техосмотр автомобиля, проводить диагностику, замену свечей, использовать только проверенное топливо высокой степени очистки. Владельцу следует исключить применение различных топливных добавок, которые не рекомендованы при наличии катализатора. Механические повреждения и резкие перепады температур, негативно влияют на срок службы детали.

Необходимо помнить, что рабочие показатели и ресурс работы катализатора напрямую зависят от качества детали и установки.

Замена катализатора тойота на эмулятор

Цена катализаторов на тойота 40 зависит от нескольких показателей: материал сотовой части (металл, керамика), объем мотора, вид топлива, которое используется (бензин, дизель).

Цена новой детали значительная, вместе с установкой работа потребует серьезных финансовых вложений от владельца. Есть более выгодные варианты.

Специалист может провести замену сотовой части детали. Катализатор цельный элемент, но полная замена, как правило не требуется, поскольку из строя выходит только сотовая таблетка. Замены требует только бочок. Для ремонта используют соты с металлической основой, по функциональности, они практически не уступают оригиналу. Деталь менее чувствительна к качеству топлива. Могут применяться керамические таблетки.

Второй способ замены – это удаление катализатора и установка обманки. Отечественные стандарты допускают отсутствие катализатора в системе автомобиля. Ориентируясь на эту особенность, владельцы заменяют катализатор на деталь с пламегасящим эффектом. Обманка изготавливается на основе оригинального корпуса. Корпус катализатора вскрывается по периметру, система сот изымается и на ее место устанавливается пламегасящая деталь. Для изготовления обманки может быть использован б/у корпус.

Эмулятор не уступает по показателям катализатору, снижает уровень шума, обеспечивает сохранность выхлопной системы.

Корректор для выхлопной системы своими руками

Выполнить работу по изготовлению обманки можно двумя способами. Болванку необходимо использовать бронзовую или стальную, для обеспечения защиты детали от воздействия высоких температур. В процессе изготовления, необходимо использовать токарный станок.

Первый вариант изготовления механической обманки представляет собой небольшую втулку, длинной от 40 до 100 мм. С одной стороны, располагается датчик, с другой диаметр детали ограничен, что ограничивает циркуляцию газов. Принцип действия заключается, что состав смеси усредняется, поскольку зонд находится на расстоянии от потока топлива.

Второй вариант схож с предыдущим, но в конструкцию включен небольшой катализатор, элемент необходим для ускорения устранения вредных веществ.

Единственным недостатком как первого, так и второго варианта недостаточная высота поднятия зонда (32 мм).

Система установки детали проста, прежде всего авто загоняется на эстакаду. Затем отключают клемму АКБ и снимают контроллер. Втулка устанавливается на зонд и подключается аккумулятор. Сигнал «чек» должен погаснуть сразу после запуска.

Электронная обманка требует наличия технических навыков и знаний от исполнителя. Эмулятор представляет собой микропроцессор, оснащенный одной микросхемой. Прибор необходим для создания исходного сигнала, который соответствует данным при действующим нейтрализаторе.

После установки эмулятора автомобиль демонстрирует неплохие показатели динамики. Но возможно возникновение эффекта переобогащения топлива, что приведет к скоплению сажи в коллекторе. Так же может появиться ошибка РО 133, актуально, только для определенных марок авто.

В продаже есть готовые механические имитаторы каталитического нейтрализатора их стоимость существенно ниже, нежели эмуляторов, оснащенных миникатализатором. Для правильной установки и последующей корректной работы, необходимо обратится к специалистам.

Обратился владелец машины TOYOTA Camry XV40 2.4 из г. Снежинск с просьбой произвести чип-тюнинг двигателя, а также удаления катализатора и прошивки ЕВРО-2.

Диагностика выявила также другие сопутствующие ошибки, но с двигателем они не связаны

Сделали чип-тюнинг ЕВРО2 и физически удалили катализатор.

🚗 Toyota поехала чуть быстрее, тупить стала меньше.
🚀 Оптимизированная программа влияет на провал при разгоне, динамику, эластичность в режиме малых и частичных нагрузок, сдвиг крутящего момента в область низких и средних оборотов.

🆒 Чип-тюнинг был произведен через штатный разъём и не требовалось разбирать ЭБУ двс.
🔄 Откат в сток (если потребуется) — также через OBD разъем.

✅ Работаем только с ведущим калибровщиком по направлению TOYOTA/LEXUS, который уже несколько лет создает калибровки программ управления двигателей и акпп, постоянно совершенствуя результаты, благодаря тесному сотрудничеству с инженерами разработчиками ПО, отслеживая обновления завода изготовителя. КАЧЕСТВЕННЫЙ, проверенный и обкатанный софт.

✅ Перед процедурой чип тюнинга, машина диагностируется и проверяется работа всех систем автомобиля.

✅ При наличии заводских обновления на двигатель и АКПП обновляются и они.

✅ Дополнительно можно отключить опрос сажевого фильтра (DPF OFF), системы рециркуляции отработанных газов (клапан EGR; EGR OFF) у дизельных двигателей, SAP систему продувки катализаторов, катализаторов, лямда-зонд, ЕВРО-2 (на бензиновых),

🏆 Увеличиваем мощность двигателя и снижаем расход за счет настройки программы блока управления двигателем через диагностический разъем.

🔝При прохождении ТО у дилера, гарантия не теряется. (все штатные дилерские метки (контрольные суммы, CVN номера) в прошивке сохраняются!)

Удаление катализатора тойота камри

да вы чё? вас послушать, так вы оказывается представления не имеете, как там устроено!

там чугунный коллектор, состоящий из двух частей. в нижней - кат.нейтрализатор. отсоединияются штаны, откручивается коллектор от двига, снимается, разбирается на 2 половинки (там несколько болтов и 2 гайки на шпильках). убирается датчик перегрева чтобы не мешал (потом на место его поставить ессно), ломом или ещё чем удаляется целиком (он у меня даже не раскрошился почти, целиком вылез), сеточку по краю тоже вынуть. прокладки надо новые, все соединения и прокладки на высокотемпературный герметик. звук выхлопа не изменился.

[QUOTE=wizzard]да вы чё? вас послушать, так вы оказывается представления не имеете, как там устроено!

Извиняюсь, вы где такую траву берёте. Или сами воопще под машину не заглядывали.

Предлагаю wizzardу извиниться прилюдно.

Там надо-то всего четыре болта открутить

и не забудь датчик перегрева катализатора отсоединить.

Открутил после отсоединения корпуса катализатора. С этим особых проблем не возникло.

Первый вечер - попытка открутить. Результат: забитые грязью глаза и волосы, болтов откручено-2, сбито в кровь пальцев-1, сломана торцевая головка-1, сорваны грани - на 2-х болтах.
Вечер второй. Головки прикипевших болтов срезаны (ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЙТЕ С БОЛГАРКОЙ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ!). И вот он долгожданный момент: а что там, внутри? Так, спереди нормальная сетка, только слегка подкопчёная. А с другой стороны? Хм. тоже нормальная целая сетка, ни трещин, ни оплавлений. Смотрим на просвет: светится! Забитостей не наблюдается. (К слову сказать, у меня эта машина 4 года, и наездил я за это время где-то 45 тыщ.) Ну может не так ярко, как предполагалось, светится. А кто знает, как оно должно светиться?
. И вот стою я с етим самурайским предметом, который нам всем покою не даёт и ездить мешает, как Гамлет с черепом в руке, и думаю примерно о том же: "to be, or not to be?". Ломать иль не ломать?! Вот в чём вопрос. Подумал я и. пошёл за кувалдой, поддавшись стадному инстинкту и предаваясь практическим размышлениям о том, что неправильно было бы возвращаться к сему вопросу дважды, при этом думая об ответственности перед грядущими поколениями за намеренно испорченную экологию вокруг себя.

Дрель у меня есть, но не было никакого сверлоподобного наконечника необходимой длины, чтобы продрелить аккуратную дырку.

. После первого удара я подумал о том, что японесы прознали про то, как мы с этим предметом поступаем и специально стали делать его прочнее.
Но желание быть как все и ездить с "выбитым" катализатором решили исход дела. Рассмотрев расколотые соты, я окончательно пришёл к заключению, что катализатор был еще нормальным, практически никаких отложений не наблюдалось.
Вычистил керамику и всё, что было не жалко вычистить. Осталось внутри только что-то медно-проволочно-витое, которое прочно держалось на стенках.
Поскольку ни трубы нужного диаметра, ни сварочного аппарата у меня нет (да и варить я не умею), поставил корпус катализатора в этом искалеченном виде на место. Кольца новые не стал ставить, поскольку старые были медные (а новые алюминиевые) и еще в нормальном состоянии.
"Пламягаситель" - это красивое будущее моей выхлопной трубы. :) Если захочу. Кстати, один уважаемый сервисмен при разговоре на эту тему заметил, что "никакого пламени там нет и быть не может, а если бы и было, то клапана давно бы погорели".

В общем, в Ferrari моя Камри не превратилась, но стала нервно греметь (или звенеть, или дребезжать) при разгоне между 3-мя и 4-мя тыс.оборотов. Как Волга какая-нибудь или Газель. :(

Зато теперь как все, как нормальный пацан, с выбитым напрочь (хорошо, что не мозгом) катализатором.

Читайте также: