Удаление катализатора тойота виш

Обновлено: 03.05.2024

В чем развод при «бесплатном» удалении катализатора?

Сейчас много где висит реклама, о бесплатном удалении катализатора. При этом «добрые» люди активно рассказывают, какой вред наносит катализатор машине. Что все ваши беды связанны с его наличием. И даже больше, мало того, что они удалят его, так еще и перечипуют автомобиль. Добавится мощности, снизится расход, у двигателя поднимется ресурс, а машина с утра начнет радостно моргать вам фарами.

Так давайте подумаем, зачем им это нужно и зачем нужен катализатор.

При работе двигателя (в основном буду рассказывать про бензиновый, но часть перекликается с дизелем) сгорает углеводородное топливо. Без разницы на каком топливе вы ездите. Вспоминаем формулу C(x)H(y). Вот количество этих «x» и «y» и определяет, на каком топливе вы ездите. А если вспомните химический состав воздуха? то это в первую очередь N2 - азот и O2 – кислород. При горении этих элементов получаются новые. А именно NOx и CO – угарный газ (не путать с CO2 – углекислым газом). Ну и еще не сгоревшие углеводороды СН. Про угарный газ и так понятно, какой он коварный. NOx – очень вредная вещь. В «заслугах» которой и онкология. Бензин пить тоже никто почему-то не хочет. Так вот в катализаторе эти элементы дожигаются до безопасных CO2 (углекислый газ), H2О (вода) и N2 (азот). Именно поэтому во всех современных автомобилях его и ставят. Чтобы всей этой дрянью мы не дышали и не пили (да, все тяжелое смывается в землю, потом в реки и потом к нам в кран).

Но чтобы все эти реакции протекали, нужны редкоземельные металлы. Включая платину. И все это есть в нем. Вот за этими металлами и охотятся наши помощники. Продажа и окупает весь банкет по съему его с машины. А в чем развод? Ведь выхлопу двигателя катализатор реально мешает. Да и нормы экологии мощности еще не кому не добавили.

Пишу не о всех, но о большом числе добытчиков.

Во первых, угрозу для двигателя катализатор представляет только после 100 тысяч пробега. Тогда он реально начинает забиваться и может осыпаться и попасть стружкой в цилиндр. Это приведет к задирам. Если раньше данного пробега - это заслуга дешевого топлива или неправильной прошивки двигателя. А так он реально защищает экологию. Включая вас и ваших потомков, которые будут жить на этой земле.

Во вторых катализатор часто он снимают варварским методом. Не на всех машинах легко снять выхлопной коллектор. Поэтому его не снимают. В нем вырезают болгаркой дырку. Через дырку выбивают потроха и заваривают обратно. Да, прям на машине. Про последствия говорить не будут. Да к тому же часть стружки остается в выхлопной трубе. И есть шанс, ей залететь обратно.

В третьих – не так много хороших тюнеров, которые могут грамотно прошить автомобиль. И как правило они специализируются на какой-то марке или концерне. А удаляют катализатор всем подряд. Естественно про грамотную прошивку не может быть и речи. И вот именно она убьет ваш мотор гораздо раньше нового катализатора. Бывают, что машины даже не прошивают, а просто ставят обманку и глушат ошибку.

И от себя добавлю: у меня гранта на газу. Перешита под евро 2. Пробег 130 тыс. км. Катализатор работает нормально.

А вот тут можно прочитать про

Если статья оказалась полезной и интересной, поставьте лайк или комментарий. Это поможет мне развиваться дальше.

Удаление катализатора тойота виш

УТРОМ ЗАВОЖУ, ПРОГРЕВАЮ, ЕДЕТ ОТЛИЧНО! ЧЕРЕЗ 20-30МИН ЕЗДЫ МАШИНУ КАК БУДТО ЗА ХВОСТ ТЯНУТ. ЧТОБЫ РАЗОГНАТСЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА НАДО УТОПИТЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ В ПОЛ. (ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ НА ЗЕЛЕНИНЬКОМ РЕЖИМЕ. КАК ТАМ ЕГО?) КОГДА НАЖИМАЮ ПЕДАЛЬ В ПОЛ ИЗ ТРУБЫ ВЫЛЕТАЕТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ВОТ И ДУМАЮ МОЖЕТ КАТАЛИЗАТОР СРЕЗАТЬ, МОЖЕТ ЕЙ БУДЕТ ПО ЛЕГЧЕ? ДВИЖОК 1ZZ(МАСЛОЕД)

_________________
Тойота 2000г., но не Ардео, 1ZZ, пробег 170 тыс. км была,
Тойота 2008г., но все равно 1ZZ

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

может и забить. у меня когда жрала масло,после промывки инжектора,вообще не стала заводиться. дак умельцы на СТО предложили катализатор выбить. выбили,бака бензина,по трассе,на 400 км не хватало .
в итоге после ремонта двигателя,купил на разборе и поставил.

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

_________________
Губит людей не пиво.
Vista Ardeo 180S июнь 2001 (1ZZ-FE)
LAA Shikoku 2007 -> Хамада -> Владик -> Новосиб -> Северск
Wish 180X ноябрь 2010 (2ZR-FAE)
TAA Yokohama 2013 -> Осака ->Владик -> Новосиб -> Северск

прото не знаю как у остальных,но на 1ZZ,в катализатор вкручен лямбда зонд,а он работает только при определенной температуре. и так как катализатор выбитый,то соответственно работа датчика нарушается. а отсюда и последствия с топливом.

сорри за офтопик. и, да не в обиду. но читал и ИСТЕРИЧЕСКИ РЖАЛ (хоть над горем и нельзя).. но анекдоты про блондинок, башорг и прочее оставили отпечаток на мозгу.

напомнило по аналогии:
-я прочел три книги! словарь! вторую! и синенькую!

а ближе к теме, воздушный фильтр сильно укатан?

_________________
1ZZV50-99S-Ardeo - трофей из токио
290ККМ+
правительство - пересядь на калины.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Последний раз редактировалось vromi 06 апр 2009, 01:54, всего редактировалось 1 раз.

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

Что бы замер был обективный нужно смотреть либо сканером или мотор-тестером или осцилографом. Сигнал у лямбы должен в секунду меняться раз десять. Обычным мультиметром ты этого не замериешь.

Можно только прозвонить на предмет обрыва в датчике и в нити обогрева. Скачай книгу - там написано как это делать. Вообще как звонить лямбу писали уже недавно. И даже на 1ZZ меняли на бошевский с Лада Калина. Читай все подряд темы на форуме и делай это постоянно - сразу много вопросов отпадет, а то я смотрю ты недавно набрел на этот сайт и кучу вопросов уже позадавал.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Удаление катализатора Toyota Wish

Каталитический нейтрализатор Toyota Wish имеет очень небольшой срок службы. Рекомендуется заменять его приблизительно через каждые 100 000 пробега, однако цена устройства и самой процедура довольно высока. Кроме того, катализатор плохо переносит некачественное топливо, длительное пребывание на холостом ходу, быстро выходит из строя из-за небольших механических повреждений. Многие водители решают, что регулярная замена катализатора является нецелесообразной.

Калькулятор расчёта удаление катализатора toyota wish

Типичные причины удаления

Автолюбители могут удалить каталитический нейтрализатор и заменить его пламегасителем. Есть несколько аргументов в пользу такого решения:

Экономичность. Замена в 5-10 раз дороже установки пламегасителя.
Увеличение мощности двигателя до 5-10%. Машина начинает потреблять меньше горючего. Разница невелика и неощутима для большинства водителей. Специально ради этого убирать полезное устройство не нужно. Однако все равно это является неплохим бонусом для тех, кому пришлось удалить из автомобиля катализатор.
Уменьшение требований к топливу. Машину с катализатором нельзя заправлять «паленым» бензином. Это нанесет значительный урон хрупкой и дорогой детали.

Особенности процедуры

Так как лямбда-зонд обладает повышенной чувствительностью, перед началом работ необходимо удалить из автомобиля анализатор. Во время демонтажа нельзя резко перегибать проводники. Неаккуратные действия могут привести к нарушению их герметичности. Датчики нужно удалять парно. Так их керамическая структура останется целее.

Сперва демонтируется тот элемент, на котором закреплен катализатор. Процедура проводится на эстакаде или смотровой яме. После этого лучше поместить детали на твердую поверхность и отсоединить каталитический нейтрализатор от другого элемента выхлопной системы. В работе над керамикой могут помочь отвертка, молоток или монтировка. Металлический катализатор потребует задействования болгарки или газовой горелки.

Потом необходимо перепрошить ЭБУ. Эту ответственную работу лучше доверить специалистам. Здесь не обойтись без профессионального оборудования.

Мастера компании DDCAR помогут провести удаление катализатора на Toyota Wish. Мы ответственно подходим к своей работе и предоставляем гарантию на все виды услуг. Обращайтесь к нам за диагностикой и ремонтом автомобилей. Мы подберем качественные детали по оптимальной для вашего бюджета цене.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.

Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.

Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.

Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.

Помимо этого, они устанавливают в нем искусственные преграды для истекающих из двигателя газов — создают некую имитацию катализатора. Однако и при ее наличии «масложор» порой проявляется во всей красе после демонтажа катализатора. Дело тут в следующем.

На многих моторах, в частности, азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен почти вплотную к выпускному коллектору мотора. Старый катализатор имеет свойство разрушаться и частицы пыли от него, из-за такой конструкции двигателя, затягиваются в цилиндры, вызывая там задиры на стенках и кольцах поршней. Пока движок «задушен» забитым катализатором, он с состоянии крутиться лишь до небольших оборотов. Износ от абразива в цилиндрах при этом относительно не велик, а потери масла, вызванные им, тоже не особо заметны.

Как только «каталик» исчезает, агрегат получает возможность как следует «дышать», раскручиваясь хоть до красной зоны на тахометре. Абразивный износ цилиндро-поршневой группы мгновенно ускоряется, а масло начинает лететь в трубу с устрашающей владельца машины интенсивностью.

Чтобы хоть как-то предотвратить этот сценарий, вызванный разрушением катализатора, следует сразу после его ликвидации, не прыгать за руль машины, а разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. А заодно заменить моторное масло, куда пыль наверняка попала тоже.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

TCM-Club

2700 - по звуку - "усирается" от натуги - а не едет, абыдна.

причина в том, что нарушаются газодинамические процессы в выпускном тракте, волновые эффекты сбиваются
т.е. кроме сопротивления газовому потоку, которое оказывает катализатор, он так-же является "резонатором"

"резонатором" в выпускном тракте, т.е. элементом отражающим волну, может являтся либо
1. большой объём заполненный поглощающим материалом, чем больше, тем лучше, идеально - выход в атмосферу
при этом волна рассасывается в поглощающем объёме, при этом по трубе в обратном направлении начинает распространятся
волна разрежения (т.е. как-бы та-же волна отразилась, но с обратной фазой)
2. стенка, просто отражающая волну обратно - здесь при отражении фаза не меняется,
но часть волны, конечно, проходит и дальше, после каталика

в обоих случаях (особенно в первом) происходит также и уменьшение амплитуды волны, за счёт "потерь" (типа глушитель)

так вот катализатор, фактически, является для волны той самой стенкой, т.е. вариант - 2
он отражает волну обратно, не меняя фазы
кстати - между каталиком и коллектором стоит и "обычный" резонатор, работающий по принципу № 1

таким образом - варианты

1. - вставить вместо него трубу - плохо, нарушаем газодинамику не возникакает отражённой волны, и система резонит на

2700 обм,
т.е. вместо катализатора резонатором начинает работать глушитель! Длина трассы увеличилась, поэтому частоты "уплыли", волна, вместо того чтобы вернуться к выпускным окнам и "дозарядить" цилидры во время фазы перекрытия, приходит туда впике давления. Т.е. на этих оборотах создаётся дополнительное большое сопротивление газам на выпуске. Отсюда падение мощности и "дристёж".

2. - труба с дырками + набивка шумоизоляцией объёма - т.е. резонатор по варианту №1
тоже не комильфо, т.к. волна не полностью гасится и таки проходит до глушака, при этом от такого резонатора обратная волна возникает, но с противоположной фазой, неприятность возникнет просто на других оборотах (ща влом считать на каких). Однако плюс этого решения - что волна еще дополнительно "гасится", за счёт небольшого объёма шумоизоляции (при большом объёме было бы хуже..) плюс сильно снижается "дрисня из глушака" а обратная волна от глушителя (т.к. она не совсем подавилась таким слабым резонатором) при распространении до коллектора гасится этим резонатором дважды.
т.е. в результате - в диапазоне

2700 стало лучше (но не как в стоке), чем в первом варианте, но при этом "просело" еще где-то (считать говрю надо где..)

3. - "СТРОНГЕР" - это суть улучшение варианта 2 тем, что в теле "трубы с дырками" создаются дополнительные "стенки", которые не мешают истечению газов, но помогают созданию обратной волны сжатия. На фото, внутренней поверхности этих "стронгеров", которые я видел, "стеночки" маленькие, т.о. я подозреваю, что этот стронгер фактически не даёт обратной волны в сторону коллектора, т.к. он фактически отражает волну в двух фазах. При этом он частично гасит ту часть волны, что прошла в сторону глушителя, и снова гасит её же пришедшую от глушителя обратно.
т.е. этот способ убирает препятствие на выпуске и нейтрализует какую-бы то ни было обратную волну, т.о. на на

2700 нет ухудшения (но нет и улучшения как при каталике)

так-же вспоминаем, что на в двое больших обротах эффект будет противоположен (т.к. волна возвратится к выпускным окнам в противофазе)
получается, что в варианте №1 - получив "просёр" на 2700, будет наблюдаться выигрыш при 5400, далее на 8100 снова просёр
При утстановке такого хитрого стронгера соответственно и улучшение на вдвое больших (дозаряд) обротах он убирает.
Однако остаётся его преимущество - отсутствие сопротивления истечению газов.

Если вы умеете настраивать выпускную систему, есть квалификация и оборудование - тока в путь.
Я лично, предпочитаю остаться "в струе" уже сделанной стоковой системы, у меня нет ни опыта ни возможности.
Поэтому предлагаю сделать еще один вариант резонатора

4. "Спортивный" резонатор.
Смысл такой - входящая в резонатор труба доходит почти до конца корпуса, а её торец - заглушен, т.е. просто заварен, стенка. В корпусе этой трубы сверлятся отверстия, для отвода газов внутрь корпуса, из которого газы уже идут на выход. Плюсы решения - этот резонатор создаёт "правильную" отражённую волну, за счёт "стенки" в конце трубы. При этом он создаёт значительно меньшее сопротивление потоку газов, чем катализатор. Обратную волну от глушителя он тоже гасит достаточно эффективно. Минусы решения - если применить его к штатному корпусу каталика - будет дребезжать, нужна толстостенная труба (либо бОльший объём + заполнение шумопоглотителем). Обратную волну от глушителя он гасит очень эффективно.
Это придумал не я, это честно украдено у раллистов.

Удаление катализатора тойота виш

Muzzy Просмотр профиля

добрый огр

amphiton Просмотр профиля dios1 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Реклама партнёров gena13 Просмотр профиля

удалил катализатор прошлым летом, он был не оплавлен, только в саже, ничего не изменилось, кроме звука выхлопа.
из чего делаю вывод что он исправен БЫЛ. пробег по спидометру 150 000 км, 1997 г.

amphiton Просмотр профиля инженер Просмотр профиля dios1 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

alexburminov Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Реклама партнёров dios1 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

amphiton Просмотр профиля Fredisan Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

у моего товарища встал опель. все норма но не заводится. сняли католизатор пробили вытрясли . поехал. до сих пор на хорошем ходу. все работает расход в норме . одно не понятно. как это привязать к нашим обсуждениям. что прогорит. и что будет. извините конечно. из своего ромки я не буду делать челнок. но я практик. для меня машина круглый год в полете. Когда я жил в Кемерово мой форд сиера при -40 заводился с буксира. если его протащить метров 40. я понимаю что там делалось с двигателем. но машина еще сходила адлер москва кемерово и норма..а японцы не немцы

для сибиряков советую ЕР. кондиционер..хорошая вещь. маленький пример. купил макси скутер залил обороты за минуту поднялись 900 -1300. отрегулировал. просто пулемет. мне многие говорят что все фигня. не знаю..я делаю и вижу..

Читайте также: