Удаление катализатора тойота виста sv40

Обновлено: 06.05.2024

Удалить катализатор Toyota Vista

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Тойота Виста в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Удаление катализатора тойота виста sv40

до переделки такого не наблюдал,посмотрю как весной будет себя вести,по теплу .Расходик сравню..Счас многовато,на 45 л от силы 380 презжаю.
Если что ,верну все на место.

Я на этом форуме обитаю.

Ты католизатор выбивал?

_________________
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09

vistavod, объясни, у меня после ВыпКол стоят два Ката небольших сдвоенных (два на два цилиндра), тут на форуме писали, что у людей там один стоит. Ну да ладно, в эти заглядывал, - вроде норма, - соты чистые, белые. А потом, вдоль днища ещё два бочёнка, один за другим. Первый - как яйцо, второй - поболее, как торпеда (он ближе к глушаку). Который из них Кат?
Буду вскрывать автогеном (окно).

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Последний раз редактировалось Vovan_3 06 май 2007, 02:36, всего редактировалось 4 раз(а).

_________________
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Это что за привереда такой?
У товарища на рауме при мне вырезали окошко прямо на машине шлифмашинкой,а потом заварили .Делов то.

_________________
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09

Ну такой вот сосед-самоделкин достался, по кличке "Саня-сварщик". Говорит, мол, искр много лететь будет, уделаю тебе ещё чего. Я же думаю, - скорее боится себе за шиворот искру поймать.

И ещё дополнение по снятию нижнего ВпусКол, - если сразу снять часть ВыпКол (после "штанов"), - там не долго (4 гайки); вы, во-первых, сможете визуально оценить состояние штановых Катов. Во-вторых, обеспечите доступ (хотя и для одной руки) для откручивания снизу на коллекторе четырёх болтиков, два из которых держат е-чий шлейф (который иначе трахнет вам мозг), и его после можно будет свободно отодвинуть. А два других держат паралон-экран. который тоже будет мешаться при снятии, потому что большой. И прикручивать потом эти элементы именно снизу намного удобнее.
Так же чтобы удобнее было отмывать заслонки привода SCV их нужно сразу поставить "по ветру". Это можно сделать либо сняв крышку эл. моторчика и крутнув его коллектор, либо подав 12 V на двухконтактный разъём его питания в той или иной полярности. А потом обязательно проверить работу заслонок по указанной методе.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Последний раз редактировалось Vovan_3 09 май 2007, 00:37, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09

_________________
ARDEO 98г.в. D4

_________________
Ardeo 2000 г.в. 3S-FSE

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Как просил vistavod, фотоинформирую об удалении второго катализатора:

Часть выпуска с пациентом

Саня-сварщик оперирует, я асистирую

Вскрытие брюшной полости

Нда, у нас тут закупорка сосудов на треть!

Произведено удаление обмертвевших тканей

Мы его теряем.
Ну и хрен с ним, нужно зашивать!

Зашито. Лишние нитки обрезаны (балгарка)

Послеоперационный бандаж (термостойкая краска)

p. s. Материал оболочки Ката - нержавейка. Пробовали заваривать автоматом - не прогревает. Использовали автоген. Поэтому пришлось защищать швы термостойкой краской. Само отверстие изначально задумывалось сделать сверху (меньше влаги и выше t).

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Впечатления после очистки впуска, - коллекторов с механизмами их состовляющих.

Произведено:
Очиска от отложений до металла - узел дроссельной заслонки; верхний впускной коллектор (был почти незагрезнён, наверное, почищен ранее); узел клапана рециркуляции (оч. сильное загрязнение); нижний впускной коллектор (средние загрязнения); заслонки привода изменяемой геометрии и это участок впуска - просто забито на 80%, здесь ничего не работало; часть впуска до клапанов - очищено на сколько возможно; ходы системы вентиляции картера.
Заглушена система рециркуляции в двух местах - на входе и выходе (прежнее глушение только на "штанах" прогорело). Заглушена на входе во впуск основная трубка вентиляции картера, выход с перепускного клапана на клапанной крышке дополнительной шлангой опущен за двигатель, в атмосферу. Объясню, почему. При вскрытии обнаружены потёки масла из этой системы прямо на заслонки привода SCV, где и так не чисто. Так как бензиновая смесь там бывает кратковременно, только при запуске (из форсунки ХП), - это масло ни чем не смывается и основательно коксуется на заслонках с сажей. Короче, хочу, чтобы там было чисто и весело.
Заменены свечи, - на старых места живого не было от пробоев, - такое ощущение, что они были ещё родные.
Удалён второй катализатор.
Так же ранее была удалена пружинка (демфер?) с тросика газа, возле пидали газа, точнее заменена втулкой подходящего размера, - для уменьшения времени отклика.
Вроде всё.

Итог: сегодня первый день прокатился, поэтому о расходе ни чего не скажу, да и бензин старый, с января (зимой катал на Короне). Лампочка "econo" горит постоянно, тухнет только при обгонах, как у кого-то здесь после использования добавки Toyota D-4. Причём, загорается уже, на непрогретой когда t только на втором делении. На ХХ горит постоянно (по сегодняшним наблюдениям).
А прёт, балин, машинка теперь. Короч, я понял, как она должна ездить. Раньше Короной восхищался больше, теперь.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Ремонт и замена катализатора Тойота Виста

Ремонт катализатора Тойота Виста подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Удаление катализатора тойота виста sv40

Каталитический нейтрализатор. Принцип работы и неисправности

КАК ОН РАБОТАЕТ

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел.

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала, который известен своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.
Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно. Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления.

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Удаление катализатора тойота виста sv40

Открутил после отсоединения корпуса катализатора. С этим особых проблем не возникло.

Первый вечер - попытка открутить. Результат: забитые грязью глаза и волосы, болтов откручено-2, сбито в кровь пальцев-1, сломана торцевая головка-1, сорваны грани - на 2-х болтах.
Вечер второй. Головки прикипевших болтов срезаны (ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЙТЕ С БОЛГАРКОЙ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ!). И вот он долгожданный момент: а что там, внутри? Так, спереди нормальная сетка, только слегка подкопчёная. А с другой стороны? Хм. тоже нормальная целая сетка, ни трещин, ни оплавлений. Смотрим на просвет: светится! Забитостей не наблюдается. (К слову сказать, у меня эта машина 4 года, и наездил я за это время где-то 45 тыщ.) Ну может не так ярко, как предполагалось, светится. А кто знает, как оно должно светиться?
. И вот стою я с етим самурайским предметом, который нам всем покою не даёт и ездить мешает, как Гамлет с черепом в руке, и думаю примерно о том же: "to be, or not to be?". Ломать иль не ломать?! Вот в чём вопрос. Подумал я и. пошёл за кувалдой, поддавшись стадному инстинкту и предаваясь практическим размышлениям о том, что неправильно было бы возвращаться к сему вопросу дважды, при этом думая об ответственности перед грядущими поколениями за намеренно испорченную экологию вокруг себя.

Дрель у меня есть, но не было никакого сверлоподобного наконечника необходимой длины, чтобы продрелить аккуратную дырку.

. После первого удара я подумал о том, что японесы прознали про то, как мы с этим предметом поступаем и специально стали делать его прочнее.
Но желание быть как все и ездить с "выбитым" катализатором решили исход дела. Рассмотрев расколотые соты, я окончательно пришёл к заключению, что катализатор был еще нормальным, практически никаких отложений не наблюдалось.
Вычистил керамику и всё, что было не жалко вычистить. Осталось внутри только что-то медно-проволочно-витое, которое прочно держалось на стенках.
Поскольку ни трубы нужного диаметра, ни сварочного аппарата у меня нет (да и варить я не умею), поставил корпус катализатора в этом искалеченном виде на место. Кольца новые не стал ставить, поскольку старые были медные (а новые алюминиевые) и еще в нормальном состоянии.
"Пламягаситель" - это красивое будущее моей выхлопной трубы. Если захочу. Кстати, один уважаемый сервисмен при разговоре на эту тему заметил, что "никакого пламени там нет и быть не может, а если бы и было, то клапана давно бы погорели".

В общем, в Ferrari моя Камри не превратилась, но стала нервно греметь (или звенеть, или дребезжать) при разгоне между 3-мя и 4-мя тыс.оборотов. Как Волга какая-нибудь или Газель.

Зато теперь как все, как нормальный пацан, с выбитым напрочь (хорошо, что не мозгом) катализатором.

Удаление катализаторов на Toyota Avensis 2.0 VVTI

с механическими обманками - 17000 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 20000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Владелец приехавшей к нам Toyota Avensis 2.0 VVTi стал ощущать потерю мощности и заметил увеличение расхода топлива. Так же на приборной панели горела индикация ошибки. Диагностика указала на неисправность катализаторов. Что делать в таком случае и как решить проблему навсегда читайте ниже.

Что такое катализатор на автомобиле.
Каталитический нейтрализатор - это керамические или металлические соты с специальным напылением, которое снижает уровень токсичности выбросов. Вредные выбросы, которые не сгорели в двигателе, попадают на раскаленное напыление на катализаторе и догорают.

Как и по какой причине могут выходить из строя катализаторы на Toyota Avensis 2.0 VVTi.
Существует два варианта поломки катализатора:
- Эффективность катализатора уменьшается из-за постепенного и в итоге полного выгорания специального напыления. Такое может случиться от долгой эксплуатации автомобиля (большой пробег), от некачественного топлива и от неисправности двигателя (неправильная смесь, которая выжигает напыление в катализаторе)
- Физическое разрушение катализатора. Некачественное топливо, неисправный двигатель, повышенный расход масла.

Как отремонтировать катализаторы на Toyota Avensis 2.0 VVTi.
Возможны несколько вариантов решения проблемы с катализатором на автомобиле:
- Замена вышедших из строя катализаторов на новые. Такой способ очень дорогой, т.к. отдельно сам катализатор приобрести нельзя, можно купить только делать, в которой установлен катализатор (выпускной коллектор). Примерная стоимость катализаторов с частью выхлопной системы на Тойота Авенсис 2.0 бензин - от 100000 руб. Основной минус в том, что даже купив новые катализаторы на автомобиль нет никакой гарантии, что некачественное топливо не заставит в скором времени столкнуться с проблемой поломки катализаторов еще раз.
- Замена поломанных катализаторов на новые универсальные катализаторы. Ситуация примерно такая же как с оригинальными катализаторами, но стоимость в разы ниже. Примерная стоимость универсальных катализаторов с работой по установке на Toyota Avensis 2.0 vvti - 35000 рублей.
- Удаление вышедших из строя катализаторов с заменой на пламягасители из нержавеющей стали. Самый доступный и надежный способ, который решит проблему навсегда. Стоимость удаления катализаторов с заменой на качественные пламягасители на Toyota Avensis 2.0 VVTi - 20000 рублей (с программным отключением датчика кислорода - "евро 2").
- Некоторые компании предлагают при удалении катализаторов, оснастить заводской корпус специальными компонентами, которые будут снимать звуковую нагрузку. На деле же в ход идут металлическая стружка, перфорированные трубы, встречаются даже металлические мочалки. Такой подход мы не одобряем и называем просто "фарш". Через некоторое время после такой "доработки" часть мусора в корпусе выгорает, начинает дребезжать и может попасть в двигатель. Единственный плюс такого варианта - дешевизна, которая все равно позже приведет к еще большим материальным затратам.

Как и большинство приехавших к нам автовладельцев для ремонта катализаторов, владелец Toyota выбрал физическое удаление катализаторов с заменой на пламягасители. Пробег автомобиля на начало наших работ составил 344370 км.

Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 3,5 литра. Данный автомобиль оснащается тремя катализатороми. Два катализатора установлены в выпускном коллекторе (на фото под термозащитным кожухом) и третий катализатор расположен в середине выхлопной системы.

Выпускной коллектор демонтирован с автомобиля и мы открываем корпуса катализаторов.

Видим сильные физические разрушения катализаторов. Керамические соты одного из катализаторов Тойоты Авенсис сильно расплавились и припятствуют свободному выходу выхлопных газов. Соты второго катализатора тоже начали разрушаться (заметна деформация сот).

Вместо керамических сот катализаторов мы устанавливаем пламягасители из нержавеющей стали. Так как пламягасители имеют двойную стенку с перфорацией и плотной металлической набивкой, то они снимут тепловую и звуковую нагрузку.

После установки пламягасителей в корпуса катализаторов, корпуса завариваются и выпускной коллектор устанавливается обратно на автомобиль.

Приступаем к удалению третьего катализатора, который расположен ближе к середине выхлопной системы.

Корпус катализатора полностью удален из выхлопной системы и на его место мы устанавливаем пламягаситель из нержавеющей стали.

Существует два варианта исключения ошибок при удалении катализатора на Тойоте Авенсис 2,0 vvti:
- установка механических обманок с мини-катализатором
- программное отключение контроля катализатора (отключение датчика кислорода - лямбды)

Способ с механической обманкой дешевле, но со временем как и катализатор, обманка может выйти из строя. К сожалению на Toyota Avensis 2.0 vvti не всегда помогают обманки. Программное же отключение решает проблему навсегда. На данном автомобиле датчики кислорода были отключены программно. Считываем заводскую прошивку, программисты вносят корректировки и доработанная программа записывается обратно в блок управления.

Автомобиль собран, контрольная диагностика и наша работа по удалению катализаторов на Toyota Avensis завершена.

Хотите решить проблему с катализатором на Вашем автомобиле? Обращайтесь в нашу компанию и Вы забудете о данной поломке навсегда.

Стоимость удаления катализаторов на Тойоте Авенсис 2,0 бензин:

с механическими обманками - 16000 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 20000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Чип-тюнинг Toyota Camry VI XV40 2.4i. Увеличение мощности, отключение и удаление катализаторов. Отчет

Задача – чип-тюнинг, которым мы добьемся более эффективной работы силового агрегата на низких и средних оборотах и программное и механическое удаление катализаторов, так как с недавнего времени всем известная ошибка p0420 Catalytic converter system, bank 1 – efficiency below threshold (Каталитический нейтрализатор, банк 1 — эффективность ниже требуемой) отравляет жизнь владельцу, как следствие богатая смесь, «тупость» при разгоне и повышенный расход бензина – мы это все полечим!

Начинаем с программной части, мотор управляется контроллером Denso, работаем мы через диагностический разъем obd2, смотрим номер заводского обеспечения, выбираем необходимый заводской софт, вносим необходимые корректировки и калибровки, и записываем модифицированный файл в блок управления двигателем. Проверяем отсутствие ошибок при отключенном датчике лямбда-зонда после катализатора – все в порядке, значит можно переходить к слесарной части.

Пробег на нашем пациенте чуть более 200 тыс. км, автомобиль оснащается двумя каталитическими нейтрализаторами, один на выпускном коллекторе, один под «брюшком» авто. Оба будут удалены и вместо керамических элементов будут установлены пламегасители, чтобы избежать неприятного резонанса при акселерации.

На фото – верхняя часть катализатора, ошибка по низкой эффективности катализатора на этой Камри только возникла, содержимое фильтра уже начало рассыпаться, забивая далее каналы в катализаторе.
В итоге мы избавляемся от ошибки по катализатору, возвращаемся к привычному расходу и получаем более четкий отклик на педаль газа, без провалов и задержек, автомобиль интереснее ускоряется в диапазоне от 0 до 3.5 тыс об/мин.

Контакты:

Пишите:

Гарантия

Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!

Качество

Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!

Эксплуатация

Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива

Читайте также: