Вольво 440 не работает турбина

Обновлено: 02.05.2024

Разберёмся в неисправностях турбокомпрессора или как понять, что турбина умирает

Турбина относится к довольно сложным аппаратам, увеличивающим мощность двигателя. Поломка ее в отличие от многих других узлов автомобиля не является критичной. Но стоит понимать, что и нормально работать мотор тоже без нее не будет, к тому же утечка масла и топлива не окажут положительного влияния на общее состояние транспорта и кошелек автовладельца. Как же вовремя понять, что турбина умирает. Для определения неисправности, следует разобраться в принципах ее работы, узнать признаки и что к этому могло привести. Однако для более точной диагностики потребуется обратиться к мастерам автосервиса или СТО.

Что из себя представляет турбина

Если сказать проще, то турбина – это механическое устройство автомобиля для подачи под давлением воздуха в камеру сгорания. Главная задача, которую выполняет турбонаддув, это значительное повышение мощности двигателя без увеличения его рабочего объема. Установка турбины обеспечивает пятидесятипроцентный, а иногда и больше, прирост мощности силового агрегата при сравнении с нетурбированными двигателями того же объёма. Это обусловлено нагнетанием под давлением турбиной воздуха в цилиндры и повышением содержания кислорода в топливной смеси, а в результате и увеличению ее эффективности.

Конструктивно турбина состоит из механической крыльчатки приводимой в действие движением выхлопных газов автомобиля. То есть используется энергия выхлопа для захвата и подачи воздуха (а соответственно и кислорода) в систему для улучшения качеств топливной смеси. С технологической точки зрения на сегодня это наиболее эффективное устройство для увеличения мощности двигателя при том же расходе топлива, что позволило уменьшить выброс токсичных газов в атмосферу.

Такие агрегаты нашли широкое применение как в дизельных силовых установках, так и на бензиновых двигателях. При этом в первом случае турбированные моторы оказались наиболее эффективны из-за высокой степени сжатия и малым, при сравнении с бензиновыми автомобилями, числом вращения коленчатого вала.

К тому же ограниченное применение турбонаддува на бензиновых машинах обусловлено возможным проявлением детонации, которое возникает при резком увеличении числа оборотов двигателя, а также из-за высокой температуры выхлопных газов, достигающего тысячи градусов против шестисот у дизельных моторов. Естественно такие температуры могут привести к повреждению частей турбины.

Из чего состоит турбина

В зависимости от производителя и модели турбины имеют некоторые отличия, однако основные конструктивные элементы и механизмы у них идентичны. Так в устройство любой турбины входит воздухозаборник, сразу за ним устанавливается воздушный фильтр, дроссельная заслонка, турбокомпрессор, интеркуллер и выпускной коллектор. Все части агрегата соединены между собой трубками и шлангами, которые изготавливаются из надежных износостойких материалов.

Большинство знакомых с конструктивными особенностями автомобиля, обратили внимание на несколько отличий турбонаддува от стандартных систем впуска – это наличие интеркулера и турбокомпрессора, а также некоторых элементов для контроля и регулирования надува.

Одним из основных и наиболее важных элементов турбины является турбокомпрессор (или турбонагнетатель). Именно он обеспечивает увеличенное давление воздуха на впускных магистралях мотора. В своей конструкции турбонагнетатель имеет два колеса – турбинное и компрессорное, размещенные на роторном валу. Каждое колесо смонтировано в отдельном надежном корпусе, а в конструкции предусмотрен подшипник.

Как влияет неисправная турбина на работу двигателя автомобиля

Многие считают, что небольшой агрегат в виде турбины при выходе из строя вряд ли окажет сильное негативное влияние на работу двигателя, однако это не совсем так. Очень частой причиной поломки турбины является низкое масляное давление либо плохое его качество. Падение давления часто обусловлено сильным загрязнением масляного фильтра или плохим его качеством, а так же как результат применения метода «промывка пятиминутка».

С учетом больших оборотов турбины, а также постоянного воздействия высоких температур, а именно это и есть нормальные рабочие условия, даже незначительное и кратковременное падение давления в масляной системе может вызвать поломку подшипника оси турбины. При его сильном износе увеличивается радиальный зазор, а этот люфт приводит к повреждению и выходу из строя сальников.

С разрушенными сальниками нет должной герметичности, а соответственно масло беспрепятственно попадает в коллектор двигателя. Параллельно этому давление масла в подшипниках оси турбины еще сильнее падает, что приводит к еще большим повреждениям этого узла.

Горячий выхлопной газ проходит через разбитые элементы и попадает во внутреннее пространство подшипников, где повышает температуру до такой степени, что все смазочные материалы полностью выгорают. Это ведет к полному разрушению самого подшипника. Он перестает выполнять свою функцию, что влечет поломку лопастей турбины, обломки которой остаются внутри агрегата.

Качество смазки элементов турбины очень сильно зависит от масляного насоса двигателя. Даже не очень продолжительная работа агрегата в таком режиме оставит двигатель автомобиля без смазочных материалов. А что будет с двигателем при работе без масла объяснений не требует.

Во избежание подобных неприятных ситуаций, важно помнить основные признаки неисправности и выхода из строя турбокомпрессора. Если вовремя не обратить внимание на эти симптомы и не принять соответствующие меры, то звук характерного скрежета лопастей, трущихся о внутренний корпус турбины, который ведет к еще большим проблемам, не заставит себя долго ждать. При появлении хоть какого-нибудь намека на неисправность, лучше незамедлительно обратиться к специалистам автосервиса или СТО.

Признаки того, что турбина «умирает»

Выход турбины из строя во многих случаях происходит очень быстро, причин тому несколько: это может быть, как уже упоминалось, недостаток масла, попадание твердыми частицами по колесу компрессора и по колесу ротора турбины, также к поломке может привести ДТП. Однако чаще турбонагнетатель приходит в негодность постепенно, и у автовладельца есть время обратить внимание и принять необходимые меры по устранению причин поломки либо обратиться к специалистам.

Выделяется несколько наиболее распространенных признаков выхода из строя турбины. К ним относятся следующие:

наличие посторонних шумов со стороны турбины во время работы силовой установки (свист либо гул);
появление сизого дыма из выхлопной системы;
резко увеличивается расход масла;
падает давление наддува.

Для определения поломок на ранних стадиях, достаточно внимательно слушать свой автомобиль. Например, у машины упала мощность или она утратила динамику, это говорит о том, что турбина не создает достаточного давления.

Иногда причиной тому служит повышенное противодавление из-за сильного загрязнения катализатора. Также к этому могут привести и неисправности электромагнитного клапана (управляющего вакуумом турбины), что тоже влечет понижение мощности двигателя.

Если же эти элементы работают исправно, тогда стоит проверить перепускную заслонку или изменяемую геометрию. Часто при агрессивном стиле езды поток отработанных газов идет мимо клапана, либо поврежденная изменяемая геометрия, цепляет корпус турбокомпрессора и не направляет воздух на колесо турбины. В таком случае коэффициент полезного действия турбины сильно падает. Если таким образом выявить причину поломки не удалось, тогда потребуется демонтаж турбокомпрессора с силовой установки.

На скорый выход из строя турбину и возможный признак дефекта может также указать дым из выхлопной системы.

Цвет дыма и запах выхлопного газа

Появление дыма в выхлопной системе нельзя игнорировать, следует внимательно присмотреться к нему. Процесс часто сопровождается неприятным химическим запахом, который прекрасно слышен при движении.

Наличие черного дыма

Это указывает на сгорание горючей смеси в турбине. Дефект может быть вызван нехваткой кислорода в топливной системе. Следует проверить:

все патрубки и их соединения на герметичность;
электронный блок управления;
воздушные фильтры;
качество работы всей топливной системы;
мотор.

Следует уделить особое внимание фильтрам, наиболее частой причиной нехватки воздуха в топливной системе оказывается именно загрязненный фильтрующий элемент.

Синий дым

Это говорит от том, что масло попадает в камеру сгорания. Причиной может быть утечка, которая кроется в неполадке турбонагнетателя либо мотора. В таком случае необходим осмотр и проверка всех соединений.

Белый дым

Основная причина такого дефекта – это забитый сливной маслопровод. Необходима его замена или ремонт.

Признаки выхода из строя турбокомпрессора

Как было сказано выше, голубовато-сизый выхлоп указывает на сгорание масла в цилиндрах двигателя, которое попало туда из турбокомпрессора либо мотора. Черный указывает на утечки воздуха, а белый – засор в маслопроводе. Появление свиста может сигнализировать об утечке воздуха на стыках компрессора с двигателем. Скрежет говорит о ненормальном трении деталей и элементов конструкции.

В случае периодического отключения или полного выхода из строя турбины, следует проверить все ее части и узлы. Основная масса всех поломок турбокомпрессора заключается в трех причинах. О них ниже.

Недостаточное давление масла

Может возникнуть вследствие течи либо при пережиме масляного шланга, или из-за неправильного их подключения к турбине. Ведет к быстрому изнашиванию колец, шейки вала, плохой смазке и резкому повышению температуры на радиальных подшипниках турбокомпрессора. Потребуется их замена на новые.

Загрязненное масло

Может возникнуть вследствие несвоевременной замена смазки либо масляных фильтров, при попадании воды либо горючего в масло, а также при использовании некачественных смазочных материалов. Ведет к преждевременному износу подшипников, забиванию каналов маслопровода, повреждению оси.

Вышедшие из строя элементы, требуется заменить на новые.

Посторонний предмет внутри турбокомпрессора

Может привести к повреждению или поломке лопастей компрессорного колеса, что ведет к снижению давления воздуха; лопастей колеса турбины; ротора. В этом случае со стороны компрессора потребуется замена фильтра и проверка впускного тракта на герметичность. На стороне турбины, необходима замена вала и проверка впускного коллектора.

Визуальный осмотр

В самом начале проведения диагностики проверяется уровень и качество моторного масла. Также очень важно, чтобы внутрь турбокомпрессора не попадали сторонние предметы.

Затем можно приступать к анализу выхлопного газа. Уменьшение мощности и общей динамики, а также черный выхлоп указывает на переобогащение топливной смеси. Это может быть вызвано недостаточным количеством подаваемого в цилиндры кислорода из-за неисправностей в системе впуска. Иногда мощность падает из-за утечек на выпуске.

Для проверки потребуется завести двигатель и послушать нет ли посторонних шумов при работе турбокомпрессора. Не должно быть свистящих или скрипящих звуков, шума прорывающегося воздуха в местах соединения и тому подобного. Проверяются на герметичность патрубки по которым подается воздух в мотор. Наличие любых неплотностей или повреждений недопустимо. Важно проверить состояние воздушного фильтра – загрязнения снижают его пропускную способность, что ведет к недостаточному количеству воздуха в цилиндрах.

Появление белого или сизого дыма может быть вызвано как неисправность самого компрессора, так и других узлов двигателя. На эту проблему может также указать и резко возросший расход масла.

При таких обстоятельствах следует еще раз перепроверить воздушный фильтр и ротор турбины. Забитый фильтр не пропускает достаточного количества воздуха, а это ведет к перепаду давления между корпусом и картриджем с подшипниками, из него начинает течь масло и попадать в корпус компрессора. Если и здесь все в порядке, тогда следует осмотреть сливной маслопровод на присутствие перегибов, повреждений и т.п.

Чем отличается проверка на бензиновом двигателе

На бензиновых автомобилях скорый выход из строя турбины можно определить по тем же признакам. Здесь выхлоп становится синего или белого цвета при разгоне машины. В случае появления утечек воздуха в нагнетающих каналах или при неисправности топливной системы, появляется черный дым. Белый выхлоп с запахом горелого масла просигнализирует об утечки смазки в систему выхлопа. Может быть вызвано повышенным осевым люфтом, стопорные кольца не удерживают давления масла. В случае попадания масла в выхлопную систему, на горячем колесе турбину будет образовываться нагар, это впоследствии приведет к дисбалансу агрегата с последующим разрушением корпуса подшипника.

Заключение

Несмотря на то, что поломка турбины не является критичной, а процесс выхода ее из строя довольно длительный, при обнаружении симптомов не стоит затягивать с ремонтом. Несвоевременное принятие мер все же может вылиться в более дорогостоящий ремонт. Примерно определить причину поломки можно и самостоятельно в гаражных условиях, однако для получения более детальной информации лучше обратиться к специалистам.

Что нужно знать о замене турбины на грузовиках Volvo?

Грузовые автомобили корпорации Volvo – популярный коммерческий транспорт во всем мире. Большой ассортимент и отличное качество сборки позволили компании продавать больше техники, расширяя модельный ряд и количество модификаций. Ремонт грузовых Вольво – сложная задача даже для опытного мастера на сервисе. Для хорошего обслуживания необходимо применять качественные запчасти, а условия СТО должны соответствовать высоким требованиям производителя авто.

Турбина двигателя – одно из сложнейших устройств в автомобиле. Ремонту турбокомпрессоры подлежат только в отдельных случаях, чаще всего потребуется именно комплексная замена.

Как меняют компрессор двигателя на Вольво?

Замена происходит на профессиональной станции. Вмешательство мастера без опыта работы с данной маркой авто может привести к более серьезным осложнениям в работе эффективного технологичного оборудования. Инженеры шведской корпорации разработали оптимальный комплект для увеличения мощности и приемистости двигателей. Замена происходит следующим образом:

мастер на станции диагностирует автомобиль, формирует список неполадок;
далее по уникальному коду модификации подбирается комплект запчастей;
вместе с турбиной может потребоваться замена ряда периферийных деталей;
после установки нового компрессора происходит настройка по регламенту производителя;
диагностика завершает процесс ремонта, при отсутствии неполадок авто возвращают владельцу.

Вся процедура занимает от 4-5 часов, если не возникает других проблем в процессе обслуживания. Автомобиль обладает сложной конструкцией, но важные узлы редко выходят из строя. При ремонте следует устанавливать оригинальное оборудование, иначе срок службы новой турбины будет под вопросом. Монтаж турбокомпрессора нельзя производить в гаражных условиях, это не только неудобно, но и приводит к катастрофическим последствиям для двигателя.

Проблемы и сложности при ремонте турбины Volvo

Сложность подбора деталей. Множество модификаций концерна обладают индивидуальными требованиями к сервису.
Только фирменный инструмент для ряда процессов, универсальное оборудование не подходит.
Работа на подъемниках и со многими уровнями страховки, чтобы не допустить разрушений и проблем для мастеров.
Необходимость точной диагностики на каждой стадии интеграции нового компрессора двигателя.

Причины и признаки поломки турбины на автомобилях Вольво

Причин выхода из строя турбокомпрессора может быть много. Это естественный износ, невнимательное регулярное обслуживание, отсутствие внимания к мелким признакам поломок. Виновником может стать нарушение указанных производителем режимов эксплуатации транспортного средства, перегрузка двигателя, работа на повышенных оборотах.

Основные признаки проблем с турбиной следующие:

пропала тяга, заметно уменьшилась приемистость двигателя, мотор работает с надрывом;
изменился цвет выхлопных газов, дым стал обильным и густым;
работа двигателя на высоких оборотах сопровождается скрипом, шумом, скрежетом;
увеличивается расход топлива, компьютер показывает цифры в 1.5-2 раза больше прежних;
авто сигнализирует о падении давления воздуха в системе турбонаддува.

Для успешной работы силового агрегата коммерческого автомобиля Вольво турбина имеет важнейшее значение. Если в вашем авто начали проявляться подобные проблемы, важно вовремя попасть на сервис и произвести обслуживание. Иначе возможны серьезные поломки, которые вскоре приведут к большим финансовым затратам.

Стоимость замены турбины на новую

Чаще всего владельцы коммерческих автомобилей данного уровня предпочитают заменить турбокомпрессор на новый. Это позволяет увеличить срок службы авто, избежать более дорогих разрушений, восстановить оптимальный расход и тягу силового агрегата. Стоимость оригинального комплекта компрессора высока, но такое решение избавит вас от других потенциальных расходов.

Цена замены зависит от степени разрушения узла. Неполадки устраняются в течение одного рабочего дня, поэтому стоимость услуг сервиса будет демократичной.

Тема: XC90 2008 2.4 d5 пробег 270к - чудеса с турбиной

Доброго времени суток.
Решил написать сюда, поскольку все специалисты на данный момент разводят руками..
Симптомы следующие:
примерно 1 к 5 запускам выдает ошибку, код неисправности ECM 1507 - фактическое давление наддува отклоняется от расчетного. Расшифровку могу приложить, там несколько вариантов неисправности.
При этом машина начинает ехать, как будто атмосферная (без турбины), то есть средняя скорость 70-80, на горку 60, с горки можно разогнать)) и дымит. К слову, дымит и когда турбина работает, несмотря на несброшенную ошибку, причем чем выше обороты тем сильнее.
Пару лет назад (примерно на 250к пробега) мне удалили забитый сажевый фильтр, заглушили ЕГР и зачиповали, и после этого мотор просто немного громче стал работать, но не дымил так, хотя и был выхлоп на высоких оборотах заметнее чем до "операции", а расход упал почти на 1л.

Что сделали на сегодняшний момент, последовательно:
- поменяли пластиковую шестерню в актуаторе;
- поменяли картридж турбины, из-за попадания кусков нагара в крыльчатку;
- проверили герметичность воздуховодов турбины и расходомер, с применением дымогенератора;
- неоднократно проверяли сам актуатор;
- убедились, что заглушка на клапане ЕГР не прогорела, и он не заблокирован в открытом положении.

Сейчас ждем другой рабочий актуатор, чтобы поставить и поездить, хотя и проверили мой, просто других вариантов не видим.

Если у кого-нибудь был подобный опыт или есть идеи, прошу подсказать.

Меню пользователя

Доброго времени суток.
Решил написать сюда, поскольку все специалисты на данный момент разводят руками..
Симптомы следующие:
примерно 1 к 5 запускам выдает ошибку, код неисправности ECM 1507 - фактическое давление наддува отклоняется от расчетного. Расшифровку могу приложить, там несколько вариантов неисправности.
При этом машина начинает ехать, как будто атмосферная (без турбины), то есть средняя скорость 70-80, на горку 60, с горки можно разогнать)) и дымит. К слову, дымит и когда турбина работает, несмотря на несброшенную ошибку, причем чем выше обороты тем сильнее.
Пару лет назад (примерно на 250к пробега) мне удалили забитый сажевый фильтр, заглушили ЕГР и зачиповали, и после этого мотор просто немного громче стал работать, но не дымил так, хотя и был выхлоп на высоких оборотах заметнее чем до "операции", а расход упал почти на 1л.

Если у кого-нибудь был подобный опыт или есть идеи, прошу подсказать.

Меню пользователя

Если у кого-нибудь был подобный опыт или есть идеи, прошу подсказать.

Турбина Вольво 440

Турбокомпрессор можно купить новый, восстановленный, контрактный или б/у. Какую турбину купить решать только вам. У каждого варианта есть плюсы и минусы. Давайте рассмотрим их более подробно.

Новая турбина Вольво 440 - это может быть как оригинальная турбина, так и неоригинальная, но что самое главное - она новая. При покупке новой турбины, нужно обратить внимание на то, что продается он без прокладок. Соответственно, отдельно придется докупать прокладки турбины. На новой турбине допустим радиальный люфт, а вот осевой люфт, может указывать на то, что турбина бракованная.

Минимальные и максимальные допуски у новой:
Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.

Восстановленная - это турбина, у которой от старой, остался только корпус. Все внутренности восстановленной, обычно новые, установленные в заводских условиях. Зачастую, сборка такого варианта, по качеству превосходит конвейерную сборку новой. Даже допустимые нормы люфта, там могут отсутствовать. В зависимости от производителя восстановленной, прокладки могут быть в комплекте.

Б/у - приобретается и устанавливается вами на свой страх и риск. Никакой гарантии на работу нет, кроме стандартных 5 дней, на проверку работоспособности. Какой пробег был на автомобиле или историю это турбины тоже никто не расскажет. Для установки б/у турбины нужно также купить комплект прокладок и быть готовым к тому, что после установки, турбина может вообще не заработать. Однако, при покупке б/у турбины, обязательно обратите внимание на ее состояние, выработку и люфт.

Варианты	Цена	Купить
Турбина, обычная	от 8700 руб.
Турбина, би-турбо	от 11590 руб.
Турбина, твин-турбо	от 21890 руб.

Уточнить стоимость и наличие:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость зависит от типа, новая она или б/у, состояния б/у (люфты, трещины, сколы и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг производителей:
1. Оригинальная турбина
2. Garrett (США)
3. KKK (Германия)
4. Schwitzer (Германия)
5. Holset (США)

Когда нужно покупать:
- механическая деформация корпуса;
- ремонт сделать невозможно;
- стоимость ремонта, превышает покупку турбины.

Замена турбины. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, xc70I, xc90I, s80I

Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т - в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.

Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду - это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.

Замена турбины

Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.

Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.

Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).

Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли - откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) - их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.

Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.

Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом - то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте - отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.

Собственно, ставить турбину - в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод - то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД - то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.

Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки "с фланцем". Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!

Установка турбины на Вольво 740

Данная инструкция по апгрейду подойдет не многим, т.к. цена всего доп. оборудование зашкаливает за 1К. НО! Если Вам повезет, то все ниже перечисленное можно найти гораздо дешевле. А если у Вас к тому же есть донор, так вообще отлично :-) Для начала перечислю на мой взгляд - и + : плюсы:

- разгон с 0 до 100км\ч меньше 10сек.

- отличная динамика на любых оборотах двигателя, особенно актуально при обгонах на скорости выше 100км\ч.

- не важно сколько в машине человек, она ЕДЕТ.

- не надо переделывать тормоза, т.к. они одинаковые, что на турбо версиях, что на обычных атмосферниках.

- посредством некоторых маленьких изменений можно регулировать давление наддува,но не доводить до детонации.

- степень сжатия позволяет установить турбину,т.к. у двигателя 230GК-8.7, а у 230FB(он же G)-9.3, разброс минимален.

- почему я просто не взял и не купил уже турбовую? ну тогда я был еще зеленый и неопытный ;-) во вторых много чего в этой машине поменяно, сделано, вложено и т.д. Т.е. она меня всем устраивает полностью и менять шило на мыло не охото.

- ну и можно еще что-нить добавить,но пока вспомнил только это :-)

- расход топлива увеличивается как минимум на 1.5-2л. на 100км. А при отжиге так вообще под 16-17 литров 95-го кушает(это если валить всегда). Я в среднем укладываюсь при нормальной езде в 12-14л на сотню.

- замена масла каждые 8т.км.

- надо внимательней смотреть за двигателем и воздушными патрубками,уровнями масла в кпп и двигателе.

- КПП-М47 не рассчитана на такие нагрузки, в идеале М46 или М90. А так же поставить мост с наименьшим передаточным числом

- быстрее изнашиваются торм. колодки, хотя и ненамного.

- ессно уменьшается ресурс двигателя и трансмиссии, тюнинг требует жертв :-)

- будет гемор с продажей машины в ТАКОМ тюнинге, да и при постановке на учет тоже.

- ИМХО если внести изменения в ПТС (отдельный бАльшой гемор), то проблем будет меньше, но налог больше(хотя у меня их нет и не было,тьфу*3 раза)

- опять же гемор будет (у меня проблем нет :-) т.к. я знаю, что мне нужно когда покупаю з/ч)при поиске/покупке з/ч, т.к. турбина стоит не штат и продавцы думают,что я чего-то путаю.

Как видите минусов оказалось даже больше чем я предполагал :-) Но это все фигня по сравнению с тем, что получилось в итоге. Все ниже перечисленное проделал я на своей машине, о чем собсно и не жалею.

Итак приступим! Список будет довольно внушительным,но не пугайтесь ;-) По желанию и возможности буду дополнять фотографиями и схемами из Вадиса.

Что нам понадобится:

1. ВЕСЬ выпуск,начиная от выпускного коллектора(штаны) и заканчивая глушителем,т.к. диаметр трубы бОльше чем у атмосферника.

2. Блоки управления двигателем и впрыском за номерами: зажигание - 3517369, впрыск - 5003838 (без иммобилайзера), 8601149 (с иммоб.) или 1275716 с иммобилайзером (номер по Вошу 0 280 000 982) Если мозги с иммобилайзером, то к нему еще нужны именно ЕГО ключи с чипом, антенной, самим блоком иммо-как например в моем случае. Если Вы найдете впрыск без иммо, тогда ключи не понадобятся,фото.

3. Форсунки 4шт.(зеленые)

4. Блок резисторов на форсунки.

5. Радиатор интеркулера и его воздушные патрубки.

6. Короб воздушного фильтра.

7. 2 водяных патрубка,один нижний с ответвителем и один с расиширительно бачка на радиатор, тоже с ответвителем.

8. 4 теплозащитных экрана на выпускной коллектор, пикч.

9. Поддон картера двигателя - на любой разборке до 500р. Выбирать хороший, чтоб небыло видимых повреждений, пикч. Ввариваем трубку как показано на фото в любом автосервисе рублей за 200-300. Трубку ввариваем ту, с которой сливается масло с турбины, перед этим ее надо аккуратно разрезать пополам.

10. Шланг подачи и слива масла с турбины. Шланг подачи заказываем в Автогидравлике с фитингами под параметры: длина

70см, с одной стороны под 12-й с другой под 10-й болт - цена вопроса 500р, пикч.

11. Покупаем в любых авто з/ч банджо жигулячий, точнее называется как-то так : "тройник под датчик давления масла ВАЗ-2101-07" как то так, стоит 100р, выглядит так.

12. Саму турбину с металлическими патрубками охлаждения и подачи/слива масла.

13. Масляный подиум.

14. Мет. трубку ОЖ, что идет под выпускным коллектором от помпы до печки с ответвителем под слив ОЖ.

15. Разъем расходомера путем наращивания через переходники и "удлинитель" перенести с водительской на пассажирскую сторону. И еще нужны 4 разъема под форсунки, хотя можно и к штатным все приделать,но я поставил "новые" разъемы.

16. Бачок омывателя + поддон для АКБ

17. Прокладки выпускного коллектора + поддона двигателя + масло + фильтр масл. и ОЖ - ессно все новое. И смотрите чтоб все хомуты на ИК и водяные шланги хватило Вам.

ЗЫ: Я пока НЕ поставил следующее, по пунктам: 6, 13, 14, 16. А почему? :) 6 и 16 из-за того, что стоит ABS, а переносить его ой какой гемор, езжу с нулевиком. А 13 и 14 из-за лени, но в скором будущем поставлю ))).

Вы все еще надумываете ее ставить? :-) тогда читайте дальше.

У Вас есть 2? варианта установки турбины:

- с деталями в сервис.

- если Вам предстоит переборка двигателя, то лучше сразу купить турбовый двигатель с док-ми на разборке..так будет проще.

Я ставил сам, поэтому и распишу процедуру установки от себя, так сказать :) На установку турбины у меня ушло 12 часов, хотя реально могли уложиться в 10, а то и еще меньше. Но кушать хотелось просто, да и с ключем на 24 были проблемы ))) Делали вдвоем,на яме в закрытом гараже. Делать все необходимо вдвоем и минимум на яме. Зимой, да еще и на открытом воздухе даже не вздумайте. Необходим большой к-т ключей,головок,воротков, переходников и т.д.

Итак, Вы на яме, машина заглушена и уже успела немного остыть. Начинаем разбирать и снимать не нужное..

1. Снимаем ВЕСЬ уже "старый" выхлоп.

2. Отворачиваем гайки с подушек двигателя на поперечной балке.

3. Отсоединяем рулевой карданчик от рейки или от рулевого вала - без разницы.

4. Вывешиваем двигатель за кпп с помощью домкрата, как показано на фото, самый простой и дешевый способ.

5. Отворачиваем болты крепления балки (двигатель уже вывешен) ! СВЕРХУ моторного отсека, т.к. сами гайки приварены к этой балке, их всего 4шт. Так же может потребоваться небольшой рычаг. И опускаем балку как можно ниже!

6. Далее сливаем масло(можно и следом ОЖ) с дрыгателя, понадобится головка на 25, да-да, я не опечатался именно на 25. Откручиваем болты крепления по периметру поддона картера двигателя. Снимаем поддон, очень аккуратно. можно повредить заборный фильтр. Для этого изучите "новый" поддон и загляните из моторного отсека в сам поддон и увидите как там все устроено,а так же мануал по снятию поддона двигателя. Долго расписывать..скажу только одно, его надо будет повернуть по часовой стрелке на 90 градусов(если смотреть снизу вверх по ходу движения). Эта операция ИМХО самая долгая и муторная из всего, что надо будет сделать. Сняли? ну и как оно Вам? :-))))гы

7. Ставим "новый" поддон с новой прокладкой, собираем в обратной последовательности до пункта 1.

8. Выкручиваем датчик давления(ДД) и ставим наш банджо вместе со шлангом и ДД как показано ниже.

9. Прикручиваем выпускные "штаны" уже с тепловыми защитными экранами для ВВ проводов.

10. Приворачиваем саму турбину к "штанам".

11. Меняем 2 водяных патрубка на радиаторе и на расширительном бачке, затем хомутами цепляем к турбине.

12. Разбираем переднюю панель и ставим радиатор интеркулера. Снимаем решетку, откручиваем 2 болта с 2-х Г-образных креплений радиатора ОЖ, отворачиваем 4 болта самой черной пер. панели, снимаем звуковой сигнал и ставим радиатор. По месту разберетесь,там все оч. просто.

13. Прикручиваем масл. фильтр и шланг подачи масла к турбине.

14. Далее ставим ВЕСЬ "новый" выпуск и соответственно прикручивая его к турбине.

15. Ставим все воздушные патрубки на свои места.

16. Заливаем масло и ОЖ, предварительно проверьте, все ли Вы хомуты прикрутили и завернули болт слива масла с поддона.!

17. Ставим МАФ (массметр) и присоединяем разъем через удлинитель, который надо было заранее приготовить.

18. Одеваем вакуумную трубку с клапана на турбине на впускной коллектор.

На этом черная работа завершена, можно запускать двигатель и ездить. Но на старых "форсунках и мозгах" далеко не уедешь, всю эффективность проделанной работы не прочувствуете. Я на старых "мозгах и форсунках" доехал до дома, т.к. было уже оч.поздно и сильно вымотался. На след. день работал с электрикой.

19. Стравливаем давление топлива с рампы через нипель и меняем форсунки, для этого тоже изучите мануал, все очень просто.

20. Врезаемся в штатную проводку под впускным коллектором как показано ниже. Хотя если у Вас есть другие идеи на этот счет, то как Вам будет удобно :-) я делал так.

21. Прикручиваем блок резисторов и подключаемся к нему, хоть сами посмотрите распиновку этого блока и как он коннектится к форсункам :-))) если останутся вопросы, вэлкам на форум.

22. Меняем блоки впрыска и зажигания(так же смотрим мануал как это все меняется), хорошо, если он (впрыск) у вас без иммобилайзера, тупо меняем и все, а если с иммо, то там еще придеться повозиться с распиновкой и подключением иммо. Я одолел эту процедуру, правда не без помощи эл. схемы и знакомых :-) Если вдруг, Вам будут втирать, что блок впрыска у которого по номеру должен быть иммобилайзер работает без него и мол он не активирован, это лохотрон. Все включено и прописано уже на заводе, без него он не будет работать. Или покупать к-т впрыска . именно КОМПЛЕКТ : ключи,блок иммо, антенна, блок впрыска, или покупать блок впрыска без иммо - другого не дано. Прим.: Блоки меняются без переделки эл. проводки только в моем случае, т.е. с B230GK(940,96г,OBD-2) на B230FB(940,94г,колодка диагности), другие случаи надо рассматривать отдельно.

Как инженеры Вольво смогли победить турбояму на своих новых двигателях?

Как работает система PowerPulse против турболагов?

Компания Volvo утверждает, что нашла лекарство от появления так называемой «турбоямы», которым стало использование новой системы под названием PowerPulse. Кроме того, что система блестяще умна, она действительно проста в решении. А все гениальное, как мы знаем со школы, должно быть просто!

Также известно, что каждый автомобиль с турбонаддувом страдает от кратковременной «турбозадержки» при открывании дроссельной заслонки после нажатия на педаль акселератора, при этом двигатель в этот момент находится в оборотах, при которых наддув просто обязан повышать давление в цилиндрах. Много лет производители работали с большим количеством разнообразных настроек и различных конфигураций для того, чтобы свести к минимуму этот эффект. Успех был переменным.

Смысл задержки наддува заключается в том, что крыльчатка турбины конструктивно не способна мгновенно отреагировать на резкое нажатие педали газа водителем. Для ее раскручивания на максимальные обороты требуется определенное время. Соответственно, потребуется временной промежуток для того, чтобы в цилиндры поступило больше воздуха, и так далее.

Единственным эффективным решением проблемы в такой ситуации могла стать постоянная работа турбокомпрессора на максимальных оборотах даже в моменты, когда педаль газа полностью отпущена. В Volvo создали именно такую систему и назвали ее PowerPulse.

В систему входит компрессор, нагнетающий воздух из воздушного фильтра в двухлитровый воздушный бак, затем воздух порционно при необходимости подается в выпускной коллектор, тем самым поддерживая постоянное вращение турбокомпрессора и устраняя турболаги.

На сегодняшний день система Volvo PowerPulse доступна только на 2.0-литровом дизельном моторе.

Конечно, если вы предпочитаете бензиновые двигатели, шведская компания также может предложить плагин-гибридную версию Т8, которая сочетает в себе наддув и турбонаддув с электрическим двигателем для того, чтобы убедиться, что вы никогда не испытаете задержек с вашей управляемой дроссельной заслонкой.

Двигатель Volvo D5244T

Один из лучших 5-цилиндровых турбодизелей от шведской компании Вольво. Разработан для применения в автомобилях собственного производства. Рабочий объём составляет 2,4 литра, степень сжатия зависит от конкретной модификации.

Про моторы D5 и D3

Примечательно, что только 5-цилиндровые дизельные установки являются уникальной разработкой шведского концерна. Остальные моторы, такие как 4-цилиндровые D2 и D4, позаимствованы у PSA. По этой причине последние, на самом деле, гораздо чаще встречаются под марками 1.6 HDi и 2.0 HDi.

Рабочий объём дизельных «пятёрок» семейства D5 составляет 2 и 2,4 литра. Первую группу представляет мотор D5204T, вторую — описываемый D5244T. Однако название D5 присуще только сильным версиям данного семейства, мощность которых превышает 200 л. с. Остальные движки принято обозначать в коммерческой сфере как D3 или 2.4 D.

Приход формата D3 вообще стал главной новостью. Помимо того, что ход поршня сократился с 93,15 до 77 мм при оставленном как прежде диаметре цилиндров, сократился рабочий объём агрегата — с 2,4 до 2,0 л.

D3 предлагался в нескольких версиях:

136 л. с.;
150 л. с.;
163 л. с.;
177 л. с.

Эти модификации всегда шли с одним турбонагнетателем. А вот некоторые 2.4 D, напротив, получили двойную турбину. Эти версии без труда обеспечивали мощность выше 200 л. с. Ещё одна отличительная особенность моторов D3 — их система впрыска считалась неремонтопригодной, так как оснащалась форсунками с пьезо эффектом. Кроме того, ГБЦ не имела вихревых заслонок.

Особенности конструкции D5244T

Блок цилиндров и головка мотора выполнены из лёгких материалов. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Таким образом, это 20-клапанный агрегат, имеющий двойной систему верхних распредвалов. Система впрыска — Коммон Райл 2, наличие клапана EGR на многих версиях.

Использование новой Common Rail в современных дизельных моторах несколько напугало пользователей. Однако топливное управление Бош свело все страхи к минимуму. Система надёжна, несмотря на необходимость замены форсунок, после окончания их эксплуатационного ресурса. В некоторых случаях возможен даже их ремонт.

Модификации

Модификаций D5244T имеет много. Кроме того, серия данных моторов разрабатывалась в нескольких поколениях. В 2001 году вышло первое, затем в 2005 году — второе, со сниженной степенью сжатия и турбиной VNT. В 2009 году движок получил другие изменения, направленные на модернизацию системы впрыска и турбонаддува. В частности, были введены новые форсунки — с пьезо эффектом.

Подробнее этапы развития выбросов данных агрегатов можно представить так:

с 2001 по 2005 годы — стандарт выбросов на уровне Евро-3;
с 2005 по 2010 годы — Евро-4;
после 2010 года — Евро-5;
в 2015 году появляются новые Drive-E.

5-цилиндровый D5 с системой выброса Евро-3 обозначался как D5244T или D5244T2. Один выдавал 163, другой — 130 л. с. Степень сжатия составляла 18 единиц, сажевый фильтр изначально отсутствовал. Система впрыска управлялась Бош 15. Моторы ставились на S60/S80 и внедорожник XC90.

После внедрения Евро-4 с 2005 года ход поршня сократили до 93,15 мм, а рабочий объём увеличили всего на 1 см3. Безусловно, для покупателя эти данные практически никакого значения не имели, ведь куда важнее была мощность. Она возросла до 185 лошадей.

Система управления осталась той же фирмы Bosch, но с более навороченной версией EDC 16. Уровень шумов дизельного агрегата снизился практически до нуля (он и так был изначально тихим), благодаря уменьшению степени сжатия. Что касается недостатков, то был добавлен необслуживаемый сажевый фильтр. Агрегаты с Евро-4 имели обозначение T4/T5/T6 и T7.

Основными модификациями D5244T принято считать эти:

D5244T10 — 205-сильный мотор, с коэффициентом выбросов СО2139-194 г/км;
D5244T13 — 180-сильный агрегат, устанавливался на C30 и S40;
D5244T15 — этот двигатель способен развивать 215-230 л. с., устанавливался под капоты S60 и V60;
D5244T17 — 163-сильный мотор со степенью сжатия 16,5 единиц, устанавливался только на универсал V60;
D5244T18 — 200-сильная версия с крутящим моментом 420 Нм, устанавливалась на внедорожник XC90;
D5244T21 — развивает 190-220 л. с., устанавливался на седаны и универсалы V60;
D5244T4 — 185-сильный двигатель со степенью сжатия 17,3 единиц, устанавливался на S60, S80, XC90;
D5244T5 — агрегат на 130-163 л. с., устанавливался на седаны S60 и S80;
D5244T8 — мотор развивает 180 л. с. при 4000 об/мин, устанавливался на хэтчбек C30 и седан S

Преимущества

Многие эксперты согласны с мнением, что первые версии этого двигателя были не столь капризными и сравнительно надёжными. На этих моторах не было заслонок во впускном коллекторе, не было сажевого фильтра. Также по минимуму использовалась электроника.

С внедрением норм Евро-4 улучшилось управление турбонаддувом. В частности, речь идёт о точности настроек. Вакуумный привод, который считался менее сложным и уязвимым, но был архаичным и слишком простым, сменился на продвинутый электрический механизм.

2010 год ознаменовался запуском стандарта Евро-5. Степень сжатия вновь пришлось снизить до 16,5 единиц. Но самое значимое изменение произошло в ГБЦ. Хотя схему газораспределения и оставили прежней — 20 клапанов и два распредвала, другой стала подача воздуха. Теперь заслонки устанавливались прямо перед одним из клапанов впуска в головке. И каждый цилиндр обзавёлся собственной заслонкой. Последние, как и тяги, сделали из пластика, что имело смысл. Как известно, металлические заслонки часто разрушали цилиндры, когда ломались и попадали внутрь двигателя.

Недостатки

Рассмотрим их подробнее.

С переходом на Евро-4 в зону риска попал интеркулер — охладитель сжатого воздуха. Долгой работы он не выдерживал, как правило, давал трещину из-за чрезмерных нагрузок. Основным признаком его неисправности считалась утечка масла и переход двигателя в аварийный режим. Ещё одним слабым местом в системе наддува моторов D5 являлся патрубок охладителя.
С переходом на Евро-5 стал уязвимым привод заслонок. Из-за высоких нагрузок внутри механизма со временем создавался люфт, вызывающий рассогласование. Мотор немедленно реагировал на это остановкой. Привод невозможно было заменить по отдельности, нужно было ставить его в сборе с заслонками.
Регулятор давления топлива на последних модификациях мог становиться причиной плохого запуска, нестабильной работы мотора на низких оборотах.
Гидрокомпенсаторы чересчур чувствительны к качеству масла. После 300-тысячного пробега известны случаи, когда они выходили из строя и вызывали характерное постукивание. В дальнейшем эта проблема могла вызвать разрушение посадочных мест в головке блока цилиндров.
Нередко пробивала прокладка ГБЦ, из-за чего газы просачивались в систему охлаждения, а хладагент — проникал в цилиндры.
В 2007 году после очередного рестайлинга, привод дополнительного оборудования получает 3 ремня. Крайне неудачным оказался ремень генератора и натяжной ролик, в котором неожиданно мог разбиться подшипник. Последняя неисправность легко вызывало следующее: ролик перекашивался, на высоких оборотах движка слетал с места и попадал под крышку механизма газораспределения. Это становилось причиной перескока уже ремня ГРМ с последующей встречей клапанов с поршнями.

Вольвовская «пятёрка» в целом надёжна и долговечна, если грамотно за ней ухаживать. После 150-тысячного пробега автомобиля надо периодически следить за ремнём ГРМ, обновлять помпу и ремень вспомогательных навесных элементов. Масло заливать в срок, не позднее 10-тысячного пробега, желательно 0W-30, ACEA A5/B5.

Читайте также: