Замена гур хонда цивик
Обновлено: 30.04.2024
Honda Civic Hatchback EG4 › Бортжурнал › ГУР Начало эпопеи ( Часть 14.1 )
Здаров Планета и её любители !
Мой рассказ немного долог но думаю я не один такой и ВООБЩЕ …
…может кого-то спасу я .
ДА ДА, СПАСУ ОТ ЛИШНЕЙ ТРАТЫ И НЕУМНЫХ МАСТЕРОВ .
Пролог истории. (оно же вступление)
Купленный мною автомобиль был с нерабочей системой ГУР по причине о которой не знал прежний хозяин.
Ну я как и он продолжал ездить как водитель ГАЗ 24 : РУЛИТЬ усираясь-напрягаясь-упираясь.
И да да, к сожелению, моя Дорогая, весом около 50кг, вынуждена была всё повторять: все эти усилия за мной в своих индивидуальных маршрутах.
Прошло и пришло время заняться этим, мать его, ГУРом.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ БОЖЕ ! Ну как эти люди могут быть мастерами ?
Я могу продолжить ещё тезисы от нескольких других Гуру авторемонта Причём я ОТВЕЧАЮ ЗА СВОИ СЛОВА
И ВОТ ! РЕБЯТА, ПРИНЯТО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ :
сдесь нужно представить лицо Сергея Светлакова с фразой "Фарт"заменённой на
СДЕЛАЙ САМ !
Мною, как по неписанной инструкции,
— был перерыт весь интернет,
— выяснены основные проблемы,
— разнообразие ГУРов,
— распечетан на руском языке и сшит МАНУАЛ HONDA CIVIC 5 и 6 поколения,
— куплен набор разрезных накидных ключей с 12 по 15 номер,
— PSF оригинал два балона, ( в последствие ещё 1 )
— мой лучший друг дал мне свой новый набор FORCE я его целканул (как оказалось,
моё недоверие к форсу было неоправдано когда я
вися на 2,5метровой трубе скрутил ступичную гайку, ).
Спасибо Саня.
— найдены ёмкости для слива
-куча тряпок ХБ-шных
Тут отдельно скажу спасибо Петрухе, с которым делился проблемой, он мне подсказывал каких ошибок надо избегать при снятии рейки .
Ну рейку снял часа за два с половиной в одно лицо.
Вынул посмотрел, ну НИХЕРЖНЕПОНЯТНО.
В книжке два патрубка у расширительного бачка, радиатора нет на схеме
А уменяя их три и трубка ещё U-образная.
короче пох, снял всё замотал в папир, кинул назад в девятку чтобы поехать в Мин.Воды к Петрухе, у него там вторая рейкавалялась полурабочая, сказал если пригодится отдаст.
Ну вообщем Друзья покачто всё, Всем Всего.
Продолжение будет.
Как сказал не мой старый знакомый: ШОУ МАСТ ГОУ ОН !
Замена гур хонда цивик
Ветеран форума III-й степени
Автор: Zlong
Предистория:
В один "прекрасный" день, при температуре за бортом -33 градуса завёл я своего цивика. Слышу - под капотом ремешок какой-то визжит. И дым идёт. Глушу. Открываю капот. И "лёгким движнием руки" выдергиваю перетёртый ремешок ГУРа. Вал насоса ГУРа подклинивает с явно металическим стуком.
Как на улице немного потеплело - решили снять насос, посмотреть. Фотоаппарата небыло, посему попробую расказать на словах. Для наглядности буду ссылатся на статью Замена жидкости ГУР и схему насоса.
Работа производилась на автомобиле Honda Civic Ferio, кузов EG8, двиг D15B.
Так-как насос у меня заклинил - слить жидкость по методу описаному в выше не представлялось возможным. Также у меня по верх насоса идут шланги кондиционера. Плюс к этому не удалось снять шланг идущий от бачка до насоса.
Откручивать проще накидным ключем на 12, или низкой головкой. Высокая головка упрётся в защиту выпускного коллектора, а рожковым ключем Вы эти болты не открутите.
Это позволит вращением болта вкрученым в отверстие №2 (головка на 10) регулировать натяжение ремня (если он еще есть) и опускать/поднимать насос.
Если есть ремень - отускаем насос в нижнее положение, снимаем ремень.
Поднимаем насос в самое верхнее положение.
Откачиваем ВСЮ жидкость из бачка ГУРа.
Далее ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу, и стягивает возвратный шланг с патрубка.
Ослабляем (НЕ откручиваем) два болта №3 (головкой на 10).
Фиксируем насос в верхнем положении затягивая один из болтов №1 (лучше вержний) второй болт выкручиваем. Либо фиксируем руками помошника Помошник предпочтительнее, т.к. дальнейшие действия придется выполнять быстро, иначе очень велик шанс залить подкапотное пространство жидкостью из гидроусилителя.
Полностью выкручиваем болт №2.
Выкручиваем болты №3. Снимаем выходной шланг насоса. Из стыка шланг-насос начнёт медленно струится жидкость ГУР. Шланг лучше заглушить (можно деревянным чёпиком диаметр отверстия около 3-4мм), а отверстие в насосе придется регулярно промокать трапочкой.
Если насос фиксировали болтом №2, откручиваем этот болт удерживая насос на месте левой рукой.
Снимаем бачёк с крепления (там защелка), и вытаскиваем насос вместе с бачком в сторону бачка. Ложим перевернув всю эту конструкцию в некую тару, куда будут стекать остатки жижи.
Насос снят, курим, ждем пока сбежит.
После того, как жижа сбежала - откручиваем шланг между бачком и насосом со стороны насоса (болт №20 на схеме) и вынимаем штуцер (№2) вместе с шайбой (№14).
Сливаем остатки жижи, моем насос.
Откручиваем 4 болта (№21) и снимаем боковую крышку . Её положение, а также положение штифтов (№№10,11) можно не запоминать. Подругому, без применения кувалды и напильника, Вы их не поставите. Под крышкой видим:
У меня обнаружилась выработка на внутренней поверхности "кольца", с задиром в одном месте. Задир был устранен шлифовкой наждачкой "нулёвкой". Так-же было предположение, что насос уже разбирали, и "кольцо" перевернули. "Исправил"
Также выработка на "шестерне" позволяла лопаткам загибатся в сторону (как не вырвало ни одну - сам удивляюсь). Проблема решилась переворотом шестерни. Теперь при вращении "шестерни" в "рабочую" сторону лопатки не загибаются.
Насос был собран. Установлен. Система заправлена без промывки По своему раздолбайству не озаботился трубкой для слива жижи. Вошло около 600 мл PSF II. Хотя на моём цивике есть охладитель жижи ГУРа. Следовательно в системе осталось около 400 мл старой жижи.
ГУР работает. Коллеги-хондаводы (vonda, Иваныч) говорят, что работает очень туго. По моим ощущениям - чуть туже, чем до смерти насоса (хотя я месяц проездил без ГУРа, мог и позабыть). Скорее всего это вызвано неправильной установкой "кольца".
Также при оборотах двигателя около 1500 об/мин появился странный звук. Похоже на прогоревший глушитель На меньших и более высоких оборотах - этого звука нет.
Проблема решилась переворотом кольца №4 в правильное положение.
Итого: Насос оказался вполне ремонтопригодным. Мне осталось совершенно не понятно, почему в ремкомплект насоса не входят самые изнашиваемые детали: "кольцо", "шестерня" и лопатки.
Замена гур хонда цивик
Демонтаж и монтаж рулевого насоса
Рулевой насос моделей ранних лет выпуска
1 — Болты напорной линии
2 — Хомут возвратной линии
3 — Регулировочный болт
4 — Крепежные болты
Рулевой насос моделей поздних лет выпуска 
1 — Болты напорной линии
2 — Хомут возвратной линии
3 — Регулировочный болт
4 — Крепежный болт
План Осуществления
Хонда Civic насос гидроусилителя снятие установка
1. Отделите от батареи прежде отрицательный провод, далее положительный.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Отделите от насоса гидравлические линии (см. иллюстрации выше). Обращайте внимание на разница конструкции штуцерных узлов подсоединения напорной и возвратной линий: возвратный трубопровод прикрепляется на штуцере хомутом, тогда как напорная линия подсоединена посредством двух болтов. Сразу после отсоединения закупорьте открытые концы обоих трубопроводов с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Подмените уплотнительное кольцо штуцерного скрепления напорной линии.
3. Открутите регулировочный болт рулевого насоса.
4. Отдайте крепежные болты и демонтируйте насос с двигателя.
5. Монтаж проводится в обратном порядке. Не забудьте по завершении процедуры убрать воздух из рулевой системы (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля) и отрегулировать напряжение натяга приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание).
Хонда Civic насос гидроусилителя снятие установка
Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля
Honda Civic Space Shuttle › Бортжурнал › Замена насоса ГУР
Лазил под машину для проверки состояния стабов и заметил потёки чего-то маслянистого по правому боку картера. Проследив источник, выяснил, что начал подтекать сальник гидроусилителя за шкивом.
Так как к этому пробегу износ насоса уже значительный, то решил поменять его целиком.
Заказал новый насос(56110-RNA-A01).
Новый насос приехал быстро, но в комплекте не идут уплотнительные колечки для шлангов(91370-SV4-000 / 91345-RDA-A01), а их требуется заменить так же. Заказал и их.
Заодно промыл и продул фильтр бачка.
Собрали обратно, залили, выпустили воздух, прокатились — всё ок, потёков нет, посторонних звуков нет.
Надеюсь, что скорее поменяю машину, чем этот насос.
Всем ни стука, ни скрипа!
Honda Civic 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2007
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2007
Комментарии 11
тебе осталось только всю ходовую в хардрэйс, заглушить егр, и наконец решиться на покупку облегченных шкифов и маховик. маховик+шкифы должны дать заметный рез.
Что такого особенного в Hard race? У меня от них опора и линки на стабилизаторах.
Как мне известно, цельные не полые сайлентблоки на сивик, существуют 1.-галимый полеуретан который скрепит или просто вылетает из седл 2.- цельные резиновые сайленты от хардрэйс аналога вроде как нету. И если все втулки линки, рычаги (да-да они выпускают изумительные зад и перед рычаги), подушки как ДВС так и КПП, сайленты итд поставить на сивик то есть небольшой шанс испытать дикий 😜 оргазм при прохождени поворотов, т.к устойчивость и реакция меняется заметно. У самого был опыт не на этой машине права, заменить полые сайленты на литые резиновые и эффект был, но по расеянским дорогам с порталами в ад вместо ям, на них было не очень комильфо, а тебе повезло эвакуироваться из сгнившей ПОрашке в нормальную страну)) и проблем с дорожным полотно быть не должно)
Не вдаваясь в политику, у меня полиуретан от SuperPro — австралийский производитель сайлент-блоков, везде, где можно.
Качество у них хорошее, ничего никуда не вылезает.
Скрипит у меня только задний стаб в местах креплений — там резина его жуёт.
Климат тут тёпло-жаркий, потому полиуретан не дубеет.
В поворотах у меня "карт". Очень большая разница с обычным цивиком. Реально был опыт, доехать в один конец на своём, а обратно на обычном цивике с автоматом — брр.
Мне у Hard race понравились развальные рычаги, серьёзные такие и передний нижний треугольный рычаг.
Друган у меня тут катается на большом крокодилистом аккорде, у него подвеска почти вся от Hard race, нормально, в сочетании с Tein винтами.
Ну если одобряешь его аккорд то да…сам по себе он коровья баржа и рулится не так изящно как лёгкий сивик. Не знал о таких сайлентах как у тебя… но рычаги попробовать стоит, но все же очень рекомендую сейчас заглушить егр, поставить облегчённые шкифы и поискать легкий маховик. И задумайся о масло помойке кстати, знакомый недавно установил, и за месяц активной езды во втеке набралось давольно достаточно дерьмишка в боченке.
Прикольно, Гур… у нас в России и всех электроусилитель
тут жарко, потому нет опасности, что замёрзнет… электроусилитель у нас на 2х литровой версии Спорт…
А у нас 2 литра только на 5D(((
есть такой движок у хонды K20Z2 вроде… там 153 силы, индекс идёт просто FD2, динамика у него такая же, как и у 1.8 литра, только больше опций и он тяжелее килограмм на 200.
Жидкости: Что и сколько заливать в Honda Civic
Шпаргалка по жидкостям для Honda Civic 6 поколения, как рестайла так и дорестайла. В основном все жидкости идут под брендом Honda, и наверное кроме масла (хотя и оно не плохое) все жидкости показывают себя с отличной стороны без нареканий.
Что за что отвечает, куда какие жидкости лить в Honda Civic
Бензин
Цены в России на бензин, тревожат и Хондоводов
Моторное масло
При ремонте двигателя Honda используется 4 литровая банка плюс 1 литр, так как все поверхности чистятся, и смазываются по новой. При обычной замене используется примерно 4 литра масла, с учетом масляного фильтра. В зависимости от версии движка и наличия системы VTEC вариации обычно от 3.3 до 3.7 литров. Напомню что риски на масляном щупе Min и Max соответствуют разнице в 1 литр масла. Подробней о масле в статье. Раньше синтетическое масло было Honda 5W-30 SM, теперь его заменили новым индексом 5W-3O SN, и канистра стала выглядеть как на фото.
Новая упаковка известного синтетического Honda 5W-30 SN, Ранее SM
Жидкость ГУР, рулевой рейки
Штатная замена жидкости системы гидроусилителя руля (ГУР), вмещает в себя 1.2 литра. Рекомендуется брать жидкость HONDA PSF-II, на такой объем как раз пойдет 2-3 баночки. Тоже количество нужно и при переборки рулевой рейки, в общем берите 3 банки HONDA PSF-II и не ошибетесь. UPD 2016: последние 2 года я лью себе жидкость Gunk — желтая бутылка.
PSF Honda, заливать его если не хотите иметь проблемы с рулевой рейкой.
Тормозная жидкость
Обычно заливается оригинальная тормозная жидкость Honda, стандарта DOT-4. Можно мешать с гликолевые тормозные жидкости разных стандартов (не силиконовые!), например в DOT-4 можно подлить DOT-3 (что ниже стандарта и не особо рекомедуется) или DOT-5.1 (что выше и лучше). DOT-5 вливать в DOT-4 нельзя. Вообще мешать тормозные жидкости не рекомендуется, и экономить на этом не стоит. Объем тормозухи 1 литр при замене (2 бутылки по 0.5). Если расширительный бачек тормозной системы не осушивался, от при замене передних дисков можно прокачать только перед. Порядок прокачки тормозов следущая: левое переднее, правое заднее, правой переденее, левое заднее колеса.
Последовательность прокачки тормозной жидкости Honda Civic левый руль
Жидкость в сцепление
Как бы то ни было, в гидравлическую систему сцепления наливают — ,тормозную жидкость. Обычно это DOT-4. Штуцер прокачки находится на самом цилиндре сцепления.
Лучший вариант тормозной жидкости, не экономьте на тормозах
Охлаждающая жидкость в радиатор
Охлаждающая жидкость, она же антифриз, вся система охлаждения вмещает в себя примерно 6 литров охлаждающей жидкости. Стандарт Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2. Но я лично беру концентрат Liqui Mole и развожу на нужное соотношение (дистиллированная вода) в зависимости от сезона летом и зимой. Цвет синий или зеленый, не красный!
Концентрат охлаждающей жидкости в радиатор Honda
Масло в АКПП Civic
Обычно тип масла в АКПП написан на щупе коробке передач, Honda Civic не исключение. В АКПП заливается Honda ATF-Z1 (новая ATF-DW1) объемом 3 литра. Проблема в том что просто поменять жидкость не получится, так как сливная пробка находится выше мертвой нижней точки. В итоге замена происходит частями. Слили через пробку, оставили одну четверть, залили новое масло, покатались 100км, опять заменили. И так до 3 раз. Естественно замена происходит на теплой АКПП. Цвет обычно красный, проверить цвет масла, можно смочив салфетку каплей с масляного щупа АКПП. Никаких Dextron. ATF-DW1 хоть и отличается от ATF-Z1, тем что является синтетическим, но частичную замену держит, поэтому "мешать" 1 к 4 такие масла можно при частичной (трехкратной) замене масла в АКПП не боясь за последствия.
ATF-Z1 и новое масло ATF-DW1
Масло в МКПП S20\S40 Civic
Тут все проще 1.6 - 1.8 литра масла Honda MTF для D Серии (это 2 бутылки максимум), и 2.2 литра для B серии двигателей Honda (3 бутылки).
Бутылка Honda MTF для МКПП, нужно 3 бутылочки примерно
Масло в вариатор (CVT)
Honda CVTF она же Honda HMMF, необходимо 5 литров для M4VA Вариатора Honda, других вариаторов на 6 поколение 1996-2000 Civic я не встречал.
5 литров масла CVTF для вариаторов Honda
Масло в задний мост для 4WD Civic
Если ты счастливый обладатель полноприводный Honda Civic, то жидкость называется Honda DPS-F.
Масло в задний мост Honda, редко видел
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Всем салют, кое-чем хочу с вами поделиться. Я вот понял недавно, что не могу сидеть на месте без дела, когда есть какая-то невыполненная работа. Ну вот руки у меня чешутся, и пока я это не сделаю, не успокоюсь. Стал давно наблюдать, что жидкость из бочка ГУР стала потихоньку уходить, а сам насос покрылся маслом и стал шуметь подшипник. Вот езжу каждый день и думаю, заказать на него детали и произвести самостоятельный ремонт или подождать пока совсем сдохнет и купить другой. И тут в очередной раз еду на работу и вспоминаю, что летом то я покупал контрактный мотор, на котором и ГУР был! Ну точно же! Но я его не менял, так как при замене ДВС чтобы не сливать жидкость, ГУР я оставил старый (тем более он на тот момент был исправен, а новый вместе с остальными запчастями положил в коробку и оставил на работе на складе.
Поэтому приехав на работу, достал свою коробочку и забрал контрактный насос, чистенький, болты помазаны краской, все как надо) Приехал домой значит и думаю, ну раз насос у меня на руках, жидкость PSF я уже купил баночку на доливку, почему бы мне прям сейчас взять и не поменять его. Делов то там… А то заклинит в самый неподходящий момент.
А на улице зима, если что, холодно. Но меня это не остановило. Перчатки теплые, солнце светит, руки чешутся)) Ослабляем ремень, снимаем насос, ставим другой, подливаем жидкости и все ок. Чуть позже решил проверить, завел, покрутил руль, все хорошо, заглянул под капот, а на шкиве бой в миллиметров 5 не меньше, так ездить нельзя, конечно. Я то думал, что все закончилось, а тут все только начиналось)))
Делаю вывод: либо загнут шкив (что скорее всего), либо сам вал при перевозке и транспортировке контрактного двигателя. Если шкив, то не так страшно, снимаем со старого и все, а если вал… то уже разбирать надо и это вообще другая история. Ну решение такое, снять шкив со старого насоса и проверить. Этим я и решил занять на следующий день после работы.
А на улице все еще зима и очень холодно)) Шкив со старого я открутил, осталось снять с того, что уже установлен на авто. Гайку крепления шкива открутил, а шкив полностью не выходит, упирается. И тут я поднимаю насос немного выше вместе с бочком, еще немного, не выходит, еще чуть-чуть выше, еще маленько и бац, штуцер на бочке ломается и жидкость начинает потихоньку вытекать. ну конечно, дурная голова! Все же замершее, ну разве не понятно!) Все, починился! Все убираю и иду домой.
Вечером ищу несколько вариантов, где купить бочок. Хондовские бочки все очень похожи, только направление входного и выходного штуцеров разное. По сути можно поставить и другой при наличии длинного шланга, но такого у меня не было, поэтому ищем такой как был.
На следующий день беру машину у брата, еду на ней на работу, потом заезжаю на разборку, покупаю нужный бочок за 400р вместе с патрубком.
Теперь уже договорился, чтобы загнаться в теплый гараж и все спокойно сделать. Поставил старый шкив на насос, теперь уже "новый" бочок, заливаем жидкость, проверяем. Все ништяк! Все крутится ровно, больше ничего не бьет, значит дело было именно в шкиве и это радовало, что вал не загнут.
Одно радовало при покупке бочка, что на нем будет стоять родная крышечка, как положено)) На моем старом бочке никогда этой крышки не было и вместо нее стояла крышка от WD-40, тоже красная, только просто сверху, можно сказать лежала на бочке.
Ну и конечно, течь из насоса устранил, и не смотря на то, что и до этого руль крутился не тяжело, после замены стал еще легче)
Вот иногда хочешь как лучше, а получается как всегда)) небольшое дело развез на 3 дня и небольшие затраты. В следующий раз буду умнее и терпеливее.
Замена рулевой рейки Honda Civic
Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.
Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:
- Снимите аккумуляторную батарею.
- Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
- Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.
Приступайте к снятию рулевой рейки:
- Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
- В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
- Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
- Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.
Процесс извлечения рулевой рейки:
Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.
- Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
- При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
- Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.
Важно!
Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.
Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать
- Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
- Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
- Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
- Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
- Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
- Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
- Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.
В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.
Важно!
Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.
Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.
Установку проводите в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.
Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, гур на хонда цивик с ним можно работать. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.
Подставляем небольшую емкость пластиковый стакан, объемом от мл вполне подойдет гур на хонда цивик, и снимаем с насоса подающую трубку она идет от бачка к насосусразу направляя ее конец в стакан.
Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства! Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.
Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка. Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!
Будьте внимательнее, и аккуратнее.
Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса. Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.
Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее. Итак, кто-то гур на хонда цивик сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево. По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно.
14.5 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической гур на хонда цивик, поскольку руль будет вращаться очень тяжело. Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса.
Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.
Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу. Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло.
Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию.
ГУР Хонда Цивик Ферио
Запчасти Honda Civic в Новосибирске
Заливаем новую жидкость до отметки MAX. Не заводя двигатель, плавно крутим руль Хонды до упора вправо-лево. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему. Повторяем это до гур на хонда цивик пор, пока из сливного шланга в тару не пойдет светлое масло.
Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек. В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха! По сливному шлангу в этот момент снова должно выйти масло. Когда гур уже в руках: И открутил на раз 2 чем придётся шило, отвертка снимаем стопорное кольцо 3 головкой на 12 откручиваем заднюю крышку пишут быть осторожнее чтоб ничё не рассыпалось, поэтому крышку снимать вниз, а не как с кастрюли я делал также, но так и не понял как там чё рассыпать можно я специально даже не смог 4 затем барадком стукаем по валу со стороны крышки и вал с подшипником спокойно выходит 5 подшипник я выбил без труда, положив вал широкой стороной вверх в тисы и стукая барадком со стороны шкива спокойно его сбил 6 обратно забивал при помощи головки вроде на 30 очень легко, сначало подшипник на вал, потом гур на хонда цивик в корпус 7 ну и сборка 8 облил все ремни жижей, посмотрим чё с ними теперь будет говорят им писда Ну всё, всем гур на хонда цивик тишина теперь жуткая под мотором и вал кривой.
Снятие водяного насоса Хонда Цивик 2005 - 2011
1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
2. Торцевой головкой на 10 мм отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.
3. Баллонным ключом ослабьте гайки правого переднего колеса.
4. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
Примечание:
Работу удобнее выполнять на подъемнике.
5. Выверните гайки, и снимите колесо. Подденьте отверткой и вытяните 2 пистона пластиковой защиты.
6. Отогните защиту вниз.
7. Перейдите в подкапотное пространство.
8. Закрепите накидной ключ на 19 мм на специальном выступе автоматического натяжителя и плавно поверните ключ против часовой стрелки.
9. Снимите ремень со шкива генератора, и отпустите болт натяжного устройства.
10. Снимите приводной ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера.
11. Извлеките ремень привода через арку правого переднего колеса.
Снятие генератора на Хонда Цивик
1. Снимите защитный чехол.
2. Головкой на 10 мм отверните гайку крепления наконечника силового провода.
3. Отсоедините силовой провод.
4. Сдвиньте защитный чехол.
5. Отожмите фиксатор и отсоедините от генератора колодку.
6. Разъедините колодки и отсоедините разъем от генератора.
7. Подденьте отверткой и отсоедините держатели жгута проводов.
8. Головкой на 12 мм выверните 2 болта крепления генератора.
9. Снимите генератор.
Снятие водяного насоса Хонда Цивик
1. Вставьте металлический прут (или другой подходящий инструмент) в боковое отверстие шкива водяного насоса, и зафиксируйте его от поворачивания.
2. Ключом или головкой на 10 мм выверните 3 болта крепления шкива водяного насоса Хонда Цивик.
3. Снимите шкив.
4. Ключом на 10 мм выверните верхний болт крепления натяжителя ремня к кронштейну генератора.
5. Шестигранным ключом на 19 мм выверните нижний болт.
6. Снимите натяжитель приводного ремня.
7. Головкой на 10 мм выверните 5 болтов крепления помпы Хонда Цивик к крышке цепи привода газораспределительного механизма.
8. Снимите водяной насос.
9. Подденьте отверткой и снимите с водяной помпы резиновую прокладку. Ее нужно заменить на новую.
10. Осмотрите помпу. При необходимости, замените водяной насос Хонда Цивик на новый.
11. Установите водяной насос, натяжитель, генератор и ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
12. Проверните коленчатый вал на 3 полных оборота, чтобы ремень привода занял правильное положение на шкивах.
Читайте также: