Замена масляного насоса audi a4 b7

Обновлено: 26.04.2024

Audi A4 2.0 TQ6MT Stage 3 › Бортжурнал › Установка маслонасоса от 1.8T 20V часть 1

В предыдущем БЖ упомянул о том, что при снятии поддона в нём был обнаружен фрагмент шестерни балансирных валов.
На первый взгляд всё выглядело, так как и должно:

но вот что произошло на самом деле:

Думаю что через пару тыс. км. меня ждало полное разрушение шестерни с последующим обрывом цепи, наматыванием её на коленвал, разбиванием передней крышки, ну и конечно же лютое голодание по маслу.

Оригинальной шестерни в продаже не существует, несмотря на то, что на ней имеется патнамбер — 06F105243C
Напомню, что на 2.0TFSI блок балансирных валов совмещён с маслонасосом, стоимость нового узла — 1500$.
В связи с этим в народе существует несколько методов решения проблемы с шестерней:

1. Покупка Б/У маслонасоса — на мой взгляд, самый недолговечный и затратный вариант.
Так как проблема разрушения шестерни на gen1 2.0 TFSI очень распространена, состояние Б/У узлов не будет сильно отличаться от состояния родного насоса, и в конечном итоге можно получить те же самые проблемы через несколько тыс. км.
2. Покупка на ebay или Ali неоригинальной шестерни 06F105243C — качество изготовления под большим вопросом, информации очень мало, плюс срок 3-4 недели.
3.Удаление блока балансирных валов и установка маслонасоса от 1.8Т 20V — надёжный, проверенный временем агрегат, который на 99% бол-он устанавливается на EA113.

Так как машина эксплуатируется в режиме повышенных нагрузок (St3, механика, тапка в пол) было решено избавиться от потенциально ненадёжного узла балансиров и заменить его на комплект насоса от 1.8T 20V.

Закупаем следующее:
VAG 06A115105B Насос системы смазки
VAG 06B115251 Маслоприемник насоса системы смазки
VAG 06A105209 Шестерня коленвала цепи масляного насоса
VAG 06A115125B Цепь привода распредвала
VAG 06A115130 Натяжитель цепи насоса системы смазки
VAG 06B103623P Маслоотражатель поддона масляного
VAG N0282222 Кольцо уплотнительное масляного насоса
VAG N90704007 Болт — 2 шт.

Так как ГРМ и поддон уже были сняты, на установку понадобилось гораздо меньше времени.
Снимаем переднюю крышку двигателя, сдёргиваем съёмником с коленвала шестерню и на её место сажаем новую, предварительно хорошо прогрев строительным феном.
Накидываем цепь и видим примерно следующее:

Далее нас жал сюрприз, в блоке отсутствовало отверстие для крепления натяжителя цепи (у многих оно имеется с завода).
Размечаем, сверлим, и нарезаем в блоке резьбу М7.
Для этого понадобиться метчик на М7, найти его в продаже оказалось сверх непростой задачей, пришлось позаимствовать на работе.

Снимаем блок балансирных валов и на его место устанавливаем новый маслонасос, который идеально садится на два штатных крепления в блоке.
Под третье крепление необходимо нарезать в блоке резьбу на М10, тем самым заглушив отверстие маслоподачи на блок балансиров.

После реализации вышеописанной процедуры мотор "худеет" примерно на 8 кг, а объём масла в системе увеличивается до 6ти литров.
Не раз натыкался на информацию, что после удаления блока балансиров может появиться ощутимая вибрация двигателя, особенно на XX.
Сразу скажу, что у себя ничего подобного не заметил, разве что на холодную присутствует лёгкое подрагивание, на хорошо прогретом моторе из салона вообще непонятно заведён он или нет.
После сборки был залит свежий Aimol 5w50, всё работает как часы.
К сожалению, замерить давление масла сразу после замены насоса не было возможности, но отсутсвие индикации низкого давления убедило меня в том что всё нормально — о наивный!
После 30 минутного прохвата по М7 и хорошего прогрева я впервые увидел красную маслёнку смерти.
Загоралась она только при хорошо прогретом масле (после жогова) и в диапазоне 1700-1900 об, после 2000 сразу пропадала.
Делать нечего, на следующий день записался на замер давления масла в VAGPLUS, где увидел следующее:

Результат довольно печальный, при том что норма выглядит следующим образом:

ХX — не менее 2 (допуск до 1.8)
2000 — не менее 2.7
4000 — не менее 4,5.

Замена масляного насоса на Audi A4 B5 1.8T ANB

Данная инструкция расскажет вам как самостоятельно произвести замену масляного насоса на автомобиле АУди А4.
Почему мы решили заменить данный элемент? Дело в том, что мы заметили как давление значительно упало.
Мы решили проверить и сняли поддон, после чего поняли что нам нужно произести замену элемента.

Мы приобрели ноый насос фирмы Феби кат. номер 19416, нам нужно герметик чем мы будем обрабатыать поддон.
Работать будем в гараже на смотровой яме, далее нам нужно приподнять передок. После этого выкручиваем ролик компрессора кондиционера совместо с ремнём.

Для того, чтобы демонтировать опору возьмём ключ на тринадцать и выкрутим её.

ДАлее мы будем снимать кронштейн, тут нам понадобится ключ SW6 с головкой на тринадцать.

Обратите внимание, что возле стартера есть провод, его крепит хомут, который мы должны снять. Для этого воспользуемся отвёрткой и ключом на десять.

Следующим действием нам нужно выкрутить тягу датчика, но мы позаботились об этом заранее.

Теперь нам нужно выкрутить патрубок с правой стороны.

Далее возьмём ключ на тринадцать и с его помощью выкрутить подушки, которые расположены снизу двигателя.

Теперь установим домкрат на доски(смотрите фото), домкрат должен упереться в кронштейн компрессора, далее мотор приподнимите.

Теперь начнём выкручивать подрамник, для этого воспользуемся головкой на восемнадцать и выкрутим все болты крепления.

Далее опору коробки передач немного ослабим с помощью головки на "пятнадцать".

На опоре коробки передач с правой стороны имеется болт, который мы выкрутим с помощью головки на тринадцать.

Датчик уровня масла демонтируем. Слив масла аккуратно выкручиваем подходящим ключом.

Для того, чтобы следующим действием ослабить болты подрамника, нам нужно взять головку на восемнадцать.

Поддон крепится с коробкой передач болтами, чтобы выкрутим возьмём ключ на восемнадцать.

В отверстии в маховике имеются болты крепления, они потайные и чтобы ним подобраться нам нужно просунуть руку в отверстие. Теперь пятую передачу включаем, под одно колесо устанавливаем башмак, конечно здесь не обойтись без помощника, он должен закрутить колесо второе.

Теперь болты, которые крепят поддон начнём аккуратно выкручивать.

На фото показано месторасположение шайбы. После того, как мы снимем шайбу кронштейн упадёт.

Дело в том, что сам поддон был не маленького размера и он почему то не пролазил между расстоянием двигателя и подрамника.

Чтобы это сделать, нам нужно бак расширительный аккуратно выкрутить.

Посмотрите какую картину мы увидели в поддоне. Состояние конечно далеко не идеальное.

Для того, чтобы выкрутить насос воспользуемся головкой на тринадцать. Видите сетка очень загрязнена.

Теперь мы насос разобрали. Конечно вы можете сетку промыть, а после выполнить сбор, но мы пошли другим путём.

Насос, которые мы приобрели.

Сравните старую деталь и новую.

Насос масляный установили на законное место.

Решили бензином помыть поддон, конечно есть много средств, которыми можно очистить данную деталь. ЕЩё существует спрей Шуманит, который мы залили и после этого промыли водой.

Audi A4 2.0 TFSI › Бортжурнал › Замена маслонасоса 1.8T vol 2

Про болт.
Очевидно что схватка Болт VS Токарь, будет не равной, так что внимательно оцените характеристики бойцов и если интеллект у болта будет выше чем у токаря то на выходе мы получим следующее:

Они парни лихие, скажут «давай, если его закрутить надо, то шестигранник внутрь пробьем и фсё, отлично будет!»
Но это не наш метод, потому заранее берем несколько болтов, хорошечно разъясняем бойцу правила игры, с пометкой что «очень важно» соблюсти технологию и размеры указанные в чёрт-еже. Мы же не хотим чтоб оно открутилось.

Дальше я взял поддон, увидел в нем, уже увиденные ранее куски стружки и заморосил.
Я прекрасно понимал что они отсюда

А так же куски от сколотой шестерни, порваной цепи и т.д.
Но я ж спать не смогу если не проверю все на 146% потому я поднял валы

Выглядит достаточно чисто, правда проехал всего 40тыс.
Процедура простая, все уже снято, откручиваем шкиф, не трогаем заднюю крышку, ТНВД и прочее, просто снимаем пастель и приподняв валы вы все увидите.
Там.
Все.
Хорошо.
Фух.
Они не пострадали от голодания при старом насосе и во время отсутствия давления масла. Фартануло. Я везучий.

За одно меняем прокладку.

Стояла automega, не текла на пару лет хватило. Но я все равно поменял.

Так же были сорваны болты, вот тут вот

Подозреваю что это случилось в сервисе при предыдущем ремонте и от меня соответственно скрыто. Одного вообще не было, вместе с резьбой, второй был, но просто вставлен. И знаете? Ни чего не текло🤷‍♂️
Это не наш метод. Режем резьбу, толи М5 то ли М6, стандартную, во всю длинну, берем болты, делаем прорезь под плоскую отвертку, для удобства демонтажа в случае необходимости, и устанавливаем. Вышло просто белиссимо!

Вскрыл вкладыши и шатунные и коренные. Все хорошо. И залез в гильзы эндоскопом. То же все гуд.

Еще отсутствовала центровочная втулка на маслонасосе, точнее на новом насосе стояли пластиковые, а на старом была всего одна. Полагаю утеряна предыдущими «мастерами». Так как мы не хотим ставить насос наугад, хоть и люфт там всего пару мм, и нас не устраивают центраторы из пластика, мы делаем новый

Из хомутика вытачиваем, чтоб было как оригинал)
Правда потом я все разобрал т.к. подумал «да у меня целый завод за спиной работает» и изготовил новую, красивую.
Вот жеж до@б@лся.

Запчасти:
Маслонасос PATRON P130004 — 2тыр
Идет с маслоприемником в сборе!
Был разобран. Простой насос, технически исправен, даже Токарь скорее всего не смог бы сделать его плохо.

Маслоотражатель JP GROUP 1114000100 — 900р
Так то дерьмо. Плевать конечно какой пластик будет отделять масло, но все равно дерьмо.

Комплект цепи дизель INA 559006810 — 800р

Звезда на коленвал VAG 06A105209 — 1400р
Есть аналог PULLMAN но я не рискнул, для установки на горячую должны быть очень точные размеры и качество стали.

«Золотая» звезда маслонасоса дизель VAG 038115121A — 2500р

Фсё. На 7500 железок.

Ах да! Два передних болта на насос, подходят от старого насоса! А вот задний на М10 вы подберете сами.

В маслоотражателе то же придется расширить отверстие, потому как М10 туда не войдет.

В общем все было собрано, за исключением поддона, его я ставить не полез, потому что не видел выполнение этой процедуры во дворе. Просто собрал мотор, заменил еще хомуты где попало на новые, шланги на отопитель и все что на меня косо смотрело. Самое трудное было выставить зазоры бампер/фары/капот, что бы ровно. И после всего этого, около двух часов ночи она впервые открыла глаза после месяца стоянки

И так результат:
Он есть.
И я доволен.

Оттянул в сто, попросил прикрутить поддон завести и замерить давление после прогрева.
Все сделали почти как надо но давление измеряли не на прогретом масле, сказали «стрелочка почти к 90 подошла». Ну мы то с вами знаем что масло греется гораздо дольше чем «стрелочка на 90»
Намеряли они мне при таких условиях
ХХ- 2000
На оборотах — 8

На каких оборотах… хз. В общем устал я ругаться с ленивыми слесарями, переделать не заставишь. «Да я весь день потратил на установку, конечно это стоит деняк!» Да иди ты нах@й поддон весь день ставить. Жопорук ты, а оплачивать это, почему то, должен я🤷‍♂️
Позже сам измерю.

Старуха помчалась, чистая рабочая, диагностику выполнил, ошибок 0, все в уровне, можно наваливать)

Устранение МАСЛОЖОРА TSI TFSI Гарантия ОДИН год

В первом случае, не надо снимать передний бампер, панель, радиаторы, так как двигатель стоит поперек автомобиля. Во втором случае, двигатель вдоль автомобиля, соответственно без снятия передней части не обойтись. По этому прибавляется 2000 руб.

Каждый месяц у нас проходят акции! Скидки до 25000 руб. Хотите узнать подробнее или записаться? Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним.

Почему такой жор масла у двигателей 1.8 TSI и 2.0 TFSI ?

Кованые (не боятся тюнинга двигателя, спокойно можно увеличивать мощность ДВС)
Kolbenschmidt (высокое качество, хотя первый вариант для VAG разрабатывали они)
Starkmeister (головной офис находится в Германии, но производство к сожалению КНР)
Dominant (чистый Китай, думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь)
Оригинал (тот же KS, но больно дорого, даже если без шатунов)

Форсунка
Редукционный клапан

4. Износ цилиндров, задиры, эллипс а) Задиры. Все знают, что со стенками блока цилиндров "ходят" не поршни, а поршневые кольца. Как же тогда образуется масложер с "глубокими" последствиями? Эти глубокие последствия и есть задиры на стенках блока цилиндров. Задиры образуются из-за того, что маслосъемные кольца закоксовываются, и поршень начинает тереться о цилиндр. Сначала в моменте перекладывания, затем ниже и ниже. Образуются вертикальные задиры, через которые еще больше начинает уходить масло. Кольца не в состоянии это масло снять из впадин этих задиров.
б) Эллипс так-же может образоваться в месте перекладывания поршня, или просто с течением времени. Многие пишут что это не частое явление! Смотря что считать частым. В 2016 году мы устранили масложор 1.8 TSI на 127 двигателях. Из них 25 с расточкой цилиндров под ремонтный размер поршней. Если Вам слесарь на вопрос: "Есть ли эллипс в цилиндрах?" отвечает: "Нет задиров, значит и цилиндры ровные." тогда берите двигатель в руки и БЕГИТЕ ОТ ТАКОГО СЛЕСАРЯ. Забудьте про этот автосервис навсегда, если не хотите попасть в эти 20% риска. Обязательно перед ремонтом надо мерить цилиндры на эллипс. Правильно мерить, как минимум в трех точках на одном цилиндре,вдоль и поперек мотора.
в) Расточка. Если всё таки пришлось растачивать цилиндр, для того что бы решить проблему с жором масла, то ничего страшного! Для этого и существуют ремонтные размеры поршней. Самое главное, правильно выбрать компанию по расточке и хонингованию цилиндров блока. Хонинговка предназначина для удержания частиц масла на стенках цилиндров. Подробнее можно найти в интернете о технологии хонингования. Важно: правильный угол рисок по отношению друг к другу, их глубина, структура. Если на хонинговальном станке один из трех наборов брусьев сильно выработан, и руководство компании не меняет бруски в целях экономии, знайте, ОНИ ЭКОНОМЯТ НА ВАС! Всегда обращайтесь к профессионалам!

Замена масляного насоса на Audi A4 B5 1.8T ANB

В двигатель было залито синтетическое масло Motul X-cess 5W40 368207 и вот стал замечать что давление масла сильно упало, по этому решил снять поддон и посмотреть что там и как, в итоге пришлось заменить масляный насос на своей Ауди А4.

Для этого был куплен маслонасос Febi 19416 и герметик для поддона Reinz 70-31414-10, нашел инструкции как снять поддон на Ауди А4 и схему монтажа масляного насоса с моментами затяжки. Затем заехал на яму, передок поднял на пеньки, открутил ролик компрессора кондиционера с ремнем (ключ SW6).

Откручиваем 3 болта упора передней опоры, головка на «13».

Затем его кронштейн, ключ SW6, головка на «13».

Откручиваем хомут, который держит провод стартера около правой подушки двигателя, отвертка и трубочка на 10.

Тягу датчика дорожного просвета (автокорректор) мне откручивать не пришлось, так как снял его раньше. Снял правый патрубок с воздуховодной трубы.

Откручиваем снизу обе подушки двигателя, накидной на «13».

На две доски поставил домкрат и упер его в кронштейн компрессора кондиционера, приподнял мотор.

Откручиваем передние шесть болтов крепления подрамника, по три с каждой стороны, головка на «18».

Ослабляем левую опору КПП, головка на 15.

Ослабляем задний болт правой опоры КПП, передний выкрутил, головка на «13».

Снимаем датчик уровня масла, чтоб за поддон удобней взяться было, ключ SW5. Откручиваем слив масла с турбины, ключ не помню (12,13).

Ослабил задние два болта подрамника, головка на «18».

Откручиваем болты соединяющие поддон с КПП, головка на «16», накидной на «16».

Открутил два потайных болта через отверстие в маховике, за шкив коленвал проворачивать не удобно, включил пятую передачу, под одно колесо башмак, а вот тут понадобился помошник, чтоб крутить второе колесо. Ключ SW5, только не в виде биты и воротка, а простой длинный шестигранник, на конце с кусочком жевачки, чтоб болт не упал куда не надо.

Выкручиваем все болты крепления поддона, SW5 и ещё какие-то головки.

Обстучал со всех сторон киянкой, справа есть место, куда можно вставить отвертку, поддон отклеился.

Здесь находится шайба, после снятия которой кронштейн выпадает вниз.

Поскольку у меня поддон не пролазит между двигателем и подрамником. Открутил расширительный бачек, второй домкрат упер через деревянный брусок в корпус компрессора гидроусилителя и приподнял ещё.

В поддоне увидел такую картину. Много кокса, на самом дне жижа, жесткие кусочки нагара и старой ВКГ.

Сам насос крепится двумя болтами, головка на «13». В центре сетке маслоприемника есть немного жижи и кусочков нагара, по краям мусора побольше.

Снял, разобрал насос. Зазор между шестернями был зазор 0,17 мм. По элзе придельный 0,20 мм. Возможно было достаточно промыть старую сетку и собрать обратно, но не хотелось повторять все заново.

Масляный насос Febi

Сравнение старого и нового насоса.

Поставил новый масляный насос.

В грязный поддон налил грамм 200 бензина, отмыл совсем немного, тут на помощь пришел спрей для плит “Шуманит”, набрызгал, дал постоять минут 20, потер кисточкой, повторил пару раз, затем смыл простой водой, строительным феном высушил.

Герметик нанес как рекомендует ELSA, не на всю площадь, а тонкой полоской, слой не толще 3мм. Когда засовывал поддон обратно между двигателем и подрамником, герметик в некоторых местах смазался, очень удобно домазывать в труднодоступные места масляным щупом. Залил масло.

В общем, в предыдущем посте описал проблему — красная масленка, а причина — оторванная звезда балансиров.

После вопроса rings4speed : " Не заклинил ли балансир?" я на след. день пошел проверить эту теорию казавшуюся на тот момент самой достоверной.

Как оказалось, да, балансиры заклинили…

Соответственно, исходя из полученной ситуации отпадают любые размышления по поводу че делать — искать болт шестерни, или че то в этом роде…
Выход очевиден — маслонасос от 1.8Т с шестерней от маслонасоса 1.9 тди.
(именно от 1.9 ТДИ, потому что на 2.0 ТДИ там тоже стоит модуль балансиров, который своим владельцам имеет мозги)

И так, стартуем)

1. Закупаем комплект. Нам понадобятся:
VAG 06A115105B — Масляный насос
(в моем случае был куплен Pierburg 7.07919.01.0 с ним было уплотнительное колечко для маслоприемника)
VAG 06B115251 — Маслоприемник (короткий)
VAG 06B103623P — Маслоотражатель
VAG 06A105209 — Звездочка коленвала
VAG 038115121A(С) — Звёздочка маслонасоса 1.9 тди
INA 559006810 — комплект цепи маслонасоса 1.9тди (цепь и натяжитель)
VAG N0282222 — уплотнительное кольцо маслоприемника
VAG N90704007 — болт крепления маслонасоса — 2 шт.
VICTOR REINZ 81-34366-00 — передний сальник коленвала

2. Поддон снят. Скидываем переднюю часть — морду в сервисное положение. (Процесс описывать думаю смысла нет). Выставляем метки в ВМТ. Скручиваем демпфер КВ, скидываем ремень и откручиваем шестерню КВ.
Для откручивания шестерни КВ потребуется многогранная головка на 19. (см фото ниже)

Ставим на ручник, втыкаем 5 передачу, (да, именно 5ую, не первую, не заднюю, а пятую!), зовем кого нить нажать тормоз для подстраховки и без проблем откручиваем болт).
(Резьба болта шкива КВ обычная — левая)
— НЕ ТЕРЯЕМ! дистанционную шайбочку

Скручиваем переднюю крышку, стаскиваем ее вместе с сальником с коленвала и вот мы добрались до звезды.

3. Греем звезду КВ, пытаемся стащить ее сьемником. Получаем сломанное ухо сьемника… Берем болгарку и спиливаем нафиг эту звезду, (ну аккуратно конечно, не задевая сам КВ)

4. Новую звезду КВ я грел на газовой плите дома, положил ее на комфорку, подождал минут 10, и огнеупорными рукавицами быстро накинул ее на КВ. (накидывается свободно, даже болтается там, пока горячая. ГЛАВНОЕ — НЕ ПЕРЕПУТАТь сторону, которой звезда должна надеваться на КВ)

5. Снимаем старый, заклинивший модуль балансир-валов и относим в митолл (либо продам на з/ч);)

6. Собираем свой "высокопроизводительный", "тюнинговый" маслонасос. Получается что выглядит он вот так:

7. В отверстии подачи масла на балансиры нарезаем резьбу под М10. Туда мы закрутим болт, который заглушит подачу масла на балансиры и закрепит маслонасос. (см фото)

8. Прикручиваем натяжитель, накидываем цепь, и прикручиваем маслонасос с маслоотражателем на свое место.

И опачке Ска… Вот почему лучше брать оригинальные запчасти

Ну у нас же кастом как ни как)) нестыковкой отверстий разве испугаешь))
Рассверливаем ухо маслонасоса и все прикручивается

9. Впрессовываем новый сальник на переднюю крышку КВ, мажем герметиком и прикручиваем ее на место. (не забываем про инструкцию как надевать сальник на КВ)

Плюсом заменил коренные и шатунные вкладыши на новые.

Kolbenschmidt 77537600 — вкладыши коренные комплект (стандарт)
Kolbenschmidt 77581600 — вкладыши шатунные комплект (стандарт)
Kolbenschmidt 79221600 — полукольца упорные КВ комплект (стандарт)

Менял не снимая КВ. Старые были в состоянии мягко говоря не очень…

Замечу тот факт, что родные вкладыши, которые есть оригинал (кольца ауди мейд германи), тоже фирмы Kolbenschmidt, о чем свидетельствует гравировка на тыльной стороне вкладышей

— Дальше все собираем, накидываем морду, заливаем все тех. жидкости, заливаем масло.
— Объем заливаемого масла увеличился до 5,5 литров

Фильтра онли оригинал
Свечи онли оригинал

Запускаем двс. На холодную давка масла аж 10 атм! (я аж занервничал, за сальники которые старички еще не меняные, начал переживать)
После прогрева до "почти" рабочей температуры давка на 1000 об\мин была около 1,8 атм. (Масло залил Мобил-1 FS 5w-50)

Мой архив по ремонту Audi

Строю не торопясь мотор. В процессе встретился не понятный зверек, посмотрел по каталогам, оказался маслонасосом, зовут Topran 109790. Везде пишут что вещь в принципе нужная. По сему надо его отдефектовать и принять решение о пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Дефектовка у меня состоит из двух этапов. Сначала надо посмотреть какое он дает давление на ХХ, при полностью прогретом моторе, ну а потом надо вскрыть и посмотреть износ и зазоры. На основании результатов принять решение о допуске или не допуске к дальнейшей эксплуатации.

Начну с давления на ХХ. Давление 2.28… Отлично. На всякий случай сверяемся с Эльзой

Теперь приступим к вскрытию. На операционный стол его и смотрим что и как. С виду очень приличный, качество обработки корпуса отличное. Шестерня тоже на уровне и без износа.

Разбираем. Снимаем шестерню, крышку. За одно обращаем пристальное внимание на люфт шестерни. Люфтов нет

Осматриваем корпус и крышку. Все отлично. Без выработки. Фотка крышки вышла не удачная. Кажется что там аццкая ступенька-выработка но это не так, просто заполировано так и свет вот так коварно лег :-)))))

Осматривает с пристрастием сами шестерни, осматриваем с лупой. Все отлично, износа нет.

Пробег этого насоса не известен, года 3….

Промеряем зазор – 0.02 – 0.03 Отлично!

Нашел промеры зазора в оригинале, там 0.1… В этом лучше….

Так как размеры в норме, износа нет, давление хорошее то данный насос допускаюдо эксплуатации. Можно собирать.

Вот моменты затяжки крышки насоса, маслоприемника, шестерни и момент затяжки болтов в блок…

Устанавливаем крышку и шестерню. Соблюдаем моменты!

Теперь маслоприемник. Надо его почистить. Крупную грязь удаляем отверткой, а потом тряпкой. Потом промываем – продуваем карбклинером. Этим удаляется вся основная грязь. Но до конца она не уберется. По сему надо взять горелку, нагреть сетку докрасна и макнуть под струю воды. Вода мгновенно превращается в пар и сбивает все въевшиеся остатки грязи. Вот так все просто 🙂

Устанавливаем маслоприемник на место. Колечко надо новое ставить. Если нет нового то тонким слоем герметика намажьте старое 🙂 Герметик масло-термо стойкий должен быть, типа «жидкая прокладка»

Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)

..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.

В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.

..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.

Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.

Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.

Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.

..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.

Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.

Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.

..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.

..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.

Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.

..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.

Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.

..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.

2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).

3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.

..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!

..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.

..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.

..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.

Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.

У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.

..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.

..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.

Тема: Дизельный звук после замены масляного насоса

Дизельный звук после замены масляного насоса

urok1940, как долго работал двигатель после означенных телодвижений?

давление масла? цепь ГНЦ правильно выставили? ремень ГРМ по меткам.

urok1940, как долго работал двигатель после означенных телодвижений?

давление масла? цепь ГНЦ правильно выставили? ремень ГРМ по меткам.

то понятно. поиск-то прошерстил?

Доехал с дачи до дома. 30 км.
Цепь ГНЦ не трогал.
Ремень по меткам.
Давление сегодня замерю.
Поиск прошерстил изначально. Ничего похожего.

--- Добавлено чуть позже ---

Шум локализуется НЕ в ГБЦ, а откуда-то из мотора. Машина уже на колесах стоит нет возможности послушать снизу. Почему-то думается что новая цепь маслонасоса так шумит.

вернее две: давление и масло совсем уж не по допуску (думаю, что масло-то у тебя ж нормальное).
хотя, канеш, фразу "дизельный" рокот можно интерпретировать по разному.

--- Добавлено чуть позже ---

ну и еще попробуй старым дедовским способом - палочкой/дощечкой, прикладывая ее к уху, потыкать по подозрительным местам. поддон в первую очередь.

urok1940, масло какое?
В общем-то причин совсем мало.
если проблема локализована правильно:

--- Добавлено чуть позже ---

Друзья, стетоскопом определил откуда грохот. От натяжной ролика ГРМ.

--- Добавлено чуть позже ---

Причем не от подшипника, а от рычага ролика на который натяжитель давит.

--- Добавлено чуть позже ---

Давление на ХХ 1,4-1,5. Грелась во дворе 40 мин.

--- Добавлено чуть позже ---

На 2000 об/мин 3,7 бар.

Вчера записал. Выложить только ссылку можно?

--- Добавлено чуть позже ---

Знаю ролики гудят/воют/свистят. Но чтобы гремел. До замены насоса не гремел. Люфта на ролике нет. Может с натяжкой что не так?

--- Добавлено чуть позже ---

urok1940, Если болтается цепь насоса - цепь порвет, давление масла в 0, провернутые вкладыши и капиталка.
Если ремень ГРМ не натянут, перескок, обрыв и замена 20 клапанов или всей головы.

Не шути - авто на прикол, все разбирать и смотреть чего напортачили.

Звук появляется и сразу после запуска на холодную.

--- Добавлено чуть позже ---

Друзья, поэксперементировал с нятяжителем: ремень натянут максимально, зазор 0 мм. - звук пропадает (почти);
Ремень натянут нормально, зазор 8 мм. - звук максимальный:
Ремень натянут слабо, зазор 12 мм. звук пропадает (почти).

--- Добавлено чуть позже ---

Также заметил что ремень сползает наружу, упираясь в борт ролика. Так стало сразу после замены всего комплекта 90000 назад. Предположительно обводной ролик не параллельно всему остальному (или ось кривая или подшипник криво запрессован)

Читайте также: