Замена масляного насоса марк 2

Обновлено: 18.05.2024

Toyota Mark II ЛЕВОРУЛЬНЫЙ › Бортжурнал › Замена масляного насоса

Писал я раньше про то что лампа масла при заводке долго гарит. Махинации с фильтрами чутка помогли, но совсем чутка.
Вывод очевиден: подыхает маслонасос.
Я прикинул что проще заменить его осенью пока тепло, чем откладывать до зимы и менять в холоде или, того хуже, однажды в мороз остаться на трассе или где-нть далеко от дома с провернувшимся вкладышем.

В общем итоге всё вылилось не просто в замену маслонасоса, ибо по пути ещё много чего интересного обнаружилось:

1) Замена маслонасоса
2) Замена передна переднего сальника коленвала
3) Замена подшипника ролика натяжителя.
4) Замена подшипника ролика насоса кондиционера.
5) Замена ролика ГРМ.
6) Замена ремня ГРМ.
7) Замена приводного ремня.
8) устанвка заглушки картера маховика (её просто не было почему-то).
9) Естественно, замена масла и фильтра. Вошло аж 6 литров.
10) Замена подушек двигателя.

+ ко всему этому, промывка обоих поддонов от "асфальта", которого хоть было и мало, но он был.

Оказывается, снять большой поддон невозможно без поддомкрачивания движка или откручивания балки. Я сделал и то и другое ибо менял ещё и подушки.

Не надейтеся снять маслонасос и отремонтировать его. Не выйдет. Новый стоит 2к с копейками всего.

В общем рецепт успеха:
1) Вышеописанные запчасти.
2) Терпение.
3) Свободное время.
4) не особо кривые руки (у меня они чуть лучше средней кривости).
5) KurilkaRUS

Шкив колена снялся легко, лёгким постукиванием по нему. Снимать его съёмником, что упирается в вал и хватает шкив с краёв — ни в коем случае нельзя. Шкив можно так убить.
А вот для шестерни ГРМ нужен был съёмник. Съёмника у меня не нашлось, посему взял два болта и две головки. Всё снялось.
Герметик лучше использовать ABRO серый 999. На фото ниже видно, что я использовал красный. Поддон быстро потёк и пришлось переклеить на серый.

Снятие масляного насоса

1 Снимите масляный поддон двигателя (см. параграф 12).

2 Отверните болты/гайки узла маслоприемника (см. рис. 13.2).

Рис. 13.2. Узел маслоприемника и отражательной пластины крепится двумя болтами и двумя гайками (показаны стрелками)

3 Надежно подоприте двигатель и снимите нижний натяжной ролик, шкив коленвала, ремень привода ГРМ и звездочку коленвала (см. параграф 7).

4 Отверните 12 болтов крепления и снимите узел масляного насоса с двигатеш (см. рис. 13.4).

Рис. 13.4. Отверните болты крепления крышки масляного насоса к блоку цилиндров (показаны стрелкой)

Если насос рукой не снять, обстучите его обрезиненным молотком или подденьте отверткой, упираясь в прилив на корпусе насоса.

5 Отверните два оставшихся болта (см рис. 13.5,а) и отделите корпус масляного насоса от крышки.

Рис. 13.5,а. Отверните болты крепления корпуса масляного насоса к крышке

Выньте наружный ротор и снимите уплотнительное кольцо (см. рис 13.5,б).

Рис. 13.5,б. Компоненты масляного насоса

6 Зажмите звездочку масляного насоса в тисках с мягкими губками (см. рис. 13.6) отверните гайку крепления звездочки и снимите звездочку. Снимите внутренний ротор.

Рис. 13.6. Чтобы стронуть болт крепления, зажмите звездочку масляного насоса в тисках с мягкими губками

7 Используя специальный скребок, удалите все следы старой прокладки и герметика со стыковочных поверхностей крышки масляного насоса и блока, затем протрите их ветошью, смоченной растворителем для лака или ацетоном.

8 Снимите стопорное кольцо редукционного клапана (см. рис. 13.8), затем выньте, держатель пружины, пружину и плунжер.

Рис. 13.8. Для того чтобы разобрать редукционный клапан, надо сначала удалить стопорное кольцо

Внимание! Пружина редукционного клапана сильно сжата, наденьте защитную маску или очки.

ФотоОтчет о замене ГРМ на 1g-fe

Менял Весной, но хочется поделиться опытом!
Доброго времени суток форумчане! Только что поменял ГРМ, РОЛИКИ, ПОМПА, 3-САЛЬНИКА, спешу поделиться со всеми процессом замены. Намедни было куплено ГРМ-оригинал, обводной, натяжной ролики фирмы GMB, сальник распредвала, сальник каленвала, сальник масленого насоса естественно все сальники оригинал, а так же благодаря перестраховочной русской души (так как помпа не текла) была приобретена помпа фирмы GMB.
Процесс разборки:
Снимаем верхний патрубок с радиатора с двигателя и убираем в сторонку, так же открываем краник в низу радиатора и сливаем антифриз, снимаем все ремни навесного оборудования, откручиваем вентилятор с фискомуфтой, откручиваем кожух вентилятора и убираем все это в сторонку. Видим перед собой картину: достаточно много места от радиатора до двигателя, что бы спокойно снимать шкив. Откручиваем кабель канал с проводами, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. А теперь (наверняка всеми любимый) шкив каленвала! Центральный болт подается достаточно хорошо (срывается краткими ударами по ключу или другому используемому инструменту), а вот со шкивом пришлось помучаться немного. Так как он слезать ни в какою не хотел было решено набрызгать на него нет ни вд-40 а что бы вы думали обычный столовый уксус, как мне потом сказал мой знакомый стошник Роман у которого я все это и делал лучше раскоксухи нету. Попытались поддеть его монтировкой, но не тут, то было он, ни в какую не хотел сниматься. После чего был найден в запасниках съемник для шкивов. Причем он мне сказал, что был куплен он совершенно случайно. Что бы было, во что упереться болту, который выталкивает шкив, была подобрана оправочка. После этих не хитрых манипуляций шкив пошел как по маслу, в общем успешно демонтирован с каленвала. Снимаем нижнюю крышку ГРМ и вот она красота не земная, все как на ладони, все ролики и шестеренки. На замену сальников потребовалось порядка 15 минут, не больше все достаточно просто оказалось, аккуратненько его поддеваем и вытаскиваем! При снятии шестерни масляного насоса, где тоже менялся сальник (был он, кстати, в плачевном состоянии жесткий как пластмасса и потел) пришлось стопорить шестерню, что бы сорвать болт, который его держит. Ну, вот дело до шло до помпы. Демонтаж её был интересный, оказывается, что бы открутить помпу надо снимать гидроусилитель и откручивать его же собственный кронштейн, кто, будет менять поймет. Вот она родная помпа вроде не текла, но уже подшипник люфтил и сальник в нем при вращении крыльчатки слегка проворачивался. ТАК ЧТО ВСЕМ СОВЕТУЮ ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ МЕНЯТЬ ПОМПУ (ЕСЛИ КОНЕЧНО ОНА НИ РАЗУ НЕ МЕНЕНА), ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЕЁ ПОМЕНЯТЬ ПРЕДЕТСЯ СНИМАТЬ РЕМЕНЬ ГРМ С ВЫТИКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Процесс сборки:
Начинаем устанавливать помпу. Берем старую прокладку (если конечно купите оригинальную помпу, то в комплекте идет именно такая) она металлическая с тифлоновым покрытием. Так как в комплекте с дублем шла простая прокладка из бумаги (Ромка мне сказал, что при затяжки болтов она ужимается, и могут быть последствия в виде течи через нее или задеванием крыльчатки за внутреннюю часть двигателя). Помпа намазалась из нутрии тонким слоем красного герметика по имени ДОНГЕАЛ (к сожалению, забыл сфотать тюбик) а так же ответная часть на самом двигателе. Между ними естественно ставиться прокладка и прикручивается на место. После этого устанавливается кронштейн и гидроусилитель в исходное положение. Прикручиваются новые ролики (старые, кстати, были оба убитые и при вращении шумели) но не затягиваются, накидывается ремень на предварительно выставленные по меткам шестерни. В верхней шестерни на распредвалу есть отверстие которое должно совместится с отверстием на двигателе. Когда снят шкив с коленвала то мы видим направляющую для шкива которая помогает поставить его не как попала а именно на место. Вот эти направляющие совмещаем с меткой на лобовине двигателя сразу напротив. Накинутый ремень укладывается, так как он должен лежать, после чего затягивается обводной ролик. Натяжным роликом, прижимаем пальцем к ремню (с небольшим усилием) и отпускаем ( для верности можно второй раз подряд сделать такую процедуру) после чего ролик затягивается болтом. Ставим обе половинки кожу на место, надеваем шкив, затяжка шкива происходит краткими ударами по гаечному ключу или другому используемому инструменту. Надеваются и натягиваются все ремни. Пробуем запускать двигатель, в моем случае он завелся и отлично работал. Если прошло все удачно (если не удачно значить что, то с метками напутали) заливаем антифриз, прикручиваем верхний патрубок, закручиваем сливную пробку в радиаторе, устанавливаем на место вентилятор с кожухом. Антифриз лучше заливать на заведенном моторе, так он максимально заливается в радиатор в блок головки. Доливаем дополна расширительный бачек и ВСЕ.
Написал как смог, не Пушкин, но все же. Надеюсь, что кому то это поможет

Надо было бы еще с фотами.
А падскажи на VVTI не менял ни разу ГРМ ?

Установка масляного насоса двигателя модели 1MZ-FE Toyota Camry 2001 - 2006

1. Удалите остатки уплотнительного материала с контактных поверхностей масляного насоса. Используя растворитель, очистите поверхности контакта и уплотнений.

2. Нанесите новый герметик на контактную поверхность масляного насоса, как показано на рисунке.

Места нанесения герметика на контактную поверхность масляного насоса

Примечание:

После нанесения герметика сопрягаемые детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. Иначе материал должен быть удален и герметик нанесен повторно.

3. Введите в зацепление пазы внутренней шестерни ротора масляного насоса со шлицами на коленчатом валу и установите масляный насос, как показано на рисунке.

Установка масляного насоса

4. Заверните девять болтов крепления масляного насоса за несколько проходов моментом затяжки:

Как закачать масло в масляный насос

щас начинаешь заводить масло к фильтру мяслянному не подходит все сухо,хоть 2 минуты крути все равно недоходит масло,снял пробку на маслонасосе пол пружины в масле.

как лечить возможно ли закачать масло как нибудь не снимая маслонасос ?

Марка авто: VW Sharan
Откуда: Брянск

Открутить фильтр, шприцом с трубочкой в боковое отверстие залить кубиков 10 масла. Прокрутить без фильтра пока оттуда масло не пойдет.

Если не поможет снимать поддон, смотреть что с маслоприемником.

Марка авто: vaz 21093
Откуда: moscow

может редукционный клапан каким то образом заклинило что он постоянно открытый. не?

Марка авто: vaz 21093
Откуда: moscow

не знаю вытаскивал его там вд-40 брызнул и обратно вставил,закрытый открытый не знаю.в субботу буду разбиратся залью масла в фильтр и в насос через отверстие в блоке залью.посмотрю че да как.если появится то хорошо ,если нет ,то разбирать

Марка авто: vaz 21093
Откуда: moscow

Марка авто: VW Sharan
Откуда: Брянск

При первом запуске дымить может и из за масла оставшегося в цилиндрах при сборке и старых запасов в выпускной системе.

Может и из за неотрегулированного карбюратора и зажигания, загаженных свечей.

Марка авто: vaz 21093
Откуда: moscow

машина целый день проработала,свечки черные как чугун,прям с копотью

Сам закачать не хочет)
И при включении зажигания стрелка давления сразу уходит вверх, чего это?

стрелка вверх-енто провод с датчика коротит на массу или просто не подключен к датчику

Шестерни смазать литолом слегка и вперёд, сам засосёт

Не морочь народу голову, подключи механический манометр и поймёшь приборы неисправны или насос.

2,3 мотор простои как 3 рубля но если пошол сыпаться то суши весла!

Кароче завел, насос закачал но когда прогрел загорелось опять давление(( обороты сделал выше 1200 всеравно горит(( беда печаль.
Потек шланг подачи масла на турбину(( млять он стоит не реальных денег! Какие мысли?

не мучейся, наиди как тебе сказали механический манометр и проверь давление,на стрелку давления на приборке несмотри вообще там датчик стоит который отвечает за показание стрелки и лампу масленки и как правило это датчик неживет больше 6 месяцев проверено!

механическим померял.на прогретом двигателе давит 1.4 маловато .

На 100 лет хватит ещё, радуйся, у большинства и такого нет.

Как закачать масло в масляный насос не снимая его?

Какие последствия при разрыве цепи топливного или масляного насоса? – 2 ответа
При снятии масляного насоса нужно снимать поддон Крайслер Вояджер 3? – 1 ответ
Масло для коробки Chrysler Voyager II – 1 ответ
Какое масло лучше лить в Chrysler Voyager 2? – 1 ответ

Тема: Отчет. Замена маслонасоса и вкладышей

Отчет. Замена маслонасоса и вкладышей

Показания к замене - низкое давление масла, на х.х - не больше 1 барв на прогретом двигателе , благо ездил (и продолжаю) на MOTUL 300V, ни шума, ничего не было.

На неделе закупился всем необходимым:
1. Маслонасос оригинальный - 4,5 к.р.
2. Вкладыши шатунов (оригинал) - 8 штук, где-то на 1,8 к.р.
3. Масло MOTUL 300V Power Racing - 1 банка (+1 своя была еще) -2 к.р. (вместе со своей)
4. Свечи NGK Platinum - 1,2

Утром сегодня заехал в ТМ, как всегда в 10 утра , загнали меня на подъемник и приступили к работе.
Первым делом - контрольный замер давления. Ничего не изменилось, 0,9-1 бар на х.х. и на 2000 3.5 . Экспресс-диагноз - масляный насос в норме, клапан моск иппет. Значит, вскрываем. Слили масло, отвернули подрамник, сняли поддон - красота Все желтенько, никакого кокса, в поддоне грязи почти нет, Алексей сказал, что такой поддон считается чистым
Стали менять вкладыши. Коленвал в пордяке, вкладыши уже доходили. Т.е., все делается не зря.
Итак, вкладыши поменяны, насос установлен, поддон промыт. Поддон был промазан герметиком и аккуратно в 4 руки был привинчен к мотору. Подрамник на место, фильтр снимается, вворачивается новый (масляный), и машина опускается.
Меняем свечи, 3-контактные были вполне рабочие, без следов загрязнения маслом или плохим бензином, но электроды уже начинали принимать треугольную форму.
Заливаем масло, заводим, курим, пьем кофе, бродим по цеху Бродим, бродим, включается вискомуфта (нагрелся, значиццо, мотор, смотрим на манометр - 1.5 бара (так и должно быть для этого мотора по заявлению механика Алексея). Газуем, некоторое время поддерживаем оброты на 2000 - 4.2
Красота , сбрасываем обороты - те же 1.5 бара, вид с боку (с).
Закрываем капот, оплачиваем работу с материалами:
1. замена насоса - 3100
2. Замена шатунных вкладышей - 800
3. Замена свечей - 600
4. Фильтр масляный - 380
5. Прокладка слив низ (не знаю что это ) - 100

Итого, если брать только замену насоса и вкладышей, мне возврат давления обошелся в 10.2 к.р. Не так уж и много за дальнейшую жизнь мотора

Масляный насос и масляный поддон (4A-FE, 5A-FE, 7A-FE) — установка

а) Положите новую прокладку на поверхность блока цилиндров, стыкуемую с корпусом масляного насоса.

б) Совместите шпоночный паз ведущего ротора насоса с большой шпонкой коленчатого вала и насадите насос на вал, как показано на рисунке.

Момент затяжки — 21 Нм

а) Удалите старый герметик с поверхностей разъема поддона и блока, стараясь не повредить поверхности поддона и блока цилиндров, растворителем очистите контактные поверхности..

Примечание: не используйте растворитель который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите свежий герметик на поверхность поддона, как показано на рисунке.

- Отверстие в тюбике должно обеспечить диаметр выдавливаемого герметика 3-5 мм.Детали должны быть соединены в течение 5 мин после нанесения герметика, в противном случае герметик доложен быть удален и нанесен свежий.
- По окончании нанесения герметика насадка тюбика должна быть снята и очищена от следов герметика, а тюбик плотно закрыт.

Момент затяжки — 17 Нм

Момент затяжки — 8 Нм

Момент затяжки — 23 Нм

Момент затяжки — 10 Нм

Момент затяжки — 10 Нм

Момент затяжки — 8 Нм

а) Удалите старый герметик с поверхностей разъема поддонов, стараясь не повредить их, растворителем очистите контактные поверхности.

Примечание: не используйте растворитель который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите свежий герметик на поверхность поддона, как показано на рисунке, аналогично верхней части масляного поддона.

Момент затяжки — 5 Нм

Примечание: не используйте растворитель который может повредить окрашенные поверхности

б) Нанесите свежий герметик на поверхность поддона, как показано на рисунке.

- Отверстие в тюбике должно обеспечить диаметр выдавливаемого герметика 3-5мм.
- Детали должны быть соединены в течение 5 мин после нанесения герметика, в противном случае герметик доложен быть удален и нанесен свежий.
- По окончании нанесения герметика насадка тюбика должна быть снята и очищена от следов герметика, а тюбик плотно закрыт.

Момент затяжки — 5 Нм

а) Установите усилитель жесткости и временно затяните болт "А".

Момент затяжки — 23 Нм

8. (4A-FE до 1994 г) Установите каталитический нейтрализатор.

Момент затяжки — 30 Нм

Момент затяжки — 40 Нм

а) Заверните 7 болтов крепления.

болт крепления к кузову — 36 Нм
болт крепления амортизатора — 74 Нм

10. (5A-FE, 4A-FE после 1994 г) Установите приемную трубу системы выпуска с каталитическим нейтрализатором.

а) Установите приемную трубу и кронштейн крепления №1.

Момент затяжки — 63 Нм

Момент затяжки — 44 Нм

11. (4A-FE до 1994 г) Установите приемную трубу системы выпуска с центральной трубой.

Ремонт и замена масляного насоса на Toyota Camry

При ремонте масляного
насоса следует очистить масляный поддон от грязи, заменить масляный фильтр и
заменить моторное масло свежим.

1. Слить масло из насоса.

2. Приемный патрубок в сборе с фильтром.

3. Крышку насоса.

4. Шестерни насоса.

5. Редукционный клапан:

– пробку или шплинт:
– пружину;
– клапан. Если клапан не вынимается,
отмочить корпус насоса в растворителе для очистки карбюратора.
Предупреждение
Пружина
клапана имеет предварительный натяг

Во избежание травмирования
необходимо проявить осторожность при демонтаже пробки или шплинта

Во избежание
отравления следует избегать вдыхания паров и контакта растворителя
с открытыми участками тела.

Во избежание
повреждения двигателя необходимо перед установкой шестерен заполнить
все полости масляно го насоса консистентной минеральной смазкой
для обеспечения всасывания масла и подачи его в систему смазки двигателя.

Во избежание
повреждений двигателя следует использовать только фирменные заводские
прокладки. Толщина прокладки очень важна для нормальной работы масляного
насоса.

Если давление
масла сразу не устанавливается на нормальном уровне, следует снять
масляный поддон и проверить соединение насоса с приемным патрубком.
При необходимости демонтировать и разобрать насос, заполнить полости
насоса и снова собрать насос. Работа двигателя при отсутствии давления
масла приведет к серьезным повреждениям двигателя.

Какие причины могут вызвать неисправности масляного насоса

На самом деле, поводов для выхода из строя насоса существует множество. Если водитель полноценно ухаживал за системой смазки, то насос будет работать в штатном режиме до своего планового износа. Однако не всегда грузовые автомобили обслуживаются с рекомендациями производителя, поэтому рано или поздно насос может выйти из строя, и виной тому служат следующие причины:

отсутствие масла в поддоне картера мотора — насос работает вхолостую и перегорает;
поломка или заедание шестерёнок в насосе, из-за чего устройство не может дальше работать и создавать нужное давление;
перегрев мотора КАМАЗа, из-за чего возникает сильное разжижение масла — насос не может перекачивать жидкость ниже установленного уровня вязкости;
заметный износ клапанов или подшипников, из-за чего устройство перестаёт выполнять свои функции;
использование низкокачественного масла быстро приводит к засорению всей системы, первым это «чувствует» именно масляный насос;
при слабой затяжке болтов крепления ГБЦ охлаждающая жидкость может попасть в систему смазки: насос очень чувствителен к качеству масла;
сильно засорились маслофильтры, из-за чего мощности насоса не хватает для штатной работы смазочной системы.

Чтобы минимизировать риски выхода из строя насоса КАМАЗ, нужно следить за состоянием всей смазочной системы и заливать только оригинальные масла. К тому же, как и любой другой автоагрегат, масляный насос тоже имеет свой ресурс. Поэтому, чтобы избежать возможных поломок в пути, лучше всего заранее произвести его замену, если срок службы старого уж подходит к концу.

Подавляющее количество владельцев автомобилей КАМАЗ заливают в двигатели оригинальные масла ZIC, так как уверены в их высоком качестве

Симптомы неисправности масляного насоса КАМАЗ

Первое, на что должен обращать внимание опытный водитель грузового автомобиля КАМАЗ, это показания приборов в салоне. Как правило, при повышенном или пониженном давлении масла они сразу же дают знать о некоторых неполадках в смазочной системе

Стрелка давления масла отображается текущее давление в системе смазки

В целом симптоматика неисправностей масляного насоса на КАМАЗ может быть следующей:

отсутствие давления масла в системе;
чрезмерно высокое давление или, наоборот, очень слабое, недостаточное для смазки двигателя;
течь масла из-под насоса.

Проверка на стенде

Заметив хотя бы один из этих симптомов, необходимо диагностировать работоспособность масляного насоса. Проще всего это сделать на специальном стенде. В зависимости от модели, стенд может быть подключён как в установленному на КАМАЗе насосу, так и снятому с машины.

Сложные приборы стенда позволяют с высокой долей точности выявить все неполадки в работе насосного оборудования

Замена масляного насоса КАМАЗ своими руками

Весь процесс замены масляного насоса на автомобиле КАМАЗ можно разделить на три этапа:

Подготовительный.
Демонтаж старого насоса.
Установка нового.

Каждый этап состоит из нескольких действий, выполнять которые необходимо в строгой последовательности

Важно заранее подготовить помещение для работы, инструменты и новый масляный насос

Инструменты для работы

Чтобы быстро и легко снять и установить новый масляный насос, потребуются:

стандартный набор рожковых ключей;
специальный съёмник для шестерёнок;
отвёртка с плоским тонким лезвием;
отвёртка с крестообразным лезвием.

Обычно в гараже у каждого водителя легкового или грузового авто есть такой чемодан с набором всех необходимых инструментов для самостоятельного ремонта машины

И также необходимо заранее запастись ветошью и ёмкостью для слива масла.

Подготовительный этап

После того как были собраны все необходимые инструменты, потребуется выполнить ряд действий, от которых зависит безопасность и удобство операции:

Загнать КАМАЗ на яму.
Снять провод с клеммы «минус» на АКБ.
Убедиться, что автомобиль полностью остыл.
Слить масло из картера (вытащить заглушку и подставить под слив таз).
Открутить болты фиксации картера мотора — только сняв саму защиту, можно будет добраться до насоса.
Снять картер и отложить его в сторону.
Рекомендуется сразу же очистить защитный кожух от грязи.

Смотровая яма нужна для общего удобства работы, так как придётся подлезать под машину во время замены насоса

Процедура снятия насоса с КАМАЗ

Первым делом после снятия картера водитель увидит доступ к всасывающей трубке насоса. Вместе с ней к насосу подсоединены фланец, кронштейн крепления и чашка. Однако «голыми руками» насос демонтировать не удастся:

Взять специальный съёмник для шестерёнок.
Снять им шестерню масляного насоса: сначала до упора ввернуть шестерню так, чтобы основной винт упёрся в торец вала. После начинать вращение рукоятки съёмника, чтобы выкрутить шестерёнку.
Далее вывернуть болты крепления секций радиатора и нагнетания. Это верхняя и нижняя части насоса.
Отсоединить от масляного насоса все магистрали. Из-под шлангов возможно незначительное подтекание масла, поэтому лучше всего сразу заблокировать отверстия в них ветошью.
Выкрутить три болта фиксации насоса.
Снять насос.
Удалить с места посадки остатки от прокладок.

Видео: порядок демонтажных работ

Процесс установки нового насоса

Перед тем как устанавливать новый масляный насос водители обычно тщательно очищают место его посадки от грязи. Да и стыки шлангов не помешает протереть чистой тканью, так как именно на стыках шланга и штуцера обычно скапливается самое большое количество пыли вперемешку с маслом. Из-за грязи в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы, так как жидкость в системе смазки всегда должна быть чистой.

Видео: порядок монтажа масляного насоса

Поэтому после очистки гнезда посадки на нижней плоскости блока цилиндров, можно с «лёгким сердцем» приступать к установке нового масляного насоса:

Залить в корпус насоса небольшое количество используемого масла.
Провернуть шестерню, чтобы смазка сразу же могла проникнуть ко всем деталям насоса — так устройство быстрее включится в работу.
На место посадки установить регулировочную прокладку.
Далее установить прокладку трубки клапанного механизма.
Тремя болтами наживить насос на блок цилиндров, но пока не затягивать.
Наживить трубку клапана двумя болтами.
Кронштейн трубопровода на всос наживить на блок цилиндров одним болтом.
После этого разрешается до упора затянуть все болтовые соединения.
Обязательно проверить зазор зубчатых колёс. В идеальном виде зазор должен составлять от 0,15 до 0,35 мм. Если его нет, придётся открутить насос и подложить под него ещё одну прокладку.
Подключить к насосу все топливопроводы.
Залить масло в двигатель.
Прикрутить на место картер.
Присоединить провод к отрицательной клемме аккумулятора.

Как правильно запустить мотор после замены насоса

После того как были выполнены все этапы установки, потребуется протестировать работу нового масляного насоса. Однако в привычном порядке КАМАЗ заводить не рекомендуется. Для первого запуска мотора после замены масляного насоса лучше воспользоваться этой схемой:

Двигатель 1G-FE Toyota

Важно. Двигатели 1G-FE и 1G-FE BEAMS имеют схожие названия, но на практике представляют собой абсолютно разные силовые агрегаты, большинство деталей которых не являются взаимозаменяемыми.

Конструкция и технические характеристики

Средний расход топлива по всем моделям не превышает 10 л на 100 км пути в смешанном цикле.

Применяемость двигателей

Мотор Toyota 1G-FE ставился на большинство заднеприводных автомобилей класса Е и на некоторые модели класса Е+. Список этих автомобилей с указанием их модификаций приведен ниже:

Mark 2 GX105/GX110/GX115;
Chaser GX100/GX105;
Cresta GX100/GX105;
Verossa GX110/GX115;
Crown Comfort GBS12/GXS12;
Crown/Crown Majesta GS171;
Altezza/Altezza Gita GXE10/GXE15;
Lexus IS200/300 GXE10.

Опыт эксплуатации и обслуживания

В процессе эксплуатации в ДВС 1G наиболее часто могут возникать следующие проблемы:

Ниже приведен перечень тех операций, которые необходимо проводить в обязательном порядке через определенный километраж пробега:

Отзывы

Достоинства двигателей 1G-FE и 1G-FE BEAMS:

надежность и долговечность;
низкая шумность и виброустойчивость;
простота конструкции и ремонтопригодность (только 1G-FE);
высокие мощность и крутящий момент (только 1G-FE BEAMS);

Интересно. В 1990 году на конвейерах Toyota появился новая серия двигателей 1JZ, которая по официальному анонсу компании должна была заменить серию 1G. Однако моторы 1G-FE, а потом и 1G-FE BEAMS, после этого анонса производились и устанавливались на автомобили еще более 15 лет.

Читайте также: