Замена насоса газель некст
Обновлено: 30.04.2024
Замена насоса газель некст
ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ КНИГИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ТЫЦ
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО
Общие сведения об автомобиле. 10
Паспортные данные . 13
Ключи автомобиля . 14
Органы управления . 14
Панель приборов . 14
Комбинация приборов . 18
Маршрутный компьютер . 21
Отопление и вентиляция кабины . 21
Ремни безопасности . 24
Регулировка положения сиденья водителя . 25
Использование детских сидений . 26
Регулировка положения рулевого колеса . . 26
Зеркала заднего вида . 27
Освещение кабины . 27
Вещевые ящики . 28
Противосолнечные козырьки . 30
Управление коробкой передач . 3.0
РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ . 31
Правила техники безопасности и рекомендации . . 31
Правила техники безопасности . 31
Рекомендации по эксплуатации . 31
Рекомендации по безопасности движения . 31
Обкатка автомобиля . 32
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период. 32
Подготовка автомобиля к выезду . 33
Заправка автомобиля топливом . 33
Пользование домкратом . 34
Буксировка автомобиля . 35
Рекомендации по экономичному вождению автомобиля. . .35
РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В пути . . 36
Двигатель не заводится . 36
Коленчатый вал не проворачивается стартером .. . 36
Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается. 36
Нарушения в работе двигателя . 37
Приборы для диагностики системы управления двигателем. 37
Автомобиль плохо разгоняется . 39
Двигатель заглох во время движения . 39
Особенности эксплуатации дизельного двигателя. 40
Упало давление масла . 40
Проверка системы смазки . 40
Перегрев двигателя . 41
Проверка системы охлаждения . 41
Аккумуляторная батарея не подзаряжается .. . 42
Проверка электрооборудования . 42
Пуск двигателя от внешних источников тока .. . 43
Неисправности электрооборудования . 44
Появились посторонние стуки . 44
Стуки в двигателе . 44
Стуки в подвеске . 44
Стук (шум) в карданной передаче . 45
Стук (шум) в заднем мосту . 45
Вибрация и удары на рулевом колесе . 45
Проблемы с тормозами . 46
Прокачка тормозной системы . 46
Проверка тормозной системы . 46
Прокол колеса . 47
Замена колеса . 47
Ремонт бескамерной шины . 48
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ . . 50
Общие положения . 50
Правила техники безопасности . 50
Ежедневное обслуживание . 50
Проверка колес . 50
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки . 53
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости . 53
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления . 54
Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя
рулевого управления . 54
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя . 55
Проверка внешних осветительных приборов . 55
РАЗДЕЛ 5. ДВИГАТЕЛЬ . 56
Особенности конструкции . 56
Проверка компрессии в цилиндрах . 59
Замена опор подвески силового агрегата . . . 61
Очистка системы вентиляции . 62
Установка поршня первого цилиндра.в положение ВМТ такта сжатия . 62
Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов . 64
Регулировка зазоров в приводе клапанов . . . . 67
Снятие, дефектовка и установка маховика . . . 67
Замена цепи привода газораспределительного механизма . 69
Замена деталей уплотнения двигателя . 72
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров . 72
Замена прокладки головки блока цилиндров . 73
Замена маслосъемных колпачков . 76
Замена сальников коленчатого вала . 78
Замена прокладки масляного картера . 79
Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла . 80
Замена прокладки впускной трубы . 80
Замена прокладок выпускного коллектора . 82
Головка блока цилиндров . 82
Снятие, дефектовка и установка распределительного вала . 82
Притирка клапанов . 85
Снятие и установка двигателя . 86
Система смазки . 90
Особенности конструкции . 90
Замена масла и масляного фильтра . 90
Снятие и установка масляного насоса . 91
Система охлаждения . 94
Особенности конструкции . 94
Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения . 96
Замена охлаждающей жидкости . 97
Снятие и установка радиатора системы охлаждения . 98
Замена термостата . 99
Снятие и установка корпуса термостата . 99
Снятие и установка водяного насоса . 100
Замена расширительного бачка . 101
Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора . 101
Снятие и установка опоры вентилятора . 102
Система питания . 103
Особенности конструкции . 103
Прокачка системы питания . 106
Удаление воды из топливного фильтра . 106
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра . 106
Снятие и установка воздушного фильтра . 107
Снятие и установка топливозаборника . 107
Замена фильтра топливозаборника . 108
Снятие и установка топливного насоса высокого давления . 109
Снятие и установка топливной рампы . 110
Снятие и установка топливных форсунок . 111
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра . 112
Снятие и установка топливного фильтра . 113
Снятие и установка топливного бака . 114
Снятие и установка педали акселератора . 115
Снятие и установка турбокомпрессора . 115
Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера) . 117
Снятие и установка узла воздушной заслонки . . 118
Система выпуска отработавших газов . 118
Снятие и установка выпускного коллектора . 118
Замена нейтрализатора отработавших газов . .119
Замена глушителя . 120
Система рециркуляции отработавших газов . 121
Особенности конструкции . 121
Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов . 121
Снятие и установка клапана и теплообменника системы
рециркуляции отработавших газов . 122
РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ . 124
Особенности конструкции . 124
Замена жидкости в гидроприводе .выключения сцепления . 125
Прокачка гидропривода выключения сцепления .. . 125
Снятие и установка сцепления . 126
Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления . 128
Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления . 129
Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления . 129
Коробка передач . 130
Особенности конструкции . 130
Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач . 130
Снятие и установка коробки передач . 132
Разборка коробки передач . 133
Разборка и сборка вторичного вала . 135
Разборка и сборка первичного вала . 136
Разборка и сборка промежуточного вала . 137
Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода . 137
Разборка и сборка синхронизатора . 137
Разборка и сборка рычага переключения передач . 138
Осмотр и дефектовка деталей коробки передач.. . 138
Сборка коробки передач . 140
Карданная передача . 141
Особенности конструкции . 141
Проверка карданной передачи на автомобиле . . . 142
Проверка технического состояния и смазка карданной передачи . 142
Снятие и установка карданной передачи . 142
Разборка и сборка карданной передачи . 143
Разборка и сборка карданного вала . 143
Задний мост . 145
Особенности конструкции . . 145
Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста . 146
Замена полуоси . 147
Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни
главной передачи . 147
Регулировка подшипников ступицы заднего колеса . 148
Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса . 148
Снятие и установка заднего моста . 149
Снятие и разборка редуктора заднего моста . 150
Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста . 151
Сборка и установка редуктора заднего моста . . 151
Регулировка положения ведущей шестерни . 152
Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников
РАЗДЕЛ 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ . 154
Передняя подвеска . 154
Особенности конструкции . 154
Проверка технического состояния деталей .передней подвески на автомобиле . 155
Замена подшипника ступицы переднего колеса .. . 156
Замена амортизатора передней подвески . 158
Снятие и установка верхнего рычага передней подвески . 158
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески . 159
Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески . 161
Замена верхнего шарового шарнира передней подвески . 161
Замена нижнего шарового шарнира передней подвески . 162
Снятие и установка передней подвески . 163
Проверка и регулировка углов установи передних колес . 164
Задняя подвеска . 165
Особенности конструкции . 165
Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле . 166
Замена амортизатора задней подвески . 167
Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески . 167
Снятие и установка рессоры . 167
Разборка и сборка рессоры . 168
РАЗДЕЛ 8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ . . . 169
Особенности конструкции . 169
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле . 170
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса . 171
Рулевая колонка . 172
Снятие и установка рулевого колеса . 172
Снятие и установка кожуха рулевой колонки . 172
Снятие и установка рулевой колонки . 173
Рулевые тяги . 174
Замена наружного наконечника рулевой тяги . . 174
Замена защитного чехла рулевой тяги . 175
Замена рулевой тяги . 175
Рулевой механизм . 176
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления . 176
Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления . 176
Замена рулевого механизма . 177
Снятие и установка бачка гидроусилителя.рулевого управления . 178
Замена насоса гидроусилителя рулевого управления . 178
РАЗДЕЛ 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА . . . 180
Особенности устройства . 180
Проверка и регулировка тормозной системы. 183
Проверка эффективности работы тормозной системы . 183
Проверка герметичности гидропривода тормозов . 184
Проверка положения педали тормоза . 185
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов . 185
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов . 186
Проверка стояночного тормоза . 187
Регулировка регулятора давления . 187
Прокачка гидропривода тормозной системы . 187
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов . 188
Главный тормозной цилиндр . 189
Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка . 189
Вакуумный усилитель тормозов . 190
Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов . 190
Снятие и установка вакуумного насоса . 191
Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов . 192
Замена тормозных шлангов . 192
Замена тормозных трубок . 192
Снятие и установка регулятора давления . . . . 193
Снятие и установка педали тормоза . 193
Тормозные механизмы передних колес . . 194
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса . 194
Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса . 195
Замена тормозного диска . 195
Тормозные механизмы задних колес . 196
Снятие и установка тормозного барабана . 196
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса . 197
Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса . 198
Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса . 198
Стояночный тормоз . 199
Регулировка привода стояночного тормоза . 199
Замена заднего троса привода стояночного тормоза . 199
Замена переднего троса привода стояночного тормоза . 200
Особенности конструкции . 201
Диагностика неисправностей бортового электрооборудования . 201
Монтажные блоки . 202
Расположение предохранителей, реле и их замена . 202
Замена реле-прерывателя указателей поворота .. . 205
Аккумуляторная батарея . 206
Особенности конструкции . 206
Уход за аккумуляторной батареей . 207
Проверка степени заряженности аккумуляторной батареи. 207
Зарядка аккумуляторной батареи . 207
Снятие и установка аккумуляторной батареи . 208
Особенности конструкции . 209
Снятие и установка генератора . 209
Особенности конструкции . 210
Снятие и установка стартера . 211
Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы . . .212
Система управления двигателем . 214
Особенности конструкции . 214
Замена датчиков системы управления двигателем . 216
Снятие и установка электронного блока управления двигателем . 219
Освещение, световая и звуковая сигнализация . 220
Особенности конструкции . 220
Регулировка света фар . 220
Замена ламп . 221
Замена блок-фары . 225
Замена противотуманной фары . 225
Замена бокового фонаря указателя поворота . .. . 226
Замена заднего фонаря . 226
Замена плафона освещения кабины . 226
Замена подрулевых переключателей . 227
Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар
и подсветкой . 228
Снятие и установка звукового сигнала . 228
Снятие и установка выключателей панели приборов . 228
Замена щеток стеклоочистителя . 229
Снятие и установка рычагов щеток стеклоочистителя . 229
Замена стеклоочистителя . 230
Омыватель ветрового стекла . 230
Снятие и установка бачка омывателя ветрового стекла . 230
Замена электронасоса омывателя ветрового стекла . 231
Снятие и установка комбинации приборов . . . 231
Замена выключателей и датчиков . 232
Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла . 232
Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза . 233
Замена выключателя стоп-сигнала . 233
Замена выключателя света заднего хода . 234
Замена датчика указателя уровня топлива . 234
Особенности устройства . 235
Снятие и установка головного устройства . 235
Снятие и установка динамиков аудиосистемы . . 236
Снятие и установка переключателей управления аудиосистемой . 237
РАЗДЕЛ 11. КАБИНА И ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА . 238
Особенности конструкции . 238
Снятие и установка кабины . 239
Снятие и установка подкрылков . 243
Снятие и установка бампера . 243
Разборка и сборка бампера . 244
Снятие и установка капота . 244
Снятие и установка замка капота и его привода .. . 246
Снятие и установка переднего крыла . 246
Дверь кабины . 248
Снятие и установка обивки двери . 248
Снятие и установка стеклоподъемника . 249
Замена опускного стекла . . 250
Снятие и установка внутренней ручки замка двери - . 251
Замена выключателя замка двери . 251
Снятие и установка замка двери . 252
Замена наружной ручки двери . 253
Замена ограничителя открывания двери . 254
Снятие и установка двери . 255
Замена наружного зеркала заднего вида . . . 255
Панель приборов . 256
Особенности конструкции . 256
Снятие и установка панели приборов . 256
Снятие и установка сиденья водителя . 258
Снятие и установка пассажирского сиденья . 258
Снятие и установка обивки стойки кабины . . . 259
Снятие и установка арматуры салона . 259
Замена стекла ветрового окна . 260
Грузовая платформа . 261
Снятие и установка грузовой платформы . 261
РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ . 262
Особенности устройства . 262
Замена фильтра поступающего в кабину воздуха . 263
Снятие и установка электровентилятора отопителя . 264
Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя . . . 264
Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции . 265
Гидроусилитель руля Газель – облегчает усилия, которые прикладывает водитель, поворачивая рулевое колесо. Без него, повернуть рулевую баранку труднее. Сейчас трудно встретить машину без ГУР. Машины без усилителя остались в прошлом, встречаются только оснащенные ЭУР — это электромеханический аналог гидроусилителя. Такие можно обнаружить на некоторых моделях Газель.
Что надежнее: гидроусилитель или электроусилитель
Гидроусилитель
Гидроусилитель работает за счет насоса, дающего давление масла в систему. При поворотах руля, гидравлическим приводом создается давление масла на вал, в том же направлении. Это ускоряет поворот колес в нужном направлении и снижает усилия, которые прилагает водитель. Когда автомобиль движется по прямой, давление отсутствует.
Имеет такие преимущества:
- ГУР мощнее электрического аналога, что позволяет применять его для джипов и грузовиков.
- Не чувствителен к ударам и вибрации, при движении по неровным дорогам.
- Позволяет почувствовать предел возможностей машины.
- Дешевле в ремонте.
Электроусилитель
Электрический усилитель представляет собой электрический мотор, установленный на валу рулевого управления. Получая сигналы от датчика, который следит за поворотом рулевого колеса, электромотор включается, усиливая движение вала в нужном направлении, как и ГУР.
Преимущества и недостатки ЭУР:
- Компактнее и экономичнее в эксплуатации, чем ГУР.
- Не имеет протечек, так как в нем нет жидкости.
- Есть возможность регулировки отзывчивости (чувствительности) к повороту рулевого колеса, под привычку владельца.
- Ремонт обходится дороже.
- Чувствителен к ударам и вибрациям, при движении по неровным дорогам может сломаться.
Вывод простой, ГУР Газель будет надежнее в эксплуатации, тем более, с нашими дорогами.
Устройство
ГУР состоит из следующих элементов:
- Насос — создает давление масла, крепится к мотору. Работает от приводного ремня.
- Распределитель — регулирует движение масла в системе: в правую либо левую полость, в зависимости от поворота руля, и обратно в бачок.
- Рулевой механизм — передает усилие жидкости к механизму рулевой сошки, а от нее к колесам.
- Сошка рулевая — служит для передачи движения от вала к тягам колес.
- Шланги гидравлические — обеспечивают соединение элементов системы и циркуляцию в ней масла.
- Бачок ГУР — нужен для бесперебойной работы системы, уровень масла в нем то снижается, то повышается. Не допускает попадания воздуха, если в нем достаточный уровень.
Как отремонтировать гидроусилитель на Газели
В основном, ломается насос гидроусилителя, однако есть и другие неисправности:
- Износ или плохое натяжение приводного ремня. При износе — замена, а натяжение нужно просто отрегулировать.
- Низкий уровень масла в гидроусилителе. Решается добавкой в него масла, и устранением утечки, при наличии таковой. Заменой шлангов, если необходимо.
- Низкое давление в системе может быть вызвано забитым фильтром, воздушной пробкой или поломкой насоса. Решается в порядке сложности ремонта. Сначала замена фильтра и прокачка системы. Если ситуация не улучшилась — ремонт насоса.
- Механическая поломка элементов насоса или рулевого управления, может сопровождаться скрипом и прочими посторонними звуками. Тут дело серьезная, нужна будет полная диагностика и ремонт.
Ремонт насоса
Наиболее крупной неприятностью является поломка насоса, это сердце механизма. Перед ремонтом, необходимо приобрести ремонтный комплект. Продается такой комплект практически в любом специализированном магазине. Только посмотрите в руководстве автомобиля марку и модель вашего ГУР, иначе можете приобрести не тот комплект.
Насос снимается и отмывается бензином, возможно по состоянию корпуса будет понятна причина поломки (например трещины). После чего выполняется разборка:
- Внимательно осмотрите шкив насоса, если он на резьбе, его нужно открутить. Если насажен, просто сбивать.
- Насаженный шкив проще всего снять специальным съемником, предварительно выкрутив из вала болт.
- Если съемника нет, под шкив подкладывают деревянные бруски, с двух сторон. Сбивают ударами молотка через мягкую (медную) наставку по валу.
- В задней части, выкручивают два болта, при помощи шестигранника, все внутренности, после этого, вынимаются элементарно.
- Снимаете стопорное кольцо (возле подшипника), если оно есть.
- После чего, корпус зажимается в тисках, подшипником вниз, и выбивается подшипник, ударами молотка по штоку, через наставку.
- Подшипник выходит вместе со штоком, теперь можно заменить сальник, расположенный в корпусе.
- Затем, подшипник сбивается в тисках элементарно, и запрессовывается новый.
- Так же заменяются все поврежденные элементы и прокладки, которые идут в ремонтном комплекте.
- Затем сборка в обратной последовательности. Будьте внимательны, чтобы все прокладки были на месте и стопор подшипника тоже.
- Требуется полная замена всего масла в системе, это позволит избавиться от грязи и стружки, возникающей при поломке и износе деталей.
Ремонт гидроусилителя Газель завершен. Остается прикрутить насос на место и прокачать систему. Вначале, насос может немного пошуметь, но потом утихнет.
Как заменить ГУР на Газели
Заменить на Газели ГУР можно двумя способами: это замена насоса, либо полная замена вместе с рулевым редуктором. Второй вариант слишком дорогой, выполняется при серьезной поломке рулевого редуктора, и необходим крайне редко. Поэтому остановимся на первом варианте.
Сначала, нужно убедиться, что причина именно в насосе. Поэтому, проверяют уровень масла в гидравлике, затем прокачивают ее, чтобы исключить воздушные пробки. Если работоспособность гидроусилителя после этого не наладилась, тогда придется менять насос.
Последовательность замены такая:
- Машину нужно приподнять, и установить переднюю балку на опоры, чтобы колеса были приподняты над землей.
- Снимают защиту двигателя.
- Выкручивается сливная пробка, и сливается масло с ГУР, в подставленную емкость.
- Снимают приводной ремень.
- Ослабляется хомут на верхнем шланге насоса, затем отсоединяется этот шланг.
- Откручивают гайку на штуцере нижнего шланга, затем, он отводится в сторону.
- Выкручивают болты крепления насоса, всего их два.
- Снимается насос.
- При необходимости снятия кронштейна, откручивают три крепящих болта, и снимают кронштейн.
- Установка нового агрегата выполняется в обратном порядке, после чего, нужно залить масло в бачок и прокачать систему ГУР.
Цена запчастей и стоимость ремонта
Приводим примерную стоимость запчастей и ремонта на 2020 год, цена может отличаться, в зависимости от региона и изменения курса валют.
Прокачка, удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления Газель NEXT, замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления.
Прокачка, удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления Газель NEXT необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы. Например замена насоса или трубопроводов. Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
Прокачка, удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления Газель NEXT, замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под его задние колеса. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли. При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль.
Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до нижней метки на щупе, установленном в пробке бачка. Не пуская двигатель, поверните рулевое колесо пять-шесть раз влево и вправо до упора. Пустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Не увеличивайте обороты двигателя выше оборотов холостого хода. Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 5 секунд.
Повторяйте операции 4-7 до тех пор, пока уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления Газель NEXT при повороте руля перестанет снижаться и в жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха. Долейте необходимое количество рабочей жидкости. Не переливайте жидкость выше верхней метки. Опустите передние колеса на землю. Пустите двигатель и сделайте несколько полных поворотов рулевого колеса от одного крайнего положения до другого.
Убедитесь:
Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит, воздух удален из системы не полностью и следует повторить прокачку системы гидроусилителя рулевого управления Газель NEXT. Установите пробку бачка на место и вытрите потеки жидкости.
Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления Газель NEXT.
Согласно рекомендации завода-изготовителя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления Газель NEXT не меняют в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить.
При сильном загрязнении или потемнении жидкости проверьте исправность насоса гидроусилителя и рулевого механизма. Возможно, их необходимо отремонтировать или заменить. Не используйте слитую жидкость повторно. Она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему гидроусилителя Газель NEXT только новую жидкость. Той марки, которая была залита прежде.
Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли. При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль. Откачайте (например, шприцем или резиновой грушей) жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления.
Отверните гайку стяжного болта кронштейна крепления бачка и извлеките болт из отверстий кронштейна. Извлеките бачок из кронштейна, ослабьте хомут шланга возврата жидкости в бачок, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг. Опустите конец отсоединенного шланга в заранее подготовленную емкость. Если длины шланга недостаточно, нарастите его отрезком любого шланга подходящего диаметра.
Слейте жидкость из системы гидроусилителя рулевого управления, два-три раза пустив двигатель на несколько секунд. Одновременно поворачивая рулевое колесо поочередно в обе стороны до упора.
Присоедините шланг возврата жидкости к бачку гидроусилителя. Залейте жидкость в бачок и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления как указано выше. Не переливайте жидкость выше верхней метки на щупе. Установите пробку на место и вытрите потеки.
Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next
Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.
Немного истории
Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.
В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).
ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.
В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.
Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.
Мотор
Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.
Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.
Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.
Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.
У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.
Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .
Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.
ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.
С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.
Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.
Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.
Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.
При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.
Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.
Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.
Трансмиссия
У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).
Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.
Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.
Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.
Ходовая часть и тормоза
Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.
Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.
Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.
Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.
Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.
Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.
Кабина и рама
Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.
Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.
Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.
Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.
Что в итоге?
Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.
При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.
Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.
В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.
Как заменить помпу на автомобилях «Газель»
Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.
- 1 Для чего нужна помпа в автомобиле
- 2 Замена помпы на «Газели»
- 2.1 Где располагается водяной насос
- 2.2 Готовим инструменты
- 2.3 Сколько тосола слить/залить при смене помпы
- 3.1 Видео: замена водяного насоса своими руками
Для чего нужна помпа в автомобиле
Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).
Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).
Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.
Устройство имеет металлический корпус и специальные петли для надёжности крепления в корпусе автомобиля
Замена помпы на «Газели»
Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.
Где располагается водяной насос
В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.
Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.
Шкив помпы — один из важнейших элементов системы ГРМ
Готовим инструменты
Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:
- гаечный ключ на 12;
- рожковый ключ на 24;
- гаечный ключ на 27;
- плоская отвёртка с тонким лезвием;
- шестигранник на 6;
- ёмкость для слива охлаждающей жидкости.
![Как заменить помпу на автомобилях «Газель»]()
Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины
Читайте также:
