Замена насоса гур опель вектра с

Обновлено: 30.04.2024

Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE)

Если ваш автомобиль имеет систему кондиционирования, тогда сложость в работе будет в том, что нам нужно демонтировать ремень , ремень располагается под двигательной опорой и вытаскивая его оттуда будет сложнее.

Из инструментов нам понадобится:
Ключ гаечные на "10", "15", "22", "27".
Плоскогубцы.
Ключ шестигранный.
Отвёртка плоская и крестообразная.
Ёмкость куда будет жидкость стекать.
Ключ ТОРКС Е10, Е12.
Шприц на 20 кубов.

В начале нам нужно получить доступ. Для этого мы демонтируем воздушный фильтр. После, возьмём ключ на "15" и прокрутим с его помощью ролик натяжной по направлению часовой стрелки.
Ремень демонтируем. После, нам нужно патрубок немного отвести в сторонку, после чего демонтируем экран тепловой, который располагается на коллекторе впускном.
Далее под патрубок установим ёмкость или сосуд, для того, чтобы слить туда жидкость антифризную.
ПОсле, нам нужно взять плоскогубцы и с их помощью разжать хомут патрубка, потом с термостата его аккуратно уберите.
В сосуд продолжает стекать жидкость антифризная.
Начинаем болты теплового экрана мы выкручиваем ключом Торкс Е10.
Экран сдвиньте в сторонку, вы можете лямбду снимать, но и без снятия это сделать возможно.

Берем возьмём шприц(можно грушей) выкачиваем жидкость, которая располагается в баке. Мы брали шприц 20-ти кубовый, чтобы он глубже входил в бак можете "ушки" отогнуть. После, возьмём головку на "22" и выкрутим магистраль гидравлическую. Будет лучше, если у вас будет шланга-удлинитель.

Болты-торксы, которые крепят насос Гура, следующим действием мы выкручиваем с помощью головки Е12. На фото мы обвели их.
После хомут магистрали нижней нужно немного ослабить.
Насос немного поднимите, а шланг скиньте, помните, что польётся жидкость, нам нужно слить её в какую-нибудь ёмкость.

НУ а теперь, мы можем вытаскивать насос старенький. Чтобы было наиболее удобно, можете датчик с термостата скинуть. Ну а на фото выше видно какую картину мы увидели.

В сравнении два насоса. Если вы видите, что на насосе располагается штуцер, тогда мы его ключом на "27" затянем, не бойтесь перестараться.
Далее на магистраль мы устанавливаем прокладку, она располагается под пробкой.

Ну а теперь выполните сборку в обратной последовательности. Помните, что масло нужно заливать в бак до максимальной отметки, которая располагается на щупе. Далее устанавлиаем тепловой экран.
Потом двигатель заводим, руль покрутите в две стороны. Посмотрите нужно ли долить масло или нет. Потом начинаем бак выкручивать, двигатель прогреваем. После жидкость антифризную доливаем и снова уровень проверяется.

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Opel

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Opel используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Opel может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Opel, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Opel под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Opel к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Opel не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Opel и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Opel, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Opel достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Opel поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Opel. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Opel

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

наличие грязи в бачке усилителя;
следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
уровень жидкости меньше допустимого;
тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
«тяжелый» руль в центральном положении;
затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
шум при работе насоса ГУР Opel, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Opel определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Opel реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Opel как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Opel с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Opel не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Vectra Club Russia

Есть другой насос б/у с евроразборок..
На каком масле раньше работал этот насос - не знаю…
Вот собираюсь менять.
Но не знаю нюансов….

Во-первых, какое лучше масло лить, дексрон 2, 3, или 6….
Хотелось бы погуще для снижения вероятности течи сальников, то есть дексрон 2, но слышал, что вроде нормального качества его уже не выпускают, а то что есть – это подделка… (так ли это?)

Во вторых, КАК и ЧЕМ промыть контур Бачок-Насос-Рейка… Можно ли обычным растворителем? Алгоритм промыва….

И третье… когда закручу этот другой насос, залью дексрон, видимо надо как-то прокачать…удалить воздух… Как?

Может где уже подробно расписан подробный алгоритм действий, можно ссылочку?

Можно же купить новый от шнивы или газели некст. Стоит недорого. Тот же зф.

По ссылке как раз про бачок от газели.

Ох, только планировал начать заниматься, но еще не
снимая своего насоса начал понимать что. приобретенный
другой насос б/у , видимо, не такой. По расстоянию между 2 болтами крепления - вроде нормально, но
штуцер-отросток со шлангом (на фото "Приобретённый насос") не даст сесть на посадочное место. Благо, что есть неделька сдать обратно/заменить.
Диктовал же, что именно нужен насос именно для движка C16NZ. Наверно перепутали. дали от C18. или C20?? или какие там чуть позднее были движки вектры А.
Было у меня подозрение, что вроде не такой, но подумал, что может ошибаюсь и поменяю у них, если что.

А может я что не догоняю.

Поэтому прошу прояснить ситуацию:
Вот этот приобретенный насос, что на втором фото - он никак не подойдёт на C16NZ в Опель вектра А, 1992 г, 1.6 ? От какого движка он? Может какие-то переходники надо.

Дальше, второй вопрос: на валяющемся в гараже у одного человека таком же как у меня движке C16NZ
на посадочном месте насоса ГУР было прикручено НЕЧТО. непонятно что. см. фото самое первое.
По креплениям отлично сидело, сказать что некий насос без шкива, так от него даже никаких патрубков нету. В общем что это такое?

Opel Vectra 2.2 DIRECT › Бортжурнал › Ремонт ЭГУРа

Друзья, всем привет! Как уже писал, машинку приобрел с гудящим ЭГУРом. Решил не затягивать, и по быстрому перебрать, тем более опыт есть, не первый раз в тех лесах. Когда то перебирал на прошлой верке. Торопил еще тот факт что старый хозяин-валенок заливал всякую хрень в гур, начиная универсальным степапом и заканчивая супротеком. Лечил гидро, когда надо было лечить электрику (мотор). В общем прикупил 2 подшипника 6000 (250руб шт) фирмы Koyo, сальник 19х10х7 (70руб шт) какой-то имортный и 2 литровые банки febi 06161 зелененькие. Насчет подшипников советовать ни чего не буду, т.к. хер его знает, брал тупо самые дорогие. Многие отговаривали от NTN и SKF, по этому поводу даже есть один не хилый такой нюанс, о нем ниже расскажу.
Нус приступим…
Как снять колесо знают все, пропускаем. Главное снять нужное! Переднее правое!
Затем снимаем локер. Я снимал полностью, так как вариант с его загибанием меня не устраивает в виду риска сломать локер, поцарапать кромку крыла, и все время бадаться в него башкой)))
Далее по возможности если есть компрессор то желательно арочку и сам гурик хорошенько дунуть. Так и самому комфортней и машинке приятней и грязи меньше в гур насыпите.

Затем откручиваем крышку с бака гура и шпритцем с мягким шлангом откачиваем жидкость. С первого раза откачал около 400 — 500 мл. Бак опустел. После этого вращаем рулем в обе стороны на заглушеной машине. И видим что в бачке появилась жидкость. Откачиваем и ее. Повторяем до тех пор пока не прекратит добавлятся жидкость в баке, а в бачке начнет чавкать. Я раза 4 проводил эти манипуляции. В оконцеве слил в мерный стакан 800мл жидкости.

Хомут на этом шланге похож на хомут шруса. У меня его расцепить не получилось, побоялся пипеток на бачке сломать. По этому я его перекусил бокорезами и заменил на обычный винтовой.
При этом сольется еще чуток масла.
Если резиновый шланг задубел и не слезает с пипирки, то не ломайте, и отверткой не помогайте. Откручиваем 3 гайки крепления насоса к кронштейну (откручиваем полностью) и поднимаем насос, так и доступ лучше и шланг заламывать не нужно. У меня так вообще он сам слез.

Теперь приступаем непосредственно к разборке. Аслабляем большой хомут на бачке. Нагреваем феном юбку бака и снимаем бак.

Почему нельзя, вернее не желательно откручивать другие 2 болта: насос состоит из 3 частей-дно, корпус, крышка. При обратной сборке велик риск перетяжки и перекоса. Лично сталкивался с такой бедой на старой машине. По этому когда снимите насос покрутите за шток который торчит из дна. Если заклиниваний нет, то и отложите его в сторону.

Для этого я концелярским ножом проткнул герметик и наяривал круги по периметру. Греметик отходил тонкими полосками. Навернул кругов сорок. Бачок хер снялся. Зараза. Начал подковыривать отвертками, хрен че снял зато в нескольких местах сломал корпус. Ну думаю засада. Фигня думаю, наяриваем круги ножом дальше. Там где ковырял отверткой лезвие ломается, начинаешь по тихой бесится. Держишься, чикаешь дальше. И тут меня осенило, ну как осенило, решил подумать головой. Кароче пацаны, как я голову не дрючте, отвертками не ломайте, а опрыскайте шов растворителем и ножом по кругу, так не намного быстрей но аккуратней и эффективнее. Таким образом размачивая герметик слой за слоем бачок снимется.

Далее вставляем насос обратно в нижнюю крышку (так удобней) и снимаем стопорное кольцо и шайбу с вала ротора или статора, кому как понятней. Вытаскиваем из бачка и вытягиваем круглую штуку (ротор/статор), он мальца упирается, магнитами притягивается. После снятия осматриваем магнитные пластины на целостность и прочность вклейки к корпусу. На дне, на валу пружинная шайба — не потеряйте!

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Где Находится Бачок Гур Опель Вектра С

Жидкость гидроусилителя рулевого управления в Opel Vectra. это масло, которое передает сопротивление от насоса гидроусилителя рулевого управления к гидравлическому цилиндру и смазывает все пары трения. Масло циркулирует через шланги, соединяющие компоненты рулевого механизма, включая расширительный бачок рулевого колеса Opel Vectra, который имеет отметки MIN и MAX для определения уровня.

Сама система гидроусилителя руля представляет собой гидравлическую систему Opel Vectra, которая является частью рулевого механизма, что упрощает поворот рулевого колеса и настройку траектории. Если гидроусилитель рулевого управления отказывается двигаться, рулевое колесо, к сожалению, будет трудно повернуть, оно станет вялым.

Уровень жидкости в гидроусилителе руля Opel Vectra можно определить по отметкам на пластмассовом расширительном бачке гидроусилителя. Во время работы гидроусилитель руля Opel Vectra может течь в разные места, в большинстве случаев через шланги. Из-за этого уровень масла в гидроусилителе руля будет снижаться.

Вождение без воды на рулевом колесе рулевого колеса Opel Vectra подвергает риску рулевое колесо, которое стоит больших денег, потому что оно будет работать всухую. По этой причине он понесет большой урон и потерпит неудачу. Насос гидроусилителя рулевого управления в Opel Vectra начинает работать при запуске автомобиля. если ты Опель Вектра Оставшись без масла в гидроусилителе руля, тогда лучшим решением будет вызвать эвакуатор.

Добавляем масло в гидроусилитель руля Opel Vectra C!

Добавьте масло в EGUR Опель Вектра С.

Интенсивное использование Opel Vectra улучшает цвет масла рулевого колеса с течением времени, часто с запахом горения. Это повод задуматься о его замене. Перегрев масла часто происходит, когда рулевое колесо заблокировано в крайнем положении, пока оно не закипит, в этом случае давление будет максимальным. Вам также не придется оставлять машину на стоянке в течение длительного времени, когда рулевое колесо полностью повернуто.

Меры предосторожности и осмотр усилителя руля Opel Vectra включают в себя: контроль уровня масла в рулевом механизме и его качества в расширительном бачке рулевого механизма, натяжение приводного ремня на насосе гидроусилителя рулевого управления Opel Vectra, оценка состояния шланга. трещины, пятна, запотевание, а также поиск утечек в стыках элементов гидроусилителя руля.

Есть два способа замены жидкости в гидроусилителе руля Opel Vectra:

частичная замена жидкости гидроусилителя руля Opel Vectra.
полная замена гидроусилителя руля опель вектра.

Чтобы частично заменить гидроусилитель руля, вам понадобится шприц (с трубкой) и само масло, чтобы в конце работы оно прекратило темнеть.

Замена жидкости в гидроусилителе руля для Opel Vectra:

Отвинтить крышку расширительного бачка рулевой стрелы Опель Вектра.
Используя шприц с трубкой, полностью откачайте жидкость из бачка рулевого управления.
Заполните бак новая жидкость, до уровня MAX.
Запустите двигатель и поверните рулевое колесо слева направо в крайнее положение.
Выключите двигатель и повторяйте пункт № 1 снова, пока не получите желаемый результат. светлое масло.

Где находится Гур Опель Вектра гр.

Ниже приведен способ замены масла в гидроусилителе руля Opel Vectra достигнет почти 100% замены.

Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE)

А в особо сильные морозы под этот гул, переходящий в вой, становился просто невыносимым. Только вы не думайте, что я с этим мирился. Я купил ремкомплект для ремонта насоса, но одну зиму проездил так и не поменяв злополучный сальник.

Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет Опель вектра б ремонт насоса гур роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса. Нижняя крышка барабана, сам барабан, верхняя крышка.

Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE)

Барабан внутри кольца В таком положении лопасти должны были уже повыпадать, на омеговском так и. Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан.

В указанных местах надо все зачистить и потом промыть. Грязи вообще не должно быть, даже малейшей. Также у меня была очень большая выработка овала кольца, местами большие ямки, думаю это оно и гудело сильно.

Шприц на 20 кубов. В начале нам нужно получить доступ. Для этого мы демонтируем воздушный фильтр.

Ремонт насоса ГУР ООА\ОСБ и т.д.

После, возьмём ключ на "15" и прокрутим с его помощью ролик натяжной по направлению часовой стрелки. Ремень демонтируем.

После, нам нужно патрубок немного отвести в сторонку, после чего демонтируем экран тепловой, который располагается на коллекторе впускном.

Lauber Периодичность замены — визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости — на каждом плановом ТО. Подставляем какой-нибудь сосуд под патрубок, сливаем антифриз, плоскогубцами разжимаем хомут патрубка, скидываем его с термостата, выливаем в сосуд вытекающий антифриз грамм Теперь прокачка Ставим все это на машину, заливаем жидкость, вывешиваем мордаху и садим сильного товарища за руль если товарищ слабый, то в конце прокачки он станет сильным!

Просим товарища крутить рулевое колесо, а сами наблюдаем за бульбашками в бачке и опель вектра б ремонт насоса гур мере ухода жидкости подливаем ее в бачок!

Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию.

Если эффект опель вектра б гур, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему.

Среди причин неисправности системы ГУР можно выделить: Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса. Интенсивная эксплуатация Опель Вектра делает цвет масла ГУР со временем более темным, часто с запахом гари.

Также у меня была очень большая выработка овала кольца, местами большие ямки, думаю это оно и гудело сильно. Сегодня ни одна современная марка автомобиля не опель вектра б гур без этой системы, поэтому ремонт гидроусилителя руля OpelVectra — достаточно частая услуга, которую мы оказываем. Если рулем стало управлять гораздо сложнее, а колеса и вовсе плохо слушаются при поворотах при том, что руль вы поворачиваете по максимуму, пора обращаться в сервисный центр за профессиональной диагностикой.

Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию. Вставляем маленький шестигранник и легонько стучим по нему молоточком.

Край кольца вылезет легко. Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше.

Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку.

Причины неисправности гидроусилителя руля

Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам. Под крышкой видим кольцевую пружину. Снимаем верхнюю крышку барабана. Снимаем стопорное кольцо желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно.

Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей. Видим большое кольцо, внутри овальное и в середине него барабан с лопастями, которые при вращении по инерции вылазят из пазов барабана.

Еще записи про Opel Vectra:

Уже видно неравномерность овала. Остались нижняя крышка барабана и 2 шпильки Снимаем крышку..

Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса.

Заменить жидкость в гидроусилителе Opel Vectra можно двумя способами: Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц с трубкой и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным. Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость. Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.

Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения. Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Опеля Вектра, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.

Opel Vectra 1996, 100 л. с. — самостоятельный ремонт

Теперь этот шланг удлиняем нашим сливный шлангом и направляем в заранее подготовленную тару. В тот отвод расширительного бачка ГУР надо установить подготовленную заглушку. Заливаем новую жидкость до отметки MAX. Не заводя двигатель, плавно крутим руль Опеля до упора вправо-лево.

Насос гура, замена Вектра А

В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему. Повторяем это до тех пор, пока из сливного шланга в тару не пойдет светлое масло. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек.

В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха!

В оборудованной мастерской есть все необходимое для тщательной диагностики системы, восстановления ее функций, проверки работоспособности. Особенно замечалось, если катишься с горки на умеренном газе, а потом бросаешь педаль. Пришлось второй раз разбирать ,менять жидкость.

Гнездо для подключения диагностического штекера закрыто заглушкой. Поэтому когда насос погорел, комп ничо не сказал.

Правда назначение двух крайних штекеров мог и напутать, так как комп всежки што-то диагностирует. Так выглядит машина без насоса.

Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом.

Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко. Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее.

И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, то есть с усилием, но снялся.

Главное не бояться приложить силу и он соскочит.

Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки.

И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW.

Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка.

Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, то есть вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Но последней каплей стал ТНВД Особенно это забавно, если ты идёшь в этот момент на обгон, например. За насос размером с чайную кружку.

Долив масла в гидроусилитель руля Опель Вектра С !

Вышел из строя ЭГУР

Поломки ЭГУР автомобилей Opel

В зависимости от комплектации, эти машины снабжались цветной навигацией и холодильниками. Для этого нужно торксом Т20 открутить четыре винта возле решетки радиатора. Верхний шуруп откручиваем на половину,толкаем его во внутрь,что бы он сдвинул направляющую бампера и затем его выкручиваем полностью.

С низу бампера вытаскиваем четыре пластиковых расширяющихся заклепки. Для этого нужно вытащить пластиковую скобу. Отключаем противотуманки и датчик внешней температуры.

Для облегчения работы с ним нужно его открутить о машины. Также он прикручен болтом к подрамнику,его нужно преодпустить.

Читайте также: