Трубка подачи масла на турбину вольво

Обновлено: 06.05.2024

Течет масло из турбины

Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя. Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе. Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.

Причины возникновения расхода масла в турбине

Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло. И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега. А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.

Большой расход масла

Если двигатель жрет масло, то это как минимум указывает на неисправность ЦПГ, износ маслоколпачков или забитую вентиляцию картера. Большой расход масла - признаки, причины и что нужно делать
Подробнее

Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины. Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать. Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.

Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы. Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье). Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.

Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора. Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.

Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше. Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины. А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.

Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью. Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники. В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.

Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.

Через сколько км менять масло в двигателе

Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.

Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор). Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки. Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.

Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту. В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы. Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию, но перед тем нужно выполнить проверку турбины.

В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.

Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам. Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости». Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.

Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов. В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты. Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.

Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять. Лучше также обратиться за помощью в автосервис. В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).

Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса. В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников. Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.

Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Полезные рекомендации по устранению неисправности турбины двигателя автомобиля. 3 частые причины неисправности турбины и основные признаки выхода из строя турбокомпрессора. А также как их устранить
Подробнее

Методы устранения поломки

Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.

Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.

Редкие случаи

Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.

Механическое повреждение турбины. В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия. В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.

Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset H1C или H1E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался. Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.

Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения. Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать. Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов. Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.

Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.

Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора. В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя. Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.

Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление. Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения. Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.

Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.

Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.

Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов. На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла. Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.

Тема: Ремонт трубки слива масла с турбины(небольшой отчет)

Ремонт трубки слива масла с турбины(небольшой отчет)

Приключилась у меня беда,как слышал и у некоторых.Слева от двигателя было все в масле,а потом и вовсе потекло откуда-то масло.После поездки оставлял машину и потом наблюдал лужицу масла-грамм 50-100. Полазив под машиной-понял,что текёт трубка слива масла с турбины.
Решил купть.Полазив по сайтам,немного обомлел от цен на нее-от 4500р.
Надо восстанавливать.
Нам понадобятся:
-Болгарка
-кусок бензо-маслостойкого шланга 40см и диаметром 16мм
-4 хомута
-возможность снять турбину и новые прокладки под нее
-прямые руки.
Далее смотрим по фото.
Режим-меряем по старой-соединяем. Самый плюс этого колхоза-то что при последующем снятии турбины(если нужно) не надо будет сливать масло.
Работой доволен на 100%
Беда оригинальной трубки в том,что в оплетке стоит простой шланг-который рассыхается от времени и масло начинает давить через оплетку.

--- Добавлено чуть позже ---

Заодно сделал такой колхоз-отделил экранировкой горячую часть турбины от холодной-температура воздуха на впуске снизилась в среднем на 5-10гр при 27гр на улице и поездке 20мин.

Изображения

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

спасиб.не неслетает..там давления нет.

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

можно было обратиться в гидравлические системы какие. Они бы восстановили не за 4500 уж точно..

могу вам сказать правду. помните кусок шланга что идет на грибок вкг? он стоит 1500р. отрезок 5см-1500р.
разрезав оплетку-увидел шланг..обычный шланг,даже без межслойного оплетения, к тому же еще и тоньше.Немудрено,что от времени(16лет) он превратился втруху.
Рассмотрим температурные воздействия на этот шланг. как правило такие применяют же и в системе топливопровода(!). там же держится.
и температура там не меньше. а наоборот больше.Снизу он обдувается-сверху дольше остается нагретым(теплый воздух поднимается вверх-учили по физике)
В системе ВКГ-тоже держится. А как же шланги антифриза?.
Почему болтик на экзисте стоит-150р. а в обычном магазине-он же 30р.? никто не задумывался. Насос гур ЗФ от нивы 1 в 1 стоит в магазе-3500-5000р. а в экзисте-10000р. экзист построил рынок и держит в ценовом диапазоне.
Почему у них двигатель 17-летного пассата стоит 360 тыс руб. Когда за эту сумму сейчас продаются новые машины!
не у многих возле дома под окнами находятся гидравлические системы)

aleks19411, так "парус" и оставил? Теперь горячая часть вообще обдуваться не будет.

очень спорная практика. t* на впуске зависит, в бОльшей степени от совсем других факторов, чем t* турбины.
а так да, колхоз - дело добровольное
про слив - ИгорехаROLF поддержу.

это пока на время-решил поездить-посмотреть.Например от каких факторов?.Почему тогда немцы сделали экранировку на воздушном коробе. отражать тепло,т.к. рядом горячий коллектор,катализатор и т.д.
почему они сделали экранировки над подушками двигателя.
Когда на машине отжигаешь(у нас это любят)..турбина(горячая часть)раскаляется. потом встают,закрывают машину и идут по своим делам-в это время происходит быстрое падение темпрературы,иногда сопровождающиеся треском. что плохо отражается на металле. нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение.Знаем опять же из физики. если тело нагреть до красна,а потом остудить-начинает лопатся структура. Что собственно и происходит внутри турбины-появляются трещины в горячей части.
Буду скидывать морду-покрашу трубу в серебрянный или хром цвет.

--- Добавлено чуть позже ---

трубка уже едет,но торопиться ставить ее не буду. посмотрим сколько выживет этот колхоз.

Замена турбины. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, xc70I, xc90I, s80I

Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т - в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.

Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду - это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.

Замена турбины

Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.

Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.

Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).

Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли - откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) - их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.

Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.

Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом - то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте - отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.

Собственно, ставить турбину - в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод - то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД - то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.

Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки "с фланцем". Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!

Замена турбины на автомобиле Volvo XC60

Турбокомпрессоры Вольво достаточно долговечны и износостойки, но все-таки иногда сбоят и ломаются. Так профилактика или ремонт турбины Volvo, в зависимости от условий эксплуатации, может потребоваться на пробеге в 200 тыс км.

Признаки поломки турбины

Основными признаками, свидетельствующими о ее некорректной работе, считают:

резкое снижение мощности (тяги) силового агрегата
посторонние шумы в процессе работы двигателя: скрежет, шум, свист
появление цветного дыма (белый, синий, черный) из выхлопной трубы
увеличенный расход масла
падение давления масла и воздуха

Появление таких признаков требует тщательной диагностики и последующей замены или ремонта турбины на автомобилях Volvo.

Особенности рабочего процесса

Для обслуживания и ремонта турбокомпрессора, его необходимо демонтировать. На полноприводных моделях Вольво потребуется также снятие угловой передачи, расположенной под турбиной.

При ремонте турбокомпрессора понадобятся некоторые расходники: медные шайбы , резиновое уплотнительные кольца, бумажные прокладки слива масла в блок двигателя, шпильки, гайки крепления турбокомпрессора, прокладки выхлопной системы.

Работы проводятся на «холодном» силовом агрегате с пустой системой его охлаждения. Штатное место турбины сразу за двигателем, перед моторным щитком.

Сначала от турбины отсоединяются трубки подачи (слива) масла и антифриза, термо-щитки, воздуховод воздушного фильтра, шланги байпаса, подачи давления на соленоид и вестгейта. Затем освобождаем трубку слива масла, удерживаемую двумя торксами.

«Освобожденную» турбину опускают вниз (при отсутствии полного привода) или поднимают вверх (при его наличии). Альтернативным вариантом может стать «располовинивание» агрегата на месте.

Монтаж нового турбокомпрессора осуществляется в обратном порядке.

Следует отметить относительную сложность процесса, требующего наличия определенных навыков. Это существенно ограничивает круг автолюбителей, способных его выполнить самостоятельно.

Тема: Трубка подачи/слива масла с турбины

В 2009 году на WRX'08 повалил дым из-под капота. Дилер сделал гарантийный ремонт - оказалось, потекла трубка подачи (как они тогда мне сказали) масла на турбину. При этом, как всегда русский парадокс: прождали трубку 3 недели, не пришла. Они "залатали" мне ее самостоятельно.

На днях проявились аналогичные симптомы - дым, из того же места, того же запаха. Машина уже негарантийная.

Стал заказывать эту трубку, а мне говорят, что: трубка ПОДАЧИ - металлическая, а трубка СЛИВА - резиновая. Звоню дилеру, чтобы уточнить, какую мне тогда меняли, мне отвечают, что у них этого ремонта в компьютере нет вообще. Ну, для нашей страны это нормально.

Логически рассуждая, вероятнее всего, что "латали" мне тогда именно резиновую. Хотя, я могу и ошибаться. Я полагаю, что тот, кто машину мне ВЫДАВАЛ в сервисе, неправильно назвал неисправность, а именно "замена трубки ПОДАЧИ масла". Может кто сталкивался с подобной ситуацией на WRX'08?

Подскажите, какая трубка ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО у меня накрылась.

Изображения Изображения

у нас было такое 2 раза, сопливила именно сливная трубка, а именно шланг, его надо хорошо закреплять, чтобы потом не мучаться.. кстати вещь довольно опасная, можно загореться

автор, что такого сложного залезь под машину, сними пластиковую защиту, вооружись нормальным фонарем и все увидешь сам!

horizontal opposite 4 cylinder DOHC valve air intercooler turbo

Да про него Я забыл, так же как и про нижний пыльник!

п.с. просто у меня уже нет такого давно )))

На днях проявились аналогичные симптомы - дым, из того же места, того же запаха. Машина уже негарантийная.

Установка турбины на Вольво 740

Данная инструкция по апгрейду подойдет не многим, т.к. цена всего доп. оборудование зашкаливает за 1К. НО! Если Вам повезет, то все ниже перечисленное можно найти гораздо дешевле. А если у Вас к тому же есть донор, так вообще отлично :-) Для начала перечислю на мой взгляд - и + : плюсы:

- разгон с 0 до 100км\ч меньше 10сек.

- отличная динамика на любых оборотах двигателя, особенно актуально при обгонах на скорости выше 100км\ч.

- не важно сколько в машине человек, она ЕДЕТ.

- не надо переделывать тормоза, т.к. они одинаковые, что на турбо версиях, что на обычных атмосферниках.

- посредством некоторых маленьких изменений можно регулировать давление наддува,но не доводить до детонации.

- степень сжатия позволяет установить турбину,т.к. у двигателя 230GК-8.7, а у 230FB(он же G)-9.3, разброс минимален.

- почему я просто не взял и не купил уже турбовую? ну тогда я был еще зеленый и неопытный ;-) во вторых много чего в этой машине поменяно, сделано, вложено и т.д. Т.е. она меня всем устраивает полностью и менять шило на мыло не охото.

- ну и можно еще что-нить добавить,но пока вспомнил только это :-)

- расход топлива увеличивается как минимум на 1.5-2л. на 100км. А при отжиге так вообще под 16-17 литров 95-го кушает(это если валить всегда). Я в среднем укладываюсь при нормальной езде в 12-14л на сотню.

- замена масла каждые 8т.км.

- надо внимательней смотреть за двигателем и воздушными патрубками,уровнями масла в кпп и двигателе.

- КПП-М47 не рассчитана на такие нагрузки, в идеале М46 или М90. А так же поставить мост с наименьшим передаточным числом

- быстрее изнашиваются торм. колодки, хотя и ненамного.

- ессно уменьшается ресурс двигателя и трансмиссии, тюнинг требует жертв :-)

- будет гемор с продажей машины в ТАКОМ тюнинге, да и при постановке на учет тоже.

- ИМХО если внести изменения в ПТС (отдельный бАльшой гемор), то проблем будет меньше, но налог больше(хотя у меня их нет и не было,тьфу*3 раза)

- опять же гемор будет (у меня проблем нет :-) т.к. я знаю, что мне нужно когда покупаю з/ч)при поиске/покупке з/ч, т.к. турбина стоит не штат и продавцы думают,что я чего-то путаю.

Как видите минусов оказалось даже больше чем я предполагал :-) Но это все фигня по сравнению с тем, что получилось в итоге. Все ниже перечисленное проделал я на своей машине, о чем собсно и не жалею.

Итак приступим! Список будет довольно внушительным,но не пугайтесь ;-) По желанию и возможности буду дополнять фотографиями и схемами из Вадиса.

Что нам понадобится:

1. ВЕСЬ выпуск,начиная от выпускного коллектора(штаны) и заканчивая глушителем,т.к. диаметр трубы бОльше чем у атмосферника.

2. Блоки управления двигателем и впрыском за номерами: зажигание - 3517369, впрыск - 5003838 (без иммобилайзера), 8601149 (с иммоб.) или 1275716 с иммобилайзером (номер по Вошу 0 280 000 982) Если мозги с иммобилайзером, то к нему еще нужны именно ЕГО ключи с чипом, антенной, самим блоком иммо-как например в моем случае. Если Вы найдете впрыск без иммо, тогда ключи не понадобятся,фото.

3. Форсунки 4шт.(зеленые)

4. Блок резисторов на форсунки.

5. Радиатор интеркулера и его воздушные патрубки.

6. Короб воздушного фильтра.

7. 2 водяных патрубка,один нижний с ответвителем и один с расиширительно бачка на радиатор, тоже с ответвителем.

8. 4 теплозащитных экрана на выпускной коллектор, пикч.

9. Поддон картера двигателя - на любой разборке до 500р. Выбирать хороший, чтоб небыло видимых повреждений, пикч. Ввариваем трубку как показано на фото в любом автосервисе рублей за 200-300. Трубку ввариваем ту, с которой сливается масло с турбины, перед этим ее надо аккуратно разрезать пополам.

10. Шланг подачи и слива масла с турбины. Шланг подачи заказываем в Автогидравлике с фитингами под параметры: длина

70см, с одной стороны под 12-й с другой под 10-й болт - цена вопроса 500р, пикч.

11. Покупаем в любых авто з/ч банджо жигулячий, точнее называется как-то так : "тройник под датчик давления масла ВАЗ-2101-07" как то так, стоит 100р, выглядит так.

12. Саму турбину с металлическими патрубками охлаждения и подачи/слива масла.

13. Масляный подиум.

14. Мет. трубку ОЖ, что идет под выпускным коллектором от помпы до печки с ответвителем под слив ОЖ.

15. Разъем расходомера путем наращивания через переходники и "удлинитель" перенести с водительской на пассажирскую сторону. И еще нужны 4 разъема под форсунки, хотя можно и к штатным все приделать,но я поставил "новые" разъемы.

16. Бачок омывателя + поддон для АКБ

17. Прокладки выпускного коллектора + поддона двигателя + масло + фильтр масл. и ОЖ - ессно все новое. И смотрите чтоб все хомуты на ИК и водяные шланги хватило Вам.

ЗЫ: Я пока НЕ поставил следующее, по пунктам: 6, 13, 14, 16. А почему? :) 6 и 16 из-за того, что стоит ABS, а переносить его ой какой гемор, езжу с нулевиком. А 13 и 14 из-за лени, но в скором будущем поставлю ))).

Вы все еще надумываете ее ставить? :-) тогда читайте дальше.

У Вас есть 2? варианта установки турбины:

- с деталями в сервис.

- если Вам предстоит переборка двигателя, то лучше сразу купить турбовый двигатель с док-ми на разборке..так будет проще.

Я ставил сам, поэтому и распишу процедуру установки от себя, так сказать :) На установку турбины у меня ушло 12 часов, хотя реально могли уложиться в 10, а то и еще меньше. Но кушать хотелось просто, да и с ключем на 24 были проблемы ))) Делали вдвоем,на яме в закрытом гараже. Делать все необходимо вдвоем и минимум на яме. Зимой, да еще и на открытом воздухе даже не вздумайте. Необходим большой к-т ключей,головок,воротков, переходников и т.д.

Итак, Вы на яме, машина заглушена и уже успела немного остыть. Начинаем разбирать и снимать не нужное..

1. Снимаем ВЕСЬ уже "старый" выхлоп.

2. Отворачиваем гайки с подушек двигателя на поперечной балке.

3. Отсоединяем рулевой карданчик от рейки или от рулевого вала - без разницы.

4. Вывешиваем двигатель за кпп с помощью домкрата, как показано на фото, самый простой и дешевый способ.

5. Отворачиваем болты крепления балки (двигатель уже вывешен) ! СВЕРХУ моторного отсека, т.к. сами гайки приварены к этой балке, их всего 4шт. Так же может потребоваться небольшой рычаг. И опускаем балку как можно ниже!

6. Далее сливаем масло(можно и следом ОЖ) с дрыгателя, понадобится головка на 25, да-да, я не опечатался именно на 25. Откручиваем болты крепления по периметру поддона картера двигателя. Снимаем поддон, очень аккуратно. можно повредить заборный фильтр. Для этого изучите "новый" поддон и загляните из моторного отсека в сам поддон и увидите как там все устроено,а так же мануал по снятию поддона двигателя. Долго расписывать..скажу только одно, его надо будет повернуть по часовой стрелке на 90 градусов(если смотреть снизу вверх по ходу движения). Эта операция ИМХО самая долгая и муторная из всего, что надо будет сделать. Сняли? ну и как оно Вам? :-))))гы

7. Ставим "новый" поддон с новой прокладкой, собираем в обратной последовательности до пункта 1.

8. Выкручиваем датчик давления(ДД) и ставим наш банджо вместе со шлангом и ДД как показано ниже.

9. Прикручиваем выпускные "штаны" уже с тепловыми защитными экранами для ВВ проводов.

10. Приворачиваем саму турбину к "штанам".

11. Меняем 2 водяных патрубка на радиаторе и на расширительном бачке, затем хомутами цепляем к турбине.

12. Разбираем переднюю панель и ставим радиатор интеркулера. Снимаем решетку, откручиваем 2 болта с 2-х Г-образных креплений радиатора ОЖ, отворачиваем 4 болта самой черной пер. панели, снимаем звуковой сигнал и ставим радиатор. По месту разберетесь,там все оч. просто.

13. Прикручиваем масл. фильтр и шланг подачи масла к турбине.

14. Далее ставим ВЕСЬ "новый" выпуск и соответственно прикручивая его к турбине.

15. Ставим все воздушные патрубки на свои места.

16. Заливаем масло и ОЖ, предварительно проверьте, все ли Вы хомуты прикрутили и завернули болт слива масла с поддона.!

17. Ставим МАФ (массметр) и присоединяем разъем через удлинитель, который надо было заранее приготовить.

18. Одеваем вакуумную трубку с клапана на турбине на впускной коллектор.

На этом черная работа завершена, можно запускать двигатель и ездить. Но на старых "форсунках и мозгах" далеко не уедешь, всю эффективность проделанной работы не прочувствуете. Я на старых "мозгах и форсунках" доехал до дома, т.к. было уже оч.поздно и сильно вымотался. На след. день работал с электрикой.

19. Стравливаем давление топлива с рампы через нипель и меняем форсунки, для этого тоже изучите мануал, все очень просто.

20. Врезаемся в штатную проводку под впускным коллектором как показано ниже. Хотя если у Вас есть другие идеи на этот счет, то как Вам будет удобно :-) я делал так.

21. Прикручиваем блок резисторов и подключаемся к нему, хоть сами посмотрите распиновку этого блока и как он коннектится к форсункам :-))) если останутся вопросы, вэлкам на форум.

22. Меняем блоки впрыска и зажигания(так же смотрим мануал как это все меняется), хорошо, если он (впрыск) у вас без иммобилайзера, тупо меняем и все, а если с иммо, то там еще придеться повозиться с распиновкой и подключением иммо. Я одолел эту процедуру, правда не без помощи эл. схемы и знакомых :-) Если вдруг, Вам будут втирать, что блок впрыска у которого по номеру должен быть иммобилайзер работает без него и мол он не активирован, это лохотрон. Все включено и прописано уже на заводе, без него он не будет работать. Или покупать к-т впрыска . именно КОМПЛЕКТ : ключи,блок иммо, антенна, блок впрыска, или покупать блок впрыска без иммо - другого не дано. Прим.: Блоки меняются без переделки эл. проводки только в моем случае, т.е. с B230GK(940,96г,OBD-2) на B230FB(940,94г,колодка диагности), другие случаи надо рассматривать отдельно.

Читайте также: