Замена сальника гура форд фокус 1

Обновлено: 16.05.2024

Течь жидкости ГУР. (Р)

Выкладываю инструкцию о том, как занимательно провести время с текущим ГУРом. Предварительно был проштудирован форум на сей предмет (отдельное спасибо DenDreeT, леополькарлович).

Подопытный образец был снят с Фокуса 2001 г.в., двигатель Zetec-SE, объем 1.6 (качество фоток не ах, фотал на телефон).
Начинаем разборку с задней крышки, которая крепится стопорным кольцом. Чтобы кольцо извлечь, необходимо найти специальное отверстие – я всунул туда гвоздик, что позволило кольцу выйти из паза и дальше его вынимать.

После этого заднюю крышку аккуратно вынимаем (КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ), я использовал газовый разводной ключ.
У меня крышка вышла вместе с обоймой втулки с лопастями-пластинками и ещё какой-то хреновиной – металлической пластиной с дырочками (практически со всеми потрохами). Держится это все вместе двумя направляющими, которые вставляются в переднюю стенку ГУРа и снимаемую крышку.

Дальше идет втулка с лопастями (пластинки эти, кстати, имеют свойство вываливаться).

Втулка держится на шкиве посредством стопорного кольца, сняв которое можно извлечь втулку и шкив (стопороное кольцо очень прыгучее).

После этого появляется доступ к сальнику.

Никакого подшипника в передней части этого ГУРа нет.
Размеры сальника следующие: D вала 16 мм, посадочный размер 30 мм, высота 6 мм. Однако с аналогов с таким размером нет. Есть высотой 7 мм, но это не принципиально.
Встречал на форуме код сальника ГУРа, но его ждать долго и стоит он 1500 руб.
Методом подбора подходят:
1. ВАЗ-2108, "Ока" - Шток выбора передач – лучше не пробовать.
2. М. "Днепр" Педаль переключения КП – лучше тоже не пробовать.
3. Corteco 12010803B – для коленвала (я поставил его по опыту ребят с форума, он на фото), но у он отличается от оригинала отсутствием насечки и пылезащитного края.

Позже все-таки нашел более подходящий сальник: Corteco 12013061B для коленвала Fiat (сальник этот с насечкой и пылезащитным краем). Но так как уже был поставлен другой заказывать его не стал. Может эта информация кому и пригодится.
Кстати на сальнике с оригинального ГУРа насечка есть, а на сальнике ГУРа TRW её нет (товарищ одолжил старый ГУР для экспериментов).
Таким образом, запрессовываем сальник и вуаля.
Собираем в обратной последовательности.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Правильно меняем сальники коленчатого вала Ford Focus 1

Проблемы в работе силового агрегата – один из самых страшных ночных кошмаров автомобилистов. С постепенным исчерпанием ресурса мотора «сердце» машины всё чаще напоминает о себе в самых неподходящих ситуациях. При возникновении серьёзных сбоев в функционировании силового агрегата необходим плановый или капитальный ремонт, а иногда – замена коленчатого вала. Поэтому владельцам Ford Focus 1 нужно знать, как поменять коленвал, сальники или другие детали правильно, не усугубив проблемы.

Замена переднего сальника

Стандартный срок службы не превышает 150 тысяч километров. Сама комплектующая часть мотора выступает своеобразной заглушкой, которая препятствует попаданию в движок пыли и предотвращают вытекание оттуда масла.

Важно! Если вы решились на самостоятельную замену переднего сальника, должны обладать слесарными навыками. В противном случае можете повредить посадочное место или шейку коленчатого вала.

Его нужно поменять в следующих случаях:

при повышении масляного давления с последующим смещением сальника;
если масло протекает возле шкива или в зоне соединения с коробкой передач.

Рассмотрим, как поменять передний сальник коленвала. Сначала нужно поставить автомобиль на эстакаду или обзорную яму. Дополнительно необходимо использовать фиксатор коленвала для его блокировки. Дальше выполняем следующие манипуляции:

Демонтируем правое колесо.
Снимаем защиту под крылом.
Отсоединяем газовый трос и расширительный бачок.
Ослабляем крепёжные элементы шкива помпы.
Отвинчиваем четыре болта защиты шкива.
Демонтируем крышку клапанов. Для этого нужно открутить 9 крепежей и одну гайку на шпильке держателя.
Аккуратно снимаем провода со свечей и вывинчиваем одну из первого от ГРМ цилиндра.
При помощи фиксатора блокируем двигатель от проворотов.
Снимаем шкив.
Очищаем уплотнительную прокладку и место вокруг него от загрязнений.
Провести демонтаж можно двумя способами. Первый – поддеваем отвёрткой и вынимаем прокладку. Второй метод – закручиваем саморез в корпус сальника и плоскогубцами вытаскиваем его.
Осматриваем посадочное место, тщательно, но аккуратно очищаем его при помощи бензина.
Смазываем посадочное место и рабочую кромку сальника маслом и запрессовываем его.
Собираем силовой агрегат в обратном порядке.

Если всё сделать правильно, течь масла должна устраниться. При неправильном монтаже или установке повреждённого элемента ДВС могут возникнуть более серьёзные проблемы. Пыль, которая попадает внутрь мотора, может повредить цилиндропоршневую группу и коленчатый вал. Ремонт в таком случае обойдётся очень дорого, поэтому переднюю прокладку необходимо менять заблаговременно, при первых признаках неисправности.

Замена заднего сальника

Это довольно трудоёмкий процесс и к тому же нужно знать, как поменять задний сальник коленвала, чтобы не принести себе дополнительных проблем. Все действия выполняются в следующей последовательности:

снимаем коробку передач;
демонтируем сцепление;
снимаем маховик;
осматриваем сальник, если он повреждён, то в нижней части будет замасленность;
откручиваем крепление и снимаем его вместе с держателем;
устанавливаем новую деталь;
собираем всё в обратном порядке.

Менять нужно сразу, если заметили, что сцепление замаслено.

Если не поменять повреждённый сальник, всё масло не вытечет из картера, но проблем будет достаточно. Главная из них – оно интенсивно заливает сцепления. Из-за этого может показаться, что тот «накрылся». При сильной течи диск просто теряет свои фрикционные свойства. При подаче газа авто очень слабо реагирует, поэтому перед тем, как грешить на сцепление, нужно проверить, не «прёт» на него ли масло. Если это так, поменять прокладку.

Как заменить сальник насоса ГУРа на Ford Ka (и других автомобилях)

Наконец-то дошли руки дописать о ремонте ГУРа Фордки. Сейчас - о текущем сальнике насоса. Кстати, конструкция насоса совпадает на большинстве автомобилей.

Плотно вворачиваем в вал насоса ГУРа болт М8х15.

Трёхлапым съёмником спрессовываем шкив с вала.

Откручиваем штуцер магистрали высокого давления. Не забудьте закрыть генератор, например, полиэтиленом, чтобы не залить его маслом из насоса, магистрали низкого давления и бачка ГУРа (суммарный объём около литра). Нижнюю губку рожкового ключа необходимо подточить по месту.

Откручиваем 2 передних болта крепления насоса. Необходима трещётка, т.к. свободный ход при откручивании правого болта составит несколько щелчков.

Откручиваем правый задний болт крепления насоса.

Левый задний болт откручивается сверху.

Поднимаем насос из ложемента, сдвигаем его вправо и снимаем подающий патрубок.

Тщательно моем насос. Попадание даже малейшей грязи внутрь недопустимо!

Крышка насоса фиксируется стопорным кольцом. Замачиваем кольцо проникающей смазкой (например WD-40, я использовал HG-40 из ассортимента AGA. ИМХО она более активная). Вставляем 3-х мм стержень в небольшое отверстие на переднем плане и выбиваем стопорное кольцо. Для облегчения процесса можно немного вдавить крышку насоса зажав его в тисках. Запрещается прикладывать большое усилие к крышке, почувствовали малейшее усилие на ручке тисков - остановитесь.

Вдавливая вал вынимаем механизм насоса в сборе. Разборка механизма не рекомендуется, но если что - точки на пластинах должны быть направлены в сторону крышки ;)

Вынимаем старый сальник.

Посадочное место сальника.

Используя старый сальник в качестве оправки, лёгкими ударами киянки запрессовываем новый.

На две первые позиции производства Балаковорезинотехника рекомендую не обращать внимания. Не смотря на отсутствие маслосгонной накатки сальник отлично работает.

Далее устанавливаем насос обратно в ложемент, правый передний болт рекомендую не использовать - будет проще закручивать штуцер магистрали высокого давления, а при последующем его откручивании не придётся дорабатывать нижнюю губку рожкового ключа.

Категорически запрещается запрессовка шкива на вал насоса ГУРа ударами молотка - можно повредить механизм. Вворачиваем в вал насоса длинный болт М8 на который заранее накручиваем гайку и несколько больших шайб. Вращая гайку напрессовываем шкив до упора и выворачиваем болт из вала.

Одеваем приводной ремень по схеме и производим дальнейшую сборку в обратном порядке.

После подключения колодки фары не забудьте проверить работу ламп ближнего, дальнего света и габаритного огня.

Как поменять сальник насоса ГУРа Ford Ka

Да! Процесс замены сальника начинается с частичного снятия бампера. А что вы хотели от инженеров, установивших двигатель, разработанный для продольной установки поперечно? Отворачиваем болт в правой задней части бампера.

Над колёсной аркой бампер держится на пистонах, так что плавно тянем его наружу машины. Не забываем про защёлку возле фары.

Рассоединяем бампер и подкрылок перед колёсной аркой. В оригинале там должен быть болт, но нейлоновый хомут гораздо удобнее.

Откручиваем два верхних крепления бампера из трёх. Разошедшийся справа стык - последствия наезда на сугроб, из-за чего отщёлкнулись крепления частей бампера. У Вас он должен оставаться целым в процессе работы.

Поворачиваем вокруг своей оси патрон лампы указателя поворота и вынимаем его из фары вместе с лампой. Длины проводов хватает, чтобы разместить его за решеткой радиатора. Под патроном находится болт одного из креплений фары - выворачиваем его.

Откручиваем верхний болт крепления фары.

И болт, находящийся под бампером. На фото снята правая часть бампера, но её можно отвести от кузова и пролезть в образовавшийся зазор трещоткой.

Сдвигаем фару вперёд из посадочного места, защёлкиваем правую часть бампера обратно на пистоны и, нажав на язычок разъёма жалом отвёртки, отсоединяем разъём.

Получив таким образом доступ к ремню одеваем накидной ключ на ось автоматического натяжителя, тянем ключ вперёд, скидываем ремень с одного из шкивов (удобнее всего со шкива насоса ГУРа) и отпускаем ключ до упора в кронштейн двигателя.

Трёхлапым съёмником спрессовываем шкив с вала.

Откручиваем правый задний болт крепления насоса.

Левый задний болт откручивается сверху.

Тщательно моем насос. Попадание даже малейшей грязи внутрь недопустимо!

Вынимаем старый сальник.

Посадочное место сальника.

Используя старый сальник в качестве оправки, лёгкими ударами молотка запрессовываем новый.

Одеваем приводной ремень по схеме и производим дальнейшую сборку в обратном порядке.

Как заменить шкив насоса гидроусилителя рулевого управления Ford

Насос гидроусилителя рулевого управления на автомобиле Ford работает в сочетании с механизмом гидроусилителя руля, помогая водителю в управлении. На легковом или легковом автомобиле Ford его прижимают к валу насоса гидроусилителя руля. Он удерживается трением, что означает, что никакие болты или удерживающие зажимы не удерживают шкив на валу. Чтобы снять шкив с насоса гидроусилителя, требуется специальный съемник шкива насоса гидроусилителя.

0.1 Снятие шкива насоса гидроусилителя рулевого управления Ford

6.1 Переустановка шкива насоса гидроусилителя руля

Снятие шкива насоса гидроусилителя рулевого управления Ford

Шаг 1

Снимите ремень гидроусилителя. Ослабьте натяжной болт и подтолкните насос гидроусилителя руля к двигателю. Затем снимите ремень.

Шаг 2

Поместите вал съемника гидроусилителя руля напротив вала насоса гидроусилителя рулевого управления, который проходит через центр шкива.

Шаг 3

Поместите две части разрезного кольца вокруг вала съемника так, чтобы нижняя кромка на каждом выступе зацепляла кромку в центре шкива.

Шаг 4

Поместите стальные стопорное кольцо вокруг двух частей разделенного воротника.

Шаг 5

Поверните гайку на валу съемника по часовой стрелке, пока он не коснется верхней части двух частей разрезного кольца.

Шаг 6

Удерживайте гайку на валу съемника гаечным ключом.

Прикрепите гнездо и храповик к головке болта на конце вала съемника. Поверните храповик по часовой стрелке, чтобы снять шкив с вала насоса гидроусилителя.

Переустановка шкива насоса гидроусилителя руля

Шаг 1

Поместите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления прямо на вал насоса гидроусилителя рулевого управления.

Шаг 2

Вкрутите установщик шкива в вал насоса, пока он не достигнет нижнего предела.

Шаг 3

Поверните гайку на установочном валу до упора в шкив.

Шаг 4

Удерживайте головку болта на конце установщика с помощью гаечного ключа.

Шаг 5

Поверните гайку на валу установщика по часовой стрелке, пока шкив не будет установлен на вал насоса.

Шаг 6

Отвинтите установщик от вала насоса гидроусилителя руля.

Шаг 7

Наденьте ремень гидроусилителя на шкив.

Сдвиньте насос гидроусилителя рулевого управления от двигателя и затяните регулировочную гайку.

Выбор и замена жидкости ГУР в Ford Focus 1, 2 и 3

Когда требуется замена масла?

Для начала разберем, когда надо менять жидкость для гидроусилителя руля и какова периодичность сроков замены. По техническому регламенту производитель заливает этот расходный материал в систему на весь срок службы автомобиля. Но в результате длительной работы гидравлической системы автомобиля Ford Focus рестайлинг, дорестайлинг 2008, 2013 (или другого года выпуска), качество смазочного материала может ухудшиться на этапе активной эксплуатации.

Необходимо периодически проводить проверку состояния масла, а также его объем в расширительном бачке. Он находится в моторном отсеке, справа, около опоры двигателя.

Расширительный бачок для жидкости усилителя

Чтобы эффективно определить качество расходного материала, вам потребуется шприц, с помощью которого вы возьмете немного масла из бачка и затем капните его на бумажный лист либо салфетку. В системе гидравлического усилителя может использоваться два типа масла — красного и зеленого цвета. Если вы капнете смазку на бумагу и увидите, что цвет не изменился, то расходный материал можно не менять. Если жидкость стала коричневой либо черной, а из резервуара доносится запах гари, то вещество подлежит смене. О необходимости замены свидетельствует ухудшение качества управления транспортным средством и появление сторонних звуков при прокручивании руля.

Появление посторонних звуков, скрипа при вращении руля. Это может происходить как на холодном, так и на прогретом двигателе.
Сложности во вращении руля. Водителю надо прикладывать больше усилий для поворота.
Ухудшение качества расходного материала. Изменение оригинального цвета жидкости.
Наличие запаха гари в расширительном бачке.

Опытные автолюбители рекомендуют производить замену масла каждые 2-3 года или хотя бы при пробеге через каждые 100 тысяч километров.

Какое масло лучше выбрать?

Оригинальный продукт для ГУР Фокуса

Прежде чем сменить смазку в гидроусилителе, надо определить, жидкость какой марки следует заливать. Масло для ГУР оригинал относится к категории синтетических смазочных веществ. Производитель рекомендует лить именно оригинальную продукцию, поскольку она дает возможность обеспечить надежную и стабильную работу системы. Этот продукт выполняет свои функции при температуре воздуха и мотора от -40 до +120 градусов.

Варианты для заливки в гидроусилитель руля Форд:

Ford WSA/M2C938/A. Продукт красного цвета, его артикул 1776431. Стоимость одного литра смазки в среднем составляет 1400 рублей.
Жидкость для Форда М2С204/А2 USA. Это зеленая оригинальная жидкость с артикулом 1781003, что является более дешевым вариантом, его стоимость составляет примерно 600 рублей за один литр смазки.

Канал Азбука Форд предоставил видео, которое позволит сделать выбор жидкости для ГУР.

Проверка уровня и доливка

Подробнее о том, как проверить количество смазки в системе гидроусилителя. Диагностика уровня расходного материала осуществляется на ровной поверхности. Резервуар с маслом имеет две отметки: MIN и МАХ. Если силовой агрегат машины заглушен, то объем рабочей жидкости, скорее всего, будет максимальным. Если уровень смазки ближе к минимуму, то в систему надо обязательно добавлять смазку. Сколько лить, зависит от объема, которого не хватает.

Как определить утечку?

Чтобы самостоятельно выявить место протечки, делаем следующее:

Остановите мотор и подождите, пока он остынет.
Протрите тряпкой все компоненты системы рулевого управления, особенно патрубки и места соединений.
Проверьте объем смазочного вещества в расширительном бачке. Если есть необходимость, добавьте жидкость.
Запустите силовой агрегат и повращайте рулевым колесом влево и вправо до предела. В результате вращения смазка начнет активно циркулировать по системе. Если есть повреждения, то вы сможете увидеть место утечки. В зависимости от проблемы принимаются решения по ее ликвидации.

Причины утечки и их устранение

Чаще всего в Фокусах протекает рулевая рейка. Если в работе этого узла имеется неисправность, это приводит к утечке расходного материала.

Во время движения в районе рейки появляется стук, который можно четко услышать через рулевое колесо.
При повороте руля появился зазор.
В работе насосного устройства гидравлического усилителя появились посторонние звуки.
Для вращения рулевого колеса водителю приходится прикладывать больше усилий.

Один из этих «симптомов» говорит о нехватке жидкости и необходимости диагностики системы на предмет утечек. Неисправности, связанные с работой рейки, можно ликвидировать своими руками. Для этого рейка подлежит снятию с машины и разбору. Все изношенные компоненты, обнаруженные в ходе диагностики, надо поменять. Затем производится сборка рейки с дальнейшей установкой в машину.

Причина может заключаться в неработоспособности насоса гидроусилителя. Насосное устройство функционирует в условиях высоких нагрузок, поэтому со временем в работе узла появляются сбои. Также причина может крыться в нарушении герметичности устройства или повреждении патрубков и магистралей, по которым циркулирует смазочный материал. Для решения проблемы надо произвести визуальную диагностику шлангов и выполнить их замену. При наличии трещин и других дефектов магистрали подлежат замене. Желательно перебрать насосное устройство и произвести в нем монтаж новых сальников.

Иногда происходит такое, что руль проворачивается свободно, но по мере прогрева двигателя для его поворота приходится прикладывать больше усилий. Это говорит о неполадках в работе насосного устройства и протечке расходного материала. Узел подлежит демонтажу и разбору. Выполняется визуальная диагностика устройства на предмет наличия повреждений. Все вышедшие из строя детали меняются на новые, а перед сборкой все элементы протираются спиртом или растворителем. При нарушении герметичностей магистралей надо внимательно осмотреть все патрубки системы на предмет надежности и прочности. Если вы сомневаетесь в качестве герметичности соединительных компонентов, их надо обновить и надежно зафиксировать.

Подготовка к замене

Чтобы выполнить процедуру смены, вам понадобится само масло зеленого или красного цвета. Любая смазка не подходит, покупайте или оригинал, или качественный аналог, о которых мы писали выше. Для полной замены потребуется не менее двух литров расходного материала. В целом процесс смены в автомобилях Форд Фокус не вызывает особых трудностей, но с помощником выполнить эту задачу будет проще.

Вам потребуется патрубок, оснащенный специальным штуцером на конце. Длина шланга будет не меньше одного метра, а в диаметре он должен быть таким, как возвратная магистраль. Чтобы определить диаметр «обратки», посмотрите на резервуар с жидкостью под капотом. К бачку подходит два патрубка: один подключается к помпе, другой идет непосредственно к резервуару. Понадобится еще один патрубок, но его длина будет меньше, а на конце — заглушка. Также подготовьте емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло.

Пользователем Alex M обнародован ролик, в котором показан процесс замены жидкости в ГУР Фокус.

Этапы работы

Чтобы заменить смазочное вещество в ГУРе, сделайте следующее:

Сливаем отработанную жидкость. Заглушите мотор и откройте расширительный резервуар с жидкостью. Открутите болты, которые его фиксируют и отсоедините подведенные к нему патрубки. Это приведет к вытеканию расходного материала, поэтому заранее подставьте емкость (может быть обрезанная бутылка), объем которой не менее двух литров.
Подсоединяем хомут. Используя пассатижи с длинными концами, зацепите хомут с обратной магистрали и отведите его в сторону. Хомут подсоединяется к расширительному бачку с расходным материалом.
Обеспечиваем доступ. Отсоедините патрубок обратной магистрали, после чего произведите монтаж штуцера с заранее подготовленного шланга. Вместо этого патрубка используется трубка с заглушкой.
Заливаем новый материал. Откройте крышку резервуара и выполните заливку в него нового смазочного вещества. Здесь учитывайте некоторые моменты. Пока вы заливаете смазку, ваш помощник должен запускать силовой агрегат. При заливе следите за цветом расходного материала, который выкачивается из резервуара под воздействием давления в помпе. Когда из бачка будет выходить свежая смазка, отличающаяся от отработанной по цвету и запаху, мотор надо остановить. При заливке не допускайте попадания воздуха в систему, это приведет к образованию пробок, которые впоследствии придется удалять.
Завершающий этап. Долейте до максимального уровня, а затем заведите двигатель и дайте ему поработать. Сделайте контрольную поездку и проверьте уровень смазки еще раз. При необходимости добавьте жидкость в систему. Сборка всех компонентов осуществляется в обратной последовательности.

Фото по замене расходного вещества приведены ниже.

При замене смазки не допускайте ее попадания на ремешок газораспределительного механизма, иначе это приведет к его быстрому износу.

Последствия несвоевременной замены

Если замена жидкости выполняется не вовремя, то обычно это становится причиной ускоренного износа компонентов системы гидравлического усилителя. Из-за этого детали ГУР начнут быстрее изнашиваться и выходить из строя. В первую очередь износу подвергаются сальники и прокладки, появление дефектов на которых, приводит к утечке смазки.

Что может произойти в результате несвоевременной замены:

выход из строя рулевой рейки;
утечка смазочного материала из системы;
появление скрипа и других шумов при повороте руля;
выход из строя рулевого редуктора;
появление сложностей при повороте руля.

Каких ошибок не допустить при эксплуатации ГУР?

Чтобы в работе гидравлического усилителя не возникло проблем, надо соблюдать определенные правила использования системы:

Правильное положение рулевого колеса. Рулевое колесо не следует долго удерживать в крайнем левом или правом положении, а глушить силовой агрегат, вывернув колеса. Это негативно влияет на работу насосного устройства, поскольку увеличивается нагрузка на него. Чтобы снизить уровень нагрузки, рулевое колесо надо отвести на несколько сантиметров от крайнего положения.
Меры предосторожности. Ограничьте эксплуатацию транспортного средства, если гидравлический усилитель не работает.
Контроль уровня масла. Всегда проверяйте уровень смазочного вещества в расширительном бачке. Если объем смазки слишком низкий, надо определить причину и ликвидировать ее, а до этого не использовать машину.
Внимательность при парковке. Не перегружайте гидравлический усилитель при парковке автомобиля. Если вы почувствовали, что боковые поверхности колес уперлись в бордюр, не продолжайте крутить рулевое колесо.
Правила для зимы. Прежде чем начинать поездку зимой, надо прогреть гидравлический усилитель, плавно провернув рулевое колесо в разные стороны. Амплитуда поворота не должна быть большой.

Видео «Как самостоятельно прокачать ГУР?»

Если после замены жидкости гидравлический усилитель не работает, ознакомьтесь с видео, снятым пользователем Саша Петров, которое позволит разобраться в том, как прокачать систему.

Смазка, снятие и ремонт рулевой рейки Ford Focus 1

Небольшой отчет по ремонту рейки. Может кому пригодится. Русфокус, duratec 1.6 8v. Рейка у меня была полностью исправна, не стучала, не шумела, для профилактики перебрал. Разобрать рейку просто, показывать не буду, поэтому сразу сборка.
Сама рейка в разборе:

Трубки снимать не нужно, если с ними всё в порядке, они не мешают, лишний раз трогать их не стоит.
Начнем со сборки первичного вала. Уплотнительные кольца натягиваем следующим образом:

В качестве оправки используем кусок пластика вырезанный из пластиковой бутылки. Натягиваем аккуратно и равномерно, кольца не резиновые тянутся плохо. Важно проводить работы при комнатной температуре, если детали принесены из холодного гаража, дайте им время согреться.
После того как одели все кольца, видим что все они растянуты. Чтобы сжать их обратно я вычитал в интернете про способ обмотать плотно изолентой, попробовал:

Обжались фигово, мне не понравилось, хотя сжимались дня полтора. Я сделал спец.оправку для обжатия, получилось отлично:

Далее устанавливаем центральный сальник и втулку в рейку. Втулка центральная у меня болталась сильно, зазор миллиметр или больше, но при этом стуков не было. Выточил новую из фторопласта. Сначала устанавливаем втулку, затем сальник. Делал так(фотка не хочет вставать вертикально):

Забивал аккуратно с помощью переточенной головкой и удлинителя. Взял ненужную головку, проточил с торца и по наружному диаметру под размер сальника. Слева переточенная, справа обычная:

Теперь собираем опорную втулку:

Стандартная разрезная втулка болталась сильно, но при этом стуков не было, сделал новую разрезную втулку из фторопласта, посмотрел на всю эту систему, . херней, решил сделать новый стакан с бронзовой втулкой. Стакан, как и стандартный, только вместо сопливой разрезной втулки стоит толстая цельная бронзовая втулка. Втулка впрессована на горячую посадку.
Надеваем на втулку уплотнительное кольцо и устанавливаем сальник. Сальник в стандарте ставился на клей, ну и я тоже поставил на клей:

Начинаем собирать корпус. Средний подшипник первичного вала у меня развалился, я его заменил бронзовой втулкой.

Вставляем втулку (в вашем случае подшипник). Вставляется до упора.

Затем сальник, опять же до упора его во втулку:

С другой стороны устанавливаем подшипник, заполняем его смазкой, устанавливаем стопорное кольцо:

Собираем поршень на вторичном валу. Ставим резиновое колечко, потом на него ставим белое пластиковое колечко.

Смазываем зубья вторичного вала смазкой:

Очень аккуратно вставляем вторичный вал в корпус рейки, следим чтобы не повредился центральный сальник:

Устанавливаем опорную втулку:

Вал необходимо расположить ровно по центру, центрируется с помощью штангенциркуля, показания штангеля слева и справа должны быть одинаковыми:

Далее вставляем первичный вал. После установки, его лыски в виде стрелочки должны смотреть в район 10:30 по часовой стрелке:

Затягиваем гайку на первичном валу и забиваем крышку:

Сверху на первичный вал ставим подшипник, затем сальник и фиксируем всё стопорным кольцом:

Далее ставим прижимную втулку, которую смазываем смазкой, пружинку и притягиваем гайкой:

Гайка у меня самодельная, под ключ на 24. Стандартная гайка это издевательство какое-то.

Всё, рейка собрана. Тяги я не ставил, жду новые.
Удивительно что в моей рейке были изношены все втулки, но при этом стуков не было.
Ремкомплект применяемый при ремонте: Emmetec FO 9022 KIT . Все уплотнители полностью подошли.

2. Снятие рулевой рейки Ford Focus 1

В принципе, если внимательно читать даже только одно руководство по ремонту и эксплуатации - все легко и просто. Делал все в небольшом гараже без ямы, показывая такие акробатические номера с ключами и трубой, какие не снились ни одним гимнастам и акробатам.

2. Дальше убрал защиту двигателя — 4 болта, все быстро, проблем не возникло.

3. В салоне за педалями отсоединил рулевой вал от вала рулевого механизма — все как в инструкции — авто до декабря 1998 года, 2 болта, верхний ослабить, нижний открутить, валы друг от друга отсоединить.

4. Следующими были рулевые тяги. Правая спокойненько открутилась и выбилась, а левая же откручиваться не пожелала и в ход пошла болгарка — гайку спилил с трех сторон, сбил. Рулевые тяги были отсоединены.

5. Дальше я принялся за подрамник. Прочитав что необходимо открутить 6 болтов, принялся крутить внизу все что вижу. Увидел 8, все и открутил. 4 из них можно было оставить — это по два болта с каждой стороны для крепления задних сайлент-блоков рычагов подвески (Рис. 1, номер 1) — на этих то болтах я заступорился, потерял время, тяжело они очень шли почему-то. Кран я, надо все внимательно читать ;-)

Рис. 1. Рычаг передней подвески: 1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага; 2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага; 3 — шаровая опора

В итоге нужные 6 болтов: 4 из них рядом с болтами для крепления задних сайлент-блоков рычагов (Рис. 2) и еще два нужных нам болта находятся выше, один из них можно увидеть на Рис. 1 (от центра картинки вверх ровно на четверть высоты этой картинки).

Открутив эти 6 болтов, подрамник опускается с одной стороны. Чтобы он не упал, да и для того чтобы откручивать последний болт без затруднений, подрамник поддерживается домкратом.
Подрамник опущен.

6. Хотел во всю скручивать рулевую рейку, вытаскивать её скорее, но посмотрев на все это дело, прочитав еще раз внимательно инструкции понял, что просто так это не получится. Может быть и можно как-то обойтись и без всего того что я сделал далее, но сделал как сделал.
Открутил стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые крепятся к амортизаторной стойке (Рис. 3, номер 3) — там всего по одной гайке с каждой стороны. Залез под машину и открутил саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости (Рис. 3, номер 7) — там все интуитивно просто (по два кронштейна с каждой стороны, по два болта на 13 на каждом кронштейне. Всю штангу я не вытаскивал, так как одна из ее стоек просто откручиваться не захотела, я подумал, что для того, чтобы вытащить рейку хватит и одной открученной стороны.

Рис. 3. Передняя подвеска: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; 6 — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески * Для автомобиля с АБС

7. Рулевая рейка крепится к подрамнику двумя болтами (Рис. 4) — там также все интуитивно просто.

8. Далее отсоединил трубки от рулевой рейки. Там есть держатель этих трубок с тоненьким болтом на 5,5, случайно сломал болт :-(, снял держатель. Потом болт на 10, который держит пластину крепления трубок. Вытащил трубки, потекла жидкость ГУР, направил в заранее подготовленную емкость.
Вытащил рулевую рейку.

Вроде как теперь все очень даже просто, но в итоге это делалось неделю, не быстрой спокойной работы примерно 13-17 часов.

3. Смазка рулевой рейки Ford Focus 1

Мне кажется, что у меня именно нехватка смазки — причина стука. Это смазка уже самой рейки (не рулевого вала, как устраняют стук на мазде 6):

"Профессиональный совет по устранении стука в рейках королл 2007 модельного года. Как я уже представлялся на страницах данного форума, наша компания эксплуатирует их с осени 2007года. Стук появился где-то после 50 тыс. пробега и не во всех машинах. Выяснили причину, на заводе — изготовителе экономят смазку, которая быстро вырабатывается и узел ЧЕРВЯК — ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА начинает стучать. Нужно просто набить смазку. Варианта два: можно снять пыльники рулевых тяг, поочерёдно с каждой стороны выдвигать зубчатую рейку, обильно смазывать и набив пыльники той же смазкой всё снова собрать. Минусы — проблемный узел находится в центральной части рейки и смазывается не сразу, а после некоторого времени работы рейкой взад-вперёд. Мы сделали по-другому: сверлится отверстие в корпусе у самого узла, нарезается резьба и вворачивается пресс-маслёнка для шприцевания. Плюсы: узел смазывается сразу и стук мгновенно пропадает, от центра при шприцевании смазка расходится по сторонам и смазывает зубчатую рейку по всей длине, при периодическом шприцевании рейка становится практически вечной. Ещё совет: смазку лучше брать с добавлением графита."

Вот думаю, каким более легким путем затолкать туда смазки: через пыльники, через гайку-сухарь-пружину (слышал мнение, что если открутить полностью гайку придется снимать рейку чтобы вернуть все на место), или сверлением (не хотелось бы).
Кто что думает по этому поводу?

Куплена смазка Castrol LMX для этих целей. Потеплеет, планирую заняться вопросом.
Фото не мои.

Читайте также: