Замена турбины на фольксваген б6

Обновлено: 12.05.2024

Ремонт и замена турбины в автомобилях Volkswagen

Характеристика детали

Турбина – это агрегат повышающий мощность двигателя без изменений его объема и числа оборотов. Работает турбина за счет энергии выхлопных газов, которые вращают ее крыльчатку и приводят в действие лопасти турбокомпрессора.

В результате такого цикла воздух поступает в компрессор и сжимается в нем. Освобождается кислород необходимый для сжигания топлива. Такое интенсивное воздействие нагревает и разжижает вещество.

Чтобы избежать детонации обустроен интеркулер для охлаждения воздуха, попадающего далее в цилиндры двигателя посредством впускных клапанов.
В целом агрегат состоит из следующих деталей:

Турбокомпрессор
Интеркулер
Перепускной клапан
Регулировочный клапан
Выпускной коллектор

Важно: за счет принудительной подачи воздуха в цилиндры посредством турбокомпрессорных агрегатов мощность мотора увеличивается на 25%.

Турбина Volkswagen T5 Transporter 2.5 TDI

Ремонт и замена турбины на Volkswagen

Чтобы провести на Volkswagen замену турбины необходимо ее демонтировать. Для этого следует:

Отсоединить энергообеспечение авто, посредством снятия клем.
Обеспечить свободный доступ к агрегату. Для этого убрать поэтапно все узлы и компоненты, которые будут препятствовать снятию турбины. В зависимости от комплектации авто, в число таких агрегатов могут входить:

система обмыва лобового стекла; ;
батарея;
прочие.

Отключить контролеры от бортовой сети. Современные турбины оборудованы достаточным количеством датчиков, разъемы которых важно убрать с агрегата, чтобы не повредить проводку.
Отсоединить патрубки охладительной системы и магистралей смазки картриджа турбины. Снять магистраль слива моторной жидкости.

Важно: патрубки следует маркировать, чтобы правильно провести их подключение.

При демонтаже турбокомпрессора изначально убирается часть магистрали, выходящей на выхлопную трубу. Важно при этом сохранить все гайки и уплотнители.

Отсоединить верхнюю магистраль, выводящую сжатый воздух на силовой агрегат.
Турбина может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе или блоке силового агрегата. Если крепление выполнено в третьем варианте, нужно отсоединить и блок.
Отсоединить агрегат от коллекторного узла и демонтировать.

Важно: чтобы облегчить процесс, желательно предварительно обработать все соединения средством WD-40.

Далее надо разобрать турбокомпрессор. Очистить его и провести визуальную диагностику для выявления неисправности. Для очистки применяется мойка, обработка пескоструйкой и ультразвуковая чистка.
Следует восполнить поврежденные детали и собрать узлы компрессора. Провести балансировку катриджа. Далее собрать все узлы турбины и отрегулировать ее актуатор.
В условиях сервиса проводится контроль всех составляющих агрегата на соответствие заявленным производителем параметрам. Монтируется компрессор на авто и проводится тест-драйв.

При установке турбокомпрессора выполняются те же действия что и при демонтаже, но в обратной последовательности с учетом следующих моментов:

провести замену всех пришедших в непригодность комплектующих;
не использовать герметик на дизельный двигатель или применять его с осторожностью;
подготовить / проверить отверстия масляной магистрали, системы охлаждения и слива;
монтировать все устройства снятые при демонтаже турбины согласно инструкциям и требованиям, чтобы не снизить качество работы авто в целом;
в процессе контрольного запуска дать поработать мотору на холостом ходу несколько минут.

Турбина на Volkswagen Golf V Passat B6 Touran 1.9

Стоимость и подводные камни

В среднем новая турбина на легковое авто зарубежной марки обойдется от 8 000 до 11 000 рублей. В зависимости от региона цена на ремонт турбин VW колеблется. Например, в Москве и области стоимость равна 8 500 – 10 000 рублям. В регионах услуги немного дешевле и могут обойтись в 6 000 рублей.

Если замена или ремонт турбины проведен специалистами с последующей балансировкой на стенде и диагностикой посредством специальных устройств, авто получит новую жизнь и будет долго служить владельцу.

При самостоятельном ремонте главное не ошибиться с причиной поломки. В противном случае компрессор будет работать на предельных частотах, специальная камера с масляной пленкой не будет сформирована, что преждевременно износит подшипники.

О том, как самостоятельно поменять картридж турбин, расскажет данный видеосюжет:

Ремонт турбины собственными руками возможен только при наличии достаточных опыта и знаний.

В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, где специалисты максимум за 26 000 рублей восстановят работоспособность авто.

Замена турбины Volkswagen Passat

Замену турбины производят, чаще всего, по причинам тюнинга автомобиля. Да и ресурс у турбин не особо впечатляющий. При интенсивном использовании турбины и неправильной эксплуатации (70-90 тыс. км). При бережном отношении к турбине, она держит и 200 и больше тыс. км.

Инструменты

WD-40.
Набор отверток.
Набор ключей.
Набор головок.
Трещотка.
Ветошь.
Перчатки.
Шестигранник.

При замене турбины, обратите внимание на состояние новой. Очень часто турбины продают без документации и подтверждений, что говорит о её сомнительном происхождении или эксплуатации. На замену турбины на автомобиле VW Passat уходит не менее одного дня.

Инструкция по снятию и установке турбины

Первым делом необходимо снять патрубок воздухозабора.
Отсоединить разъемы и шланги воздушного фильтра.
Демонтировать корпус фильтра.
Что касается впуска, то тут необходимо открутить все болты ключом-шестигранником.
Что касается выпуска, то в данном случае необходимо использовать ключ на 12, дабы выкрутить все гайки крепления. Рекомендуется аккуратно это все проделывать, предварительно смазав все гайки WD-40, так как есть вероятность погнуть головки. В таком случае останется только сверлить и ломать гайки вместе со шпилькой, что достаточно много затрачивает времени.
Открутить штуцер, подающий масло на турбину. Это может быть также очень трудоёмким процессом, так как штуцер интенсивно ржавеет, что даже WD-40 не всегда помогает.
Открутить нижнюю трубку длинным воротком с тонкостенной головкой на 10.
Заменить механизм управления геометрией турбины, то есть – наддувом. Старые турбины обрастают ржавчиной и оскалиной. Механизм часто закусывает и это вызывает передув или недодув турбины. Это типично для всех изношенных турбин. Для замены необходимо выкрутить болты крепления и отсоединить все шланги. Замена и установка новой производится в порядке, обратном снятию старого механизма.
Закрепить болтающийся штуцер вакуума. Для этого есть множество способов на просторах интернета.
Необходимо в авто-магазине приобрести резервный шланг. Это не столь затратно, но это очень практично.
Установить шланг для подачи масла в турбину. Подобные шланги необходимо делать на заказ.
Установить масло подающий трубопровод. Рекомендуется перед установкой в штуцер турбины залить масло шприцем. Это гарантирует смазку турбины в момент запуска двигателя.
Подключить все остальные патрубки, детали и запчасти. Закрепить все болты и хомуты необходимым усилием.
Протестировать работоспособность турбины в момент эксплуатации автомобиля.
Проверить наличие посторонних шумов с двигательной части автомобиля.
Замерить расход топлива, он не должен кардинально меняться (до 3 литров на 100 км).
Проконтролировать появление масла во впуске со стороны турбины. Это можно сделать путем отключения шланга вентиляции картера ВРЕМЕННО.
В сервисном центре замерить компрессию двигателя и динамику разгона. Сравнить отличие со старыми показателями.
Запустить двигатель и дать ему постоять первое время на холостых оборотах, а самому тем временем проверить кузов и подкапотное пространство на наличие утечек. Если утечки обнаружены – немедленно заглушить автомобиль и проверить все на предмет герметизации.

Процедуру по снятию и установке новой турбины рекомендуется выполнять на сервисных центрах, так как неправильная установка может спровоцировать серьезную поломку двигателя, ходовой части и прочего. Все, что вы делаете – на свой страх и риск. Обязательно соблюдайте все меры предосторожности в момент замены турбины и эксплуатации автомобиля.

Тема: восстановление турбин на двигателе 1.8Т

восстановление турбин на двигателе 1.8Т

нужен совет. можно конечно искать по форуму и интернету но хотелось бы услышать актуальную и достоверную информацию.

вчера турбина умерла при оборотах свыше 2500 машину начинает дёргать , турбина издаёт какие то неровные рычащие звуки пришлось катить до дома как овощ на 2200об((((

в сервис обращаться не хочется по очевидным причинам.

хотелось бы узнать если кто из умельцев на форуме кто сможет оценить состояние турбинки, причину поломки и помочь с ремонтом. так же интересует есть ли где обмен мёртвых турбин на восстановленные.

А какой пробег? Может сначала выяснить турбина ли это умерла?

ЗЫ вчера кстати заказал себе турбину HDE. 12400 обошлась.
Думаю тут отчетик сделать потому что отзывов мало.

Меркурий, а что тут сложного. Сними к примеру патрубок с турбины на холодной части, увидишь крыльчатку и вал с гаечкой. Берешь пальцами за вал и шевелишь вверх-вниз, если сильно болтается то писец(цифры уже точно не помню, ну примерно максимум 0.5мм- радиальный люфт), а потом смотришь осевой люфт,если большой,то тоже писец. Все эти люфты приводят к поломке лопастей на картридж-вставке и турбина умирает. Самому в ней ловить нечего, поэтому покупай новую, не обязательно оригинал(смотря сколько денег в кармане) и ставь. при этом меняй все масляные трубки к турбине и не вздумай их промывать. Насчет обмена старой на восстановленную я бы не рисковал, разница в цене не очень большая получается, а в случае чего трудно будит доказать не свою вину, а деньги выкинешь 2 раза.
Как то так1

--- Добавлено чуть позже ---

И вообще сними турбу и "понюхай", "пощупай". Может калитка улетела в выхлопную трубу, может геометрия заклинила или развалилась, сколько масла в приемной трубе и интеркуллере. Больше инфы давай и пользуйся поиском на сайте. Все давно уже разжевано.

--- Добавлено чуть позже ---

А кстати диагностика делалась? Ошибки имеются?

День добрый, извиняюсь. что начну немного не по теме, хотел сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ за существование этого форума. являюсь пассатоводом 1 год. На все возникшие вопросы, находил ответы, потому задавать не приходилось.

Теперь по теме, Меркурий для начала в любом случае стоит сделать диагностику, посмотреть ошибки, хотя бы тем же ВАГ-комом. А потом уже делать выводы.
В своей практике по весне тоже начала дергаться, дагностика показала ошибку(забыл номер), по юзав форум понял что либо ДМРВ, либо топливный насос, покупать обе железки деньгами не распологал, поэтому ещё проверил давление топливного насоса, оказалось он. Поменял теперь радуюсь.

И как уже сказано выше пользуйтесь поиском. потому как копипастить посты смысла нет.

Снятие турбины на двигателе BKD 2,0 TDI

Опять зеркало с др. форума.
Не нашел здесь этого, решил поделиться.
Если нужно что-то в багажнике, открываем, подкладываем, например, досочку.
Машину на подъемник. Не забыть открутить болт крепления правого наружного ШРУСа(ступичный),
ослабить колесные болты передних колес.
Снимаем клемму с аккумулятора.
В салоне оотсоединяем крепление рейка-рулевое колесо.
Поднимаем машину, снимаем защиту.

Понимаем, что без снятия правого вала и заднего подрамника до турбины не добраться.
На Сеат Алтея с DSG подлезть не смог (очень не хотелось полный разбор делать), тем более весь перепускной тракт заодно разобрал.
но на других автомобилях с двигателем BKD это делать не нужно, см. дополнения к отчету ниже.

Виден актуатор.
Рейка остается на подрамнике.

Отсоединяем рулевые наконечники, снимаем привод, отсоединяем правую шаровую. Отсоединяем два
разъема на рулевой рейке, все присохло, отсоединяется плохо, ломаем защелки.

Снимаем с подрамника проводку рейки.
Понимаем, что отсоединить левую шаровую от кулака мешает привод(гайка крутится вместе с пальцем),
откручиваем крепление к рычагу.

Откручиваем крепление подрамника и задних сайлентблоков.

Подрамник с рейкой вывешиваем на стойках стабилизатора.

Снимаем трубу с катализатором, отсоединяем подающий и сливной маслопроводы, вакуумную трубку с
актуатора, воздушные шланги с холодной стороны, трубопровод к перепускному клапану.

Кстати обнаруживаем виновника одной из проблем - закисший шток перепускного клапана. Рукой начал двигаться, но не равномерно.

Откручиваем выпускной коллектор, и снимаем весь агрегат.

Так полагаю, установка в обратной последовательности. Новые прокладки под выпускной коллектор, трубу катализатора, и трубопроводы к перепускному клапану и клапану ЕГР.
Собственно работа проведена в апреле, по промывке и ремонту тракта, связанного с работой турбины, думаю, нужны отдельные темы. Отчеты готовы, создать?

Продолжаю.
Ставим все на место. Опять-же без редакции от родственного форума.

Только в субботу пустили на подъемник.
Прочувствовал, как нехорошо, когда разбирает один, а собирает другой.
То что снимал сам, охладитель

и перепускной клапан

- было легко. только жутко неудобно подсоединять перепускной. три раза вверх-вниз.
Потом долго складывал пазлы из болтиков, защиток, хомутов и з/ч.
Ставим выпускной коллектор с турбиной на новую прокладку и подсоединяем масляные трубки и магистраль к перепускному клапану

(рискнул поставить старые прокладки, вроде не сечет, новые не пришли. ). Вот, кстати, приемная труба с катализатором,

то-же новая прокладка под хомут.
Закончил прикручиванием подрамника.

Это без экранов и проводки рейки.
В воскресенье сборка под капотом(аккумулятор, фильтр с трубопроводами, крепеж шлангов-трубопроводов), установка при помощи лома и какой-то матери подрамника на прежнее место и протяжка всех болтов.
Выехал. что-то не то. Дергается и тяга хреновая. VAG-COM показавает недодув.
Расстроился, перенес продолжение "банкета" на завтра.
Пользуясь случаем(подъемник свободен, все быстрее) поменял ступичный на леоне.

Интеркулер.
По поводу дырки в интеркулере давно было подозрение. Не зря вся правая сторона в масле была.
Уже в гараже.
Для начала проверил, работает ли "геометрия", и перепускной клапан. Достать тяжело,(руку пополнее и не доспать) но ходит без заеданий. Посмотреть не смог, но фотик пролез. все чисто, просечек и подтеканий нет.

Снимаю бампер, фары, "телевизор". открывается следующая картина.

Мордочка была слегка подстукнута. Все радиаторы висят на интеркулере, а он, в свою очередь, крепится к "телевизору" (суппорт радиатора).
Соответственно крепления радиатора к телеку были ранее отломаны и восстановлены(запаяны), в среднем качестве.

После передува турбины и вибрации правое крепление отпало.

Сеточка есть, паяльник то-же. съездил в сервис, нарезал кусочков пластика. Полчаса рабрты, все запаял. Сфотать забыл(если честно, башка вчера целый день трещала, и соображалось х. ). Крепеж припаивать не стал, другая пластмасса, да и заплавленный весь. Оставил на трех точках, вроде не сильно шевелится. В плане маячит покупка интеркулера.

P.S. Пока работает. Победа над интеркулером свершилась в знаменательную дату - 09.05.2011.

Чтобы открутить шаровую необходимо подкладывать маленький болтик/шарик в саму гайку и поддомкрачивать снизу, тогда все открутится.

Фольксваген Гольф Плюс / VW Golf Plus, ручка, BKC.
Ничего из подвески снимать не надо. Достаточно снять глушитель. и снимал и ставил турбину так.

Audi A3 / Ауди А3 с DSG, тоже подрамник не мешает.

Дополнениe от ten70:

Внесу свои пять копеек.

Турбина демонтируется без снятия дополнительных деталей и на авто со штатной вебастой.

Вынимается через тоннель катализатора:

Первым делом рекомендую бросить на пыльник внутреннего шруса правой полуоси кусок ветоши, чтобы обезопасить пыльник от повреждения.
Первая засада, которая может возникнуть, при откручивании подающей магистралли масла.
Ключиком на 17 начинает отвинчиваться адаптер, который вкручен в саму турбину, что может привести к заламыванию трубки.
Кстати, стоимость нового адаптера порядка 30 Евро (маркетинг).

Чтобы зафиксировать адаптер, достаточно открутить крепление актуатора турбины двумя гайками на 10.
Тогда шток упадет вниз и появится доступ к адаптеру:

Остальное дело техники.

Самое, пожалуй важное это перед откручиванием гаек на 12 со шпилек, обязательно писаем на них ВД40, карамба или подобными смазками.
Это будет гарантией, что все гайки вывернутся со шпилек, а не шпильки пойдут или что еще более страшно - закусит гайки.

Очень полезен наборчик накидных ключиков с трещеткой.

При закручивании новых гаек пользовался специальной медной смазкой, но это наверно не обязательно.

Вид после снятия катализатора:

Крепление труб вебасты:

Снятая турбина. По углам головы видны подтеки масла из под маслянной крышки.
Так же, у кого уходит ОЖ через трещины головы около выпуска, может заметить каросту прямо внутри головы третьего цилиндра например.

Цифра 8 - похоже на партию выпуска турбины.
Старая 2005 имела циферку 1.

Последний момент.

После установки новой турбины крайне рекомендуется влить 3 мл масла на входе маслянной магистралли.

Так же завести авто и не трогая педаль газа, дать ему поработать 1 минуту, чтобы турбина хорошенько смазалась.

Снятие правой полуоси существенно облегчает отключение и подключение надувных патрубков к турбине.

На самом деле достаточно вывесить колеса передка машины, тогда полуось опустится вниз и получится хороший доступ для работы с пружинными зажимами при помощи обычных плоскогубцев.

Несколько фоток старой.
Румынская, дата выпуска декабрь 2004 года:

Из-за увеличенного зазора в подшипниках скольжения подкидывала масло во впуск и на фото ниже видно, что крыльчатка начинала затирать корпус турбины. Прямо по границе крыльчатки нет зеркала.

Никакого другого криминала не обнаружено, турбина идет на сдачу с возвратом денег.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как заменить турбину на двигателе?

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Тема: Снятие турбины Замена выпускного коллектора 1.8 TSI

Снятие турбины Замена выпускного коллектора 1.8 TSI

По снятым логам получался недодув турбы на низах. Требуемые 1600 мбар набирались примерно к 3000 об вместо положенных 1600-1800 об.
attachment.php.jpg
При поиске причин была сделана опрессовка впуска, проверены клапана N75 и N249, криминала обнаружено не было. Сама турба тоже не вызывала подозрений, ибо худо-бедно, но давление набирала, на высоких оборотах надувала, со временем болезнь не прогрессировала. Кроме того после чипа (на 140ткм примерно) и до 1700 мбар додувала, что всеравно меньше требуемого. Поэтому подозрения пали на сторону выпуска – или вестгейт или забитый катализатор. Для их оценки полюбому выходило что надо снимать турбу.
Почитав процедуру снятия в Эльзе, желание сделать это как-то не сильно возникало , а в сервисах за это просят от 7тр, кроме того неизвестно что было бы выявлено после снятия. Конечно самый простой способ - купить новую турбу и с ней явиться на замену. Но это мало того что не бюджетно, а самое главное – совсем не спортивно! Поэтому так бы и продолжал ездить, но нет худа без добра – потекла помпа, при замене крыльчатки пришлось сливать антифриз, а при снятии турбы это тоже требуется, потому и решился полезть и туда заодно. Но в этот раз оказалось достаточным открутить и отодвинуть приемную трубу с катом от коллектора и поводить инспекционной камерой внутри. Причина недодува сразу стала ясна – неплотное закрывание тарелки и трещины по седлу тарелки вестгейта (видео в вестгейт3).
турба_трещина.jpg
Собрал все обратно и стал думать, что делать, отдельно коллектор не поставляется, новую турбу не хотелось – старая то живая еще. Спасибо камрадам - надоумили поискать коллектор от умершей турбы. Нашел пару предложений на авито и у нас в барахолке объяву разместил. Спасибо камраду IgorekUfa - предложил коллектор от совсем свежей турбы, его и было решено ставить.
Фото по ходу снятия всего и вся было делать некогда, потому прокомментирую инструкцию из Эльзы (в pdf), кой чего из нее удалось сократить, что существенно облегчило замену.
Прежде всего лить как можно больше/чаще ВД-ки на шпильки коллектора, приемной трубы и болт кронштейна турбы к коллектору. Сильно облегчит жизнь, а то одна шпилька крепления приемной трубы лопнула, другая из блока цилиндров вывернулась, а болт срезать пришлось.
Воздушный фильтр – один болт под шестигранник (на 4 или 5) и силой тащим весь корпус вверх, держится на 2х стойках с резинками, вытаскивается вместе со всеми патрубками и ДМРВ.
Подкрылок – не снимал, получилось в дальнейшем и так подлезть.
Антифриз слил с выхода радиатора, сняв резиновый патрубок. Надо было бы еще и с электронасоса слить, но не стал, потом с турбы вытекло.
Следующая засада – теплозащитный экран с трубкой ОЖ рис. N21-10173 . Чтоб его снять требуется открутить: 1 торкс Т30 – поз. 3 , 1 болт под шестигранник – 2, 2 болта под сплайн М10 – 1.
Пластиковый воздуховод от турбы рис. А21-10162. Вот для его откручивания требовалось снять подкрылок с колесом. Я и так подлез с маленькой трещоткой снизу, 2 болта Т30 кажись + 2 пружинных скобы отверткой.
Снять нейтрализатор вместе с приемной тру бой – тут еще существенно съэкономил, Эльза велит снять всю трубу, я только открутил ее от коллектора (4 гайки - накидной ключ на 16 с трещеткой рулит! в ашане по дешевке набрал таких - выдержал!) и кронштейн от подрамника (2 болта), после чего просто сдвинул в сторону – хватило чтоб вытащить турбу.
Кронштейн турбы рис. А21-10187. Возникла проблема с болтом 2, шестигранник на 6 провернулся, пришлось пилить болгаркой между кронштейном и коллектором. Если отпилить головку болта кронштейн снять не удастся – гайка приварена к кронштейну и места нет кронштейн сдвинуть.
Коллектор к блоку рис. А21-10200 – 5 гаек держат верхний край, нижний просто входит в зажим. После отворачивания гаек стукнуть чем нить (я через деревяшку) по коллектору снизу, чтоб вышел из зажима, вынимаем коллектор с турбой вверх. Забавно, что в одной из версий Эльзы написано снимать вниз, очепятка какая то, вниз точно не пролезет.
Турба снята! Откручиваем гайку и снимаем хомут..
IMG_20141104_144159.jpg
Отделяем коллектор от турбы
IMG_20141104_144938r.jpg IMG_20141104_145505r.jpg
А теперь самое интересное, смотрим на вестгейт - вот она причина недодува:
IMG_20141104_145623r.jpgIMG_20141106_183936r.jpgIMG_20141106_184414r.jpgIMG_20141106_183837r.jpgIMG_20141106_184153r.jpg

Кстати конструкция коллектора в части вестгейта изменилась. Седло под тарелку более массивное, ось перенесена подальше от выпуска - калитка открывается в другую сторону, но тяга от пневмопривода проходит там же, хотя крепление тяги поменялось и она длиннее стала:
IMG_20141104_145938r.jpgIMG_20141104_150052r.jpgIMG_20141104_150406r.jpg

Радостно пристыковываем "новый" коллектор к турбе и. получаем большую большую ОПУ:
IMG_20141104_152035r.jpg

Диаметр фланца нового коллектора больше на 4-5 мм, посадочная глубина проточки под турбу меньше по глубине на 1 мм. Сидим и долго долго материмся на того кто придумал это рационализаторство . Но отступать некуда, старый коллектор совсем ставить назад неохота. Берем болгарку - стачиваем фланец коллектора под размер турбы и углубляем проточку под хомут, внутреннюю проточку - гравером (наподобие дремеля):
IMG_20141104_161944.jpgIMG_20141104_161954.jpg
С горем пополам допиливаем и собираем, стягиваем хомутом. Теперь надо отрегулировать привод вестгейта - тягу по длинне. По инструкции при давлении 460 мбар, тяга должна перемещаться на 5 мм. Так примерно и настроил.
Сборка в обратной последовательности, коллектор к блоку тянется по схеме в несколько заходов с определенным моментом. Меняем все гайки на коллекторе (5 к блоку и 4 к приемной трубе), прокладки коллектора к блоку и трубе, по 2 люминиевые шайбы прокладки к напорным маслопроводу и ОЖ, одна прокладка на обратный маслопровод. Не забываем залить в турбину маслица и заполнить систему антифризом.
На все ушло полдня примерно, еслиб коллектор сразу подошел, то было б поменьше.
Ну и результат всего, включаем тюненую прошивку, выезжаем на трассу, газ в пол - получаем удовольствие . Снимаем логи и радуемся еще больше: 1600 мбар - с 1600 оборотов и 2000 мбар с 2000 оборотов! Мощность по расходу воздуха - 195 лс, думаю до обещанных 205 дотянет . Лог попозже будет.
Спасибо за внимание.

Update. Лог свеженький выкладываю. Пробег уже 204ткм. Турба дует .
Лог 050515 1р.jpg

Потратили кучу времени и более 50 000 рублей, а дело было в мелочи. Volkswagen Сrafter TDI 2,5. Ошибка недодув турбины.

Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.

История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:

1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.

Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.

Я сразу спросил, что делали, что проверяли?

1) Поменяли картридж(колесо) турбины.

У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.

2) Заменили датчик абсолютного давления.

Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.

В данном случаи замена датчика результата не дала.

3) Заменили ДМРВ.

Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.

Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.

4) Заглушили EGR.

Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.

EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.

5) Проверили герметичность впуска и выпуска.

Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.

6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.

Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.

Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!

Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!

Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.

В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.

А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.

Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.

Я всё отмыл, собрал, отрегулировал так, чтобы лопатки геометрии были в нужном положении.

Для чего вообще нужна геометрия?

Принцип работы турбины с изменяемой геометрией крыльчатки основывается на регулировании потока отработавших газов, направляемых на колесо турбины. Регулировка позволяет подстраивать проходное сечение для потока отработавших газов под режим работы двигателя.С помощью таких лепестков, можно поднять скорость вращения турбины не изменяя объем поступающих газов. На высокой скорости компрессор наоборот раздвигает лепестки. Это предусмотрено для поддержания безопасного давления внутри системы и исключения перегрева.

На данном автомобиле получилось так, что лопатки при работе на ХХ и малом газе уже были открыты достаточно сильно, чтобы давление надува значительно упало. Когда собирал всё на место меня посетили мысли, а почему лопатки приняли такое положение? Проблема была в старом картридже и когда ставили новый нарушили геометрию и поэтому не было результата? Почему надув был недостаточный на большой скорости, ведь тогда лопатки открыты? А должна быть проблема только в переходе с малого на средний режим по оборотам? Мыслей было много разных, но неисправность была и была явной. Я собрал всё на место и поехали испытывать авто. Результата ноль, примерно через 20 км автомобиль опять сбросил обороты и ушел в аварийный режим, выскочила старая ошибка. Давление есть, давление в норме, почему уходит в аварийный режим и выдаёт ошибку по недостаточному надуву?!

Вернулись на базу и так как мне нужно было ехать в другой город, поиск неисправности отложили на 4 дня. Пока меня не было, они нашли специалиста из соседнего крупного города и тот попросил скинуть ему некоторые параметры. Они ему скинули и он сказал: "а что Вы хотите сажевый фильтр то забит! Вот и уходит в аварию. Вырезайте фильтр, глушите ЕГР и везите ЭБУ мне, я Вам программно уберу сажевый и ЕГР".

Мой знакомый позвонил мне и рассказал об этом. На что я ему ответил: "Если он специалист по дизелям значит знает что говорит, я проблемы в сажевом фильтре не увидел, но я могу быть не прав". Они отправили ему ЭБУ и удалили сажевый фильтр, а ЕГР и так был заглушен. Я вернулся домой, позвонил ему и узнал, что ЭБУ еще не вернулся. Через дней 5 он позвонил и сказал, что им всё сделали, блок приехал назад и взяли 12000 рублей. Будут пробовать. На следующий день звонит и говорит: "не помогло, опять не едет". Позвонили тому специалисту на что он им сказал: ну значит проблема не в этом, привозите автомобиль мне и будем смотреть". Отправлять авто в другой город неизвестно насколько было сомнительное решение и продолжили поиски. Я взял сканер и мы опять поехали кататься. Я стал открывать различные каналы с параметрами и опять всё проверять, чудес то не бывает, ЭБУ что-то видит после чего ограничивает обороты.

Чтобы не тратить время водителя, решили автомобиль оставить на базе. Сел за руль и держал автомобиль на повышенных оборотах, пока не уйдёт в аварию. Через минут 20 он сбросил обороты, я продолжаю пытаться педалью газа их поднять, но без результатов, через минут пять появилась ошибка. Я стал делать скрины с параметрами в разных каналах до и после неисправности и сел их изучать. Тут я увидел, что температура топлива поднимается до 85 градусов и после этого автомобиль уходит в аварию. Решил этот момент проверить. Как только температура топлива перевалила за 85 градусов обороты упали - ошибок нет. Снимаю разъем с датчика и автомобиль опять работает как надо, одеваю разъем на место и опять обороты ограничены. Температуру показывает 85 гр, трогаю шланг и по ощущениям температуры такой нет. Взял пирометр, он показывает 47 гр, хотя тут его показания не точны, но не почти в два раза!

Читайте также: