Замена водяного насоса газ 31029

Обновлено: 15.05.2024

Клуб любителей автомобиля

_________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.

Фотоотчёта не будет - делалось по традиции в темноте, холоде, голоде и без инструмента (спасибо Суворову - выручал).

Отчёт текстовый.
Задачи: Поменять помпу, промыть систему охлаждения и залить нормальный антифриз.

Запчасти и ГСМ:
1. Помпа "Двойной ресурс "Золотая серия"

Номер KNG-1307010-51
Производство фирмы KENO (USA). Отметил высокое качество изготовления корпуса, ровные привалочные плоскости, отсутствие люфта, слегка тугое прокручивание. Всего этого в помпе "Двойной ресурс" (пр-ва ЗМЗ) для 406-го мотора (имел возможность повертеть в руках) не обнаружено. Гарантия составляет 2 года (в случае установки на СТО). С гарантией я пролетел, но это косвенный показатель качества. В комплекте 2 качественные прокладки.
На сайте Двойного ресурса указана цена в 800 руб. В Планете Железяке она продаётся за 1 100 руб. Скорее всего можно найти дешевле.
2. Дисстилированная вода - 20л. 190 руб. Чтобы точно хватило.
3. 7 литров антифириза Febi синего цвета. Название не помню. Febi поставляет антифриз на конвеер BMW, этим и руководствовался. Брал у друга Feanor'а. Обошлось рублей в 700. Концентрат разбавляется пополам (температура замерзания -40 градусов).

Процесс:
1. Выворачивается болт крепящий планку натяжителя к генератору.
2. Снимаются ремни генератора.
3. Генератор откидывается до упора.
4. Снимается кожух вентилятора принудительного охлаждения (4 болта на 10)
5. Кожух сдвигается назад.
6. Отворачиваются четыре болта на крыльчатке.
7. Снимается крыльчатка и шкивы помпы.
8. Через краник в нижней части радиатора и краник на правом боку блока (между коллекторами и моторным щитом) сливается весь антифриз, кран печки при этом должен быть открытым.
9. Снимается верхний патрубок радиатора, патрубок от тройника к помпе и патрубок от помпы к печке. Верхний патрубок снимать не обязательно, но так удобнее работать.
10. Используя в качестве шпаргалки новую помпу снимаем старую. Откручиваем все гайки 13 и один болт на 10.
11. Лёгкими ударами молотка по валу снимаем старую помпу (в моём случае крепёжные шпильки были слегка загнуты).
12. Очищаем привалочную плоскость от остатков прокладок.
13. Сборка производится в обратном порядке. Хомуты лучше использовать с синими головками (кажется Abro). Их можно безбоязненно затягивать до упора даже ключом на 7. Шланг диаметром 16 мм успешно натягивается на штуцер диаметром 18 мм если облить штуцер концентратом антифриза (он маслянистый). Также можно разогреть патрубок горелкой, главное не перестараться
14. Закрываем сливные краники и заполняем систему дисстиллированной водой. Заводим мотор и даём ему поработать минут 20.
15. Сливаем жижу, заливаем разбавленный концентрат антифриза. Точнее литр неразбавленного концентрата (ведь вода из системы слилась не вся), остальное доливаем разбавленным. Ёмкость системы охлаждения - 11 литров.
16. Через два дня открываем крышку радиатора и удивляемся чистому антифризу. И это на машине в которую чего только не заливали, включая самый дешевый тосол.

Затраты времени на замену - 2 часа с обустройством рабочего места, перекурами и лихорадочным поиском инструмента.

Спасибо Мише Суворову за присутствие, предоставления места, недостающего инструмента, ряд полезных советов и Лёше за (а)моральную поддержку.

Что называется, у дураков мысли сходятся

В ту пятницу у меня на 3110 (402й мотор) сдох таки подшипник помпы, выплюнув литра 3 тосола. В воскресенье часиков в 10-11 вечера мы с Михой (Kentyara) при свете люминесцентного салонного плафона от 31105 прямо во дворе начали ее таки сдергивать. Одна шпилька была заломана 100 лет назад, одна шпилька выкрутилась с гайкой, а вот три нижних твёрдо решили, что являются неотъемлемой частью помпы. За 2 часа забивая молотком в разъем помпы по очереди: отвертку, зубило, монтажку, отвертку + зубило, монтажку + отвертку, монтажку + зубило + отвертку, загибая и разгибая монтажку, зверски грея помпу портативной газовой горелкой по несколько минут и, наконец, опасаясь прицельного обстрела горшками с цветами мы таки отодрали ее от блока. Распальцованные в разные стороны шпильки тоже выкрутили. На крыльчатке карлсона оказалась обломана одна лопасть - видимо, результат неоднократного слетания с места незакрепленного аккумулятора на кочках по пути в гараж

Всю неделю рассекал на 21-ой Волге, и вот сегодня наконец дали июльских денех, купил помпу в красной коробочке, новые ремни, герметик и хомуты. Съездили, повыкручивали из разобранных движков цивильных шпилек. Часикам к 10ти вечера приступили таки к установке, ессно при свете всё того же салонного плафона . Встало хорошо, не течёт. Заодно собрали нормально порядком уже раздолбанное крепление генератора, теперь он наконец стоит ровно, а не под 30 градусов к блоку Осталось только в воскресенье раскопать целую крыльчатку и прицепить на место кожух на радиатор, а так завтра на дачу. Электрокарлсон вполне справляется в отсутствие штатной крыльчатки.

Снятие и установка водяного насоса автомобиля Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

1. Слейте жидкость из системы охлаждения.

Подробно сливание охлаждающей жидкости описано здесь.

2. Снимите радиатор.

Подробно снятие радиатора описано здесь.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

4. Выверните три болта крепления шкива насоса, удерживая шкив от проворачивания отверткой, и снимите шкив вместе с отражателем.

5. Ослабьте затяжку нижнего хомута соединительного шланга.

6. Ослабьте затяжку хомута заднего шланга и выверните задний болт крепления водяного насоса.

7. Выверните болты крепления и снимите водяной насос и прокладку водяного насоса.

1 - болты крепления водяного насоса;

2 - водяной насос.

8. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию. Прокладку насоса рекомендуем заменить новой и перед установкой смазать ее с обеих сторон тонким слоем герметика.

Как поменять помпу на волге 406 двигатель

Один из самых популярных запросов в яндексе по поводу двигателей змз, звучит так – помпа 406. Около 3500 запросов в месяц на поиск данной детали. Данный запрос выглядит очень некорректно, по следующей причине. Какая помпа стоит на двигателях, зависит скорее не от марки двигателя (-406, -405, -409), а от норм токсичности. Ибо на евро-0, и евро-2 ставилась одна модификация помпы, на евро-3 и евро-4 другая.

Как поменять помпу на газели 406 двигатель

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей должны качественно охлаждаться во время эксплуатации, чтобы не выйти из строя раньше гарантированного изготовителем срока. Охлаждение моторов в современных машинах строится на использовании жидкостей различного типа. Поэтому применяется название — жидкостная система охлаждения.

Основные компоненты ЖСО автомобиля

Для нормальной работы двигателя его необходимо постоянно охлаждать, включая даже зимний холодный период.

Особое внимание рекомендуется обращать на исправность системы трубопроводов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), а также на корректную работу основной детали жидкостной системы охлаждения (ЖСО) — водяного насоса либо по-другому — водяной помпы автомашины.

Водяная помпа на двигатель является основным компонентом ЖСО в любом современном автомобиле

В силу конструктивных особенностей силовые агрегаты современных автомашин эксплуатируются при высоких уровнях температуры. К примеру, отечественные автомобили марки «Газель» рассчитаны на диапазон рабочей температуры силового агрегата, составляющий 92—99 °C.

Отечественные автомобили марки «Газель» являются довольно распространёнными бюджетными вариантами для местных грузоперевозок

В случае интенсивной эксплуатации машины двигатель начинает нагреваться сверх нормы. Но благодаря своевременной подаче к элементам мотора ОЖ рабочая температура силового агрегата быстро приходит к необходимым показателям, а значительные нагрузки для авто становятся не страшны. В качестве ОЖ в системах охлаждения различных моделей «Газели» применяются антифриз либо тосол.

Антифриз — один из популярных вариантов качественной ОЖ

Таким образом, ЖСО выполняет задачу по своевременному охлаждению механизмов двигателя. Для эффективной работы системы крайне необходима постоянная циркуляция ОЖ. Во время своего передвижения по трубопроводам ЖСО антифриз (тосол) существенно охлаждается, благодаря чему и поддерживается работоспособность ДВС.

Более дешёвый вариант незамерзающей охлаждающей жидкости — тосол

Применяемая жидкость в ЖСО циркулирует в принудительном режиме. Обеспечивает данную циркуляцию водяной насос (помпа) автомобиля. Благодаря этому компоненту конструкции мотора последний не перегревается и его технико-эксплуатационные параметры всегда находятся в необходимом для эффективной работы температурном диапазоне.

Общее устройство помпы для «Газели»

В состав стандартного водяного насоса входят следующие детали:

Корпус помпы всегда изготавливается из прочных сплавов

Вал с крыльчаткой являются основным рабочим элементом помпы

Подшипник помпы обеспечивает свободное вращение вала, а сальник — герметичность устройства

В конструкции помпы для некоторых модификаций «Газели» предусмотрен специальный механизм автоматического включения вентилятора обдува радиатора. Речь идёт об электромуфте. Замена помпы в этих моделях двигателей (к примеру, в ЗМЗ 405) возможна лишь вместе со всем механизмом.

Один из удачных вариантов установки электромуфты — монтаж в одном узле с помпой

К основным недостаткам такого конструктивного решения относятся следующие моменты:

довольно высокая стоимость узла;
обязательная замена всего компонента, даже если произошла поломка лишь одного из элементов (электромуфты либо помпы);
ремонт узла может быть произведён только в специализированных ремонтных мастерских со специальным оборудованием.

Располагаясь на блоке цилиндров двигателя, насос функционирует посредством подсоединения через приводной ремень от коленчатого вала.

Оптимальный вариант обеспечения функционирования водяного насоса — подсоединение через приводной ремень от коленвала

Принцип работы помпы состоит в следующем:

при работе двигателя и помпы в корпусе последней возникает центробежная сила в отношении поступающей в неё ОЖ;
благодаря движению крыльчатки ОЖ из радиатора попадает в центр помпы;
затем происходит её откидывание к краям внутренней полости насоса;
сквозь специальное технологическое отверстие, расположенное в корпусе, ОЖ далее попадает в блок цилиндров, а также на другие участки силового агрегата, которые нуждаются в охлаждении.

Проблема

Проблема как всегда одна, это качество заводской помпы. В силу того, что я достаточно часто меняю грм, естественно каждый раз приходится решать вопрос «быть или не быть», а переводя на русский язык, оставить старую заводскую или поставить новую. Старую заводскую крыльчатку, иногда просто страшно держать в руках. Новая помпа 406, красивая и блестящая, с волшебными надписями про двойной, тройной и десятерной ресурс, но течь возможна в течение месяца после установки. Да и лопасти, сделанные из фольги от конфетки, меня не впечатляют. Я уже много лет работаю с людьми, которые имеют очень большой ассортимент запчастей для ГАЗа, МАЗа, ЗИЛа итд. И разных артикулов помп, продают по нескольку десятков в месяц. Их мнение на эту тему такое: хороших помп на змз – НЕТ, текут все, это только вопрос времени. Услышав такой оптимистичный ответ, я действую так. Если помпа, которую я снял, без люфтов и течей, то я ее оставляю. Если с ней проблемы ставлю помпу Bautler, и даю на нее осторожную гарантию в один месяц.

Помпа 406 Bautler

То что Bautler, это бренд, созданный для России — это к гадалке не ходи. На коробочке нет ни одного слова «made in откуда». Вообщем родной брат Асва, Финвал, Герцог, Хола и других подобных фирм делающих запчасти ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для Российского рынка. Как показала практика, некоторыми запчастями можно пользоваться, только если они не стратегического значения. Держа в руках эту помпу, я вспомнил наш мультик, в котором мушкетеры были представлены собачками, а плохие гвардейцы кардинала – черными помойными котами. В нем была сказана очень хорошая фраза: *возьмите лучших из лучших. – Лучшие из лучших зализывают раны монсиньор. Тогда возьмите лучших из худших*. Это наш случай )). Не скажу про данную помпу, чего-то очень хвалебного или очень ужасного. Чисто визуально, сделана неплохо. Крыльчатка металлическая, причем с покрытием. Снимал данные помпы с двигателя через год работы, крыльчатку «не ест», если конечно залита не лужская «кислота». Есть прецеденты, когда данная помпа выхаживает более двух лет. У людей были случаи, когда текла сразу после установки. У меня такого не было ни разу.

помпа Bautler, вид со стороны крыльчатки

Замена помпы на других моделях двигателей

Практически для всех моторов модификаций УМЗ, ЗМЗ, которые устанавливаются на машинах «Газель», основные действия по замене водяной помпы будут аналогичными. Возможны лишь незначительные отличия, касающиеся конструктивного расположения узла.

При выполнении работ на силовых агрегатах автомобиля «Газель-бизнес» модели УМЗ-4216 имеются некоторые отличия по действиям и их последовательности:

Доступ к водяному насосу осуществляется с нижней правой части авто.
Радиатор охлаждения демонтировать при этом необязательно.
Необходимо снять переднее правое колесо автомобиля, предварительно приподняв кузов с помощью домкрата.
Дальнейший процесс аналогичен вышеописанным работам с двигателями ЗМЗ 405.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины

Во всех модификациях машин марки «Газель» замена водяного насоса подразумевает практически одинаковые действия. В любом случае из ЖОС мотора удаляется ОЖ, а также демонтируется ремень привода. Процедура не является сложной: она вполне по силам водителям с базовыми навыками по техническому обслуживанию автомобиля.

В результате эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость в замене водяного насоса. Актуальность замены обусловлена естественным износом. Основным признаком неисправности является сильный шум, доносящийся из-под капота. Расссмотрим поэтапное выполнение работы на силовом агрегате ЗМЗ 405.

Путаница

Попробую пояснить на примере змз 409 и УАЗа Патриота. Помпы Е2 (евро-2), Е3, Е4 – конструктивно абсолютно одинаковы, за исключением двух моментов. Это верхний патрубок, идущий на термостат и резьбовое отверстие на горизонтальном патрубке, для болтика кронштейна насоса гидроусилителя руля. На фото я отметил данные места красными кружочками. Уменьшение проходного сечения сделано . Так это или нет, на самом деле утверждать не буду, поскольку охлаждение такого двигателя плохое, что в варианте евро-2, что в варианте евро-4. Но это отдельный разговор.

Помпа от Хоттабыча

В самом деле: хорошее масло или «правильные» лампочки нужны каждому — от «газовода» до обладателя БМВ. Не то, что, скажем, водяные насосы «газелей» — кому, кроме их владельцев, могут еще понадобиться эти узконаправленные изделия? И все же сегодня поговорим именно о них!

Почему? Во-первых, популяция «газелей» у нас весьма солидная — как с 402-ми, так и с 406-ми движками, а во-вторых, о помощи попросил… моторов — ЗМЗ! Мол, мы в свое время разработали нормальные насосы — с документацией, техническими условиями и т.п., а в продаже сплошь и рядом — черт знает что. Эдакие изделия от старика Хоттабыча, который запросто сделал для Вольки копию часов с руки прохожего, но не подумал о том, что они должны не просто висеть на запястье, а еще и показывать точное время…

Ориентировочная цена — 890 руб.

Подшипниковый узел недостаточно надежно защищен от осевого перемещения — возможно появление течи. Чугунная крыльчатка не имеет резьбы на ступичной части, чтоДля проверки «насосного хозяйства» было приобретено семь «газелевских» помп — четыре под двигатели семейства ЗМЗ-406.10 и три — под ЗМЗ-402.10. Водяные насосы с электромагнитной муфтой под 405-е моторы в экспертизе не участвовали — с ними пока что особых проблем не отмечено. Испытания проводили в испытательном УГК ЗМЗ на специальном стенде для исследования насосов жидкостных систем. Основополагающий документ — ОСТ 37.001.232–80 «Насосы жидкостных систем охлаждения автомобильных двигателей». Расход жидкости в системе и давление, развиваемое насосами, измерялись по скоростной характеристике при частоте вращения валиков насосов от 800 до 6000 об/мин для двигателей 406.10 и от 1000 до 5000 об/мин для двигателей 402.10. Отношение диаметра шкива коленвала к диаметру шкива валика насоса составляет 1,11 для 406-х моторов и 1,06 — для 402-х.

Ориентировочная цена — 680 руб.

Некачественная зачистка патрубка насоса может привести к возникновению течи. Фиксатор подшипника не закернен — возможно ослабление фиксации. Неметаллическая

Заявленный (г. Сим Челябинской обл.)

Ориентировочная цена — 680 руб.

Штуцер под шланг 16 мм рассчитан на старую систему отопления салона — должно быть 20 мм! Замена при этом невозможна, посколь

Испытания вели при температурах охлаждающей жидкости +30°С и +95°С. Образцом-эталоном при этом служили водяные насосы производства ЗМЗ, имеющие оптимальные параметры. В качестве охлаждающей жидкости применялась вода. Почему не антифриз? Практически все антифризы отличаются друг от друга, а вот свойства пресной воды стабильны. Так что полученные результаты повторяемы, независимо от времени и места проведения испытаний. Да и в стандарте не случайно упомянута именно вода.

Результаты испытаний, увы, подтвердили опасения заводчан. Все семь насосов дружно уступили эталону — как по техническим характеристикам, так и по конструкции. Подробности — в подписях под фото. Выделять лучших из худших не имеет смысла, и мы расположили изделия по возрастанию цены, сначала — под 406-е моторы, затем — под 402-е. Любопытно, что если до 3000 об/мин насосы еще худо-бедно качают, то на более высоких оборотах начинаются проблемы — здесь и кавитация, и неверно выбранная геометрия лопастей крыльчатки… впрочем, потребителю все это неинтересно. Отметим, что насос, условно названный продавцами «Москва», вообще не испытывался, поскольку… отказался занять штатное место!

Можно, конечно, из серии «А судьи кто?» — заволжские моторы далеки от идеала и сами способны преподнести своим владельцам разнообразные сюрпризы. Однако ж будем справедливы: только создатели двигателей имеют моральное право называть себя законодателями мод по части их температурного режима. Тем более что при ближайшем рассмотрении (а это было зафиксировано официальным протоколом испытаний) выяснилось, что «чужаки» со своей работой действительно не справляются. Но все шишки при этом валятся как раз на ЗМЗ — мол, это же их мотор перегрелся! А им бы со своими болячками разобраться — на чужие нет ни сил, ни желания. Потребитель же продолжает свято верить в то, что любая запчасть конечно же многократно согласована с заводчанами и не может продаваться без их на то разрешения. Как видим — может…

Словом, перегретые «газели» еще долго будут «украшать» наши дороги своими задранными капотами. Старик Хоттабыч, помнится, в итоге занялся самообразованием — стыдно стало. Пожелаем того же изготовителям тех изделий, что на прилавках почему-то именуются водяными насосами.

Помпа от Хоттабыча

Для проверки «насосного хозяйства» было приобретено семь «газелевских» помп — четыре под двигатели семейства ЗМЗ-406.10 и три — под ЗМЗ-402.10. Водяные насосы с электромагнитной муфтой под 405-е моторы в экспертизе не участвовали — с ними пока что особых проблем не отмечено. Испытания проводили в испытательном УГК ЗМЗ на специальном стенде для исследования насосов жидкостных систем. Основополагающий документ — ОСТ 37.001.232–80 «Насосы жидкостных систем охлаждения автомобильных двигателей». Расход жидкости в системе и давление, развиваемое насосами, измерялись по скоростной характеристике при частоте вращения валиков насосов от 800 до 6000 об/мин для двигателей 406.10 и от 1000 до 5000 об/мин для двигателей 402.10. Отношение диаметра шкива коленвала к диаметру шкива валика насоса составляет 1,11 для 406-х моторов и 1,06 — для 402-х.

Водяной насос

2.353. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. 2.371–2.376).

2.354. Снять радиатор (см. 2.334– 2.339).

2.355. Снять ремень привода генератора (см. 2.33).

Двигатель мод. 4062

2.356. Отвернуть три болта 1, удерживая вал насоса от проворачивания отверткой 2, и снять отражатель 3 и шкив 4 водяного насоса.

2.357. Отвернуть штуцер 3 и отсоединить от насоса трубку 4. Отвернуть болт 1 крепления насоса, ослабить затяжку хомутов 2.

2.358. Отсоединить отводящий шланг 1 радиатора от насоса, ослабив затяжку хомута 2.

2.359. Отвернуть болты 1 крепления и снять водяной насос 2 и прокладку водяного насоса.

Двигатели мод. 402 и 4021

2.360. Отвернуть четыре болта 1 и снять вентилятор 2 и шкив 3 вентилятора.

2.361. Отсоединить от водяного насоса шланг 2 слива жидкости из отопителя, ослабив затяжку хомута 1. Отсоединить шланг 3 от насоса, ослабив затяжку хомута 4.

2.362. Отвернуть гайки 1 крепления и снять насос 2 с прокладкой насоса.

Насосы, устанавливаемые на двигатели мод. 4062 и 402, аналогичны по конструкции. Здесь показана разборка насоса двигателя мод. 4062. У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой. Далее порядок разборки обоих насосов одинаковый.

2.363. Снять с помощью съемника крыльчатку 1 насоса. Крыльчатка отлита из пластмассы, но имеет металлическую ступицу, в которой нарезана резьба под съемник.

2.364. Съемником спрессовать ступицу 1 шкива насоса. Вывернуть фиксатор 2 подшипника и выпрессовать подшипник с валиком насоса в сторону шкива.

2.365. Выпрессовать сальник 1 насоса.

2.366. Промыть и очистить от отложений детали насоса.

2.367. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подшипника, его нужно заменить в сборе с валиком.

2.368. Осмотреть крыльчатку. Если на ней есть трещины, сколы и т.п., заменить.

2.369. Осмотреть сальник. Если на нем есть надрывы, трещины, резина потеряла упругость, поломана поджимная пружина, сальник заменить.

2.370. Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прокладки, если на них есть надрывы или про-кладки сильно обжаты, их необходимо заменить. При запрессовке крыльчатки и ступицы упор должен быть на валик насоса. При сборке насоса выдержать размеры, указанные на рис. 2.14. После заворачивания фиксатора подшипника нужно раскернить края отверстия так, чтобы часть металла вошла в шлиц фиксатора, чтобы исключить самоотворачивание.

Ремонт ГАЗ-31029

Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Дверной замок

Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.

Так выглядит дверной замок

Для этого требуется:

Снять замок спереди.
С внутренней стороны двери снять ручку.
Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
Смена дверного замка на ГАЗ-31029
Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.

Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.

Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.

Тормозная система

Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Есть присутствуют неисправности в тормозном узле «Волги», можно поехать на станцию технического обслуживания и там сделают диагностику и выявят все неисправности. Погодя некоторое время можно забрать автомобиль полностью отремонтированный. При этом выложить немалую сумму денег.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.

Перечень неисправности тормозов и краткое описание «что делать?»:

Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.

Схема всей тормозной системы

В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Поставить рычаг переключения передач в положение «нейтралка».

Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
Постоянно следить за тормозной педалью.
Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.

Если педаль вошла самостоятельно в пол, требуется замена «усилка».

Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.

Подвеска

При пробеге в 100 тысяч километров требуется ремонт подвески. Она может показать свою неисправность в неправильном ведении автомобиля, стирании одной из покрышек. Но, для того чтобы установит точную причину поломки надо продиагностировать «Волгу». Если установлено, что это подвеска, есть 2 варианта: оставить машину для ремонта профессионалами (заплатив при этом немало денег), или пригнать свою «ласточку» в гараж. Инструкция подскажет, какие детали требуются для замены.

Так выглядит неисправная передняя подвеска

Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.

Внешний вид ступицы ГАЗ 31029

Поскольку автомобиль, прошедший такой путь в тысячи километров, ремонтируется «на дому», то сложность вся будет в том, чтобы снять детали, потому как болты, шурупы и остальные составные части изрядно заносились. Заржавели или закипели. Многие составные детали износили свою смазку и стали сухими, покрылись коррозией. В этом случае просто ключи не подойдут, требуется сила, кувалда, паяльная лампа, «жидкий ключ». А еще всякого рода масла для смазывания болтов, жидкости для улучшения сворота. После долгих и кропотливых трудов, которые требуют не только приложения силы, но и огромного терпения, составные подвески снимаются с «Волги».

Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.

Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.

Двигатель

Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.

ЗМЗ 402 работает на бензине.

Машина не может работать вечно без каких-либо вмешательств. После прохождения нескольких тысяч десятков километров «сердце» Волги начинает требовать от себя ремонта. Это проявляется в самой работе механизмов, в посторонних звуках, машина неправильно едет.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Для того чтобы сделать капитальный ремонт силового родного агрегата, нужен специалист «моторщик» или профессионалы на ремонтных станциях.

Обслуживание двигателя внутреннего сгорания самому не следует проводить, даже если есть литература с подробным описанием. Потому как в двигателе имеются такие нюансы, которые могут быть в данных энциклопедиях не описаны, а при их игнорировании (по незнанию) мотор может быть сломан навечно. Если есть время и неукротимый интерес, тогда приглашается «моторщик» и вместе с ним проводится перебор агрегата.

Замена водяного насоса газ 31029

Легковой автомобиль «Волга» Газ-31029 относится к легковым автомобилям среднего класса и предназначен для эксплуатации по дорогам с твердым покрытием. Этот автомобиль выпускается Акционерным обществом «ГАЗ» (г. Нижний Новгород) с 1992 г.

Автомобиль ГАЗ-31029 - базовая модель, имеет несколько модификаций.

ГАЗ-31022 - грузопассажирский, с пяти-дверным кузовом типа «универсал» с тремя рядами сидений. При складывании сидений второго и третьего рядов образуется ровная площадка для груза. В связи с увеличенной нагрузкой автомобиль имеет усиленные задние рессоры.

ГАЗ-31023 - медицинской службы. Предназначен для перевозки больных и выезда врача для оказания срочной медицинской помощи. Кузов автомобиля типа «универсал». Санитарное отделение, в котором размещены носилки для перевозки больных и два места для сопровождающих, отделено от мест врача и водителя перегородкой. Автомобиль оборудован опознавательным фонарем с эмблемой Красного креста на крыше и дополнительной фарой - искателем на левом переднем крыле.

Тормозные механизмы передних и задних колес имеют специальное устройство, поддерживающее постоянный зазор между барабаном и колодками по мере их изнашивания. Это устройство состоит из упорных разрезных колец 10 и 37, запрессованных в тормозной цилиндр.
Прорезь кольца должна располагаться в вертикальной плоскости со стороны отверстия для
прокачки. Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляются поршни 9 и 35. Положение поршня после поворота его на 90 фиксируется концом колодки 1, входящим в прорезь стержня 7, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в проделан 1.7. 1.9 мм, перемещая при этом тормозные колодки.
По мере изнашивания накладок и барабана упорные разрезные кольца 10 и 37 постепенно смещаются в цилиндрах давлением жидкости, действующей на поршни, обеспечивая автоматическую регулировку зазора. Регулировочный эксцентрик 16 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте. Прредний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра 10 с внутренним диаметром 32 мм.
Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые и имеют накладки длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. При такой конструкции колесного цилиндра обе колодки обладают самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед.
Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двухстороннего действия с внутренним диаметром 28 мм, который приводит в действие обе колодки.
Передняя колодка имеет накладку длиной 290 мм, а задняя колодка одинаковая с колодками переднего тормоза. При такой конструкции колесного цилиндра самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед обладает только передняя колодка. Разница в длинах тормозных накладок заднего тормозного механизма с учетом самоусиливающего эффекта передней колодки способствует их равномерному изнашиванию в процессе эксплуатации.
В колесных цилиндрах тормозных механизмов под защитными колпачками установлены пенополиуретановые кольца 34, пропитанные смазкой НГ-213 для защиты зеркала цилиндра от коррозии. При каждой разборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитать смазкой НГ-213.
Тормозные барабаны 5 всех четырех колес цельнолитые из серого чугуна. Внутренний диаметр барабана 280 мм. Барабаны передних тормозов центрируются и крепятся на фланцах ступиц колес, а задних тормозом - на фланцах полуосей. При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять внешним осмотром состояние тормозных барабанов, обращая особое внимание на их рабочие поверхности; состояние стяжных пружин, защитных чехлов и рабочей поверхности тормозных цилиндров.
По мере изнашивания накладок зазоры между колодками и барабанами устанавливаются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются.

Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок в следующей последовательности.

1. Отрегулировать подшипники передних колес.

2. Отпустив гайки 13 опорных пальцев 15 и 32 задних тормозных механизмов, повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них кольца колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).

3. Нажать на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15. 20 дан (15. 20 кгс) при неработающем двигателе, чтобы выбрать зазор в автоматической регулировке, и отпустить педаль.

4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15. 20 кгс при неработающем двигателе, повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка затяните гайки опорных пальцев.

На автомобиле применяется свинцовая аккумуляторная батарея 6-СТ-60-ЭМ. В обозначении аккумуляторной батареи первая цифра указывает число аккумуляторов, две последующие буквы - тип батареи (в данном случае - стартерная), следующие цифры обозначают емкость батареи при двадцатичасовом режиме разряда и последние две буквы - материал бака и материал сепараторов. В нашем случае материал бака - эбонит, а материал сепараторов - милпласт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Тип 6-СТ-60-ЭМ
Номинальное напряжение, 12 В
Емкость при двадцатичасовом разряде током, 60 А-ч
Число элементов, 6 шт
Число положительных пластин, 4 шт
Число отрицательных пластин, 5 шт
Величина зарядного тока, 6 А

Аккумуляторная батарея служит для питания потребителей при неработающем двигателе и устанавливается в специальном гнезде под капотом.
Сверху ее закрывает пластмассовая крышка. Аккумуляторная батарея является химическим
источником электрического тока. Если выводы аккумуляторной батареи соединить с источником постоянного тока, например с генератором, то в аккумуляторной батарее будет протекать химическая реакция, в которой участвуют электрический ток; два электрода: один из двуокиси свинца, второй из губчатого свинца; и электролит. При этом батарея будет заряжаться. Подсоединив к выводам батареи потребитель, в ней будет происходить обратная химическая реакция, в результате которой на ее электродах будет выделяться электрическая энергия и через потребитель будет протекать электрический ток. При этом батарея будет разряжаться.
Количество электричества, которое может отдать полностью заряженная батарея при разряде током З А, до напряжения 1,7 В на каждый элемент, называется емкостью.
Измеряется емкость в А-ч (ампер-часах). Аккумуляторная батарея 6-СТ-60-ЭМ состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов (элементов). Все элементы помещены в эбонитовый бак, имеющий шесть отсеков. Каждый элемент состоит из четырех положительно заряженных пластин и пяти отрицательно заряженных пластин. Пластины имеют основу в виде свинцовой решетки. Ячейки решетки заполнены активной массой, состоящей из окислов свинцового порошка. При изготовлении пластин электрохимическим методом обработки получают положительно заряженные (двуокись свинца) и отрицательно заряженные (губчатый свинец) пластины. Положительно заряженные пластины, а также отрицательно заряженные пластины каждого элемента соединены баретками в полублоки. Баретки имеют полюсные штыри. Между пластинами установлены изоляционные прокладки-сепараторы. Сверху пластин установлена предохранительная сетка. Каждый элемент батареи закрыт крышкой. В крышке имеется наливное отверстие, закрытое пробкой с вентиляционным отверстием. Через крышку проходят полюсные штыри от бареток.
Пластины погружены в электролит. Он представляет собой раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированной воде. При заряде плотность электролита повышается, а при разряде понижается.

Система охлаждения ЗМЗ 406 инжектор: продуманные технологии от перегрева двигателя

Продукция Заволжского моторного завода известна даже людям, далеким от автомобильной промышленности. Она представляет собой выпуск бензиновых двигателей. Они впоследствии находят применение в таких солидных марках, как «Волга» и «Газель». Конкретно змз 406 устанавливается в Газ 31105.

Именно в змз 406 впервые был применен топливный впрыск. Это открыло новые возможности для совершенствования других систем автомобиля. Большое значение здесь имеет система охлаждения. Она не позволяет двигателю при своей работе подниматься до критических температурных отметок.

Recommendations

Comments 63

Так же термостат на 87 а рабочая температура на трассе 81-82

ГБО на машине установлено?

Задал вопрос, потому что иногда у людей это является причиной плохого прогрева салона. У меня температура ОЖ несколько снижается при наступлении холодов (судя по положению стрелки на панели приборов), но печка вроде бы греет нормально. С переходом на ДАД и заливкой программы M7SPT рабочая температура должна держатся в районе 90 градусов. При движении (сейчас температура за бортом от -2 до +5) карлсон вообще практически не включается, а какой термостат стоит, не знаю — на нем ни каких опознавательных знаков не нашел. Ни каких дополнительных помп нет, а ГБО есть. Редуктор подключен отдельным контуром, на работу печки оказывает минимальное влияние. Это я все к чему… Думаю, что в данной ситуации надо искать причину в самой печке. Может быть слабый проток охлаждайки ввиду наличия грязи как в самих патрубках, так и в радиаторе печки. Если радиатор медный, старого образца аля ГАЗ 2410, то там внутри самого радиатора может быть прохудившаяся перемычка между входом и выходом, охлаждайка проходит напрямую и сам радиатор не прогревает. Если алюминиевый, то может быть сам по себе хренового качества (был случай, купил мужик новый, месяц танцы с бубном, потом купил медный от жигулей и наступило счастье). Обратить внимание надо на состояние краника и сечение патрубков. Если все нормально, то даже при 50 градусах печка должна уже нормально греть и смотреть в сторону замены термостата не будет необходимости.

Если ГБО установлено большое влияние оказывает как подключен редуктор СО, параллельно радиатору печки или последовательно, если последовательно то он ограничивает проток жижи так как проходное сечение там гораздо меньше чем у радиатора печки.

После доработки термостата температура двигателе стабильно 86 держится на трассе, двигатель не утепляю, наоборот поставил обдув снизу (на 105 волгах стоит).покупал тама на 82 градуса, его работа вообще не понравилась.зимой держал температуру 78 в салоне было холодно.даже когда заклепал отверстие пароотводящее ситуация не изменилась.сейчас у нас температура -1…+5 в салон тёплый воздух начинает поступать уже когда двигатель на греется до 35-40 градусов…

ЗМЗ 4062.Летом термос 70 град.Зимой 87 градусов.По компу зимой 80-82 градуса(хотелось бы 87-90)Летом жарко поэтому 87-92. Регулярно меняю термостат соответственно сезону www.drive2.ru/l/474825197040435458/

Могу поздравить — у Вас рабочий термостат на 82 градуса))) Ищите проблемы в системе отопления, как вариант печка забитая и через неё плохой поток жидкости, или что-то запитано параллельно печке.

У меня аналогичная ситуация, только печка греет норм.Термостат на 87 град.

Если при термостате 87, температура ДВС 82, то термостат не совсем исправен

Возможно.Но я их несколько штук( на 87град) перепробовал, все как один по трассе кажут 80-82 градуса.В городе 80-89

Я термостаты проверяю градусником, найти нормально рабочий не так просто

Тоже проверял.87 -это температура полностью открытого, а начинает открываться где то 80-82 градуса.

Так на термостате указана температура начала его открытия, эта температура примерно и держится двигателем при малых нагрузках

Схема системы охлаждения

Прежде, чем приступить непосредственно к рассмотрению деталей и улов, которые входят в систему охлаждения мотора стоит рассмотреть, схему устройства узла.

Схема устройства системы охлаждения автомобиля ЗМЗ 406 1 — сливной кран блока цилиндров двигателя; 2 — радиатор отопителя; 3 — кран отопителя; 4 — двигатель; 5 — дроссельный узел; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры; 8 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 9 — электровентилятор; 10 — датчик включения электровентилятора; 11 — радиатор двигателя; 12 — пробка расширительного бачка; 13 — расширительный бачок; 14 — пробка сливного отверстия радиатора; 15 — насос охлаждающей жидкости; 16 — основной клапан термостата; 17 — байпасный клапан термостата; А — термостат закрыт; В — термостат открыт

Замена помпы: инструкции для разных модификаций моторов «Газели»

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.
Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.
Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.
Снять ремень привода насоса.
После чего снять открученный шкив и отражатель.
От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.
Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.
После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.
Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.
Снять водяной насос.
С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Видео: замена водяного насоса своими руками

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

Детали и запчасти: описание

Многие автолюбители знакомы с элементами охлаждающей системы моторов. Но, автомобилисты-новички не знают — из чего состоит этот узел и какое предназначение элементов, за что часто бывают, наказаны судьбой. Итак, разберём предназначение отдельных элементов системы охлаждения мотора ЗМЗ 406.

Термостат

Термостат — элемент системы охлаждения автомобиля, который отыгрывает роль клапана, который перенаправляет поток ОЖ, с малого на большой. Рабочая температура силового агрегата ЗМЗ 406 — 87 — 103 градуса Цельсия.

При прогреве автомобиля термостат находится в закрытом состоянии, что позволяет более быстро и эффективнее провести нагрев движка. После достижения температуры жидкости в 60-70 градусов, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя через радиатор.

Термостат, по праву может считаться наиболее ломающейся частью системы охлаждения автомобиля. Зачастую это связано с тем, что узел заклинивает, и мотор или перегревается, или не греется. Наиболее простое решение проблемы — заменить испорченную деталь.

А — термостат закрыт; В — термостат открыт

Работа для вентилятора

Эта деталь имеет шесть лопастей и пластмассовую крыльчатку. Начинает работать (вращаться) при помощи электродвигателя. Тот, в свою очередь, работает от датчика, который установлен в левой стороне радиатора (температурный режим при этом не должен превышать 92 °С).

Следует иметь в виду то, что отопительный радиатор тоже включается в малый круг. Это значит, что вышеуказанным термостатом не контролируется объем жидкости, которая прошла сквозь него. Оно будет регулироваться только отопительным краном, которых на моделях змз 406 с 2005 года будет иметь еще и пневмопривод.

Характеристики двигателя ЗМЗ-406

Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-406
Годы выпуска	1997-2008
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор/карбюратор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия	9.3 8*
Объем двигателя, куб.см	2286
Мощность двигателя, л.с./об.мин	100/4500* 110/4500** 145/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин	177/3500* 186/3500** 201/4000
Топливо	92 76*
Экологические нормы	Евро 3
Вес двигателя, кг	185* 185** 187
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	13.5 — —
Расход масла, гр./1000 км	до 100
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40
Сколько масла в двигателе	6
При замене лить, л	5.4
Замена масла проводится, км	7000
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	150 300+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	600 + до 200
Двигатель устанавливался	ГАЗ 3102 ГАЗ 31029 ГАЗ 3110 ГАЗ 31105 ГАЗ Газель ГАЗ Соболь

* — для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Конкретика

Уменьшенные шкивы помпы для змз На фото представлен, уменьшенный шкив помпы змз для двух ременных схем. Диаметр шкива – около 90 мм . Материал изготовления — алюминий. Как нетрудно догадаться, один для одно ременной схемы, другой для двух ременной. Здесь надо сказать еще об одном смешном моменте. «Волговоды и уазофилы» путаются в шкивах и схемах. Народ считает, что, если на шкиве место для одного ремня, это запчасть для одно ременной схемы. Хрен!! . Это шкив для двух ременной схемы. (змз 409, уаз патриот или хантер без кондиционера). Шкив с местом для двух ремней, это запчасть для одно ременной схемы (змз 409, уаз патриот с кондиционером). В прайс-листе обе запчасти называются – шкив помпы уменьшенный.

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402, абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Форсирование ЗМЗ 406

Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы. Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.

ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор

Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкую СЖ

8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту. Турбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с. Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.

Читайте также: