Замена жидкости гур субару форестер sg5

Обновлено: 13.05.2024

Замена жидкости гур субару форестер sg5

Жидкость ГУР Субару

Жидкость в гидроусилителе руля представляет собой специализированное масло, которое, циркулируя по системе гидроусилителя руля, обеспечивает надлежащую работу рулевого управления. Однако не все автомобилисты уделяют должное внимание своевременному обслуживанию и своевременной замене жидкости ГУР. Эксплуатация транспортного средства с жидкостью, которая выработала свой ресурс может повлечь утрату работоспособности самого насоса гидроусилителя, так как ему для работы необходимо не только присутствие самой жидкости но и качественная смазка рабочих деталей. Это влечет за собой серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта. Во избежание появления ненужных дефектов в работе транспортного средства лучше своевременно производить замену жидкости в гидравлическом усилителе руля.

Когда менять масло в ГУР?

Гидравлический усилитель рулевого управления является составным элементом рулевого механизма, назначением которого служит снижение силовых затрат необходимых для поворота руля и управления транспортным средством. Основными элементами системы ГУР являются: насос, распределитель, шланги, бачок, гидравлический цилиндр, ремень. Не маловажную роль в данной системе играет жидкость гидроусилителя руля, которая располагается в бачке, однако по сравнению с остальными элементами, масло имеет срок своей службы.

Согласно графика ТО Субару замена жидкости гидроусилителя руля должна производиться раз в 3-4 года или при достижении автомобилем 100 тысяч километров пробега. Однако интервалы замены могут быть сокращены, это зависит от интенсивности и условий эксплуатации машины. Кроме того, рекомендуется придерживаться не только установленных сроков замены, но и ориентироваться на состояние жидкости.

Признаки необходимости замены масла ГУР Субару:

· Снизился уровень масла ГУР;

· Жидкость изменила свой цвет или в бачке появились загрязнения и осадки;

· Рулевое колесо стало трудно вращаться;

· Появление запаха гари от масла свидетельствует о его перегреве, а следовательно, приводит к утрате свойств;

· Если при запуске двигателя начали появляться посторонние шумы со стороны гидроусилителя руля.

Выбор масла для заливки в гидроусилитель руля на Subaru.

К выбору жидкости гидроусилителя стоит отнестись ответственно, так как она является существенным элементом системы и единственным смазочным веществом, от качества которого зависит функционирование рулевого механизма и отдельных элементов системы. Если вы не хотите тратить свое время на изучение различных форумов и других интернет источников для подбора подходящего масла и окунаться в работу автослесаря, то мы всегда поможем вам выполнить данную процедуру с применение высококачественных смазочных материалов.

Основные требования к жидкости ГУР Субару:

· Жидкость должна работать при температурном режиме в 110 градусов;

· Обеспечение смазки рабочих элементов системы и снижение давления на насос;

· Способность к преодолению сопротивления;

· Устойчивость к изменению температур и образованию пены;

· Длительный срок службы жидкости гидроусилителя руля;

· Отсутствие эффекта набухания при взаимодействии с уплотнительными элементами;

· При контакте с металлами должна препятствовать образованию коррозий;

В зависимости от состава выделяют:

· Синтетические. Применение жидкости гидроусилителя руля в Субару синтетического типа допускается только при наличии рекомендации от завода-производителя транспортного средства. Составной частью синтетического масла являются каучуковые волокна, которые могут способствовать образованию повреждений на элементах системы. Поэтому заливать синтетический масляный раствор можно только в тех случаях, если детали авто рассчитаны на это;

· Минеральные. В состав данного типа жидкости для гидроусилителя руля входят химические элементы, которые предотвращают повреждение резиновых деталей системы ГУР, обеспечивают их смазку и защищают от появления ржавчины.

Правила смешивания жидкостей гидроусилителя руля:

· Запрещено смешивать масла, изготовленные на основе минеральных и синтетических веществ;

· Не рекомендуется смешивать масляные растворы для ГУР, которые отличаются по оттенку. Единственным вариантом, когда можно добавить жидкость гидроусилителя руля другого цвета в бачок, это ситуация, когда произошла утечка масла и в скором времени будет произведена ее замена;

· Запрещено заливать в бачок ГУР жидкость, которая предназначена только для конкретной модели транспортного средства.

При выборе жидкости гидроусилителя руля для замены на Субару не рекомендуется экономить и приобретать сомнительное масло. Лучше придерживаться максимального соответствия по составу и цвету, чтобы избежать появления в дальнейшем серьезных поломок.

Замена масла в АКПП и в ГУР (Форестер SG5 XT 2002) фотоотчет

Добрый день!
Пробег машины 140 000, что залито было раньше - не известно, на цвет и запах масло не очень, коробка переключается рывками, особенно при разгоне, к тому же все жидкости уже поменял, осталось только масло). Замена ПОЛНАЯ, со снятием поддона и прогоном масла!
Что имеем:
- Форестер SG5 XT 2002 г. пробег 140 000.
- Масло (долго выбирал, в итоге остановился на нем) - Subaru ATF\PSF (для 4 ст.) - 12 литров (в итоге литр сдал потом)..и на долив осталось грамм 500.
- Герметик Dirko (серый) - позже о нем будет подробно
- ну и обезжириватель, очиститель, тряпки и т.п. вспомогательный материалы и инструмаенты.

И так, теперь поочередно что и как делалось:
(сразу скажу что меняли на подъемнике, помогал друг из сервиса. очень удобно)
1. Вытащили щуп, подняли машину, открутили пробку из поддона, слили масло
2. Откручиваем фильтр, сливаем масло от туда
Фото посадочного места фильтра:

3. Откручиваем все болты которыми крепится поддон и аккуратно его снимаем (трудность снятия зависит от герметика на которым он был приклеен (у меня на плохом был, чуть ли не сам отвалился. а так можно ножем широким или еше чем нибудь аккуратно поддевать и отрывать), осторожно в поддоне много масла.
Фото после снятия поддона:

4. Чистим контур коробки от старого герметика, тчательно и не торопясь, снимаем ВСЕ.
5. Откручиваем болты и снимаем внутренний фильтр (осторожно, польется еще много масла)
6. Теперь нужно хорошенько промыть и просушить этот фильтр (как и чем это делать много вариантов, описывать не имеет смысла)
фото фильтра после мойки:

7. Моим и отчишаем от старого герметика поддон и магнит соответственно (если на нем есть что очищать, у меня практически ничео не было), затем обезжириваем контур на котороый будет нанесен герметик, контур на коробе соответственно тоже не забыть обезжирить.
Фото чистого поддона:

8. Теперь аккуратно наносим герметик на поддон по периметру (чувствую что это фото вызовет много нареканий, да, наносить нудно "колбаской", ровным слоем и т.п..что бы внутрь не выдавился, да это все понятно и правильно - но этот герметик можно и по другому, прямо пальцем мазать аккуратненько, потом пройтись по внутреннему контуру, что бы снять то что может выдавиться внутрь, НО даже если что то и выдавится, оно не отвалится и не будет гулять по коробке - ПРОВЕРЕНО, через 10 мин он еще мягкий, но даже при контакте с маслом ни грамма от него не отвалится), вобщем это лучше герметик что когда либо мне попадался..и не только мне, все кто им пользуется такого мнения!
Фото тюбика:

Фото поддона с нанесенным герметиком:

9. Ждем минут 15-20 (прикручиваем на место внутренний фильтр, обезжириваем контур кробки)
10. Аккуратно прислоняем поддн, не елозим им, равномерно прихватываем болтами, но не затягиваем сильно. еще ждем минут 10 и можно затягивать. После этого делаем еще одну паузу - минут 20. отдыхаем)
11. Закручиваем НОВЫЙ внешний фильтр..и теперь у нас имеется - чистый поддон, чистый внутренний и новый внешний фильтры, взе закручено и установлено.
12. Смотрим сколько в общей сложности слилось масла (у меня 6,5 литров) - заливаем столько же.
13. Теперь самое интересное: находим трубку по которой масло поступает в коробку сделав полный круг (на фото она обведена), аккуратно сдергиваем ее ослабив хомут и направляем в БОЛЬШУЮ емкость (из нее немного может вылится масла), из металической трубки которая идет к коробке ничего лится не должно, это же "входная трубка", но на всякий случай на нее длинный шланг и его в ведро.
фото шланга который нужно отсоединить, вид из под машины, он возле внешнего фильтра коробки:

14. Заводим машину (я пользовался автозапуском) - через остоединеный шланг должно начать лится масло, сначало старое, постепенно изменяя свой цвет и краснея! Теперь когда остановиться? - масло сначала будет старым лится темного цвета, но постепенно краснеть, если слилось литра 3 но красное так и не пошло (что мало вероятно) - заглушить и долить еще литра 3, и сновазавети и опять ждать кррасного))), у меня примерно после 1.5 литра начало лится красное новое масло - соответственно глушим, так как в систембольше нет старого масла (на 95%), надеваем и закрепляем шланг обратно - все - снизу амшины больше делать нечего!
15. Теперь нужно выставить уровень. соответственно - заливаем смело сколько слилось во время прогона, ну можно чуть меньше. и мерием - доливаем, опять мерием - доливаем, пока не придет все в правильный уровень (выставлял по отметке "холод") - потом проверять обязательно на горячей, если что - долить. Измерять нужно на заведенной машине, предварительно прогнав ручку по всем передачам взад и вперед (делать это после каждого долива, перед замером. Это занимет время и не очень удобно запихивать и вытаскивать этот щуп, но выставление ПРАВИЛЬНОГО уровня масла - приятный и завершающий этап в его полной замене)
Итого: на все это у меня ушло - 10 литров масла, ну и часа полтора неспешной работы. кстати, вот фото масла:

Часть вторая - замена масла в ГУР. Почему решил менять - не знаю, вроде все нормально работает, но все же пробег большой и не известно когда меняли до меня, да и не люблю ездить не зная кто и что и когда налил в машину. ну к тому же литр масла остался после замены в АКПП)))..даже 2!
Суть процесса очень похожа на замену масла в АКПП. тот же смысл что новое масло замещает старое, по средством собственного насоса!
1. Открываем бачок с жидкостью для ГУР
2. Вставляем в него воронку через которое будем лить масло
3. находим шланг (их всего два) низкого давления, по которому масло возвращается (на фото он обведен), отсоединяем его и быстро надеваем длинный, направленный в ведро (может вылится немного масла)..из короткого шланга от бочка ничего не должно лится. но его лучше сразу заткнуть.

4. И так у нас есть - длинный шланг в ведре для слива масла, короткий из бочка заткнут, в бочке старое масло и надета воронка. теперь самое сложное): нужно завести машину, масло сразу начнет сливаться в ведро, темное старое, в этот момент нужно начать лить в воронку новое красное и смотреть что бы оно не уходило из бочка до конца, соответственно что бы воздуха не набралось если уходит быстрее чем наливаете - глушите сразу и долейте на незаведенной. и как только в ведро польется красное - глушим. Одеваем шланг на место, затягиваем хомутом! Все. теперь выставляем уровень в бачке (или доливам или отсасываем шприцем, если много. заводим, крутим рулем в обе стороны до конца - смотрим уровень. в случае чего - выставляем правильный.

Вот. это как делал я - думаю все правильно получилось. теперь что поменяловь в поведении машины:
Я честно говоря не ожидал такого результата - переключения стали незаметными практически, очень плавными, все толчки при разгоне исчезли, вобщем машина поехала по другому. Да, иногда чувствуется переключение (со 2-ой на 3-ью) - но без рывков и мягко. Мне замена масла (полная) дала очень заметный положительный результат. теперь поехжу, понаблюдаю.

Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР) с промывкой

Причина: Зимой как машина пришла на холодную сильно гудел, да и кто его знает какая там жижа уже, пробег за 80 т.км.

Инструмент: Напарник, воронка, ключ на 10, плоскогубцы, обрезанная бутылка 1л.

Материал: Мобил ATF 320, 2л. (ушло всего лишь 1л)

Ну значит пошел я сегодня вечером в гараж, что бы совершить действия описанные ниже :)

Ставим машину на 2 домкрата, открываем капот, снимаем эту черную штуку под которой бачек с жидкостью.

Сдергиваю шланг который ведет к рулевой рейке, подставляю обрезанную бутылку под трубку, снимаю бачек, выливаю из него всё. Напарник крутит руль от упора до упора и жижа начинает бежать из трубки, крутим руль пока не перестанет бежать, затем опять сливаю с бочка, там чуток осталось ещё.

Стекло примерно 0,6-0,7л. С учетом того что полный объем 0,7 л, можно сказать что стекло почти всё.

Одеваем шланг на месть, заливаем новое масло, я влил 0,5 л. Крутим медленно руль от упора до упора, пока не перестанут появляться пузырьки. Заводим двиг. курим мин 5, опять крутим руль. Глушим, отпускаем домкраты, крутим руль, качаем руки :) опять заводим и курим 5 мин, затем опять крутим руль. Это была только промывка. :)

Затем повторяем всё с первой до последней буквы написанного выше :)

На всё ушло часа 2, наверное, неспешной работы :)

При первой заводке ГУР немного гудел, потом не было такого. И ещё при резком повороте руля первые 2-3 раза чувствовалась вибрация в руле. И ещё такое дело: Старой жидкости вылелось больше чем я залил новой при промывке. При промывке и при дальнейшей замене влил по 0.5 л

Можно сделать проще. Снять шланг который идет в бачок, засунуть его в пластиковую бутылку, а отверстие в бочке заткнуть пальцем.

Напарник заводит машину и крутит рулем, Второй человек в это время льет в бочок новую жидкость. как только с обратки побежит чистая АТF, глушить! Машина погудит секунд 15. На всё про всё - минут 10. Ушло порядка 2 литров ATF без фанатизма.

Замена масла в ГУР на Subaru Legacy

Заменить масло в гидроусилителе руля можно и без помощи специалистов.
В начале, нам нужно будет приобрести 1 литр нового масло, мы выбрали Декстрон 3 от Мобил.

Вы заметили, что руль прокручивается очень сложно, раньше такго точно не было и тут засавляет задуматься почему так случилось
Скорее всего проблема вся в Гидроусилителе руля и масло в нём нужно заменить.
Процесс достаточно простой, мы выливаем старую жидкость и заливаем новую.
В данной процедуре вам нужна будет помощь друга, для того, чтобы он из салона покрутил руль для того, чтобы жидкость слилась быстрее.
Чтобы выкачать масло из бака мы подготовим медицинский шприц, можете взять размер побольше.

Есть одна деталь, в систему может попасть воздух, не переживайте удаляется воздух довольно-таки просто.

Фильтр-сеточку аккуратно достаём из бочка.

Далее болты, которые крепят крышку бачка выкручиваем. Это обеспечит нам наиболее комфортную работу, но можете этого и не делать.

Шприцом начинаем выкачиваем масло.

Возьмём шприц и аккуратно выкачаем с его помощью масло с бочка.

Теперь шланг с трубки, которая отвечает за подачу масло убираем. Шланг пережмите, для того, чтобы с него не полилось масла. Теперь под трубку установите таз, куда будет стекать масло. В расширитель долейте масла.

Двигатель можете не заводить. Теперь начинает человек в салоне аккуратно начинать крутить руль, крутим в начале его в правую сторону, после крутим в левую. Вы отслеживаете уровень нового масла. Смотрите, чтобы воздух не попал в систему. Теперь начинаем крутить в правую сторону и отслеживаем процесс. Старое масло нужно выгнать до тех пор, пока у вас не потечет новое, розовое масло.

Мы видим, что начинает течь новое масло, теперь можете надеть шланг на трубку, помните про хомуты. Масло долейте до уровня.

Цифрой 1 обозначается шланг, который отвечает за подачу масла в бак расширительный. Масло аккуратно начинает возвращаться с рейки в расширитель.

Как правильно заменить жидкость в гидроусилителе руля на Субару Легаси?

Жидкость в гидроусилителе руля представляет собой специальный масляный раствор, который циркулируя по связывающим узлам системы обеспечивает надлежащую работу рулевого управления. Благодаря постоянной смазке механизма, руль крутится легче и водитель без особого труда задает нужную траекторию движения. Не все автомобилисты уделяют внимание необходимости проведения своевременной замены жидкости гидроусилителя руля, что не является верным. Эксплуатация транспортного средства без соответствующего масляного раствора подвергает риску функционирование системы. Это влечет за собой серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта.

Во избежание появления ненужных дефектов в работе транспортного средства лучше своевременно производить замену жидкости в гидравлическом усилителе руля. Сделать это можно и самостоятельно в домашних условиях. В настоящей статье речь пойдет о том, как осуществить замену масляного раствора ГУР в Субару Легаси своими руками, какие для этого потребуются инструменты и будут представлены правила выбора подходящего раствора.

Как определить необходимость замены масла в ГУР?

Гидроусилитель руля представляет собой составной элемент рулевого механизма, который предназначен для облегчения управления транспортным средством. Основные составляющие элементы системы: насос, распределитель, шланги, бачок, гидравлический цилиндр, ремень. Помимо перечисленных компонентов существенную роль занимает также жидкость гидроусилителя руля, которая располагается в бачке. Соответствующая жидкость представляет собой масляный раствор, который с течением времени теряет свои свойства и нуждается в замене.

В зависимости от модели транспортного средства замена масляного раствора ГУР должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителей. В Субару Легаси замена жидкости гидроусилителя руля должна производиться раз в 3-4 года или при достижении автомобилем 100 тысяч километров пробега. При этом требуется иметь в виду, что периодичность замены масляного раствора на Субару Легаси также зависит от интенсивности и условий эксплуатации машины. Кроме того, рекомендуется придерживаться не только установленных сроков замены, но и ориентироваться на состояние жидкости.

Для проверки состояния жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси можно воспользоваться следующим способом: открутить крышку бачка и с помощью шприца взять пару капель масла и накапать их на чистый материал или салфетку. При обнаружении в масляном растворе микрочастиц грязи, осадков, а также мутного оттенка и запаха гари, необходимо приступать к замене масла.

Признаки необходимости замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:

Снизился уровень масла ГУР. Уровень раствора может снижаться при наличии протечек в бачке или при повреждении шлангов, прилегающих к нему;
Изменение цвета жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси. При частом использовании транспортного средства масляный раствор становится темнее или появляются загрязнения и осадки;
Если рулевой механизм стал поворачиваться с затруднением и руль сложно удержать в одном положении;
Появление запаха гари свидетельствует о перегреве масляного раствора, а, следовательно, приводит к утрате его свойств;
Если при запуске мотора появились посторонние шумы со стороны гидроусилителя руля, следует произвести замену масляного раствора в Subaru Legacy.

Выбор масла для заливки в гидроусилитель руля на Subaru Legacy

Если вы планируете произвести замену жидкости в гидроусилителе руля своими руками, без привлечения специалиста, следует уделить особое внимание такому вопросу, как выбор масляного раствора для Субару Легаси. Масло ГУР является существенным элементом системы и единственным смазочным веществом, от качества которого зависит функционирование рулевого механизма и отдельных элементов системы.

При выборе масла в гидроусилитель руля для Subaru Legacy необходимо опираться на следующие требования:

Жидкость должна работать при температурном режиме в 110 градусов;
Обеспечение смазки рабочих элементов системы и снижение давления на насос;
Способность к преодолению сопротивления;
Устойчивость к изменению температур и образованию пены;
Длительный срок службы жидкости гидроусилителя руля;
Отсутствие эффекта набухания при взаимодействии с уплотнительными элементами;
При контакте с металлами должна препятствовать образованию коррозий;
Качество масляного раствора гидравлического усилителя руля для Субару Легаси должна иметь первостепенное значение, поэтому перед покупкой жидкости рекомендуется ознакомиться с информацией о компании-производителе.

Стоит обратить внимание, что на современном рынке представлен широкий ассортимент жидкостей для гидроусилителя руля, подходящих Субару Легаси. Масла, зачастую, отличаются не только по оттенку и цене, как предполагают многие неопытные автомобилисты, но и по таким характеристикам, как: состав, вязкость, характеристики присадок в базе смазки. Масляные растворы одного оттенка могут отличаться по составу.

Разновидности жидкости для гидроусилителя руля в зависимости от цвета:

Красный оттенок. Жидкости соответствующего цвета выпускают в нескольких вариациях, как для автомобилей с коробкой передач, так и для машин с гидроусилителем руля. Минеральные и синтетические масла красного цвета запрещено смешивать;
Желтый цвет. Допускается использование раствора данного оттенка на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач;
Зеленый оттенок. Масло указанного цвета предназначено только для транспортных средств с механической коробкой передач. Запрещено смешивать с иными жидкостями.

В зависимости от состава выделяют:

Синтетические. Применение жидкости гидроусилителя руля в Субару Легаси синтетического типа допускается только при наличии рекомендации от завода-производителя транспортного средства. Составной частью синтетического масла являются каучуковые волокна, которые могут способствовать образованию повреждений на элементах системы. Поэтому заливать синтетический масляный раствор можно только в тех случаях, если детали авто рассчитаны на это;
Минеральные. В состав данного типа жидкости для гидроусилителя руля входят химические элементы, которые предотвращают повреждение резиновых деталей системы ГУР, обеспечивают их смазку и защищают от появления ржавчины. Зачастую минеральный масляный раствор применяется на легковых авто и внедорожниках.

Правила смешивания жидкостей гидроусилителя руля для Субару Легаси разных типов:

Запрещено смешивать масла, изготовленные на основе минеральных и синтетических веществ;
Не рекомендуется смешивать масляные растворы для ГУР, которые отличаются по оттенку. Единственным вариантом, когда можно добавить жидкость гидроусилителя руля другого цвета в бачок, это ситуация, когда произошла утечка масла и в скором времени будет произведена замена раствора на новый;
Запрещено заливать в бачок ГУР жидкость, которая предназначена только для конкретной модели транспортного средства.

При выборе жидкости гидроусилителя руля для замены на Субару Легаси не рекомендуется экономить и приобретать сомнительное масло. Лучше придерживаться максимального соответствия по составу и цвету, чтобы избежать появления в дальнейшем серьезных поломок.

Процесс замены масла в гидроусилителе руля

После того, как был осуществлен один из важнейших этапов (выбор и покупка подходящего масляного раствора), необходимо уделить внимание не менее важному шагу, а именно на подготовке к замене жидкости в гидроусилителе руля на Субару Легаси. Чтобы операция была выполнена надлежащим образом и без вреда для машины и здоровья автолюбителя, следует ознакомиться с некоторыми правилами и обнаружить место расположения бачка. Бачок, в котором содержится жидкость гидроусилителя руля на Субару Легаси, находится в подкапотном пространстве, с левой стороны.

Расположение бачка, в котором содержится жидкость гидроусилителя руля на Субару Легаси

Правила замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:

В первую очередь требуется начать с выбора качественной жидкости гидроусилителя руля. Приобретение масляного раствора низкого качества приведет к выходу вредных испарений в процессе работы транспортного средства;
В процессе замены жидкости гидроусилителя руля не рекомендуется сливать масло из бачка посредством шлангов. Это может привести к попаданию капель масляного раствора на другие модели машины и, впоследствии, может попасть в защиту картера;
Перед отсоединением шлангов требуется обязательно подставить свободный резервуар под места крепления, чтобы оставшаяся жидкость попала в емкость;
При обнаружении трещин или повреждений на шлангах или иных компонентах системы, надлежит произвести их замену;
Если на шлангах имеются масляные подтеки, лучше осуществить их замену.

Для замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси в домашних условиях потребуются следующие инструменты:

Новая жидкость гидроусилителя руля для замены (объемом не менее двух литров, если требуется промывка системы);
Свободный резервуар для слива масляного компонента (объемом не менее 2-3 литров). Вместе с емкостью можно использовать большой шприц с трубкой;
Ненужный материал для того, чтобы удалить возможные потеки;
Воронка для заливки нового масла ГУР;
Набор отверток.

После ознакомления с правилами и подготовки необходимого перечня инструментов, можно приступать к замене масла ГУР на Субару Легаси.

Пошаговый процесс слива старой жидкости и заливки новой

Порядок проведения частичной замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:

Порядок проведения полной замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:

Требуется аналогичным образом открутить крышку бачка ГУР;
Под крышкой располагается фильтрующий элемент, который необходимо извлечь. Для осуществления этого процесса нужно засунуть два пальца в горловину бачка и повернуть. После извлечения фильтра требуется его тщательно прочистить;
На следующем этапе с помощью шприца с трубкой необходимо откачать старую жидкость гидроусилителя руля из бачка Субару Легаси;

Двигатель автомобиля запускается для работы вхолостую. При этом необходимо прокручивать руль в противоположные стороны для распределения масла по элементам системы;
После заглушки двигателя необходимо осуществить проверку уровня масла, долить раствор до оптимального уровня и повторить процедуру, описанную в предыдущем пункте. Если после второй, третьей попытки уровень жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси не изменился, операция считается завершенной.

По прошествии некоторого времени после осуществления замены жидкости гидроусилителя руля на Subaru Legacy необходимо проверить уровень масла, чтобы узнать нет ли протечек в системе. Если после замены рулевой механизм с трудом поворачивается, возможной причиной этого может являться поломка других элементов системы ГУР.

Другие модели Субару

Чтобы узнать, есть ли отличия в процессе замены жидкости в гидроусилителе руля на Субару Форестер и Субару Легаси, требуется ознакомиться с пошаговой инструкцией замены масла на на первой модели авто.

Порядок замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Форестер:

Первоочередно откручивается крышка бачка Субару Форестер, в котором находится масляный раствор. Для этого необходимо открутить четыре винта;

На следующем этапе надлежит открутить фильтр, который располагается в горловине бачка и затем почистить его от загрязнений;

Посредством большего шприца и трубки откачивается отработанная жидкость;
Для слива всей жидкости проведения описанных ранее манипуляций не достаточно. Далее необходимо под днищем транспортного средства обнаружить защиту картера и открутить, удерживающие ее болты;
После снятия пластмассовой крышки появляются два штуцера, концы которых необходимо поместить в свободный резервуар для сбора оставшегося масляного раствора. Далее поочередно откручивается каждый из штуцеров до упора;
После полного удаления жидкости гидроусилителя руля на Субару Форестер, нужно закрутить штуцеры;

На следующем этапе в бачок заливается новое масло до максимального уровня;
Запуск двигателя транспортного средства. Одновременно с этим надлежит выкручивать рулевой механизм поочередно влево и вправо, не спеша. Через некоторое время следует проверить уровень масляного раствора в бачке и при необходимости долить его;
В процессе работы мотора в бачке Субару Форестер могут появляться пузырьки, которые свидетельствуют о выходе воздуха из системы. Как только пузырьки перестали появляться, значит уровень жидкости гидроусилителя руля перестал падать и операция подошла к концу.

Как видно из представленной информации, процесс замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Форестер и Субару Легаси не отличается существенным образом. Требуется также обратить внимание, что при замене масляного раствора также следует серьезно отнестись к выбору подходящего масла и подготовить аналогичный перечень инструментов.

Замена масла в редукторе субару форестер sg5

Сегодня напишу о начале борьбы с шумом из задней стороны машины.

Предыстория такова, что зимой, на сухом асфальте, был замечен некий гул- я списал его на шипованую резину и отсутствие снега/льда на дороге. Однако, переобув колеса, я не заметил, что гул исчез. Более того- усилился.
Первым делом родилась мысль- "А давно ли я менял масло в редукторах? Надо бы проверить записи!"
Проверка оказалась неутишительной. Ни в моей книжке по заменам жидкостей (веду ее, как купил форя, с 2012 года), ни в книжке из приморья (прилагалась к машине) я не нашел записей о замене жидкостей в этих узлах. Спине стало холодно…

Посоветовался с товарищем-субаристом, он меня проконсультировал о финансовой стороне данного попадоса (Замена заднего редуктора), а так же предположил сперва поменять масло. Посоветовал то, которое льет себе.

Так же сгонял к хорошему товарищу, который опять не отказал в помощи, и одолжил мне специальный шприц для закачки масла. Паша PSlip , спасибо тебе большое!
Затем купил биту Т70-½ для откручивания пробки на переднем редукторе. Его я тоже нашел без особого труда.

Итак, начать решил с заднего. Лезем под машину (благо, я не огромных габаритов, а машина не пузотерка))

Лезем под перед. тут было теснее, а руки уже совсем в масле, так что, толковых фото нет.

По инструкции, опять же, предполагается замена через отверстие щупа редуктора. Но так как шприц достался мне без шланга (одолженному шприцу в поршень смотреть не будем), возникла в моей светлой голове следующая идея:

Собрал все на место. Тут, следует отметить, что гул никуда не делся, но, как будто, катится машина стала лучше (это видать, эффект Плацебо)). Но выяснился и более негативный момент. Форь мог ехать нормально, мог с запаздыванием переключатся, порой очень сильным. Эта дерготня мне надоела, и я поехал к Максу Maximalno , Он снял со своей Альтеззки ЕЛМ-327 дабы проверить ошибки (мы то знаем, чек у меня горит уже сто лет, из-за кислородника, но тут была надобность посмотреть- не добавились ли еще ошибки)

P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)

P1718 Цепь линии связи CAN AT

P0031 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк1 Датчик1)

Вот такие дела. Пообщавшись опять же с товарищами, решил начать с малого (а не вопить "пздц коробке! Как дальше жить?! Где взять бабла?!"), то бишь, проверить соединения фишек, которые я и разцеплял. По итогу две из трех разцепились без всякого усилия! Вот и нешли причину. Прочистил клеммы, и надежно соеденил (а то в прошлый раз щелчка защелок не припомню), одел клемму на акб, покатался. В общем, с того момента (это уж месяц прошел, наверное), и до нынешнего- нареканий нет. Вот такие дела)
Причастным к этому БЖ- большое спасибо, а остальным удачи!

Расценки на основные виды ремонта Субару:

Замена масла в двигателе и масляного фильтра 600
Замена фильтра (воздушный, топливный) 300
Замена топливного фильтра в баке 2250
Замена салонного фильтра 600
Замена ремня генератора 400
Замена ремня кондиционера 400
Замена антифриза Субару 1200
Замена радиатора Subaru
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ АНТИФРИЗА от 1800
Замена термостата 1000
Замена масла в редукторе Субару 600
Замена жидкости ГУР Субару 750
Замена масла (АТФ) в АКПП Субару старого образца 1500
Замена масла (АТФ) в АКПП Субару нового образца 1500
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА АКПП
Замена масла в МКПП Субару 600
Замена сцепления Субару 7000
Замена сцепления Subaru турбо 7000—8000
Замена сцепления Субару 6-МКПП от 10 000
Замена АКПП Субару атм. 7500
Замена АКПП Subaru турбо 8000
Замена МКПП Субару атм. 7000
Замена МКПП Subaru турбо 8000
Замена свечей двигателя Subaru DOHC 1200—1500
Замена свечей двигателя Subaru SOHC 750
Замена свечей двигателя Субару 3.0, 3.6 от 2000
Замена высоковольтных проводов 500
Замена генератора Субару 1000
Замена стартера Субару 1000
Чистка стартера Subaru 1500
Замена ремня ГРМ Субару:

2-Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 5000
4- Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6000

Ремонт двигателя Субару

Снятие-установка двигателя Субару от 15000
Замена помпы (кроме двигателей 3.0, 3.6) 5500—6500
Замена помпы (двигатели 3.0, 3.6)
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ от 12 000
Замена прокладки клапанной крышки DOHC 1200
Замена прокладки клапанной крышки SOHC 900
Замена прокладки головки блока
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ШЛИФОВКИ 3500
Капитальный ремонт двигателя Subaru
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 30 000
Капитальный ремонт двигателя Субару турбо
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 35 000
Замена заднего сальника коленвала от 6000

Замена датчиков Субару

Замена датчика детонации от 750
Замена лямбда-зонда Субару от 800

Ремонт рулевой Субару

Замена гидроусилителя руля 1500
Замена рулевой тяги/наконечника рулевой тяги 750
Замена пыльника рейки Subaru 900
Снятие-установка рулевой рейки Субару от 2000
Ремонт рулевой рейки Субару
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ от 4500

Ремонт тормозной системы Субару

Замена тормозных дисков (1 ось)
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ КОЛОДОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУППОРТОВ 1500
Замена тормозных колодок (1 ось) 600
Замена барабанных тормозных колодок
ВКЛЮЧАЯ РЕГУЛИРОВКУ 1500
Замена тормозной трубки (шланга) от 350
Чистка суппорта/направляющих от 750
Замена суппорта от 750
Ремонт суппорта Субару от 1000

Ремонт ходовой Субару

Замена ШРУСА Субару 1000
Замена пыльника ШРУСА 1500
Замена подшипника ступицы от 1500
Замена подшипника (в сборе со ступицей) от 2250
Замена амортизатора Subaru от 1250
Замена опоры амортизатора от 1250
Замена шаровой опоры от 1000
Замена сайлентблока от 750
Замена стоек/втулок стабилизатора от 750
Замена переднего рычага от 750
Замена заднего редуктора от 1500

Ремонт топливной системы Субару

Ремонт выхлопной системы Субару

Замена бензонасоса Субару от 1200
Установка выхлопного коллектора от 1800
Установка 1 части выхлопного тракта от 1500
Установка выхлопного тракта в сборе от 1800

Полная диагностика автомобиля Субару

Диагностика состояния автомобиля от 1500
Компьютерная диагностика от 500
Диагностика ходовой части от 500

Указанные цены на услуги являются ориентировочными. Просьба уточнять действующие цены на конкретные работы и услуги по телефонам:

Администрация АвтоТехЦентра Субару-Медведково

Продолжаю дальше находить "тайные" места в своем леснике. Остался последний узел с не поменянной жижой, пора менять. Как определить, что задний редуктор LSD:

1) Диагональное вывешивание авто (так сказать в бою). Авто должен ехать, блокируя заднюю ось, а не только крутя колеса по диагонали

2) На подъемнике. Крутя одно из задних колес, второе будет двигаться сонаправлено ему. На простом редукторе они крутятся в разные стороны.

3) Визуальный осмотр редуктора. На LSD редукторах выштампована пятиконечная звезда

Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.

Проверяем тип дифференциала
Подобная схема имеет весьма ограниченные возможности даже близко не приближаясь к 100% — ой блокировке. При этом, данный тип дифа очень капризен к качеству применяемого масла. В любом случае, масло должно быть строго для редукторов с LSD. В противном случае, фрикционы быстро засаливаются и перестают что либо блокировать. Возможно, именно с этим связано то обстоятельство, что большинство подобных дифов на подержанных машинах уже ничего не блокируют.
Проверить это можно следующим образом: включив нейтральную передачу и вывесив одно из колёс, пытаемся покрутить его. По усилию, необходимому для проворота можно судить о степени убитости системы LSD. Чем оно больше, тем лучше. Если же колесо крутиться свободно — частичная блокировка полностью мертва.

Вообщем по всем критериям у меня 100% LSD и он работает, проверенно не раз, то лить нужно только масло для дифов с повышенным трением. По колесив по городу, нашел только одно более подходящее синтетическое масло TOTACHI 75W90 LSD. По цене выходило 850 руб за литр.

Что можно долить в гидроусилитель? грамм 50-100

Если боль-мень новая, то стало быть там ничего не менялось, ибо мало кто меняет.

А стало быть залита обычная субаровская ATF.

Если цвет у жидкости еще узнаваем, то она должна быть красная.

На моем аутбэке 07 года выпуска судя по сервис мануалу залита синтетическая жидкость АТФ, т.е. это АТF типа Декстрон III.

Ну собсна - если под рукой нету субаровского атф, то долить любой Декстрон 3.

НО - я бы сначала откачал из бачка сколько откачается, а потом долил бы чистой жидкости.

Ну и так лучше сделать несколько раз. Я один раз такую типа смену жидкости делал. Там не много можно шприцом откачать, но если повторить операцию несколько раз, то боль-мень полузамена происходит.
Кстати. на субару сервисе на Литовской мне сильно не рекомендовали делать полную замену жидкости ГУРа, утверждали, что после этого часто почему-то летит помпа, и что лучше время от времени производить частичную замену путем откачивания из бачка и доливки чистой атф.

я откачивал вообще 20 кубовым шприцом, какую-то трубочку на него надел, типа от капельницы. Но лучше шприц побольше, есть такие в продаже - одноразовый пластиковый шприц Жане, он на 150 мл, но они достаточно редко бывают в аптеках, лучше поискать по аптекарской справочной или по интернету.
вот пример:
http://fialkaspb.ru/catalog/medical_products/dressings_syringes/68645/

ну вот как-то так.

там всего то литр, а если будешь откачивать, то откачивается совсем не много, ну буквально грамм 100, так что литровой банки любого декстрона за глаза и за уши.

Если есть шанс, что меняли, то смотри цвет - если не красная, то может быть ее заменили когда-то на PSF, а это уже другой расклад.

Тогда можно подливать любой PSF.

Вообще если жидкость очень грязная, то это плохо и лучше смену "откачал-залил" повторить столько раз, чтобы литр ушел весь. Ессно, после частичной смены надо какое-то время рулем покрутить, чтобы перемешивание жидкости произошло, а потом снова откачать и долить.

возможно это зависит от стойкости резинок к синтетическому маслу.

на 2000 годе изначально был точно залит Декстрон 2, но что потом - да скорее всего то же самое.

Так что, наверное, лить или обычный Декстрон 2, или 2E.

повторюсь - старая жидкость Субару ATF, которая типа в банках с надписью "для 4х ступенчатых коробок", была Декстрон II, т.е. на минеральной основе.

При этом в 5ст АКПП всегда лилась вроде как синтетическая ATF типа Декстрон III.

НО - с какого-то года (т.е. с 07 точно, но может и раньше) в 4ст АКПП тоже на заводе стали лить синтетическую АТF типа Декстрон III.

А что залито в коробке, то же самое залито в ГУР.

Вообще Декстрон III считается совмещаемым с Декстрон II, и даже типа считается, поэтому по идее ничего страшного от добавления какой-то части Дестрона 3 в 2 не будет, и даже если попалам разбавишь - тоже не будет, а уж тем более для ГУРа. Так что долей любого Декстрона 3.

= 2 это значит минеральный? отлично :)) Разницу между IID и IIE
я так понимаю, озвучить не сможешь? Да, и откуда уверенность, что в чудо банках был именно второй Дескрон? Может все же третий?
>
> При этом в 5ст АКПП всегда лилась вроде как синтетическая ATF типа Декстрон III.

= да, видима только в Спб, локализация такая :))

>
> НО - с какого-то года (т.е. с 07 точно, но может и раньше) в 4ст АКПП тоже на заводе стали лить синтетическую АТF типа Декстрон III.

= Я бы даже сказал, НО - скакого-то куя :)))) Где? где вы черпаете сие знания?
>
> А что залито в коробке, то же самое залито в ГУР.

= Да что ты говоришь? Минеральный Дексрон в ГУР лить ни кто не рекомендовал; Особливо в 2000 годах. А в коробас, пожалуйста, только что зимой минеральный не любит низких температур.

> Вообще Декстрон III считается совмещаемым с Декстрон II, и даже типа считается, поэтому по идее ничего страшного от добавления какой-то части Дестрона 3 в 2 не будет, и даже если попалам разбавишь - тоже не будет, а уж тем более для ГУРа. Так что долей любого Декстрона 3.

= А литр дексрона это неипические деньги по нынешним временам, что нельзя просто сменить его полностью?

И таки да, повторяя за Колобком, почему ДексТрон? Откуда там Т?

я, когда разбирался, что мне надо заливать, пришел к выводу:

б) в моем сервис мануале на машину 08 модельного года написано, что лить надо во все АКПП атф с номером K0410Y0700. Опять же - нигде на банке литровой не написано, что это синтетика и что это типа Dexron III. Но опять же - рытье в интернете привело меня к таким выводам.

в) насчет гур - логично предположить, что в АКПП и в ГУР заливают все из одной бочки. По крайней мере с точки зрения экономии на производстве, на которой японцы помешаны, предположить следует именно так. Если есть точные сведения, что это не так - сообщите плз их.

г) насчет разницы Dexron II и III еще лет 15 назад, когда ездил на старой машине, читал статейки - там писали типа так - DxII - на минеральной основе, DxIII - на синтетической. Типа 3 лучше смазывает и более стойкая, но вот для старых коробок как раз она плоха, ибо вызывает проскальзывание фрикционов, именно потому, что смазывает лучше. Поэтому типа, если старая коробка, то лей дх2 и не парься. Чего я тогда и делал. В другие типы АТФ не углублялся.

Ежели это все не так, то напиши как, а не вопросы задавай.

зы: да, буковки Т нету, хотя народ поголовно говорит "декстрон", вот я и привык.

Замена жидкости гур субару форестер sg5

ZubarriK » 06 дек 2013, 00:29

STiAMV » 06 дек 2013, 00:33

ZubarriK » 06 дек 2013, 06:15

Roma Shell » 06 дек 2013, 23:30

у меня вроде не давит, а гудит на холодную, тоже как похолодало началось, как прогреетя - все ништяк. масло менять тоже? какое лить и сколько его там в системе?

STiAMV » 06 дек 2013, 23:33

Roma Shell писал(а): у меня вроде не давит, а гудит на холодную, тоже как похолодало началось, как прогреетя - все ништяк. масло менять тоже? какое лить и сколько его там в системе?

Roma Shell » 06 дек 2013, 23:38

Pochli » 06 дек 2013, 23:49

У меня гудит просто жуть.
В Сочи на холодную гудит потом перестает, минут через 25 после завода.
Вчера ездил в Краснодар, выехал -2 в 3 ночи, до краснода от -3 до -6 по трассе так и не перестал гудеть.
На обратном пути +9 не гудел. Сегодня в Сочи как обычно погудел и перестал.
Я так понимаю что если надоело то надо менять ГУР, других вариантов нет. Готов приобрести если есть у кого бюджетно :-)
Был совет залить хадо но без замены масла т.к. он притягивает частицы метала обратно и востанавливает крыльчатку.
Жаль я его (совет) услыщал после того как поменял масло и залил хадо - лучше не стало :-(

Если это вдруг второй раз, то это тупит нэт. Просто один раз уже отвечал и ничего.

STiAMV » 06 дек 2013, 23:59

Pochli писал(а): У меня гудит просто жуть.
В Сочи на холодную гудит потом перестает, минут через 25 после завода.
Вчера ездил в Краснодар, выехал -2 в 3 ночи, до краснода от -3 до -6 по трассе так и не перестал гудеть.
На обратном пути +9 не гудел. Сегодня в Сочи как обычно погудел и перестал.
Я так понимаю что если надоело то надо менять ГУР, других вариантов нет. Готов приобрести если есть у кого бюджетно :-)
Был совет залить хадо но без замены масла т.к. он притягивает частицы метала обратно и востанавливает крыльчатку.
Жаль я его (совет) услыщал после того как поменял масло и залил хадо - лучше не стало :-(

Если это вдруг второй раз, то это тупит нэт. Просто один раз уже отвечал и ничего.

что то я ни в одной аннотации ХАДО не видел про то , что он притягивает отработанный металл назад , сама жижа это и есть восстановитель , стираются сотые микроны и того объёма в тюбе хватает чтоб восстановить.

Kent_off » 07 дек 2013, 09:16

Если это вдруг второй раз, то это тупит нэт. Просто один раз уже отвечал и ничего.

Читайте также: