111 двигатель мерседес замена ремня

Обновлено: 03.05.2024

В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции с фотографиями и видео о том, как заменить серпантиновый ремень Mercedes-Benz . Инструкции по замене ремня и натяжителя приведены в нашем руководстве «Как заменить натяжитель Mercedes-Benz».

Симптомы, которые вам необходимо заменить змеиный ремень Mercedes-Benz, включают визг (наиболее заметно при запуске). Змеевидный пояс может показать признаки трещин, повреждения ребер. Другие возможные симптомы включают в себя шум рулевого управления, плохой кондиционер и даже индикатор батареи. Не игнорируйте змеиный пояс, если на нем есть признаки повреждения. Если ремень отсоединится при работающем двигателе, это может привести к ненужному повреждению компонентов двигателя.

1 Что тебе понадобится
- 1.1 части
- 1.2 инструменты
- 5.1 Приложения
Что тебе понадобится

части

Змеиный пояс Мерседес

инструменты
- 17 мм 3/8 гнездо
- Храповик 3/8 (или выключатель)
Инструкция Stey by Step
1. Закажите правильный серпантиновый ремень Mercedes-Benz для вашего автомобиля. Ремень можно купить онлайн или в любом магазине автозапчастей или у дилера.
2. Припаркуйте машину и дайте двигателю остыть.
3. Откройте капот, потянув фиксатор под приборной панелью со стороны водителя.
4. Найдите змеиный ремень в передней части двигателя.
Важные заметки
- Не нужно снимать детали для снятия и замены серпантинового ремня Mercedes.
- Снятие крышки двигателя, потянув ее вверх, может облегчить эту работу, но в этом нет необходимости.
- Вентилятор охлаждения радиатора снимать не нужно.
- Штифт может быть использован для блокировки натяжителя в верхнем (предварительно нагруженном) положении.
- Можно изменить ремень без использования стопорного штифта.
- Сделайте снимок протяжки ремня, прежде чем снимать ремень.
- Не используйте болт с фиксатором Torx для снятия натяжителя.
- Если у вас есть турбонаддувная труба, снимите ее, чтобы получить доступ к натяжителю.
- Оригинальный пояс может длиться до 100 тысяч миль. Мы рекомендуем менять его каждые 60 000 миль.
Стоимость замены серпантинового ремня Mercedes

Менять поликлиновой ремень Mercedes-Benz стоит меньше 50 долларов. Средняя стоимость замены ремня у дилера или механика колеблется от 100 до 250 долларов за рабочую силу и запчасти.

Серпантиновый пояс Мерседес

Типичная трасса серпантинового ремня Mercedes Benz. По возможности сделайте снимок или нарисуйте эскиз старого ремня прокладки перед снятием. Схема прокладки приводного ремня может быть напечатана под капотом или верхней частью опоры радиатора.

Приложения

Инструкции по замене приводного ремня Mercedes-Benz применимы к следующим моделям. Эти инструкции могут применяться к другим моделям, не включенным в этот список.

Замена натяжителя цепи «Мерседеса» необходима при снижении натяжения ГРМ. Задача газораспределительного механизма – направлять и контролировать газовые потоки внутри двигателя. Поскольку ключевым элементом ГРМ является цепь, ее эластичность – залог работоспособности всей системы.

За это отвечают натяжители, которые и контролируют степень натяжения. Несмотря на прочность и простоту конструкции, данные детали могут выйти из строя. О том, как заменить натяжитель цепи в автомобиле «Мерседес», вы узнаете из нашей статьи.

Что представляет собой натяжитель цепи

В конструкцию натяжителя входят корпус с фиксаторами и штоки, регулирующие уровень натянутости цепи в автомобиле «Мерседес». Роль фиксаторов, находящихся в корпусе, заключается в создании препятствий для возвращения штоков на прежнее место. Одновременно с растягиванием цепи происходит увеличение длины штоков. В связи с этим сохраняется необходимое для работы натяжение, в то время как цепь ГРМ натянута незначительно. Эти детали достаточно надежны, поэтому не часто ломаются и редко нуждаются в замене, однако польза от их работы очень большая.

Конструктивные особенности натяжителей цепи ГРМ в двигателях «Мерседеса» довольно интересны. Штоки – это одноразовые детали, так как, если цепь заменяется, их уже нельзя будет установить на прежнее место в корпусе. Поэтому натяжители ГРМ в «Мерседесе» подлежат замене одновременно с цепью.

Если деталь вышла из строя и требует замены, соответствующий сигнал будет отражен на приборной панели. Должен загореться значок Check Enginе. Увидев его, необходимо в самое ближайшее время посетить автосервис и выполнить замену. Часто отмечается появление посторонних шумов под капотом, а также лязгающие звуки во время запуска мотора.

Стоимость и сложность ремонтных работ зависит от того, сколько времени прошло с момента, когда загорелась ошибка на табло приборов, до приезда в сервисный центр и замены механизма. Если обратиться вовремя, то потребуется лишь поменять комплект натяжителей ГРМ и цепь на «Мерседесе». В случае более позднего визита к мастеру не избежать замены муфт-фазовращателей, а также распредвалов. Если же ситуация очень запущенна, придется потратиться на дорогостоящий капитальный ремонт ГБЦ «Мерседеса».

При выходе из строя натяжителей «Мерседеса» существенно снижается работоспособность цепи ГРМ. Поэтому замена данных расходных деталей осуществляется одновременно с установкой новой цепи. Не так давно производителю пришлось отозвать модели «Мерседеса» с двигателями М276, М278, так как возникли технические проблемы из-за недоработок в конструкции натяжителей.

Значительных материальных затрат на замену расходных частей «Мерседеса» удастся избежать при условии вовремя проведенного технического обслуживания и обращения к специалистам сервисного центра сразу же, как появились неполадки.

Если говорить о цене, то работы по замене натяжителей цепи для автомобилей «Мерседес» обойдутся примерно в 1900 рублей и выше. Более точную сумму можно узнать после определения номера VIN двигателя и диагностических мероприятий. Результаты проверки состояния автомобиля послужат основанием для ремонта или замены той или иной конкретной детали.

Как производится замена натяжителя цепи в «Мерседесе»

Прежде чем начать замену натяжителя цепи на «Мерседесе», нужно обратить внимание на следующие моменты:
- элемент должен находиться в масле;
- подлежит замене натяжитель цепи, работа которого нарушена;
- натяжные элементы могут устанавливаться с использованием прокладки или уплотняющего кольца с круглым сечением.
Последовательность работ по демонтажу и замене натяжителя цепи «Мерседеса» (двигатель 111)

Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим сквозь специальное отверстие.
1. Для моделей «Мерседес» с двигателем 111.951: открутить воздушный фильтр и снять генератор.
2. Для автомобилей «Мерседес» с мотором 111.955: демонтировать воздушный фильтр и исполнительный орган циркуляционной заслонки. Затем снять компрессор и прикрыть генератор чистой материей.
3. Вывернуть наконечник на 1 оборот при помощи торцевого ключа (размер на 10 мм).
4. Вывернуть натяжитель цепи из головки цилиндра за наружный шестигранник корпуса.
Если после того, как наконечник вывернули, натяжитель не сняли, не разобрали и опять не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.
1. Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вынуть пружину сжатия и штифт.
2. Вытолкнуть в обратном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
3. Все элементы хорошо очистить с использованием бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если были обнаружены детали с дефектами, их лучше заменить.
Замена натяжителя цепи в автомобиле «Мерседес»:
1. Палец со стопорным кольцом поместить позади таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с корпусом натяжителя.
2. Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввернуть в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте примерно 80 Нм.
3. Пружину и палец установить в натяжитель.
Автолюбители о замене натяжителя цепи в «Мерседесе»

1. «Мерс» «бухтит»? Замени натяжитель цепи

«Что получилось после того, как заменил? Мои замечания:
- Шток у старого, уже прокачанного натяжителя вдавливается легко, без усилий. У новой детали нужно приложить побольше силы, чтобы вдавить шток.
- Когда новый натяжитель прокачан, он вдавливается туго. Не сказать, что стоит колом. Поэтому не надо на него налегать всей массой тела для продавливания.
Раньше появлялся громкий стрекот в начале движения утром после ночи, при прогреве двигателя примерно до 40 о С. Когда мотор нагревался полностью, звук затихал. Однако иногда появлялся при разгоряченном движке и во время разгона. Брюзжание при холодном двигателе, проявляющееся в виде своеобразных ударов спереди, стало тише. Сейчас стрекотание при нагрузках пропало.

Приятный момент: нет повода для беспокойства за натяжитель, так как произвел его замену. Раньше в старый механизм установил неродную маленькую пружинку, так как оригинальную давно потерял во время разбора. Хоть и подобрал более-менее подходящую по размеру, но сжатие не соответствует (тем более что не знал, какое на самом деле должно быть). Зато сейчас в новом устройстве упругость пружины на 100 процентов отвечает номиналу.

Рекомендуем

Заплатил за замену всего 1970 рублей».

2. Чтобы поставить новый, придется повозиться со старым

«Очень трудно было открутить старый натяжитель. Рассказываю подробно. Вообще, полностью разбирать нет необходимости. В первую очередь надо отсоединить «мозги» и коробку с фильтром. Для этого нужно отрезать проводные стяжки и пропустить новые сквозь те же отверстия.

Второе, что надо сделать, – это отсоединить клемму датчика массового расхода воздуха. Затем разъединить патрубок и коробку с фильтром. Дальше нужно взяться за эту коробку и вынуть из посадочных мест (не стоит бояться, это просто резинки).

Потом надо открутить все лишние детали, которые препятствуют (разные держатели, тепловую защиту и т.д.).

Непосредственно под натяжителем находится жаростойкий экран, который необходимо отогнуть, выкрутив один болтик. Если этого не сделать, то механизм не вытащится, так как он вкручен под углом и как бы скрыт в металлической конструкции. Это она и препятствует свободному откручиванию. По незнанию в самом начале чуть сорвал грани на головке. А потом с помощью молотка загнал головку на 27 немного поглубже, и механизм поддался. Примерно 70–80 г вышло масла из отверстия, а из натяжителя – около 30 г. Поэтому нужно после замены обязательно посмотреть, сколько масла осталось. Если уровень уменьшился – долить.

Когда закручивал новый, было легче, так как после нескольких прокрутов головка уже смогла нарезать себе место. Затягивать можно на разных моментах, в зависимости от степени взломанности конструкции (в среднем 70 Нм). Я в результате затянул на 80 Нм.

В завершение нужно собрать детали в обратном порядке. Я уложился за два часа и заменил механизм».

3. Если со старым натяжителем стучит «на холодную», значит, пришла пора

«Как только на улице становится холоднее, обороты увеличиваются. Сначала звук при запуске не слышится. А вот если проехать 100 метров и затормозить, шум появляется спереди с левой стороны и продолжается в течение 10–15 секунд. Это происходит только после остановки. Кроме того, слышен звук, напоминающий бренчание, похожее на шум камушка, катающегося в металлической трубе. После того, как заменил натяжной механизм, двигатель во время движения работает без лишних шумов и гораздо мягче».

4. Ущербные родные натяжители движка М276

«Такая проблема наблюдается не только у двигателей «Мерседеса» модели М276, но и М278 и М157. Именно в этих марках моторов имеется такая неисправность. Как правило, когда запускается двигатель, появляется характерный треск (стук) и проходит через 5–7 секунд. Причем независимо, «на холодную» или «на горячую».

Можно выделить следующие номера двигателей «Мерседеса» М276, М157, М278, которые испытывают такие проблемы:
- до № 1579xx 60 022333;
- до № 2768xx 30 001280;
- до № 2769xx 30 406602;
- до № 2789xx 30 103674.
В чем может проявиться? Хотя маркер ошибки («чек») не высвечивается, основным сигналом служит специфичный звук. Когда придет беда? Самый маленький пробег, когда впервые зафиксировали эту поломку, – 60 тысяч километров. Основная часть двигателей «Мерседеса» дотягивает до 130–160 тыс. км.

Дефект образуется, так как в натяжителе цепи нет масла. Как только механизм получит смазку, все пройдет и все натянется как надо. Однако перед тем как натяжитель наполнится маслом, произойдет износ муфт поворота и растяжение цепи.

Поэтому надо производить замену вовремя, чтобы потом не пришлось покупать и устанавливать весь механизм ГРМ на “Мерседесе”».

5. Разница между натяжителями в бензиновых и дизельных движках

«Не буду изображать из себя слишком умного, но передам слова моего моториста. Натяжители в автомобилях «Мерседес» бывают разные, в зависимости от типа двигателя (бензиновый или дизельный). Различия существуют и во внешнем виде, и в способе установки, перезарядки.

Если брать мой конкретный случай, то горе–мастера, кажется, хотели использовать дизельный метод для замены.

Рекомендуем

Если движок бензиновый, то механизм собирают прямо на моторе. В первую очередь вкручивают натяжитель, в который помещают поршень, пружину, пробку. Несмотря на кажущуюся легкость, все не так просто. Возникает проблема с пробкой. Задача пружины состоит в том, чтобы затолкнуть поршень в середину так, чтобы цепь натянулась. Однако она все равно будет выступать. Тогда нужно приложить усилия, чтобы как следует ввернуть пробку. Некоторым это не под силу, поэтому они предпочитают укоротить пружину».

6. Какой натяжитель ставить – оригинал или совместимый

«Советую заменять только на оригинал. «Мерседес» в Германии не выпускает совместимые устройства. Я менял натяжитель 2–3 раза, но не уверен, что заменил на актуальный вариант. Думаю, что детали, соответствующие косячным версиям, распродают, так как «Мерседес» уже не берет».

Итак перед планами о поездке заграницу решил глянуть в каком состоянии ремень. Хоть и загнутые клапана в случае лопнувшего ремня нам не грозят (цепь ГРМ), но машина станет 100% и без замены ремня в поле не обойтись. Ремень предложил мне выбор — либо ты выбрасываешь меня на мусорник или я сегодня/завтра лопну ночью в дождь на трассе :) По всему периметру миллион трещинок и надрывов. Пробег его неизвестен… Шел в подарок от прошлого хозяина. (Арсен привет, дела отлично, сам как?)

Сразу в соседнем Лал-Авто был куплен ремень Continental (Contitech 6PK2140) за 1250 руб. В ассортименте был всего один вариант, думать было нечего. Посмотрим сколько выдержит. Вроде придумали немцы, собрать в UK (Оптимистичненко :))

Итак для замены нам потребуется 15 минут времени и всего 1 инструмент. Торцевой ключ со звездочкой на 8 (думаю подойдет и обычная)

Итак находим единственный шток с гайкой (куда подойдет наш ключ) на ролике натяжителя и уже 50% дела сделано!

Уверенным движение руки насаживаем ключ и крутим против часовой стрелки. При этом усилии шток не откручивается, а сам ролик ныряет в сторону и послабляет ремень.

Далее просто стягиваем ремень с ролика ГУР. Пропускаем его в зазор между корпусом вентилятора и крыльчаткой и вуаля!

Решил сравнить с новым по длине. Ура — совпадают )) Вот для сравнение новый и старый

Проверяем подшипки всех роликов на люфт — должны крутиться легко и непринужденно без лишних хрустов и люфта быть не должно. Мне сегодня везет, все гуд, ЗЕР ГУД сэр!

Теперь воспользовавшись советом немецких инженеров из инструкции продел новый ремень таким образом как на фото (Из мануала — п.8. Сожмите вспомогательный приводной ремень петлей и продвиньте его между шкивами водяного насоса и коленчатого вала)

Теперь заводим в пазы всех роликов кроме ролика ГУРа, отводим нашим единственным ключем ролик натяжителя и натягиваем на последний ролик. УРА, все! Проверямем каждый ролик с двух сторон чтобы ремень сидел ровно по центру. Запускаем двигатель и идем мыть руки. На все про все 15 мин.
1. Снимите направляющую цепи (6) с несущего штифта (8).
2. Установка производится в обратном порядке.
Детали установки натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 111

Конструкция натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 111

1 — Заглушка
2 — Шарик контрольного клапана возвратного потока
3 — Пружина
4 — Направляющая шарика
5 — Алюминиевый уплотнительный элемент
7 — Шток
8 — Пружина
9 — Подпружиненный фиксатор
10 — Упор
11 — Шарик редукционного клапана
12 — Пружина
13 — Упор (запрессован)

14 — Корпус натяжителя
15 — Алюминиевый уплотнительный элемент
16 — Крышка корпуса натяжителя
17 — Головка цилиндров
18 — Болт с шайбой
19 — Натяжная планка
20 — Прокладка головки цилиндров
21 — Газораспределительная цепь
22 — Пластмассовая фрикционная накладка планки
А — Канал подачи масла
В — Масляный ресивер натяжителя

Детали установки натяжной планки на двигателе серии 111
1. Детали установки натяжной планки на двигателе серии 111 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите головку цилиндров (см. Раздел Снятие и установка головки(ок) цилиндров).
3. Снимите крышку привода ГРМ (65) (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).
1. Снимите натяжную планку (19) с несущего штифта (17).
2. Установка производится в обратном порядке.
Направляющие цепи на крышке привода ГРМ

Детали установки направляющих цепи на крышке привода ГРМ двигателей серий 112 и 113

1 — Направляющие цепи
2 — Коленчатый вал
3 — Балансировочный вал
1. Детали установки направляющих газораспределительной цепи на двигателях серий 112 и 113 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите панели отделки силового агрегата.
3. В случае необходимости снимите защиту картера (см. Главу Кузов).
4. На моделях, оборудованных двигателем 113.942 (ML 230), снимите воздухоотбойник.
5. Слейте двигательное масло (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
6. Снимите головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка головки(ок) цилиндров).
7. Снимите нижнюю секцию поддона картера (см. Раздел Обслуживание системы смазки).
8. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).
9. Одновременно снимая с крепежных болтов, демонтируйте направляющие цепи (1).
10. Установка производится в обратном порядке.
М112/113 (кроме М113.965/981)

Детали установки натяжителя цепи двигателей серий 112 и 113 (кроме 113.965/981)

Детали установки натяжителя цепи двигателей 113.965/981

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов и элементов механизма его натяжения

Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 111

Не поворачивайте рычаг на гайке натяжного ролика.

Детали установки демпфера автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 111

6 — Гайка
7 — Торцевая крышка (модели выпуска по 03.09)
1. Детали установки демпфера натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 111, показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите кожух вентилятора (1) системы охлаждения (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).
3. Снимите приводной ремень (2).
4. Отболтите и снимите натяжной ролик (3).
5. Отпустив крепежный болт при помощи пруткового ключа (15), снимите демпфер натяжителя (9).
6. Установка производится в обратном порядке.
Детали установки автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 111
1. Детали установки натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 111, показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите демпфер натяжителя (9) (см. выше).
3. На моделях с К/В отболтите опорный кронштейн (10).
4. Разверните рычаг натяжителя на шпильке (4) против часовой стрелки и зафиксируйте его стержнем (01), продетым в специальное приемное отверстие (стрелка), обеспечив тем самым доступ к верхнему крепежному болту (12).
5. Отболтите натяжитель (41) и снимите его с двигателя.
6. Установка производится в обратном порядке.
Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателями серий 112 и 113 (кроме моделей ML 55 AMG и ML 500)

Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателями серий 112 и 113 (модели ML 55 AMG и ML 500)
1. Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателями серий 112 и 113, показаны на иллюстрациях, к которым относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите вентиляторную сборку (1 и 2) (действуйте в соответствии с комплектацией) (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).
3. Развернув шпильку (4) натяжного ролика (5) против часовой стрелки, ослабьте ремень (3) и заблокируйте ролик при помощи стержня диаметром 5 мм.
4. Снимите ремень и внимательно изучите его состояние (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов). В случае необходимости произведите замену.
5. Установка производится в обратном порядке.
Детали установки автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателями серий 112 и 113
1. Детали установки натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателями серий 112 и 113, показаны наиллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите приводной ремень (3) (см. выше).
3. Разверните натяжной ролик (4а) против часовой стрелки и зафиксируйте его при помощи стержня диаметром 5 мм.
4. Вывернув самоконтрящийся болт (4b), снимите натяжитель (4) с крышки привода ГРМ.
5. Установка производится в обратном порядке.
Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 612

1 — Приводной ремень
2 — Натяжитель

3 — Натяжной ролик
4 — Штифт
1. Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 612, показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите вентиляторную сборку и ее кожух (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).
3. Развернув натяжитель и заблокировав его штифтом (4), ослабьте, затем снимите приводной ремень (1).
4. Изучите состояние ремня (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов), в случае необходимости произведите его замену.
5. Установка производится в обратном порядке.
Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 628

1 — Приводной ремень
1. Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 628, показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите нижнюю секцию шумоизоляции.
4. Отсоедините воздушный рукав от нижнего воздуховода.
5. Ослабьте ремень (1) и снимите его с двигателя.
6. Изучите состояние ремня (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов), в случае необходимости произведите его замену.
7. Установка производится в обратном порядке.
Детали установки автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях, оборудованных двигателем серии 628
- Ящики управления двигателями схема
- Яшс подбор масла по автомобилю
- Ясли рисование колеса для машины
- Ясли лепка колеса для машины
- Ярославские шины для легковых автомобилей
Авто © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Mercedes-Benz Sprinter — популярная серия малотоннажных автомобилей (допустимая нагрузка на шасси — 3350 кг) немецкого автоконцерна. Производятся как грузовые, так и пассажирские вариации данного авто. По заказам других компаний также выпускались Sprinter специального назначения (для скорой помощи, со встроенным рефрижератором, с системой спутниковой наземной связи). Автомобиль в РФ обрёл популярность среди представителей малого бизнеса, так как стоит сравнительно недорого, дешёвый в обслуживании, а вместе с этим — надёжный.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Ключевой признак растянувшегося ремня электрогенератора — это появление стороннего звука, сравнимого со «свистом», при нагрузке на систему питания (в момент включения кондиционера, освещения). Это возникает из-за его проскальзывания. И здесь он общий, то есть проходит также через шкивы циркуляционного насоса, усилителя руля, кондиционера (позиционируется при помощи направляющего и натягивающего роликов).

Поэтому при растяжении начинает «сбоить» всё вышеуказанное оборудование. Руль поворачивается с усилием, кондиционер может вовсе не работать, двигатель начинает перегреваться при повышенной нагрузке.

Дополнительные симптомы «неисправности»:
- периодически загорается индикатор отсутствия зарядки на аккумуляторной батарее (при включении, как правило, не горит, а уже после нескольких переключений передач — сигнализирует о неполадке);
- двигатель начинает работать неравномерно при нагрузке на систему питания (из-за низкого напряжения на клеммах свечи не образовывается искра);
- на клеммах АКБ пониженное напряжение во время работы двигателя (резко опускается ниже 12,5В).
Нужно учесть, что заниженное напряжение на АКБ может сигнализировать о неисправности генератора. Поэтому для подтверждения «диагноза» рекомендуется выполнить визуальный осмотр ремня. Его замену рекомендуется выполнять через каждые 60-80 тысяч километров.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

В Mercedes-Benz Sprinter натяжение приводного ремня регулируется специальным натяжным роликом, поэтому необходимость в ручной регулировке отсутствует. И если необходимо натянуть или ослабить ремень, то это выполняется именно путём замены изношенного направляющего ролика или всего натяжного механизма. И начинать необходимо с их визуальной проверки.

Замена ролика и ремня Mercedes Sprinter

Первым делом необходимо обесточить авто (снять минусовую клемму с аккумулятора). Замена ремня генератора в версиях Sprinter с кондиционером и без него незначительно отличается:
1. Модель с кондиционером. Снять верхний воздуховод со шлангом. Проверить затяжку болтов генератора. Оттянуть рукой натяжной ролик, сдвинуть ремень в сторону. Новый устанавливается аналогичным образом (в обратном порядке).
2. Модель без кондиционера. Снять защитный кожух двигателя. Открутить хомуты и снять нижний воздуховод со шлангом. Повернуть с помощью ключа натяжной ролик (по часовой стрелке), после придержать его рукой и сдвинуть в сторону ремень. Установка нового выполняется в обратном порядке.
После обязательно произвести тестовый пуск двигателя.

Если же проблема именно в натяжном ролике, то его либо полностью заменяют, либо устанавливают новый подшипник. В Mercedes Sprinter ремень генератора направляется по схеме «от» направляющего ролика (то есть выравнивать следует по нему). Чтобы снять натяжитель, потребуется:
- ослабить гайку натяжного механизма, повернуть его;
- полностью открутить гайку, аккуратно снять натяжной механизм со шпильки (под ним опорная пружина и дистанционное кольцо);
- извлечь подшипник, заменить (если необходимо) и смазать;
- установить на место;
- одеть ремень.
На то, чтобы поставить новый натяжитель, потребуется всего 20-30 минут. Разборку ходовой выполнять необязательно, добраться к генератору можно и с эстакады или ямы.

Замена генератора

Чтобы снять генератор, предварительно необходимо снять снизу защитный кожух двигателя, сам автомобиль поставить на эстакаду (достаточно просто приподнять переднюю часть кузова). Обязательно обесточить авто (убрать минусовую клемму с АКБ). Дальнейшее снятие выполняется так:
- ослабить приводной ремень, сдвинуть его в сторону (убрать со шкива генератора);
- отсоединить с генератора 2 провода;
- открутить 2 болта, которыми крепится сам генератор (с передней его стороны);
- потянуть генератор вниз, снять его.
А далее выполняется его ремонт или замена.

Силовые агрегаты Мерседес М111 – это рядные четверки, объем которых варьируется в пределах 1,8 – 2,3 литра. Первый мотор этой серии был выпущен еще в далеком 1992 году, а их выпуск был завершен только в 2006 году. Получается, что они выпускались еще для автомобиля Мерседес W124. В числе последних моделей, которые получили рассматриваемый сегодня ДВС – С-класс W203, родстер SLK R170, а также стильное купе CLK С208. Рекордно долгое время данный силовой агрегат продержался на Спринтере W905. Самая мощная модель данного мотора, объемом в 2.3 литра, ставилась на следующие автомобили: Фольксваген LT, а также два SsangYong – Муссо и Курон.

Если мы говорим о рядных четверках М111, то в их числе были не одни лишь атмосферники, но попадались и варианты с компрессором Roots. Этот вариант выпускался в объеме 2,0 и 2,3 литра с 1995 года, и устанавливался, преимущественно, на С-класс W202. В целом, это весьма мощный моторчик, ведь даже 1,8 атмосферник выдавал 122 л.с., а мощнейший вариант в 2,3 литра – имел 197 лошадок, весьма внушительно.

Силовой агрегат М111 имеет блок цилиндров из чугуна, а 16-клапанная головка блока цилиндров изготовлена из алюминия. Само собой, в приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы. Также на впускном распределительном валу установлен фазовращатель, причем весьма необычной конструкции.

Посетив наш канал YouTube можно увидеть полный разбор атмосферного мотора М111.942, объемом 2,0 литра, который мы демонтировали с модели Е-класса W210, выпущенного еще в 1994 году и мощностью в 136 лошадиных сил. Мотор оборудован системой управления Бош HFM с пленочным расходомером.

Понадобился мотор для Мерседес W210? Заглянув в наш каталог, вы без проблем отыщете нужную вам модель ДВС.

Блок ПМС на W124, W202, W638

Уже с первого дня выпуска, двигатели М111 оборудовались электронным впрыском, причем, с не самой простой системой управления PMS, отвечающей за управление не только форсунками, но также и свечами. Данная система была разработана именитыми фирмами Siemens и Bosch, силами этих производителей и выпускалась. PMS отвечает за измерение нагрузки на ДВС используя датчик абсолютного давления. Причем его конструкционная особенность в том, что датчик – встроен в блок. К сожалению, практика показала, что это не лучшее решение, ведь сам датчик – некачественный и попросту долго не живет. А если так случилось, что он сломался, то автолюбителю приходилось приобретать весь блок, что в разы дороже чем просто купить датчик. Благо, с течением времени, народные умельцы научились выпаивать этот датчик и ставить новый, но опять-таки, это кустарный ремонт, за который далеко не каждый возьмется. По странному стечению обстоятельств, моторы с PMS не ставились на W210. Эта система стояла исключительно на первых моторах М111 небольшого объема – 1,8 и 2,0.

Ближе к 2000 году, немецкие инженеры смогли серьезно усовершенствовать эти ДВС: усилили блоки, а шатуны и поршни укрепили под возросшую степень сжатия. Помимо этого, изменения коснулись и головки блока цилиндров, в нее добавили катушки зажигания. Первые компрессорные варианты оборудованы нагнетателем Eaton М62, приводимым отдельным ремнем через электромагнитную муфту. Но вот EVO-версии отличаются, на них стоит нагнетатель той же фирмы, но уже модели М45, имеющий постоянный привод.

Как уже говорилось выше, мы сняли 2,0 атмосферник М111.942, который был демонтирован с Е-класса W210, мощностью в 136 лошадок.

Компрессор

Перед вами компрессор Eaton М45, устанавливаемый на моторы 2,3 литра. Рассматриваемый компрессор – безостановочно вращается, но исключительно при работающем силовом агрегате, нагнетая избыточное давление до 0,37 бар.

Занятно, но завод-изготовитель не подразумевал, что компрессор ремонтопригодный. Вот только на практике, на него можно без особых проблем отыскать ремкомплект игольчатых подшипников шнеков. Причем комплект отлично подойдет не только для М45, но и Eaton М62.

Понять, что компрессор близок к выходу из строя, можно по сильному вою и возникшему жужжанию во время езды. Кроме этого, появляются и механические повреждения шнеков, а сам компрессор покрывается металлической пылью.

Понадобился новый компрессор для мотора Мерседес М111? Заглянув в наш каталог, вы без особых проблем отыщете нужную вам модель.

Надежность системы HFM

У самых первых моторов М111, которые выпускались для Е-класса W210, имелась система управления силовым агрегатом, с революционным для того периода пленочным расходомером, отлично рассчитывающим объем всасываемого воздуха.

На удивление многих, система HFM получилась крайне качественной, намного лучше, чем система, устанавливаемая до нее. К сожалению, не обошлось и без изъянов. Например, она легко перестает функционировать, если допустить короткое замыкание в проводке моторного жгута, кроме этого она часто ломается из-за дефекта катушек зажигания. Радует лишь то, что блок – можно отремонтировать, но для этого вам понадобится компетентный электрик, которого не так-то и просто отыскать.

Расходомер

У этого узла весьма внушительное наименование – термоанемометрический массовый расходомер воздуха с нагреваемой пленкой. Неплохо, да? Данный ДМРВ устанавливают и сегодня, правда, с того времени он получил немало новшеств. Так, сейчас он может направлять в блок управления цифровой сигнал.

Но в рассматриваемом силовом агрегате ДМРВ создает только аналоговый сигнал. Его работоспособность быстро и без особых проблем измеряется вольтметром: напряжение на рабочей детали будет порядка 0,9-1 Вольт. Если напряжение выше – значит датчик неисправен, что чревато отправкой ложных данных на блок управления. На ложную информацию мотор реагирует следующим образом: неуверенным запуском и нестабильной работой на холостых. Проблемы с пленочным ДМРВ могут случиться только по одной причине – загрязнение чувствительных элементов. Обычно, на нем скапливаются остатки масла или сажа, которые легко очистить.

Понадобится новый расходомер для силового агрегата Мерседес? Заглянув в наш каталог, вы без особых проблем отыщете подходящую модель.

Система вентиляции картерных газов

Временами она регулярно напоминает о себе, поскольку в системе может нарушиться проходимость. Чаще всего закупоривание возникает в рестрикторе (входящем в коллектор), либо же в трубке, идущей от маслоотделителя.

Чтобы проверить проходимость, достаточно демонтировать трубку, соединяющую впускной тракт до заслонки и клапанную крышку. Само собой, отверстие в клапанной крыше потребуется закрыть (достаточно приложить к нему любой предмет подходящего размера) и удостовериться, что есть всасывание. При рабочем моторе, воздух будет стремительно всасываться в клапанную крышку, даже на не самых высоких оборотах. Но если из клапанной крышки идет давление газов, это свидетельствует о нарушении вентиляции. Правда, есть и другая причина: в силовом агрегате скопилось чрезмерное количество картерных газов, и виной тому износ цилиндропоршневой группы.

Появились сомнения в работоспособности вентиляции – постарайтесь добраться до сапуна и трубки, находящейся перед ним. Они установлены крайне неудобно, прямо под коллектором, что затрудняет доступ к ним. Так или иначе, их придется проверить, особенно если двигатель обильно давит масло посредством сальников.

Датчик положения коленвала

Одна из самых известных уязвимостей моторов данной серии – это глюки данного датчика. Виноваты в этом частые перегревы, деструктивно сказывающиеся на хлипком датчике. Доходит до того, что при сильном нагреве он перестает подавать признаки жизни, а это приводит к полному отключению мотора. Остынет – заведется. Есть вариант попробовать вдохнуть жизнь в перегревшийся датчик, достаточно аккуратно полить его водой. Если все заработало, то поздравляем, вы обнаружили поломку.

Дроссельная заслонка

У семейства двигателей М111 существуют два варианта исполнения заслонки. У автомобилей без круиз-контроля и антипробуксовочной системы, они отвечают исключительно за холостой ход. Но если обе эти системы присутствуют, то заслонки находятся под управлением специального блока и имеют больше самостоятельности. Проще говоря, они могут не только прикрывать заслонку, но и открыть ее полностью. Разновидности заслонки довольно просто отличить: у обычного варианта будет 8 контактов, а у заслонки с антипробуксовочной системой и круиз-контролем – уже 14.

Сомневаюсь, что мы откроем Америку, когда скажем, что электроника с возрастом начинает сбоить. Миниатюрный моторчик заслонки – ломается, либо постепенно деградирует и перестает срабатывать. Кроме этого заслонка «барахлит» от рассыпания изоляции – это касается проводов, расположенных непосредственно в корпусе. Радует, что потенциометр датчика положения заслонки, крайне редко доставляет головную боль.

Еще бывают и электрические проблемы с дросселем:

Появилась ошибка по данному узлу.

Наблюдаются неисправности с регулировкой холостых.

Нетипичная реакция автомобиля на нажатие акселератора.

Помимо описанных выше распространенных неисправностей, бывают и такие случаи, когда силовой агрегат просто глохнет, из-за появившейся дополнительной нагрузки: включении компрессора кондиционера, повороте руля.

Но если заслонка просто загрязнена – симптоматика сильно меняется и становится менее заметной. Чаще всего, из-за загрязнения ДВС просто отказывается заводиться.

И да, не стоит забывать, что на «древних» Мерсах, выпущенных в начале 1990-х годов, неисправности с электронноуправляемыми механизмами, бывают спровоцированы умершим «реле перегрузки». От времени в нем рассыпается пайка. Опытные автолюбители знают об этой проблеме, поэтому заблаговременно, раз в несколько лет, пропаивают контакты, чтобы быть застрахованными от внезапной возникшей проблемы.

Понадобилась новая дроссельная заслонка на мотор Мерседес М111? Заглянув в наш каталог, вы без особых проблем отыщете подходящий вариант.

Связь между дроссельной заслонкой и вентиляцией картера

Теперь давайте снова поговорим о ВКГ. По верхней трубке, ее вход находится во впускном тракте, сразу за ДМРВ и до дросселя, при малой скорости работы силового агрегата поступает воздух. Но при наборе скорости и увеличению оборотов, из данной трубки выходят картерные газы. Занятно, но это неотфильтрованные от масляных паров газы.

Из-за этого недостатка, масляные пары постепенно начинают оседать на дросселе, и в итоге мы получаем налет.

Бывают и ситуации, когда пары масла отражаются от закрывшейся заслонки и доходят до расходомера, где и оседают.

Еще одна малоприятная особенность, хорошо известная опытным автолюбителям: при сильно минусовой температуре, если недостаточно прогреть мотор, посредством верхней трубки вентиляции картера, может циркулировать влага. Это часто становится причиной обмерзания дросселя. При особо запущенных случаях, появляется светловатый налет: это масло, смешавшееся со влагой.

По какой причине это происходит? Все просто, в обильном образование конденсата виноват недостаточный прогрев силового агрегата. Ведь при сильных морозах это не так-то и просто сделать, поэтому он просто не успевает выпарить всю влагу, которая появляется в картере с потоками воздуха.

Механизм изменения фаз

Очень длительный промежуток времени на абсолютном большинстве своих моторов, концерн Мерседес устанавливал нетривиальный фазовращатель. В частности, если мы говорим о семействе М111, то муфта механизма находится на впускном распределительном вале. Муфта регулируется соленоидом, связанным с гидравлическим клапаном. Автолюбители прозвали его очень просто – «магнит». «Магнит» отвечает за движение золотника, открывающего доступ маслу, которое приводит фазорегулятор.

С течением времени и все увеличивающимся износом, золотник, приводимый «магнитом», начинает клинить. Чаще всего это случается при «холодном» старте. Двигатель реагирует на это моментально – его начинает потряхивать и появляется ошибка, говорящая о проблеме с муфтой. Чтобы решить эту проблему, достаточно демонтировать «магнит» и аккуратно расшатать золотник, установленный в распределительном валу.

Форсунки

Если форсунки засорены, то силовой агрегат начинает дергано функционировать, особенно на холостых, утратит мощность, а во время набора скорости будет ощущаться провал. Многолетний опыт отлично продемонстрировал, что на рассматриваемые сегодня ДВС, идеально подходят форсунки Siemens Deka Z1, ставящиеся на моторы 2,5 для «Волги» и «Газелях». Да и стоят они заметно дешевле.

Понадобились новые форсунки на ДВС Мерседес М111? Посетив наш каталог, вы быстро найдете подходящую модель.

Катушки зажигания

Силовой агрегат М111 оборудован парой сдвоенных катушек. Они весьма чувствительны к увеличению износа свечей. Так что, если вы заметили неполадки с зажиганием, обязательно обратите внимание на свечи. Даже если вы поставите новые катушки и проблемы прекратятся, они могут крайне быстро и вернуться, поскольку старые свечи за пару месяцев способны «ушатать» катушку.

Классические симптомы проблем с зажиганием: провалы во время набора скорости, троение, плавающие обороты.

Понадобились катушки зажигания на ДВС Мерседес? Посетив наш каталог, вы без особых проблем отыщете подходящий вариант.

Цепь ГРМ

Крайне качественная цепь, выдерживающая свыше 300 тысяч. Если она растянулась, это легко понять по плавающим оборотам и появившемуся легкому лязгу. Немецкие инженеры предвидели это и ввели элегантное решение, позволяющее контролировать растяжку. Для решения проблемы с растяжением достаточно зафиксировать распределительные валы и измерить смещение коленчатого вала. Распредвалы фиксируются штифтами. В случае, когда коленвал сместился относительно впускного распредвала более чем на 30 градусов, а выпускной на 35 градусов и более – понадобится купить новую цепь.

Помпа

Один из самых проблемных узлов рассматриваемого мотора. Основная проблема – течь масла по уплотнителю.

Прокладка головки блока цилиндров

У нее не самый плохой ресурс, поскольку она может выдержать до 300 тысяч, но вот потом может появиться течь. Чаще всего прокладка течет справа, в районе генератора. Устранить эту проблему несложно: демонтируем ГБЦ и ставим новую прокладку. И да, не забудьте проверить плоскость «головы» и замените маслосъемные колпачки, если не хотите, чтобы в скором времени проблема повторилась.

Поршневая группа

По побывавшим в наших руках ДВС М111 и прошедшим не одну сотню тысяч км, мы можем смело сказать, что цилиндропоршневая – выше всяких похвал.

На практике многие автолюбители сталкивались с жором масла, но он появляется из-за задубевших маслосъемных колпачков и залегания поршневых колец. Вполне решаемая проблема.

Понадобится новый мотор на Мерседес? Посетив наш каталог, вы быстро отыщете нужную модель.

Переходите по этим ссылкам, если вас интересуют запчасти с авторазборки определенных моделей Мерседес.

Читайте также: