Аэролодка своими руками с двигателем ваз 2108

Обновлено: 04.05.2024

Рыбаки и просто любители покататься на моторной лодке по отмелям и неглубоким речкам часто сталкиваются с повреждением винта о дно водоема, а также накручиванием на него растений. Для перемещения в таких условиях больше подходит аэролодка. Она двигается за счет тяги, создаваемой вентиляторами, которые вообще не контактируют с водой. Сделать аэролодку можно своими руками.

Материалы:

Процесс изготовления электро аэролодки на маломощных двигателях

К бортам обычной лодки нужно приварить вертикальный каркас с двумя поперечными профильными трубками для размещения 8 электромоторов типа 775. Его ширина делается такой, что винты электромоторов не цепляли друг друга. Вертикальная рама укрепляется укосинами, так как на нее будет оказываться динамическая нагрузка.

Моторы прикручивать на каркас с помощью кронштейнов. На их валы устанавливаются фланцы и лопасти.

Затем нужно сварить из тонкого прута каркас экрана в виде круга, для предотвращения доступа к винтам. Затем на него привязывается сетка.

К моторам припаиваются провода питания. Их нужно объединить в 2 пучка, отдельно от левых и правых моторов. Затем провода попарно подключаются к закрепленным на сидении лодки выключателям. То есть каждую связанную пару двигателей можно будет запуска или отключать отдельно.

К самим выключателям прокладываются более толстые провода от аккумулятора. АКБ надежно закрепляется на полу лодки в удобном месте.

Так как с таким оснащением лодка получается быстрой, то для нее важна маневренность. Для изготовления системы управления нужно сварить с трубы и отрезка листового металла перо руля. Для его крепления на лодку привариваться втулка из трубки большего диаметра. Ось пера вставляется в нее снизу. Для ограничения ее продвижения, на нее следует наварить кольцо.

Сверху трубки пера приваривается большой монтажный уголок, который послужит рычагом управления. Затем по бортам лодки навариваются кольца, чтобы проложить тяги до руля, который будет размещаться впереди.

Для изготовления руля нужно просверлить отверстие в скамейке, и вставить в него трубку. Снизу к ней приваривается рычаг для соединения с тягами, а сверху уголок, который и послужит румпелем.

Далее руль соединяется с рычагом пера тягами из шнура. Теперь при повороте за ручку, будет происходить изменение направления движения лодки.

Лодка с такой силовой установкой и удобным управлением получается очень быстрой и маневренной. При этом она менее шумная, чем с бензиновым мотором и вообще не нуждается в обслуживании, кроме подзарядки аккумулятора. Регулировать скорость на ней, можно включая или отключая часть моторов.

Аэролодка – это отличное транспортное средство для тех, кто часто любит выезжать на рыбалку и охоту, ведь по своим характеристикам она в разы превосходит проходимость любого внедорожника. Причем эксплуатироваться она может как в летний, так и в зимний период. Правда, стоимость аэролодок порой начинается с отметки в 300 тысяч рублей и выше. Но можно пойти и другим путем, изготовив подобное средство самостоятельно.

Двигатель

Мотор для нашей самоделки может быть использован от обычного лодочного катера советских времен. Но для любителей большой скорости этого покажется мало. В таком случае следует обратить внимание на японские двигатели «Хонда» и «Ямаха» мощностью от 150 до 210 лошадиных сил. В паре с воздушным винтом такой мотор способен разогнать лодку до 50 километров в час по воде и до 90 по льду. Клиновые ремни и термостат берется от легкового автомобиля типа «Жигули». Ведомый и ведущий шкивы изготавливаются из дюралюминиевой стали.

Винты, лопасти и пропеллер

Помимо двигателя следует позаботиться и о воздушном винте аэролодки. Его мы изготовим из цельного деревянного бруса. Можно пойти и другим путем, склеив несколько 10-милиметровых пластин эпоксидной смолой. Важно, чтобы готовый элемент не содержал лишних сучков и заусениц. Что касается пластин, при их подгонке лучше сделать чертеж 1:1, который будет своего рода шаблоном, и уже по этим данным делать воздушный винт лодки.

Чтобы изготовить аэролодку своими руками качественно, не стоит ленится и мастерить все «на глаз» - каждая деталь делается по своему шаблону и чертежу.

Лопасти винта тоже не должны содержать заусенцев и прочих деформированных участков. Подобные недочеты удаляются при помощи маленького топорика. Далее древесина обрабатывается рубанком и рашпилем. На специальном стапеле делаются поперечные пропилы. Они нужны для установки лопастей винта.

Как далее делать аэролодку своими руками? Для стержня стапеля нам нужна обыкновенная сталь. Главное, чтобы его диаметр был равен отверстию ступицы упомянутой детали. Далее стержень ставится на центр стапельной доски. После на него надевается заготовка винта и прижимается к шаблону несколькими лопастями. На данной заготовке должны отображаться следы шаблонов (там, где лопасти прикасаются к пропеллеру).

Эти места следует обработать рубанком и снова поместить в стапель. Процесс обработки лопастей необходимо повторить. Дальше при помощи верхних шаблонов обрабатывается верхняя часть винта. В результате оба элемента должны соприкасаться до плоскости разъема. Все обработанные места помечаются цветным карандашом или маркером, после чего делаются зоны между контрольным сечением. Правильность производимых работ проверяется стальной линейкой – ее прикладывают к точкам соседних сечений. В идеале между линейкой и лопастями зазор должен быть минимальным.

Теперь винт нужно отбалансировать. Делается это следующим образом. Сначала в центральное отверстие вставляется стальной валик и на балансировочные линейки монтируется пропеллер. Если вдруг одна лопасть оказалась легче другой, она нагружается свинцом (наклеиваются тонкие полоски этого металла, предварительно залитые в форму). Готовый стержень вставляется в отверстие лопасти - там, где прикладывались свинцовые полоски. С обеих сторон оно раззенковывается. Пропеллер оклеивается с двух сторон стеклотканью, шлифуется, балансируется и проходит процедуру покраски (грунтовка и эмалировка).

Как делается аэролодка своими руками? Чертежи и сборка нижнего корпуса

Корпус аэролодки состоит из двух частей – нижней и верхней. Начинать лучше всего с первой. Для этого в соответствии с чертежом заготавливаем шпангоуты из 12-милиметровых листов фанеры. Киль и стрингеры будут выполняться из реек сечением 2х2, 2х3 и 3х3 сантиметра. Шпангоуты монтируются к полу на брусках и рейках-раскосах. Подгонять рейки следует по месту. Крепятся они на эпоксидный клей. Рейки для передней части лодки проходят предварительную процедуру распаривания в кипятке, после чего привязываются к каркасу проволокой. После высыхания древесина окончательно фиксируется клеем. Дальше готовый каркас выравнивается и заполняется пенопластовыми блоками. Последние тоже сажаем на эпоксидную смолу.

При необходимости пенопласт шпаклюется смесью клея и опилок. Сам корпус оклеивается с двух сторон тонким слоем стеклоткани, после чего шлифуется и окрашивается. Изнутри ненужный пенопласт срезают так, чтобы он стоял вровень со шпангоутами. Далее он тоже оклеивается стеклотканью.

Верхний корпус

Верхняя часть корпуса собирается несколько иначе. Здесь мы будем использовать не фанерные шпангоуты, а криволинейные рейки, которые будут крепиться на готовой нижней части лодки. Там, где расположен двигатель, рама фиксируется косынками. Сама рама монтируется к поперечине из стальной трубы квадратного сечения (4х4 сантиметра) и фиксируется 2.2-сантиметровыми трубами. Дальше все просто – на поверхность наносится пенопласт и оклеивается стеклотканью. Так мы закончим процедуру формирования верхней части корпуса самодельной аэролодки. Двери можно изготовить из фанеры, а лобовое стекло лучше всего взять с какого-либо отечественного автомобиля (к примеру, с задней двери «Москвича»).

Как изготовить рыбацкие самоделки? Элементы управления

На валу рулевого колеса устанавливается барабан, связанный с траверсой на баллерной коробке руля. Вместо педали акселератора здесь будет небольшой рычаг, который можно закрепить в любой передней части салона лодки.

Салон

Кресла для пассажиров и водителя делаются из древесных реек и фанеры. Каркас наполняется поролоном и обшивается кожей. Можно пойти и другим путем - взять готовые сиденья с какой-либо иномарки или даже отечественного автомобиля. На этом этапе вопрос «как изготовить аэролодку своими руками» можно считать закрытым. Все остальные мелочи в салоне обустраиваются по своему вкусу, здесь главное - иметь фантазию и энтузиазм.

Ну если с моторами от мотоблока делают (незнаю глиссируют они или передвигаются)то по моим предположениям должны быть и с вазовскими моторами!

Рулевой 2-го класса

Из: саяногорск
Судно: пвх

Твои предположения далеки от реальности. Сделать аэролодку, и сделать правильную аэролодку это абсолютно разные вещи. В трех строках как построить не обьяснишь ,почитай хотя бы недельку этот форум. Почему я написал слово лодки в кавычках,они не годятся ,очень слабый набор и толщина металла. Для того чтобы след от аэролодки был как у тебя на аватарке нужен мотор от 150л.с. и бюджет равный цене нового отечественного авто.

Из: Волгоград
Судно: Аэрогидроснеголёт
Название: ВЖИК

Есть у кого нибудь видео ролики глиссера с вазовским мотором(кроме красного циклона)?

Рулевой 2-го класса

Из: Челябинск
Судно: Уфимка-2; СВП.
Название: Гюрза

Есть у кого нибудь видео ролики глиссера с вазовским мотором(кроме красного циклона)?

не факт что ВАЗ - но все же!

Из: Краснодар
Судно: катер
Название: Барракуда

Я не стремлюсь построить глиссер сверх шустрый !Цель скорее получить первоначальный опыт в постройке глиссера !
Понятно,что из вазовских деталей ракеты не получится и чего то сверх естественного я от этой затеи не жду!В лодке доварить силовой набор не проблема дно из 3мм алюминия на крайняк новую сварю!Вот

скинул ролик с вазовским мотором и весом глиссера в 500кг меня устраивает если моя лодка так же пойдёт,темболее у меня вес предполагается в 2 раза меньше

Из: Волгоград
Судно: Аэрогидроснеголёт
Название: ВЖИК

Из: Краснодар
Судно: катер
Название: Барракуда

А можно поподробнее проваш глиссер!?Фото-видео

Из: Волгоград
Судно: Аэрогидроснеголёт
Название: ВЖИК

Из: Краснодар
Судно: катер
Название: Барракуда

А какие модели субаровских моторов используют в глиссеро строении??на каких моделях авто стоят такие моторы?

Может мне удастся найти не исправный авто с исправным мотором за небольшуюссумму денег)))))

Казак,почитал вашу тему, интересно!Особенно впечатлил ваш упорный настрой при наличии не слабой критики,молодец!

Из: Тимашевск
Судно: Аэробот
Название: " Св. Георгий"

И незабудьте про Каспера!

Из: Краснодар
Судно: катер
Название: Барракуда

Каспер тоже ревматизмом страдает??

Рулевой 1-го класса

Из: Иркутск
Судно: Хивус

А они вообще есть такие глиссеры?

Вообще-то в Иркутске "Курс-Аэро" делает аэролодки с ВАЗовскими моторами. Нормально ходят. Я им редуктора делал под них.

Рулевой 3-го класса

Из: Камызяк
Судно: аэроглиссер

Поподробнее можно про редукторы? Фото? Можно в личку.

Из: Барнаул
Судно: Аэроглиссер

А особенно люблю делать для участников этого форрума , да и им вроди нравится

Редуктор на ВАЗ можно и поликлиноременный сделать ( бюджетнее )

Из: Краснодар
Судно: катер
Название: Барракуда

И мне интересно про редуктор на мотор ваз

Из: Тимашевск
Судно: Аэробот
Название: " Св. Георгий"

Могу продать если очень хочется двигатель нива 1.8 с редуктором 1.47 и моторамой если уж очень хочется фигней позаниматся. сцепление есть без винта. Редуктор такой.

Прикрепленные изображения

Из: Волгоград
Судно: Аэрогидроснеголёт
Название: ВЖИК

Из: Краснодар
Судно: катер
Название: Барракуда

Сколько денег хотите за мотор (редуктор не нужен)

Рулевой 2-го класса

Из: саяногорск
Судно: пвх

не факт что ВАЗ - но все же!

Далеко не ВАЗ, ДВС от авто Хонда Аккорд F22B5 156л.с. винт 5 лопастей, D-1810 Киевпроп, редукция 2.56 , расход при 4000 около 15 л.ч. АИ-92.Это из переписки со строителем этой лодки.

Рулевой 2-го класса

Из: Владивосток

Для такого редуктора на мах оборотах двигателя 5000об/мин (на винте 5000/1,47= 3400 ) подойдёт винт только диаметром 700мм . и лучший вариант если применить безредукторный , щелевой многолопастный винт 1.5м ..

Как это можно уместить в одной голове без чердака?

Из: Волгоград
Судно: Аэрогидроснеголёт
Название: ВЖИК

Рулевой 1-го класса

Из: Иркутск
Судно: Хивус

Поподробнее можно про редукторы? Фото? Можно в личку.

Это на основе зубчатого ремня "Поличейн карбон". Изначально эти редукторы разрабатывались на мощности до 260-300 л.с., для эксплуатации при температурах до -50С. Достаточно дорогое изделие. Для самостроя бюджетнее будет поликлиновой редуктор, как говорили наши коллеги.

Рулевой 3-го класса

Из: Камызяк
Судно: аэроглиссер

Поликлиновые редукторы устанавливаем на РМЗ. Интерес именно к зубчатоременному редуктору с возможностью его установки на Приоровский двигатель. Сейчас на Хонде установлен зубчатоременный редуктор из Ессентуков-пока не испытан А Ваш редуктор проходил уже ресурсные испытания? По стоимости дороже нового редуктора РОТАКС С 3,0 ?

Прикрепленные изображения

Рулевой 1-го класса

Из: Иркутск
Судно: Хивус

Стоимость с ремнем шириной 21 мм почти 92000 руб. С более широким ремнем (под бОльшую мощность) - дороже. У себя ресурсные испытания не проводили. Делаем только обкатку на стенде. Сделано порядка 20 шт. Самый старый редуктор, который удалось отследить, наработал порядка 150 часов, есть по 80-100 часов наработки. Расчетный ресурс не менее 1000 часов.

Здесь, собственно, буду освещать процесс рождения свинтопрульных лодочек..

Разобрались с винтами. Заказываем завтра пробные в ростоввинт. Ассортимент хороший, все в наличии, мужикам не лень отвечать на дурацкие вопросы.

Сейчас мыслим про движки. С мелким понятно, есть у лифана одноцилиндровый на 20 кобыл, стоит 30 тыр. Есть еще у лонцина 23 кобылки, но за 50 тыр, (разница 3 лошади за 20 тыр хрень конечно, но тем не менее) Весят терпимо, вопросов не вызывают.

А вот новые большие движки, на которые мы было разгубастились, литровые стационарники 38 сил, стоят, как оказалось, аж 110 тыс (почему это напрягло, будет понятно ниже). Это полбеды, они еще и весят 80 килограмм.

Делал бы еденичный экземпляр, воткнул бы туда что-нибудь мото/автотракторное и не парился, мото было бы легче, авто,- мощнее. Но по условию задачи у нас возможность выпуска в серию.

Увидели движки рмз авиа. Ценник за тушку стольник, с глушаком и обвязкой выйдет как лифан на 38 лошадей. Только вес меньше и мощность 50лс. Так то заманчиво. Народ на них как то даже летать умудряется (я бы забоялся). Нам, с одной стороны, все же не летать, плавать потихоньку, но на аэролодке можно играючи заехать в такую жопу, что оттуда либо такой же лодкой, либо вертолетом, в общем исключительно свинтопрульным методом выбираться.

Вот размышляем, ставить ли эксперимент с отечественным производителем, или не стоит.

minorchik

Коллега

архитектурная ошибка ИМХО.
если у вас есть аэролодка кто обязывает вас привязываться к одному двигателю?
почему западные автомобили с выбором двигателя это норма, а мы пытаемся по совковскому ? никто не заставляет вас мыслить так же узко!
наоборот сделайте выбор. даже если разные двигателя будут в результате давать одно и то же на 99% люди любят иметь право выбирать, это важная ценность для покупателя иметь право.
да у вас куча лишней работы , зато вы так же получаете диверсификацию от задержек-брака-санкций и вдруг найдётся что то новое китайское или индусское вы не будете стеснены попробовать это.

ну и как я думаю уже поняли: моё имхо СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ!

Мюнхаузен

Старожил форума

gromoverjetc

Старожил форума

ну и как я думаю уже поняли: моё имхо СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ!

Возможно я предвзято отношусь к отечественному производителю движков, но сколько себя помню, со всеми советскими/российскими движками и техникой приходилось трахаться. От первого мопеда и первого вихря в детстве, которые перебирали и толкали всем двором, до газели этим летом, на которой гбц пришлось менять на обочине трассы р 21. Из всех таких движков меня раком только мтз на Каме не ставил ( тьфу три раза).

При этом китайские движки просто работают и все. Крайний пример,- страшный маленький движок безымянной китайской фирмы, купленный на снегоуборщик. Стоил он 5 тыс рублей. Работает по жизни при полностью открытом дросселе, потому что маловат. Покупался на один раз, когда гаражи завалило снегом нахрен, а родной двигун показал руку дружбы. Работает почему то уже третий или четвертый год. Живет летом в подвале, зимой в сугробе. Когда сдохнет, я его выкину целиком и поставлю новый. (Перечитал абзац,- прослезился)

Но вообще, пощупать рмз интересно.

На сегодняшний день активных отдых, рыбалка и прочие занятия, связанные с передвижением по мелководью, довольно распространены. Однако большие лодки не только проходят такие отрезки пути с трудом, но и стоят довольно дорого. Именно поэтому многие прибегают к тому, что изготавливают необычные плавсредства самостоятельно. Как сделать аэроглиссер своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, что это такое. Судно, которое перемещается при помощи воздушного винта или самолетной турбины, - это и есть аэроглиссер (аэролодка). Этот тип транспорта очень подходит для перемещения по мелководью, так как его движущая часть (двигатель, турбина и т.д.) находятся над водой. Поэтому глубина водоема роли не играет. Вторая особенность заключается в том, что габариты такого средства передвижения довольно скромные, что увеличивает его преимущество.

Общие сведения об агрегате

Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства - корпус и двигатель. Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета. Он практически идеален по таким параметрам, как:

Мощность.
Надежность.
Коэффициент полезного действия.

Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.

Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.

Выбор движущей детали

Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.

Если человек решился на создание такой аэролодки, то первое, что ему необходимо приобрести - это двигатель. В статье для примера будет взят лодочный мотор "Вихрь". Характеристики этого агрегата следующие: двухцилиндровый, обладающий жидкостным охлаждением, а его мощность составляет около 25 л.с. Довольно приятный бонус заключается в том, что устройство компактное по своему исполнению. Однако это не значит, что нужно использовать только этот тип двигателя. Можно сконструировать аэроглиссер из автомобильного двигателя своими руками.

Если же вернуться к рассмотрению "Вихря", то здесь есть один нюанс. В нем частота, с которой вращается коленвал, довольно велика. Она не подойдет для прямого соединения с воздушным винтом. Чтобы решить эту проблему, мотор дополнительно снабжается трехручьевым клиноременным редуктором, имеющим передаточное число 1,6. В качестве клиновых ремней взяты модели, применяющиеся в автомобилях "Жигули", где используется система "двигатель - насос - генератор".

Шкивы для аэролодки

Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий. После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки. Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива. Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.

Закрепление деталей

Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам. Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней. Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый - это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй - это болт с гайкой.

Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса "Кама".

В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 - 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат. Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком. Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.

Воздушный винт

Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.

Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации. Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз. Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.

Сборка конструкции винта

Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин. Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы - это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля. Расскажем, каким он должен быть.

Стапель

Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.

Стапель вытачивается из нескольких деталей. Его основа - это центральный стержень, который изготавливается из таких материалов, как сталь или же дюралюминий. Диаметр стержня определяется отверстием в ступице винта. Они должны соответствовать друг другу. Полученный стержень располагается точно в центре и строго перпендикулярно доске стапеля.

Корпус для аэролодки

Чтобы создать рабочий самодельный аэроглиссер, необходимо немало времени уделить созданию корпуса. Это основной элемент, который является довольно объемным, если изготавливать его целиком. По этой причине специалисты рекомендуют делить его на две составные части - верхнюю и нижнюю. Начинать сборку этих двух элементов лучше с нижней части. Для этого необходимо вырезать из фанеры, толщина которой не менее 12 мм, формообразующие шпангоуты. Чтобы подготовить такие составные части, как кили и стрингеры, используются рейки с размерами 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Осуществлять сборку каркаса нижней части лодки нужно на ровном полу. Перед тем как приступить к процессу формирования нижней части, нужно отметить ее диаметральную плоскость, а также пометить места, где будут располагаться шпангоуты.

Верхняя часть

Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек. Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками. Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.

Рама двигателя

Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек. Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм. Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.

В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от "Урала" для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.

Немного о преимуществах

Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри. Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить. Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.

Управление

На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.

Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.

Универсальный аппарат

Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой "амфибии", которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.

Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка "Янтарь". Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.

Решили купить аэроглиссер или аэролодку и Вас интересуют цены, описания, отзывы и сравнения. В этом разделе попытаемся разобраться с этими вопросами. Популярные модели аэроглиссеров: Ветерок, Анаконда, ШАГ, Пиранья, Циклон, RedFOX, Нерпа, Спорт и другие. Советы и рекомендации по выбору аэроглиссера: фотографии, технические характеристики, обзоры, преимущества и недостатки.

Невероятная проходимость на большой скорости

Одним из преимуществ применения в качестве движителя воздушного винта - есть высокая проходимость причём на довольно больших скоростях, недоступных в тех же условиях для колёсной или гусеничной техники.

Аэровездеходы с воздушно-винтовым движителем

Аэроглиссер нового поколения

Аэроглиссер нового поколения представляет собой экономичное, высокоскоростное амфибийное транспортное средство и предназначен для перевозки пассажиров и небольших грузов, для активног отдыха и работы в условиях отсутствия дорог.

Аэролодки Пиранья

Технические характеристики: Грузоподъемность max, кг: 800 Грузоподъемность max на глиссировании, кг: 400 Двигатель: РМЗ 500 Мощность: 51 л.с. V двиг .

Аэроглиссер Кейс 600

Кейс 600- самая мощная модификация аэроглиссеров, вместимотью до 3-х человек, имеет мощность 65 л.с и оснащена двигателем Rotax-582. У этих аэроглиссеров складной корпус. В сложенном .

Аэролодка АНАКОНДА

«АНАКОНДА» идет дальше, чем любой внедорожник, ведь ее дороги - это реки, по которым можно добраться в самые глухие, самые труднодоступные места. По горным рекам она стремитель .

Аэроглиссер Шаг с кабиной

Технические характеристики вездехода: Двигатель Subaru EJ-25T Скорость по воде 45 км/ч Скорость по снегу 80 км/ч ..

Видео Аэроботов (глиссеров и лодок)

Заглавная картинка для категории, где собраны видеоролики с аппаратами, построенными своими руками, использующими в качестве движителя воздушный винт. Обзор разнообразных конструкций.

Аэролодка Анаконда мощностью 51 л.с.

Технические характеристики вездехода: Габариты: длина, ширина, высота 4,95*2,1*2,3 Грузоподъемность максимальная, кг 800 Грузоподъёмность на глиссировании, .

Аэроглиссер Экстрим

Аэроглиссер Экстрим выполнен на двух многосекционных надувных поплавках (катамаран), нижняя поверхность которых представляет собой большие пластиковые пластины-чешуйки, положенные вна .

Универсальная аэролодка Анаконда

Грузоподъемность «АНАКОНДЫ» в ТРИ раза больше собственного веса: при весе от 115 до 670 кг она берет на борт груз от 400 до 1800 кг Скорость «АНАКОНДЫ» по воде - 128 км/час, по .

Аэроглиссер универсальный

Технические характеристики вездехода: Габариты: длина, ширина, высота 3,85*1,45*2,1 Грузоподъемность максимальная, кг 400 Грузоподъёмность на глиссировании .

Глиссер ANACONDA

«АНАКОНДА» удачно сочетает в себе мягкость и упругость корпуса, прочность специального покрытия, мощь аэродвигателя и совершенство авиационных технологий Зимой это снегоход, летом .

Видео с аэроглиссером - амфибией

Чертежи узлов аэро вездеходов для постройки своими руками

Чертежи, схемы, инструкции и описания конструкции аэровоздушных вездеходов: аэросани, аэроглиссеры, аэроботы, аэролодки, судна и катера на воздушных подушках, экранопланы; а также отдельных узлов и агрегатов аэровездеходов: воздушный винт, двигатель, пропеллеры;
Принцип работы с описанием устройства.

Как сделать аэросани. Вездеходная техника — мое давнее и непреходящее увлечение. Вот уже более тридцати лет я в свободное время проектирую и строю разные вездеходные машины. Но особое пристрастие у меня к снегоходам: мотонартам и аэросаням, хотя и среди них отдаю предпочтение последним. Наверное, потому, что сам когда-то закончил МАИ (Московский авиационный институт) и работал в фирме Сухого Аэросани и самолеты, как, известно, «роднят» подобные силовые установки — винтомоторные.

Начинал я с создания инструментальной и станочной базы. По ходатайству редакции журнала «Моделист-конструктор» еще в 1980 годы домоуправление выделило мне в подвале помещение, которое я оборудовал под небольшую мастерскую и начал работать. Тут же появились добровольные помощники — ребята из нашего и соседних домов. Я старался развить у них интерес к техническому творчеству, и думаю, что это мне удалось. В дальнейшем почти все они связали свою жизнь с авиацией, многие закончили авиационный институт и успешно трудятся в конструкторских бюро и самолетостроительных фирмах.

Вспоминается, как трудно давался первый снегоход — сказывалось отсутствие опыта в создании подобных машин. Специальной же литературы тогда не было. Спасибо журналу «Моделист-конструктор», который я выписываю с давних пор, а точнее с самого его появления в середине 1960-х годов. Уже тогда в нем я находил немало полезной информации, и не только по части снегоходной, но и другой техники. На тот снегоход я затратил двухгодовой запас свободного времени и упорного труда. Но даже первый блин не получился комом — была создана работоспособная машина. Аэросани имели закрытую двухместную кабину.

Все четыре лыжи были управляемыми, а потому задние шли строго по колее передних, значительно снижая сопротивление движению, по сравнению с трехколейной (трехлыжной) схемой. Двигатель — от тяжелого мотоцикла М-72: 2-цилиндровый, оппозитный, воздушного охлаждения, мощностью 22 л.с. Винт двухлопастный диаметром 1250 мм. С такой силовой установкой аэросани разгонялись до 50 км/час. Удача, как известно, окрыляет. А потому появилось желание сделать конструкцию с улучшенными ходовыми качествами. Ею стала так называемая «аэролыжа» — снегоход с одной большой центральной лыжей и двумя маленькими боковыми (поддерживающими).

Управление осуществлялось двумя профилированными ножами, установленными по бокам центральной лыжи и выдвигаемыми ниже ее подошвы. «Аэролыжа» с той же винтомоторной установкой развивала уже 70 км/час. Однако осталась «старая болезнь» — маломощный двигатель воздушного охлаждения и на такой облегченной конструкции и при достаточно высокой скорости даже в приличный морозец все равно перегревался. Проблема решилась с приобретением и установкой на «аэролыжу» списанного (но восстановленного) авиационного двигателя «Вальтер-Минор 4-III» чехословацкого производства.

Мощности мотора в сто с лишним лошадиных сил хватало теперь и для буксировки дельтаплана. Как ни хорош был «Вальтер», но исчерпанный его ресурс и трудности с приобретением запасных частей к нему поставили очередную задачу — сделать аэросани с доступным, достаточно мощным и надежным двигателем жидкостного охлаждения. По публикациям в «Моделисте-конструкторе» из истории создания аэросаней я знал об успешном использовании на них автомобильных двигателей. Еще в военном 1941 году были спроектированы и выпускались серийно боевые аэросани РФ-8 с двигателем ГАЗ-М-1. Современные же автомобильные моторы по надежности и удельной мощности ушли далеко вперед.

Наиболее подходящим для аэросаней виделся жигулевский двигатель 2103 — среди автомобилистов он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Очередную модель аэросаней (уже со следующим поколением самодельщиков — с сыном) решили делать с упомянутым выше двигателем ВАЗ-2103 по классической четырехлыжной схеме, но с «ломающейся» рамой. Рама аэросаней хотя и необычная для подобных машин, однако, по конструкции достаточно простая, и прежде всего потому, что плоская. Состоит она из двух подобных Т-образных полурам: передней и задней. На передней смонтирована кабина, а на задней — силовой агрегат.

Кабина имеет свой каркас, а винтомоторная установка сконструирована на собственном подрамнике. Благодаря этому и кабину, и двигатель можно монтировать на полурамах, как автономные модули. Основой каждой полурамы служит центральный лонжерон и траверса, выполненные из стальной толстостенной трубы диаметром 60 мм. На свободных концах лонжеронов смонтированы ответные части шарнирного соединения, благодаря которому рама может «ломаться» под углом 60° — по 30° в ту и другую сторону, тем самым осуществляя соответствующий поворот машины или разворот.

Т-образные соединения лонжеронов с траверсами усилены подкосами. Кроме того, к полурамам приварены дополнительные элементы, не влияющие особенно на ее жесткость и прочность, но необходимые для монтажа на них кабины и винтомоторной установки. И еще. Для разгрузки рамы от скручивающих моментов и исключения зависания лыж над неровностями дороги задняя полурама имеет возможность поворачиваться относительно продольной оси. Для этого в шарнире предусмотрен подшипниковый узел. Фотография шарнирного узла и его рисунок имеют непринципиальные различия— это возможные варианты исполнения.

В процессе монтажа аэросаней к лонжерону передней полурамы была приварена еще площадка аккумулятора, а задней — стойка для крепления радиатора. Но эти элементы не силовые и в чертеж рамы не включены — они хорошо видны на фотографиях. Конструкция ходовой части аэросаней — лыжная, четырехопорная, двухколейная. Все четыре лыжи одинаковые. Выклеены из пяти слоев 4-мм фанеры на эпоксидном клее. Подошвы лыж подбиты полиэтиленом низкого давления толщиной 4 мм. Посредине лыжи прикреплены подрезы из дюралюминиевого тавра, а по краям — окантовки из такого же уголка 25x25 мм.

Рычаги подвески сварены из труб: стойки — из квадратных (30x30 мм), а втулки — из круглых диаметром 45 мм. Каждая подвеска лыжи снабжена пружинно-гидравлическим амортизатором от тяжелого мотоцикла «Урал». Лыжа верхней втулкой рычага подвешивается на ось рамы. Кабина аэросаней двухместная, сиденья водителя и пассажира расположены рядом друг с другом. Каркас кабины собран из дюралюминиевых труб диаметром 16 мм. Обшивка и пол — фанерные. Переднее ветровое стекло — от мотоколяски СЗД. Кабина к передней полураме крепится в четырех точках через резиновые амортизационные подушки.

Главный же модуль аэросаней — винтомоторная установка — состоит из двигателя, клиноременной передачи и воздушного винта Двигатель, как было отмечено ранее, использован от автомобиля «Жигули-2103» без переделок. От этого же автомобиля взят и картер сцепления и даже торцевая часть коробки передач. Но на месте корзины сцепления теперь установлен шестиручьевой ведущий шкив клиноременной передачи (передаточное отношение i =.2). Ремни — с профилем типа А. Для них в верхней части картера вырезано окно. А чтобы сохранить прочность корпуса картера, его заднюю крышку впоследствии притянул к двигателю талрепом.

Ведущий шкив прикреплен к маховику и сидит вместе с ним на выходном валу двигателя. Но для разгрузки подшипника выходного вала двигателя к шкиву с наружной стороны присоединена еще короткая ось с фланцем. Конец оси установлен в подшипник 180506. Корпус этого подшипника смонтирован в торцевой крышке от коробки передач. Ведомый шкив размещен на одном валу с воздушным винтом, на противоположном его конце. Сам вал установлен в двух подшипниках: один (180110) — со стороны шкива, другой (180508) — со стороны винта в едином корпусе. Двигатель, для понижения центра тяжести саней, размещен непосредственно на раме на четырех амортизирующих резиновых подушках, а корпус подшипников с ведомым шкивом и винтом выше двигателя — на площадке специально изготовленного подрамника.

Для натяжения ремней по мере их вытягивания площадка поднимается повыше. Вместе агрегаты составляют автономную винтомоторную силовую установку и при необходимости могут быть сняты с аэросаней и установлены на другое транспортное средство, например, лодку, превратив ее в глиссер. Воздушный винт аэросаней — толкающий трехлопастный, фиксированного (изменяемого на месте) шага от 700 до 1100 мм, диаметром 1710 мм, промышленного изготовления. До этого стоял самодельный двухлопастный.

Он остался еще от винтомоторной силовой установки с двигателем от мотоцикла М-72. Но с мотором от ВАЗ-2103 винт работал даже хуже, чем с мотоциклетным, и его пришлось заменить. Важнейший элемент безопасной эксплуатации аэросаней — ограждение воздушного винта. На моей машине оно пока габаритное, трубчатое. Но в дальнейшем думаю заменить его на аэродинамическое кольцо — дюзу. Это предположительно позволит увеличить на 10 — 15% тягу винта и защитить пропеллер от повреждений ветвями деревьев.

Электрооборудование аэросаней стандартное и состоит из аккумулятора, генератора и стартера Управляются аэросани с помощью рулевого колеса через червячный редуктор с сошкой и рулевую тягу, которая тянет (или отталкивает) качалку и «ломает» раму. Тормоз аэросаней — скребкового типа с приводом от рукоятки через трос.

Компоновка и геометрическая схема аэросаней: 1 — кабина; 2 — передняя лыжа (2 шт.); 3 — передняя полурама; 4 — сочленяющий узел; 5 — задняя полурама; 6 — двигатель ВАЗ-2103, N = 71 л.с., n = 5500 об/мин.; 7 — задняя лыжа (2 шт.); 8 — ведущий шестиручьевой шкив клиноременной передачи в картере от сцепления ВАЗ-2103; 9 — подрамник винтомоторной установки; 10 — трехлопастный толкающий воздушный винт диаметром 1720 мм изменяемого шага от 700 до 1100 мм; 11 - подшипниковый узел винта в корпусе; 12 — ведомый шестиручьевой шкив клиноременной передачи; 13—ремни клиноременной передачи (тип А, 6 шт.); 14 — радиатор жидкостного охлаждения (ВАЗ-2103); 15 — аккумулятор (автомобильный); 16 — сиденье (2 шт.); 17 — ограждение воздушного винта (стальная труба диаметром 22)

«Ломающаяся» рама аэросаней (расположение рулевого механизма — условное): 1 - траверса передней полурамы (труба диаметром 60); 2 — подкос передней полурамы (труба диаметром 30, 2 шт.); 3 - лонжерон передней полурамы (труба диаметром 60); 4 - шарнирный стыковочный узел передней и задней полурам; 5 - лонжерон задней полурамы (труба диаметром 60): 6 - подкос задней полурамы (труба диаметром 30. 2 шт.); 7 — поперечина (швеллер № 5): 8 - траверса задней полурамы; 9 - резьбовой штырь M 12 с резиновой подушкой крепления двигателя; 10 -опорная площадка (швеллер № 5, 4 шт.); 11- ось подвески лыжи (труба диаметром 25, 4 шт.); 12- качалка-рычаг «перелома» полурам; 13 -тяга (труба диаметром 22); 14 - сошка; 15 -червячный рулевой редуктор; 16 — рулевой вал с «баранкой»

Узел ведущего шкива в картере сцепления: 1- ведущий шестиручьевой шкив с профилем ручья под клиновой ремень типа А (дюралюминий, круг 140); 2 - маховик двигателя; 3 — коленчатый вал двигателя; 4 - центрирующая передняя втулка (СтЗ, круг 35); 5 винт М10 (с пружинной шайбой) крепления ведущего шкива и маховика к коленчатому валу (6 шт.); 6 - блок цилиндров двигателя; 7 - винт крепления картера сцепления к блоку двигателя (штатный, 5 шт.); 8 — картер сцепления (доработанный): 9 - винт М6 с пружинной шайбой крепления фланца оси к ведущему шкиву (6 шт.); 10 — крышка (передняя стенка от коробки передач ВАЗ-2103); 11- ось (сталь 45, круг 120); 12 - подшипник 180506 (62x30x16 — D x d х Ь); 13 — винт М8 крепления шайбы-насадки; 14 - шайба-накладка (СтЗ, лист s3); 15 — центрирующая задняя втулка (СтЗ, крут 75); 16 - винт М10 с пружинной шайбой крепления крышки к картеру сцепления (6 шт.)

Cтыковочно-поворотный узел передней и задней полурам: 1 - лонжерон передней полурамы; 2 «электро-заклепка» (по потребности): 3 -втулка шарнира (СтЗ); 4 — радиально упорный роликоподшипник 7208 (2 шт.); 5 —ось шарнира (спецболт диаметром 40 и М36); 6- осевой болт М10. 7- ограничитель хода оси (СтЗ, лист s8); 8 - упорный шарикоподшипник 8207; 9 - короткая распорная втулка (СтЗ. круг 41): 10 - радиальный шарикоподшипник 180207 (2 шт.); 11 —внутренняя распорная втулка (СтЗ, круг 41); 12 - наружная распорная втулка (СтЗ, круг 72); 13 - регулировочная шайба (СтЗ. круг 72); 14- стопорное кольцо; 15 - шплинт (болт Ml6); 16- заполняющая втулка (СтЗ, круг 72); 17— лонжерон задней рамы; 18- качалка-рычаг; 19 - ось поворота задней полурамы (сталь 45, круг 40)

Лыжа и ее подвеска: 1 —лыжа; 2— кронштейн крепления амортизатора; 3 - ось крепления амортизатора к кронштейну; 4- амортизатор; 5- рычаг; 6 — кронштейн крепления оси рычага (2 шт.); 7- подшипники скольжения верхней втулки рычага (текстолит, 4 шт.); 8- болт Мб крепления кронштейнов с потайной головкой (8 шт.); 9 - ось рычага (болт М10); 10 — окантовка (дюралюминиевый уголок 25x25, 2 шт.); 11- шуруп крепления окантовки (по потребности); 12 — подрез (дюралюминиевый тавр 40x20); 13- подбой (полиэтилен низкого давления, s4)

Винтомоторная установка. Монтаж подшипникого узла винта на подрамнике: 1 - винт, 2 - втулка винта; 3- малый фланец вала винта: 4 - гайка М20 крепления фланца; 5 - подшипник 180110; 6 - стопорное кольцо подшипника; 7 - вал винта; 8 — гайка крепления подшипника; 9- подшипник 180508; 10 - крышка корпуса подшипника;11 -болты М10 крепления шкива и большого фланца вала винта (6 шт.); 12 - ведомый шкив; 13- корпус подшипников; 14- опорная и подвижная площадки; 15 - регулировочные болты натяжения ремней (М16, 4 шт.); 16 —длинный подкос (стальная труба диаметром 32, 2 шт.); 17- короткий подкос (стальная труба диаметром 32, 2 шт.); 18 - приводные ремни (тип А, 6 шт.); 19 —двигатель; 20 -талреп; 21- опорная поперечина коротких подкосов (уголок 60x30); 22 - картер с ведущим шкивом; 23 - болт М10 крепления подрамника к силовому агрегату (4 шт.); 24 - опорная поперечина опийных подкосов (уголок 60x30); 25 — стойка (уголок 40x40, 2 шт.); 26 - подушка; 27 - поперечина задней полурамы

Читайте также: