Ауди 80 цокает двигатель

Обновлено: 17.05.2024

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Добрый день.
Вот уже 2 дня не могу разобратся в чем причина стука.

Появился спонтанно, сначала подумал, что зажигание сбилось, потом что ГРМ перескочил.
После всего этого подумал на гидрокомпенсаторы — снял распредвал, нашел 2 убитых, заменил, собрал — ничего не изменилось.

Прикладываю видео сего безобразия, подскажите как определить источник?

P.S. Немного отдаёт в педаль сцепления.
P.P.S. сейчас вспомнил — сначала стук появлялся только на оборотах около 2000+, сейчас всегда.
Еще одно ночное видео

Метки: abk, audi 80, стук в двигателе

Комментарии 34

Что было то? Решили проблему?

Да, капиталка решает)

Провернуло вкладыш второго шатуна.

вообще двигатель работает идаельно по моему. при не исправном пром вале и его втулках давление масла не было бы и компенсаторы сразу бы начали греметь ещё громче этого звука и двигатель начал бы подтраивать а у вас он работает ровно не шелохнётся аналогично и с проблемами коленвала и шатунами лично мое мнение проблема не в двигателе. начните с диагностики сцепления.

Может проще уже двигло скинуть, на это пару часов уйдет, вскрыть поддон, сцепление осмотреть, ну и сделать вердикт). Как показывает практика, начитавшимь в нете форумов, вообще с ума сойти можно))

Я вычислил, что стук происходит в два раза реже оборотов коленвала. Т.е. на один оборот распредвала.
Сегодня планирую снять ГБЦ и посмотреть, что там с клапанами.
Не знаю как долго я ездил с двумя неисправными гидриками, может они клапана подпортили.

если удары отдают в педаль сцепления зачем вы будете снимать гбц ? скорее всего это сцепление стучит. при выжиме сцепления звук меняется ?

нет, звук не меняется.
Когда полностью выжимаешь сцепление, то "эхо" с педали пропадает.
Я подозреваю, что это клапан в 4-м цилиндре, поэтому когда сцепления касаешься — передаётся удар.

это не клапана 1000%. что ты думаешь случилось с клапанами в 4 цилиндре ? какая версия у тебя ? их загнуло или что с ними случилось что они начали так стучать ?

Когда я снял клапанную крышку — обнаружил 2 неисправных толкателя, 6 и 7. Это выпускной и впускной клапана. (может и прогорели из за этого)
Плюс в копилку ГБЦ — звук в такт распредвала, или промвала, диаметры одинаковы. Греется двигатель очень быстро.

Если это сцепление, то звук был бы в такт коленвалу, и удар можно было "снять" фонендоскопом с колокола КПП.

вы не учитываете что диаметр выжимного подшипника тоже диаметром с пром вал и распредвал. а вот то что греться начал это уже интересный симптом… прогоревшие клапана стучать не будут и двигатель с прогоревшими клапанами так работать не будет. при прогаре клапанов цилиндр не работает совсем двигатель троит обороты не развивает при не исправных компенсаторах клапана были закрыты так что их загибание тоже не вариант.

Выжимной подшипник вращается со скоростью коленвала.

Двигатель хорошо работает и на 3-х цилиндрах. Заводил без 4-го…

Если это сцепление, то звук был бы в такт коленвалу, и удар можно было "снять" фонендоскопом с колокола КПП.

нужно больше диагностики) мой вам совет не торопится и думать логически это сэкономит много времени. мои версии это только версии но проверить нужно всегда все. отпишитесь пожалуйста когда найдёте что стучало

Ищи бэу оригу корзину с диском, заказывай выжимной сакс и планируй скидок коробаса. Так же рекомендую заказать подшипник кв в маховике.

Думается на корзину… одна из крепежных пластин лопнула и молотит по колоколу. Это не мотор, и никакие втулки, это хлещет что-то. В подтверждение этого предположения-педаль сцепления.

интересная мысль.
Но эмпирически было выявлено, что удар приходится на 2 оборота коленвала, значит это где то сверху…

Напильник ручкой к уху упереть а другой конц прикладывать к движку. Очень точно определяется место стука.

Я себе сделал что то на подобии фанэндоскопа, но локализовать стук не удаётся.

была недавно такая ситуёвина ремонт ГБЦ +шлифовка плоскости + подрезка клапанов замена направляющих мойка двигателя с разборкой по всей вероятности у тебя масло перегрето судя по ГБЦ как у меня всё это происходит от плохого охлаждения двигателя и не жадничайте денег на хорошее дорогое масло глянь мой БЖ к чему приводит экономия на масле типа локойл хуёил)) Стук в педали сцепления может указывать на отвёрнутый болт на корзине сцепы у меня такое было после замены сцепы в говносервисе))

Шестерня грм на коленвале как вариант. Такое было. Готовился к замене мотора. Оказалость все просто. Открутился болт шестенри.

Если стук в районе 4-го цилиндра, то это задняя втулка промвала сдохла.

Если завезти двигатель без свечи в 4-м цилиндре — то звук громче становится…

Проверить легко. Надо снять ремень грм и рукой пошевелить промвал за шкив. Вдоль мотора промвал может иметь люфт. А вот если есть поперечный люфт, то это вкладыш ( втулка ) промвала. У меня раньше была такая проблема. Стук в районе 4-го цилиндра, прямо где трамблёр стоит. Умные люди слушали, говорили что это клапан, потом якобы шатунные вкладыши сдохли и шатун стучит. Вкладыши я заменил, не снимая мотора, стук не пропал. Сначала на оборотах свыше 2000, потом и совсем постоянно стучал. Давление масла вроде в норме. А потом я психанул, снял мотор, заменил все вкладыши и только тогда рукой ощутил как бьёт промвал сзади

, начал откручивать кучу болтиков, на удивление они были затянуты очень слабо…снял щиток на кпп, т.к там прячутся еще 2 болтика

…как снял поддон увидел, мелкую стружку блестит…

(думаю, что это часть от трамблра т.к по лету ставил на проверку запасной, трамблер, на нем шестерня оказалась одета не той стороной, в итоге шестерню маленько поело, края. еще тогда хотел вскрыть поддон. но посоветовавшись с людьми не стал…мол она осядет, фильтром удержится и ничего сташного) Пальцами эта стружка не чувствуется…очень мелкая…подергал за шатуны, вроде не болтаются, открутил первый замок и охренел

замки съело и вкладыш проворачивался в самом шатуне

но сама внутренняя поверхность затерта несильно, там в шануте как бы хон, крест на крест заводской, он остался, но на нижнем замке в центре есть потертость…и шейка с виду не потертая, т.к терлась она об бабит,

2 года назад у меня проворачивало вкладыш на шатуне 1 цилиндра, когда я дал машине "просраться", но там нижний вкладыш завернуло под верхний и нижним замком шатуна точило шейку коленвала…стружки там было наверное кулак и вкладыши были, как фольга…коленвал еле как вроде бы вышел на 0.75 (третий ремонт) (по словам того.кто его делал. он думал, что он не выйдет…но сказал, никого не слушать, про закалку металла и т.д, что буду я ездить еще долго, если сильно не насиловать…И вот я проехал 75000 км…скажу честно по началу я думал.что гонять больше не буду…ну а потом как то забыл и давал ей 200 не раз! и наверное 50.000 пробега постоянно первая в пол, вторая в пол до 90-100. третья 120-140 постоянно! крутил до 5-6200 постоянно. Далее по теме снял все остальные замки, на нижних частях были потертости, но бабит был на месте

а на верхних частично просвечивалась медь

далее снял первый коренной замок и 4-ый так же потерты но не до желтизны

пообщался с людьми…уже думал скидывать голову и везти на работу шатуны для промерки на элипс, но пообщался с токарями, и решил, что завтра возьму на работе микрометр и промерю шейки. и если они будут в допуске, то просто заменю шатунные вкладыши, благо заменить их не тяжело. шатун отводится в сторону и все удобно становится…

а голову я снять всегда успею…если что не пойдет, то придется снимать двигатель …что делать неохото. Ну вот, на сегодня и всё, ждите продолжений. сетка маслонасоса была чистой, как и шатуны и блок истался коричневым, а не черным. как было 1 капиталку

ну и на последок видео

Audi 80 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi 80, 1987

Audi 80, 1991

Audi 80, 1987

Audi 80, 1989

Комментарии 56

подскажи пожалуйста ! у меня такая проблема завожу с утра появляеться глухой стук !как авто прогрееться до рабочей мотор шепчет! гидрики не стучат

не знаю, что посоветовать конкретно. нужно всё проверять. может у тебя всё таки гидрики стучат? просто в основном у всех по началу стучок есть, а при прогреве пропадает из-за гидриков. Раз у тебя мотор после прогрева идеально работает на всех оборотах(по звуку) то не знаю что может "стучать" именно стучит у тебя?

Покатаюсь, пока после замены масла 500 км проехал, может приработаеться!

Не хочу в мотор лезть, он не разу не вскрывался!

)))))еще 150 000 потом можно

хозяин-барин. Снять поддон, с целью проверить вкладыши, и маслонасос можно даже не снимая подрамника(по крайней мере у себя на б3 я так делал, когда снимал во 2 раз. Для начала можно хотя бы давление масла померить (чтобы понять нормальное оно или нет, работает ли редукционный клапан на маслонасосе) А вобще двигатели эти очень-очень живучие. Я уже с того года после проворота вкладышей и простой их замены("на месте" 40тыс.км проехал, мотор примерно 20 тыс. назад стал опять постукивать. Я для себя решил пока машину продавать не буду, т.к вариантов замены нет( в кредиты влазить не хочу) просто пока машина на ходу купил еще 1 мотор такой же модели и полностью(совсем полностью его откапиталить), т.к контрактный мотор кот в мешке, и получается почти за эти же деньги, капиталить. Выбрал делать другой мотор, т.к у меня мотор редкий(контрактных почти нет) и денег суммы 30-40 тыс. сразу нет. По-этому я купил двигатель в сборе на авито за 7 тыс.руб (в августе, потом потихоньку каждый месяц докупал необходимые запчасти от 2 до 7 тыс. руб в месяц тратил на запчасти) в итоге по сумме получилось чуть больше чем контракт даже со всем навесным(если такие бывают) но по мимо мотора я докупил еще очень много других запчастей, комплект сцепления, и т.д). А в моем моторе, который сейчас стоит, родном, коленвал стоит с шлифованными шейками под 3 ремонт. мало того на коленвале выработка в районе упорных колец, (миллиметра 2, упорные кольца в блоке не держаться и осевой ход коленвала большой) коленвал на замену, как минимум, а это опять плюсует все вкладыши, сальники и т.д+ блок родной, поршни, (выработаны) а пробег то дикий, менять коленвал бессмысленно, т.к там у меня еще на блоке выработка (в месте, куда ставятся упорные кольца от осевого хода коленвала) У меня противовесом колена точило блок)))) Я там схитрил в том году маленько, но до сих пор мотор работает.) что очень удивительно. Так что я просто удивляюсь живучести моторов ауди. В первый раз я на стучащем моторе ездил не один день и проехал 200 км по трассе с диким стуком(возвращался домой, ночью) к чему и привела шлифовка коленвала под 0,75 и 0,25. это был первый ремонт мотора 4 года назад…

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

В ответ на:
Помогите разобраться, почему идет металлический цокот после запуска двигателя. Ведь на двигателе RU стоят гидрокомпенсаторы. И поэтому подобного стука быть не должно в принципе. Раньше он появлялся только после запуска двигателя. Когда масло разгонялось по системе такой цокот уходил. Двигатель работал ровно без металлических звуков. В салоне не слышно, если закрыты окна. Случайно услышал прошлой зимой. Весной поменял масло. Правда, с 10-минутной промывкой специальным промывочным маслом. Во время промывки цокот значительно усилился. Думал, что после заливки свежего масла звук вообще уйдет. Однако этого не случилось. Механик, с которым я консультировался, сказал, что поездишь немного и металлический трескот уйдет. Но вот уже проездил весну и лето, а данный эффект не проходит. Единственное, что я заметил. Один раз заведешь двигатель, цокотание тихое еле слышное. А другой раз, наоборот очень сильное на всю улицу. Что это может быть? И как его убрать? Дополнительная информация: двигатель типа RU 1.8, четырехцилиндровый, пробег около 300 тыс. км., подъедает масло около 1 л на 1000 км, масло залил полусинтетическое марки Pemko, до этого было минеральное и не менял больше года, только доливал, после первого запуска в заднее стекло виден сизый дым, повторные запуски на прогретом двигателе бездымные, тяга вполне приемлемая, т.е. других особых признаков износа не надблюдается. Если бы ни этот стук, то вообще бы все было в порядке. Кстати, недавно на перекрестке (шел пешком) остановилась Audi 100. Из-под капота был слышен такой же металлический цокот может быть чуть тише, чем у меня, но он присутствовал. Может быть это проблема износа подобных двигателей? Или по каким-то причинам масло не попадает в один из цилиндров? Кто знает ответ на данный вопрос, отзовитесь. Заранее благодарен.

Кто тебе посоветовал синтетику лить? Лей хорошую минералку.

Гидрики кста имеют свойство умирать.

А давать советы на тему "что уменя стучит" в интернете - это мгяко говоря тупо :-)))

ИМХО, литр на тысячу это уже жор и нужен ремонт. Ну а поменяешь гидрокомпенсаторы, возможно шум уйдет (потому как можем только предполагать), а масло так дальше и будет жрать, а это непорядок.

я бы пососветовал поменять гидрокомпенасторы и сальники клапанов.
Процедура не слишком сложная для сервиса, да и по деньгам не дорого. Голову снимать не нужно.
Имхо, проблема такого жора должна уйти (если дым после первого пуска - самая вероятная проблема в умерших маслосъемных колпачках).
Ну а гидрики, похоже сдохли.
ЗЫ А может коцает НЕ в движке? Может ролик, подшипник, ещё что?
ЗЗЫ. Не советую увлекаться промывками и пр. лабудой.
Лей полусинтетику 10-W40 - самое оно.

Изменено kampana (22:15 02/08/2009)

У меня не Ауди, но подобная ботва была из-за генератора - в нем подшипник навернулся..

В ответ на:
Лей полусинтетику 10-W40 - самое оно.

+1, сам так делаю уже 7 лет, доволен результатом.

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

При повышении оборотов тряска прекращаеться, что делать.

Для начала надо проверить свечи, возможно он увас "троит", т.е. работают не все свечи или какаето из свечей работает с перебоями. Во вторых проверь провода высокого напряжения (брони-провода). Иогностировать можно несколькими способами: 1. Отсоединяя по дному проводу от свечи при работающем двигателе не забывая вставлять его на место т.е. одновременно от двигателя должен быть отсоеденен только один провод. Если при отсоеденении провода от свечи обороты не упали еще меньше то проблема как раз в этой свече. (кстати такой метод крайне не желателен с электонной сисемой зажигания, может сгареть блок управления, а у Вас наверняка такой).
2. Запустить холодный двигатель дать поработать 8-10 секунд не больше, и потрогать выхлопной калектор с разу при выходе из головки цилиндров если какае то из труб более холодная такая свеча и не работает.
3. Сособ проверки это конечно по цвету самой свечи. Если цвет коричневый или слегка красноватый то свеча работает нормально и менять ее не имеет смысла, а вот если черная причем толоко одна а остальные нармальные то ее следует поменять. Если все свечи черные то возможно это следствие не правильной установки зажигания, если все свечи черные да еще с нагаром то это хана кольцам или масло съемным колпачкам при чем на ранних стадиях двигатель не дымит и расход масла вроде как в норме. проверьте компрессию если она в порядке то скорей всего проблема в колпачках, но при условии что конечно бензин вы хороший не этилированный и не поленый заливаете.
Если свечи и провода в порядке еще одна причина есть весьма распостранненая это Вакоумный усилитель тормозов если конечно у Вас такой(есть еще гидро усилитель ториозов), если есть звук в салоне типа шипения то как раз это он самый и прохудился:-панацея? замена, ремонту не подлежит. но возможно звук может быть не слышен тогда просто пережмите шланг который идет от впускного колектора к усилителю, если двигатель стал работать ровно проблема тогда в этом, но для начала просто поменяйте шланг или подтяните хомуты если не помогает а при пережимании все нормально меняйте усилитель.
Коечно это не все причины которые могут повлиять на устойчивую работу двигателя: это и разная компрессия в цилиндрах, и подсос в системе питания, и не правильная работа сис-мы питания, но они требуют более тщательной диагностики, если Инжектора или Моновпрыска то лучше в сервисных центрах и желательно в сертифицированных "BOCSH" ИЛИ Т.П.
Иначе могут быть последствия был у меня печальный опыт" выбросил инжектор.

P.S. самый точный диагноз ставит шприц с керосином – при работе двигателя на холостом ходу поливаю стык карбюратора с коллектором. Если обороты двигателя мгновенно возрастают (керосин, подсосавшись сквозь щель, обогащает смесь и к тому же на пару секунд перекрывает путь лишнему воздуху).
Данный способ годится для проверки подсоса воздуха просто поливайте все стыки(для инжектора- места входа форунок в головку) (для моно впыска как и карбюраторе) также места соединения колектора с головкой.
Если мои советы помогут, с Вас "ПУЗЫРЁК"
Удачи и не ломайтесь. На ошибки не обращайте внимания.:russian:

2 leha2808
За идею с керосином - огромное спасибо

Спасибо за информацию, почитал интересно очень. Но все что вы написали испробовано и вместо керосина у нас есть спрей карбюратор, впрыск у машины механический инжектор и в россии таких я не увидел. Я конечно подозреваю что какая то проблемма с зажиганием что то в нем не работает, с такой проблемой я уже живу лет 5 и не думаю что это с инжектором, так как нет изменений ни в какую сторону.

компрессия на 3 цилиндрах по 14 а на одном 12, колпачки поменяны масла грамма не берет, по трассе жрет 8-10 литров но в горде многовато и при прогре заводиться если не дам немножко газ тяжеловато, после секуд 50 падают обороты на 500 600 и начинаеться тряска при оборотаз1000 ничего не чувствуеться да и подушки двигателя поменял, эектроники нет,несколько электрических датчиков но скорее всего электронное зажигание стоит.

как будто бензина не хватает но при прогреве обороты подымаються и как ничего небыло

Приятно водить новый автомобиль – движок шепчет, ничего не стучит, узлы работают как часы. К сожалению, так будет не всегда. Данная статья призвана помочь вам диагностировать «болезнь» вашего движка.

Почему стучит двигатель на холостых оборотахСтук клапановСтук распределительного валаСтук поршневой группыСтук коленвалаСтук коренных шеек коленчатого валаВывод

Мы с вами разберём причины стука в двигателе на холостых, как распознать стук клапанов, распределительного вала, поршневой группы и коленного вала. Из-за чего появляется металлические стуки и как это всё «лечить».

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.

Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» - обратитесь в СТО.

Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука – запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.

Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.

Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.

Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.

Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов – звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах – стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:

износ корпусов распределяющего вала;

износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);

забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится – кулачёк будет стучать о рокер. Итог – металлический стук.

Не стоит думать, что этот звук – ещё не факт того, что у вас поломка.

Чем больше будет зазор – тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.

Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.

Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.

И всё же, догадки – это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Сейчас мы разберём причины стука клапанов именно в вашем авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.

Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».

Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).

Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).

Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня – стук должен прекратиться.

Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.

Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя. Если при наборе оборотов звук становится более громким – это точно проблемы в распределительном вале.

Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.

Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.

Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт).

Далее наведены причины стуков в распределительном вале.

Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!)

Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам)

Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).

Нарушена подача топлива.

Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»).

Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°. А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками. Поэтому потребовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недостатков, передающий вращение равномерно, не завися от угла между соединяемыми валами.

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина – коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился – проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме – проблема в подшипниках (они износились).

Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».

А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:

Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.

Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).

Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.

Возможные повреждения при ударах в направлении качания:

Слишком большой монтажный зазор.

Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.

Тяжелоходная опора пальца.

Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.

Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».

Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.

Следующая причина стука в поршневой - неправильно поставленный цилиндр

Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.

Ещё одна причина – голова поршня достаёт до прокладки блока.

В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.

Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора – это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.

Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.

Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.

На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов – он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.

Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе – признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.

Но лучше всего – отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.

Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.

Из-за чего же это происходит?

Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:

В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.

В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.

Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.

Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.

Работа двигателя без масла.

Наличие воды в масле.

Итогом данной статьи является то, что стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».

Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр. Каждый хочет сэкономить, но в данном случае экономия может вылиться в двигатель, который потребует капитального ремонта или даже замены. Поэтому, слушайте не только свой кошелёк, но и свою машину, которая может прослужить не один десяток лет, если вовремя устранять неисправности.

Причин тому, что автомобиль ауди 80 б3 дергается, набирая скорость, может быть много. Водители различают четыре основные из них:

Проблема состоит в перетирке проводов коллектора. Исправляется их изоляцией.
Причина в неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Поправляется заменой датчика.
Причина в неисправности бензонасоса. Проверяется с помощью манометра. Применяя тройник, осуществляется врезка в систему топлива. Если давление упадет – все дело в насосе. Проводят его замену.
Причина в забитом бензобаке. Исправляется его чисткой. Есть два способа. Первый состоит в снятии бензобака и прочистке сетки с применением подручных инструментов. Второй способ – шлангом от бензонасоса с помощью автомобильного компрессора осуществляют продувку. Пережимая шланг, достигают давления в 6 атмосфер и отпускают. Так проделывают несколько раз. В итоге бензобак будет прочищен.

Иногда помогает простая замена свечей, а также проверка подушки моника. Если дергается машина ауди 80 и после применения этих мер – гоните ее на СТО.

Проблемы с заводкой автомобиля

Если работа стартера нормальная, а движок не заводится, тут дело в системе зажигания и подачи топлива. Ищем проблему в системе зажигания. Она здесь появляется чаще. Наш поиск будет состоять из трех шагов.

Какие еще могут быть неисправности

На вопрос – почему троит двигатель ауди 80, однозначного ответа нет. Когда троит двигатель на ауди 80 причины, по которым возникает троение двигателя, могут быть разные. Это может быть из-за свеч, карбюратора, проводов, трамблера, бегунка, зажигания, вакуумного усилителя (с последним случается очень редко). Надо искать причину.

Возможно видео на примере б4 модели поможет:

Читайте также: