После капремонта двигательной системы, снятия нагара с клапанов или при их замене на новые обязательно проводится притирка клапанов.
Благодаря процедуре удаляются мелкие неровности и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, а также повышается герметичность ДВС.
Для чего нужно притирать клапаны
Новые клапаны притираются для лучшего прилегания к посадочному месту. В процессе эксплуатации на клапанной системе образуется нагар, вследствие чего герметичность прилегания тарелки клапана к седлу нарушается.
Это приводит к нарушению работы топливной системы. Когда выпускной коллектор утрачивает свои первоначальные характеристики, это провоцирует прогар клапанной системы, падение мощности двигателя, износ направляющей втулки, повреждения посадочного седла и другие неприятности. Чтобы наладить четкую работу ГБЦ и снизить риск образования нагара, после очистки клапанов проводится их притирка – как следствие, клапаны и седла хорошо прилегают один к одному.
Когда пора задуматься о притирке
Чтобы понять, необходима ли притирка, можно использовать разные методы проверки – с их помощью можно уточнить степень разгерметизации клапанной системы.
Производится демонтаж ГБЦ.
Головка очищается от сажи, маслянистой пленки и загрязнений.
Проводится проверка головки БЦ и подшипников. Они должны быть без каких-либо деформаций и механических повреждений.
Проверяются опоры распределительного вала. Они также не должны иметь повреждений, заусенцев и металлических наплывов.
Для контроля герметичности клапанной системы необходимо установить ГБЦ на ровную поверхность, налить в камеры сгорания немного керосина или бензина и оставить на некоторое время. Если уровень керосина начнет понижаться, значит, есть утечка и герметичность клапанной системы нарушена.
При появлении утечки (то есть разгерметизации) мотор работает неравномерно, поэтому необходимо провести притирку.
Стандартный набор инструментов для притирки
Самым важным инструментом является абразивная, или алмазная паста. Ее необходимо наносить на кромку клапана – паста создаст эффект наждачки и позволит быстрее притереть тарелку к седлу.
По типу обработки пастообразный состав отличается размером абразивных элементов – от крупнозернистого до мелкозернистого. Крупноабразивная используется для первичной притирки. Финишная притирка осуществляется с помощью мелкозернистой пасты – тогда головка компонента будет плотно установлена на посадочное место.
Пасты различаются и по цене – от недорогих для личного использования до фирменных составов для профессиональной притирки. Провести самостоятельную обработку можно составом средней стоимости. Важно следить за состоянием самих клапанов и корректностью процесса притирки.
Следующим шагом будет выбор инструмента для работы. Притирка может осуществляться посредством:
Электродрели.
Деревянного приспособления с присосками.
Пневматического инструмента.
Специальной пневмомашинки для пристукивания.
У мастером-любителей наибольшей популярностью пользуется электродрель для притирки - из-за своих доступности и универсальности. В ремонтных мастерских может быть использован специальный станок для шлифовки фаски.
Обработка седел и их восстановление требуют применения особого инструмента. Это шарошка для удаления выработки – приспособление, сделанное по форме посадки клапана. Шарошка надевается на дрель, так как сверло обычно имеет некрупные размеры.
Инструмент используется в том случае, если головки клапанов повреждены вследствие прогара.
Также потребуется рассухариватель, чтобы снять «сухари» – детали, соединяющие тарелки пружины с клапаном.
Как правильно притереть клапаны: основные методы
Существует четыре основных метода обработки.
Способ 1. Притирка клапанов дрелью
Для проведения работ потребуется кусок шланга. Один его «хвост» закрепляется на стержне клапана, а второй — на дрели. На сам клапан и посадочное место следует нанести небольшое количество притирочного состава, после чего деталь устанавливается на свое рабочее место в ГБЦ.
Процесс имеет несколько особенностей:
Притирка осуществляется на малых оборотах – рекомендуется использовать дрели, способные работать на таких оборотах, или шуруповерты.
В момент соприкосновения тарелки и седла необходимо сделать сброс – отпустить курок электродрели.
В процессе притирки нельзя прикладывать усилия – это может спровоцировать повреждение элементов клапанной системы.
Притирку рекомендуется проводить в несколько этапов – сначала крупнозернистой пастой, затем средне-, а в конце провести финишную обработку мелкозернистым составом.
Важна практика – если такого рода работы будет выполнять любитель, есть риск, что его неквалифицированные действия приведут к тому, что машине понадобится дорогой ремонт.
Метод 2. С помощью ручного инструмента
Такой способ представляет собой что-то вроде процесса добывания огня первобытными людьми – на деревянную палочку крепятся присоски, ими фиксируется стержень, а сама палочка вращается руками. Этот так называемый «дедовский» метод был в ходу, когда не было электроинструмента. Его плюс – минимальный риск испортить клапанную систему. Но времени занимает очень много – до получаса на каждый клапан.
Метод 3. С помощью пневматического инструмента (вращательный метод)
Притирка клапанов своими руками при использовании пневмоинструмента проходит быстро, просто и с минимальными затратами сил. Устройство представляет собой двигатель, соединенный со штифтом. На последний крепится специальная присоска, которой фиксируется клапан. В рабочее состояние система приводится с помощью сжатого воздуха.
Достоинство способа в том, что риск сделать ошибку практически отсутствует, даже если вы не имеете опыта. Инструмент контролирует весь процесс – угол вращения, частоту оборотов и их интенсивность. И все это происходит даже быстрее, чем при использовании электродрели – на один клапан уходит всего пара минут.
Метод 4. С помощью пневмомашинки (метод пристукивания)
Отличие пневмомашинки от предыдущего инструмента – технология притирки. Инструмент работает не вращательными движениями, а имитирует работу клапанов в реальных условиях.
Инструмент прост в использовании и делает притирку наиболее точной и качественной.
Важно! После притирки абразивный состав должен быть тщательно удален. Если он попадет в двигатель, то это выведет из строя цилиндры и другие детали.
Как проверить работоспособность
После того как клапаны были притерты, следует проверить качество притирки. Существует несколько вариантов.
Самый простой и распространенный способ проверки – это положить ГБЦ на ровную поверхность тарелками кверху и налить в камеру сгорания бензин или керосин. Клапан должен удерживать жидкость собственным весом. Засухаривать компонент в этом случае не нужно.
Второй метод аналогичен первому, только клапаны необходимо засухарить, перед тем, как наливать керосин.
Проверка качества притирки третьим способом проводится несколько иначе. Клапаны засухаривают, ГБЦ укладывают на бок, в камеры наливают керосин/бензин. Правильно притертый компонент будет удерживать жидкость только усилием пружины.
Сделать притирку самостоятельно не так уж и трудно – главное, правильно рассчитать усилие при работе с дрелью и частоту вращений. Если же вы опасаетесь нанести вред топливной системе автомобиля, обратитесь к квалифицированным мастерам автосервиса DDCAR. Вам не придётся переживать по поводу того, что вашему любимому «железному коню» будет причинён непоправимый ущерб!
Audi 80 Транспортёр › Logbook › Сборка двигателя ч. 7. Притирка клапанов, сборка и установка ГБЦ
Приобрёл вот такую притирочную пасту "ABRO". Она двухкомпонентная, если можно так сказать. В одной банке 2 пасты разной зернистости. Одна "грубая", другая — "финишная".
Притирал с помощью шуруповёрта и куска бензошланга. Сама технология подробно освещена в интернете, есть масса роликов на Youtube, расписывать не буду. Следите, чтобы в направляющую не попал абразив. Ножку клапана надо смазать.
Фото выпускного клапана до притирки:
Седло до притирки:
Клапан после "грубой" пасты:
Седло после "грубой" пасты:
Клапан после финишной пасты:
Седло после финишной пасты:
После притирки всё обильно и тщательно промыл уайт-спиритом из пульверизатора (просто протирание не поможет — обязательно где-то останется абразив)
Герметичность сначала проверил сам, керосином. Течей не было (кроме одного клапана, где на седло попал кусочек от тряпки). Однако, решил перестраховаться. Снова помог Андрей mayhem74 , у него есть компрессор, подъехал к нему с уже засухаренной головкой. Подули в каналы, посмотрели где идут пузырьки. Способ, конечно, спорный, т.к. в литературе регламентируется и давление подаваемого воздуха, и допустимое пропускаемое клапаном его количество в минуту. А вообще, для этого есть спец. приборы. Некоторые клапана ещё немного попритирал с финишной пастой. После этого снова всё засухарил и налил в камеры сгорания керосин. В течение 10 минут ни капли не протекло (дальше просто моё терпение закончилось). Опять же, в некоторых источниках указывается, что уплотнение достаточное, если клапан держит керосин хотя бы 3 минуты. В общем, решил, что этого достаточно.
Итак, отмытые детали:
Положил под камеру сгорания тряпочку, чтобы клапана не проваливались.
В комплекте с маслосъёмными колпачками не было пластиковых оправок для установки оных на клапана, поэтому, использовал термоусадочную трубку диаметром 8мм, кончик которой усадил.
Колпачок купаем в масле, надеваем на клапан.
Колпачок опускаем до направляйки, потом держим пальцами на месте, а трубочку выдёргиваем за хвостик. Очень удобно. Используя вазовскую оправку, запрессовал колпачок на своё место. Делается это лёгкими ударами молотка до появления металлического звука (значит колпачок сел на своё место)
Засухаривание требует терпения, главное, чтобы был пинцет. Если сухарик потеряется — не переживайте, они идентичны с вазовскими для 8мм клапанов.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы. У меня лежало 4 новых INA с незапамятных времён, а ещё 4 взял с головки умершего двигателя, там стояли новые Meyle, посмотрим, как будут себя вести.
Перед установкой распредвала смазываем его постели и поверхность гидриков трансмиссионным маслом. Распредвал устанавливается так, чтобы клапана 1-го цилиндра были закрыты (кулачки распредвала смотрят вверх)
Перед установкой крышек надо смазать шейки распредвала маслом. Схема затяжки распредвала такая: сначала устанавливаем 2-ю и 4-ю крышки подшипников распредвала, и затягиваем крест-накрест, постепенно, от руки. Потом устанавливаем 1, 3, и 5-ю крышки, также затягивая их то руки. Далее затягиваем 2-ю и 4-ю крышки с моментом 20Нм. Затем, начиная с 5-й крышки (в порядке 5-я, 3-я, 1-я) также затягиваем с моментом 20Нм.
Перед установкой гбц, поверхности блока и гбц обезжириваются (на прокладке сразу есть герметик). Естественно, поверхности должны быть чистыми и без следов старой прокладки. На всякий случай, выставил поршневую в положение вмт 1-го цилиндра. Я не использовал никаких направляющих из старых болтов гбц и т.п. Просто взял лампу, и, светя сверху, выставил гбц ровно по отверстиям болтов. Концы резьбы на болтах и трущиеся поверхности под головкой болта обязательно смазываем.
Схема затяжки на фотографии:
1. Закручиваем все болты от руки. 2. Затягиваем по схеме с усилием 40Нм. 3. Затягиваем по схеме с усилием 60Нм. 4. Доворот по схеме на 90 градусов. 5. Доворот по схеме на 90 градусов.
После чего можно было приступать к притирке клапанов.
Притирал шуруповертом. В качестве гибкой муфту использовал бензошланг от жигулей диаметром 8мм. Лучше найти шланг диаметром 7мм и натянуть как следует.
ободок в результате притирки на седле и не клапане шириной 2мм. Делал тест керосином, как крутые дядьки в ютубе. По меркам технологии проверки керосином моя притирка тест не прошла. больше 15мин. керосин клапана не держали. Может еще сказалось то, что я не проходил разверткой новые направляющие. Затем еще притирал, опять тест. Лучше но все равно сочится керосин. Нашел интересную статью на сайте механики про притирку и тест керосином. Много критики тестов. Ссылку оставлю в коментариях. Не стал дальше тереть. Мне начало казаться что могу сделать только хуже так как диаметр кольца притирки начал расти. Вообще по хорошему надо было менять седла и новые клапана. Потом увидел способ пристукивания клапанов. Не знаю на сколько это распространено, но это навело меня на мысль что клапаны окончательно приработаются. на рабочем двигателе. Установил пластиковый фитинг системы охлаждения с задней стороны головки. Под него новую прокладку и немного силиконового герметика. Затем смываю отстатки пасты и г.б.ц. готова в дальнейшей сборке. Смазываем маслом места под тарелки пружин, ставим пружины, все обратной последовательности разборки, засухариваем. Решил покрасить головку.Купил термостойкую краску покрасил кисточкой. Может не очень эстетично, но смысл не в этом. Больше хотелось защитить алюминий от агрессивных окислений.
Далее зачискта впускного и выпускного коллекторов, подготовка к установке.
установил новые шпильки выпускного коллектора новые гайки (гайки медные приплюснутые, накручиваются с натягом), новые прокладки. Смазал прокладки герметиком для выхлопной системы тонким слоем.
Затем впускной коллектор.
на фото- 8 видно состояние старого уплотнения коллектора.
болты на впускной коллектор лучше ставить тоже новые.головки ботов устали. Резьбу болтов креплений впускных и выпускных коллекторов смазал медной смазкой.головка готова в установке.
Перед установкой чистил блок керосином затем растворитель, чистил от остатков прокладки канцелярским ножом и мелкой наждачной бумагой Р600, Р800.
Гильзы цилиндров смазал моторным маслом.
Произвел замену сальника распредвала. Шкив ремня зажал в тисках и болт без особых усилий открутился. Сборка в обратной последовательности.
Затем вставляем в колодцы новые гидрокомпенсаторы фото(26). Смазываем подшипники распредвала моторным маслом, кладем распредвал так чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх. Это и есть метка распредвала фото(42).
Осмотр крышек подшипников распредвала показал наличие механического износа на 4й крышке фото(29).
Затягиваем гайки на крышках подшипников 20 н/м. Ставим прокладку клапанной крышки накидываем маслоотражатель фото(32), ставим крышку, затягиваем небольшим моментом.около 15н/м.
Крепим тройник системы охлаждения к Г.Б.Ц. с новой прокладкой фото(34,35).
Крепим впускной коллектор к выпускной трубе фото (36-39). прокладку в герметик для выхлопной системы, болты и гайки в медный герметик.
Залил старый антифриз и остальное дополнил дистилированной водой. Перед запуском можно покрутить двигатель без свеч и подачи топлива. Предварительная смазка гильз при прокрутке защитит от сухого трения. Вкрутил свечи. Двигатель готов к запуску. Запускаю двигатель. Гидрокомпенсаторы прирабатывались около 10 минут. Прогрел двигатель до 90 градусов, заглушил, залил в масло промывку Тритон. Запустил мотор на 10мин. После чего поменял масло, масляный фильтр, воздушный фильтр и залил новую О.Ж. Замена охлаждающей жидкости необходима так как мы мыли г.б.ц. и активные вещества старого антифриза были смыты со стенок тем более для промывки использовалась вода. Также излишки герметика и примеси другого мусора необходимо убрать. После ремонта двигатель работает ровно, без дерганий. По ощущениям улучшились динамические свойства. Запчасти для ремонта: Ajusa 13002000 Прокладка выпускного коллектора 4 шт. 236 р. Febi 03687 Гайка выпускного коллектора 8 шт. 200 р. Febi 08064 Толкатель клапана двигателя гидравлический 8 шт. 2 552 р. Ae VAG92061B Втулка клапана направляющая 1 шт. 141 р. Corteco 023822P Прокладка крышки клапанной 1 шт. 292 р. Corteco 12012709B Сальник коленвала передний 1 шт. 167 р. Dello 301030419056A Втулка клапана направляющая 8 шт. 808 р. Glaser X04875-01 Прокладка впускного коллектора 1 шт. 122 р. VAG 035 121 171 C Кольцо уплотнительное коллектора 1 шт. 231 р. VAG N 011 558 13 Кольцо уплотнительное 8 шт. 80 р. VAG N 044 41 15 Шпилька коллектора выпускного 8 шт. 376 р.
Audi 80/90/Coupe
Головку цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.
При установке отремонтированной головки смажьте контактные поверхности кулачков распредвала и толкателей.
Головка блока цилиндров – проверка деформации
Перед проведением проверки, головка блока должна быть чистой, материал прокладок должен быть удален.
Установка головки блока цилиндров
Порядок затяжки болтов
Дополнительной подтяжки головки блока как при текущем обслуживании, так и после ремонта не требуется.
Допускается установка головки блока с трещинами в посадочных местах седел клапанов, а также вставок свечей зажигания без уменьшения срока эксплуатации головки, при условии, что ширина трещин не превышает 0,5 мм, или если повреждены только первые несколько ниток резьбы вставок.
индикаторное приспособление VW 387 установите в соответствии с рисунком
осевой люфт измеряется смещением распредвала в направлении стрелки
Крышки подшипников распредвала
Перед установкой распредвала обратите внимание на посадку крышек подшипников. При неправильной посадке наблюдается смещение крышек. Правильно установите крышки.
Правильная установка
Распредвал
Снятие
При установке распредвала кулачки приходящиеся на первый цилиндр должны быть обращены вверх.
Снятый толкатель положите на чистое место контактной (с распредвалом) поверхностью вниз.
Всегда заменяйте толкатель в сборе (толкатель ремонту или регулировке не подлежит).
После замены толкателя, запуск двигателя допускается не ранее чем через 30 минут, так как возможно соударение клапанов с поршнями.
11) зажмите съемник в тиски и достаньте сальник плоскогубцами
Размеры клапанов в мм
Шлифовка клапанов на станке не допускается.
При необходимости, выполняйте притирку вручную.
Седла клапанов – перешлифовка
Минимальный размер для впускного клапана 33,8 мм
Минимальный размер для выпускного клапана 34,1 мм
Из измеренного расстояния "а" вычесть минимальный размер
Получается предельно допустимый размер перешлифовки (снятия фаски) седла b
Вычисления предельно допустимого размера перешлифовки седла b
измерьте расстояние а между торцом стержня клапана и плоскостью головки блока
Минимальный размер
если измеренное расстояние а меньше чем минимальный размер, то гидравлический толкатель работать не будет и головку блока цилиндров следует заменить
Седло впускного клапана – перешлифовка
b = предельно допустимый размер перешлифовки
Z = плоскость головки блока цилиндров
30° = угол центрирующей фаски
Седло выпускного клапана – перешлифовка
b = предельно допустимый размер перешлифовки
с = примерно равно 2,4 мм
Z = плоскость головки блока цилиндров (с нижней стороны)
30° = угол центрирующей фаски
Притирка клапанов Предупреждение
После притирки клапана удалите остатки абразивного материала.
Направляющие втулки – проверка
Впускные и выпускные клапаны должны устанавливаться в соответствующие втулки.
Головка блока цилиндров, седла клапанов в которой не допускает дальнейшей шлифовки, или головка блока цилиндров, подвергавшаяся шлифовке до предельного размера, дальнейшему ремонту не подлежит.
Если на направляющих втулках имеется буртик, который предусмотрен конструкцией, то выпрессовывать их надо со стороны камеры сгорания.
Когда буртик направляющей втулки соприкоснется с головкой блока, не прикладывайте усилия более 1 тонны, так как буртик может срезаться.
Если сухари плохо поддаются снятию, то ослабить их посадку можно легким постукиванием по рычагу оправки приспособления.
Не допускается устанавливать маслосъемные колпачки без пластмассового протектора, в противном случае колпачок будет поврежден и возрастет расход масла двигателем.
Головку блока цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.
При установке отремонтированной головки блока смажьте кулачки распредвала и гидравлические толкатели. Предупреждение
Неправильная установка ведомой шестерни распредвала приводит к раннему открыванию клапанов и к возможности соударения клапанов с поршнями.
Головка блока цилиндров (5-цилиндровые модели)
Не допускается установка коленвала в ВМТ.
1 – затяжка с моментом 40 Н.м.
2 – затяжка с моментом 60 Н.м.
3 – затяжка – доверните на 1/2 оборота (180°) одним движением (допускается доворот в два приема по 90°) Предупреждение
Допускается установка головки блока с трещинами в посадочных местах седел клапанов, или вставок седел, а также вставок свечей зажигания без уменьшения срока эксплуатации головки, при условии, что ширина трещин не превышает 0,5 мм, или повреждены только первые несколько ниток резьбы вставок свечей. Распредвал/ клапана (5-цилиндровые двигатели)
Притирка клапанов своими руками
Практически каждый владелец старенького автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его своими силами. В том числе и перебирать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится делать притирку клапанов в домашне-гаражных условиях. И многие задают закономерный вопрос о том, для чего требуется эта процедура и как правильно притереть клапана.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить маслосъемные колпачки (сальники клапанов). Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены сальников клапанов, а также как поменять маслосъемные колпачки своими руками.
Немного матчасти
Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.
Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.
Рекомендуем также прочитать статью об устройстве ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы и других особенностях механизма газораспределения двигателя.
Для чего притирать клапаны
В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Как определить, что клапан нужно притирать
Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.
Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.
Притирка клапанов
Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.
Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.
Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.
Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.
Какую притирочную пасту использовать
Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.
Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.
Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.
Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.
Подведем итоги
Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.
Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.
Мой архив по ремонту Audi
Пора и самой головой с клапанами заняться. Отмыть саму тушку, клапана, проверить люфты в направляющих и притереть клапана.
Моем саму тушку головы, моем нудно и тщательно. Не стесняясь использовать женский труд. Промываем и продуваем все каналы, в общем гимор на весь день с перекурами.
Вот она, отмытая.
Отмыв голову приступим к клапанам.
Нагар на клапанах хороший, просто так не отмывается. По сему решил мыть их в горячем димексиде. Дешево и эффективно. Так как димексид начинает работать на горячую то я его нагрел в консервной банке до 120 градусов и отправил в него клапана впускные. Видите как хорошо он растворяет масляный нагар. С выпуском димексид не работает, там другой нагар и нужны другие методы.
Вот результат До и После.
Так же бугеля искупал в димексиде, результат отличный.
Теперь займемся выпускными клапанами, на них какой то другой нагар и просто так его не взять. Но есть отличный выход – Утенок туалетный. В его составе есть немного соляной кислоты которая великолепно удаляет нагар на выпуске, держать минут 10. Опускать по полировку штока. Берем утенка, клапана.
Вынимаем и получаем вот такой результат 🙂
Это впуск, фаска на троечку… Люфты в направляющих около верхней границы. Ну ни чего, на мой век хватит 🙂
Принялся за притирку. «Индейский» метод на 20ти клапанах показал себя нудным и смешным 🙂
Пошло на много веселей 🙂
Ну вот, клапана притерты. Голова промыта от пасты 3 раза. 1- Бензин. 2 – Очиститель карбюратора. 3 – Керосин.
Для проверки заливаем керосином всклянь и наблюдаем минут 15-20. Керосин не должен уходить. Если уходит то или плохо притерли или повреждены кромки.
Все Ок. Откачиваем керосин шприцом.
Когда и как правильно притереть клапана?
В продолжении темы Антифриз под головой (устранение течи), решил отписаться по регулировке зазора клапанов. Это необходимо сделать из-за того, что после притирки клапана просели ниже и зазор ушел, да и пробег уже перевалил за 3 сотни! Дабы не тратиться по полной, решил обойтись, как говориться «малой кровью» — перемерить все зазоры клапанов+толщину толкателей клапанов, и из всего этого вычислить: сколько толкателей клапанов нужно приобрести в натуре! Итак, мне понадобился: микрометр, маленький шариковый подшипник (взят из старого опорного подшипника ауди А6 С4), ну и собственно сами толкатели… Перед началом замерил зазоры на холодном двигателе, расписал их на листе бумаги А4, далее снял валы, пронумеровал толкатели и замерил толщину толкателя микрометром, но не так, как описано в мануале. Из-за того, что в толкателе клапаном выбивает канавку, его толщину обычным микрометром не измерить.
Пришлось прибегнуть к хитрости: взяв шарик опорника с ауди и замерив его толщину, вкладываем шарик в канавку на толкателе и замеряем толщину, предварительно закрепив микрометр в тисках (для удобства).
Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.
К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данной материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.
Для чего притирать клапаны
В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Как определить, что клапан нужно притирать
Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.
Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.
Способы притирки
Произвести притирку можно несколькими способами:
На специальном станке, профиль выводится идеально и довольно быстро, дополнительных действий кроме сборки не требуется. Недостатки способа -во первых такой станок не везде найдешь, даже в ремонтных мастерских, а уж тем более в гараже у соседа, во вторых станок дорогой, приобретать для одноразовой работы не имеет смысла. Я упомянул, просто потому что способ такой есть, и если вдруг у вас есть возможность притереть на станке, воспользуйтесь им.
Ручной фрезой – быстрый, но не очень хороший способ по причине дороговизны оборудования и отсутствия навыков работы с ним, поэтому просто учтем, что такой способ есть и перейдем дальше.
Притирка на верстаке с применением зажима с карданчиком и ручкой в форме буквы «Т» — наиболее простой и распространенный способ, который часто и повсеместно применяется на любых СТО от «кустарных» и до самых «элитных».
Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.
Прибор для притирания клапанов
Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:
Перед притиркой, убедитесь, что седла не прогорели, иначе притирать без толку, надо менять седла.
Клапана, если вы их не меняете на новые, тоже осмотрите на предмет трещин и сколов, поврежденные притирать смысла нет.
Установите снятую ГБЦ (головку блока цилиндров) на верстак и закрепите, как вариант – зажать в тисках, только под губки тисков подложите деревяшки, иначе испортите поверхности прилегания и попадете на шлифовку головки.
Притирание производится с помощью пасты для притирки, она тоже необходима, про нее я объясню чуть ниже.
Нанесите тонкий слой пасты на клапан по кругу, там где он будет прилегать к седлу.
Вставьте клапан в головку.
Шток выйдет с другой стороны, надеваете на него цанговый зажим прибора для притирки и зажимаете его гайкой.
Далее притягиваем клапан к седлу и вращаем влево и вправо за рукоятку, 2-3 оборота, потом от себя, на себя и все повторяется.
Через 3-5 минут проверяем поверхность клапана, должна получиться матовая полоса с шириной не менее 1,5 миллиметра.
Если полоса появилась, повторяем то же самое со следующим клапаном.
Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.
Дальше действуем по описанной выше схеме, только вращать клапан будет дрель.
Только один нюанс, дрель и шуруповерт должны иметь реверс – вращаться в обе стороны.
Вращение в одну сторону недопустимо, не столько притрете, сколько нацарапаете борозды, а борозды это место для появления налета.
Вращение используйте минимальное, по очереди туда и обратно, в течении двух минут
Появление полоски шириной 1,5 миллиметра равномерная по кругу покажет что работа выполнена, повторите все это со следующим клапаном.
ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.
После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.
Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.
Притирка клапанов
Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.
Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.
Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.
Когда нужна притирка
Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:
Подошел капитальный ремонт, все равно разбирать мотор.
Пора сменить маслоотражающие колпачки, по причине их протекания, в процессе тоже снимается головка.
Повреждение клапана (прогорел, погнуло).
Замена клапанов.
Проблемы с компрессией из-за клапанов.
Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.
Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!
Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.
Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.
Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.
Какую притирочную пасту использовать
Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.
Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.
Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.
Что необходимо для притирки
Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.
Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:
Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.
Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
«Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.
Приспособление для притирки клапанов
Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:
Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
Контактная или газовая сварка.
Гайка и болт диаметром 8 мм.
Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:
С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.
Подведем итоги
Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.
Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.
