Ауди а6 замена прокладки гбц
Обновлено: 12.05.2024
Замена прокладок клапанных крышек и ГНЦ Ауди А6 С5
В процессе замены ремня ГРМ, помпы, термостат, роликов на Ауди А6 С5 заметил что подтекает масло из-под прокладок клапанных крышек, сальников распредвалов, заглушек и прокладок ГНЦ.
В общем масло сопливило отовсюду, поэтому решил что раз полез менять ремень, а для проверки правильного выставления ВМТ все равно придется снимать клапанные крышки поэтому заодно и поменяю все прокладки.
На первый взгляд кажется, что очень сложно что-то менять на Audi A6 C5 2.4 бензин, но в ходе работы понимаешь, что глаза боятся, а руки делают.
В качестве запчастей были куплены следующие фирмы производителей:
- Прокладка ГНЦ (Reinz) — 153436401
- Прокладки клапанной крышки (Glaser) — V5371600
- Герметик (Reinz) — 703141410
- Заглушка головки блока (SWAG) — 30932255
- Сальник (Corteco) — 12012709B
Как снять правую клапанную крышку
Чтобы не путаться где левая и правая клапанные крышки, запомните что всегда детали обозначаются по ходу движения автомобиля.
Первым делом снимаем пластиковую облицовку ДВС.
Далее снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра (4 защелку) и откручиваем болт на 10, чтобы снять сам корпус.
Отсоединяем патрубок системы ВКГ (вентиляции картерных газов) от клапанной крышки, он на фото выше черного цвета, просто нажимаем на него с двух сторон и аккуратно вытаскиваем.
Достаем высоковольтные провода из свечных колодцев.
Еще советую снять всю грязь с крышек, чтобы в процессе их поднятия песок и масленые отложения не попали в двигатель. Подойдет обычный очиститель карбюратора. Наносим его в грязные места и вытираем тряпкой.
- Теперь откручиваем 8 гаек клапанной крышки головкой на 10.
- Одну гайку на 10 крепления шланга гидроусилителя.
- Один болт крепления щупа.
Вот болт крепления щупа под шестигранник.
Далее снимаем крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой. Единственное что здесь мешает это 2 патрубка на топливную рампу, если их решите отсоединить будет еще удобней производить работы.
Далее можете снимать старую прокладку.
Лично я решил заменить заглушку распредвалов, поэтому пришлось открутить крышку на задней стороне двигателя (2 болта).
Новую заглушку я для надежности соединения мазал тонким слоем герметика, так же не забываем нанести герметик на саму крышку в указанных местах.
Далее меняем прокладку ГНЦ. Для этого придется сам натяжитель немного приподнять, буквально на 1 см, достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.
Изначально нам поднять натяжитель ГНЦ не дает цепь, поэтому надо ее немного сжать. Я в сети нашел пример фиксатора (чертежи) и мне токарь сделал что-то похожее.
Затем можно откручивать 4 болта натяжителя.
Ставим фиксатор и сжимаем цепь. Вы заметите, что после этого ГНЦ можно приподнять на 1 — 2 см.
Далее самое сложное это достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.
Рекомендуется на прокладку в определенном месте нанести герметик, но я этого не стал делать дабы не забить герметиком масленый канал.
Советую в первую очередь менять прокладку ГНЦ на левой голове, там больше места и потом уже переходить на правую.
Как снять левую клапанную крышку
Первым делом снимаем или отводим в сторону расширительный бачок ОЖ, для чего выкручиваем 3 винта.
Вынимаем высоковольтные провода из свечных колодцев и отсоединяем патрубок ВКГ от крышки.
После этого откручиваем 8 гаек головкой на 10 и снимаем клапанную крышку.
На левой голове кроме прокладки ГНЦ я еще решил заменить сальник распредвала и заглушку.
Первым делом снимаем разъем и откручиваем крышку датчика распредвала (2 болта на 10).
Крышку было невозможно достать, пока не отсоединил шланг на расширительный бачок.
Далее откручиваем болт датчика и снимаем датчик распредвала.
После этого откручиваем 4 болта и снимаем крышку подшипников.
Меняем сальник распредвала и заглушку. На заглушку наносим тонким слоем герметик.
Обязательно наносим герметик на указанные места крышки подшипников.
Все соединения: натяжитель ГНЦ, крышки затягиваем моментом 10 Н.м
Замена прокладок клапанных крышек Audi A6 C5
Первым делом не забываем удалить остатки старой прокладки и масла.
Затем наносим герметик в указанных местах головы двигателя (по углам).
Далее укладываем новую прокладку, одеваем клапанную крышку и затягиваем сначала центральные гайки, а затем крайние крест на крест усилием 10 Н.м.
Важно! В большинстве случаев от неправильной затяжки даже новые прокладки начинают течь после нескольких тысяч км пробега. Поэтому рекомендую приобрести динамометрический ключ и сделать все правильно.
После установки всех деталей выждал сутки, чтобы герметик окончательно застыл.
На этом все, после 5000 км пробега подтеков масла нигде не обнаружено, так что если есть вопросы по замене сальников, прокладок ГНЦ, клапанных крышек смотрите видео, где все более чем подробно описано.
Замена прокладок ГБЦ
Приветствую!
Замена прокладок ГБЦ затянулась больше чем на месяц, занимался дефектовкой в свободное время, плюс ко всему устранял все течи и долго, мучительно и упорно отмывал все загрязнения.
Что было сделано:
— шлифовка и опрессовка 2х гбц ;
-замена маслосъемных колпочков, притирка клапанов
-снял 2 поддона и масляный насос;
-замена всевозможных уплотнительных колец: маслоприемника, кольца болта слива ОЖ с блока, масляного охладителя, кольца болта масляного насоса, уплотнительных колец на трубах системы охлаждения;
-замена переднего сальника коленвала и заднего сальника распредвала левой гбц;
— замена расширительного бочка ОЖ;
— замена ГРМ с роликами и помпой;
— замена болтов ГБЦ;
— замена болтов шкива коленвала;
— замена прокладок впуска, выпуска, клапанных крышек, масляного насоса, поддонов и наверное все.
запчасти:
Если вкратце, то за все вышло 750 рублей (около 325$), все делал сам.
Дольше всего отмывал поддоны, клапанные крышки и маслянный насос. Над ними пришлось попотеть несколько дней по пару часов.
Керхером, зубной щеткой, ершик из алюминиевой стружки для посуды очень помог, без него просто ничего не шло.
Самым неприятным было ставить на место защитные экраны выпускных коллекторов и попасть масляным щупом в поддон, то еще занятие. Все остальное просто занимало много времени, медленно и уверенно процесс сборки двигался к своему завершению. Болты шкива коленвала заменил, потому как 2 открутились при помощи сварки, на остальных грани подгулявшие, аналог найти не так то просто было. Сначала пришли оригинальные 8 шт М8*16 с внутренним шестигранником, 45$-бред за такие болты, аналог 4$.
Уплотнительное кольцо маслоприемника пришлось по артикулу в разных каталогах искать, пользовался размерами колец на елкасте.
Уплотнительное кольцо маслоприемника 30*2 DT 0249977048 1.44 руб
Уплотнительное кольцо трубки маслянного щупа 12*2 17278181
Уплотнительное кольцо болта масляного насоса 24*2, подбирал из набора в магазине. Можно было по размеру заказать.
Столкнулся с проблемой:
на блоке направляющие обломаны,
целая только одна из 4х, одна заколхожена до меня, засандалили винт и обрезали, он толщиной 3 мм, направляющая 6 мм. Взял обломок направляющей втулки, аккуратно молотком посадил ее на этот торчащий из блока винт и получилось замечательно. Токарь по моим размерам выточил 4 направляющих,
2 из них я аккуратно загнал в обломанные направляющие в блоке, первая плотненько зашла, вторая свободно ходила, посадил на клей, чтобы при монтаже, ни дай Бог, выпала в блок.
моменты затяжки взяты с драйва, размещаю не для популизма,
Снятие и установка ГБЦ на 2,5TDI
Всем привет, Друзья.
Итак. Снятие и установка головок блока цилиндров на 2,5TDI.
Эльзу на форум переносить не буду, кину файлами. Кому надо качайте. Что не понятно, спрашивайте, ответим на все волнующие Вас вопросы. Удачи на дорогах и в ремонтах. В последнем удачи больше понадобится
- Не класть головку блока цилиндров на верстак - форсунки и свечи накаливания будут повреждены.
- В каждую головку блока цилиндров установлен редукционный клапан (для смазочных мест в головке блока цилиндров). Момент затяжки 25 Нм.
Детали и узлы головки блока цилиндров (ГБЦ)
1 - Головка блока цилиндров
2 - Уплотнение крышки ГБЦ
3 - Болт крепления ГБЦ
5 - Защитное кольцо
8 - Магистрали подачи топлива
9 - Обратная магистраль
10 - Манжетное уплотнение
11 - Полый винт -5 Нм
12 - Впускной коллектор
15 - Направляющая втулка
17 - Теплозащитный экран вакуумного насоса
19 - Вакуумный насос
20 - Уплотнительные кольца
21 - Уплотнение головки блока цилиндров
Проверка коробления головки блока цилиндров
– Проверить коробление головки блока цилиндров с помощью лекальной линейки и щупов в нескольких местах.
- Максимально допустимая кривизна плоскости прилегания: 0,1 мм
Маркировка уплотнения головки блока цилиндров
- Стрелка 1- = отверстия
- Стрелка 2- = номер по каталогу запчастей.
- Стрелка 3- = код управления (не содержит значимой информации!)
- Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней
- При замене устанавливать уплотнение с идентичной маркировкой.
– Выкрутить болты -1- вакуумного насоса с теплозащитным экраном на левой головке блока цилиндров и вращать насос в -направлении стрелки-.
– Заменить уплотнительные кольца
- Момент затяжки: 10 Нм.
Снятие и установка головки блока цилиндров
1 - Прокладка головки цилиндров. Номер должен быть обращён в сторону головки цилиндров
2 - Головка цилиндров. Минимальная высота: 139.25 мм
3 - Проушина
4 - Болт, 23Нм
5 - Болт крепления головки цилиндров
6 - Центрирующий палец впускного трубопровода
7 - Специальный винт, 10Нм
8 - Уплотнение. При наличии повреждений или негерметичности замените
9 - Крышка
10 - Уплотнительное кольцо. Обязательно замените
Головка цилиндров (показана правая). Бензиновый двигатель 4.2 л ВВК
1 - Уплотнительная прокладка головки цилиндров. Положение установки: Номер запасной части должен показывать в сторону головки цилиндров. После замены прокладки необходимо заменить охлаждающую жидкость
2 - Проушина
3 - Болт, 22Нм
4 - Уплотнение. При наличии повреждений или негерметичности замените
5 - Уплотнительная прокладка крышки головки цилиндров. При наличии повреждений или негерметичности замените
6 - Крышка головки цилиндров
7 - Катушка зажигания. Для снятия необходим съёмник AUDIТ40039
- Последовательность отворачивания болтов - обратная указанной на сопроводительной иллюстрации: с 8 по 1.
- Перед установкой головки цилиндров поверните коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ поршня третьего цилиндра.
- Затяните болты крепления головки цилиндров в указанной последовательности приведёнными в Спецификациях усилиями.
Головка цилиндров снимается и устанавливается на снятом двигателе.
Видео про "Снятие и установка головки блока цилиндров" для Audi A4
Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др. Audi 80 .Ауди 80 Б 4 замена прокладки головки блока Снятие ГБЦ AUDI A4 двигатель ALTАуди а6 замена прокладки гбц
Работы
4-цилиндра
6-цилиндров(V6)
Замена прокладки ГБЦ (1 ГБЦ)
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
© 2011 - 2021 Автосервис G-Energy. Все права защищены.
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
Замена прокладки ГБЦ - Ауди A6
Ремонт бензинового или дизельного ДВС. Качественно, в оптимальные сроки и по разумным ценам. По результатам компьютерной диагностики мастер предоставит подробный отчет о состоянии всех систем, узлов и механизмов вашего автомобиля. Он же порекомендует, как устранить выявленные неисправности и предотвратить возможные поломки в дальнейшем. Собственный склад запчастей. После согласования работ и подлежащих замене деталей выполним ремонт любой сложности. Предоставим гарантии.
Автотехцентр ZM_Garage в Восточном Дегунино
Компьютерная диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей любой сложности. Ремонт или замена ГБЦ, ГРМ, ТНВД, актуаторов, турбин. Работы выполняются по всем техническим требованиям заводов производителей. Гарантируем высокое качество, оптимальные сроки и разумные цены. Ждем вас в любой день недели.
Сервисный центр "Форрингс"
Автосервис Техпоинт у метро Саларьево
Занимаемся обслуживанием и ремонтом всех марок авто, включая отечественные (кроме кузовных работ и покраски). Мастера регулярно повышают квалификацию, проходя обучение в различных школах. Все работы производятся с учетом рекомендаций заводов производителей. Компьютерная диагностика и при необходимости ремонт бензиновых и дизельных двигателей. Возможна замена проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей.
Атотехцентр м. ШелепихаАвтосервис
Компьютерная диагностика двигателя. Поиск неисправностей. Проверка сальников, датчиков, ЭБУ, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ. Ремонт двигателя, включая капитальный. Ремонт ГБЦ. Ремонт турбины. Замена ремня/цепи ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Гарантия.
Техцентр Хансон-Сервис на Сходненской
Автотехцентр Хансон-Сервис расположен в Тушино, ближайшая станция метро Сходненская. 7 дней в неделю производим слесарные работы, ТО, компьютерную диагностику, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт. Полный спектр операций по выявлению неисправностей и последующему ремонту бензиновых и дизельных двигателей. Возможна замена отказавших узлов и деталей с нашего склада. На все выполненные работы и приобретенные у нас запчасти выдается гарантия.
Полный комплекс работ по локальному, капитальному ремонту или переборке бензиновых и дизельных двигателей всех иномарок и отечественных автомобилей. Диагностика. Чистка, промывка, ремонт или замена карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки. Ремонт топливной и системы охлаждения, другие работы. А также ремонт механических и автоматических КПП, рулевых реек, ходовой, кузовные работы, ТО и т. д. Работаем с 9 до 21 часа, звоните – проясним все вопросы, вместе определим наиболее удобное время заезда. Ждём Вас в Южнопортовом районе (ЮВАО), в непосредственной близости к ст. метро Волгоградский Проспект.
24 часа Лэнд Авто
Ремонтируем бензиновые и дизельные двигатели автомобилей AUDI, VW, BMW, Toyota, Lexus, Mazda, Mitsubishi, KIA, Ford, Mersedes, Nissan, Infiniti. От замены масла и замера компрессии до переборки и капитального ремонта. Современное высокотехнологичное оборудование, опытные мастера, которые проведут тщательную диагностику двигателя, подробно объяснят, какого рода неполадки обнаружились, что поддаётся ремонту, а что необходимо менять. После чего, по согласованию с Вами, выполнят все работы по ремонту или замене. Мы работаем для Вас в районе Марьино (ЮВАО) по адресу: ул. Перерва, д. 19, стр. 3. Звоните в любой день недели и в любое время суток – работаем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!
Кволити Моторс на Севастопольском
Профессионально отремонтируем дизельные и бензиновые двигатели автомобилей европейского и американского производства. Компьютерная диагностика с дальнейшим устранением выявленных неисправностей. Локальный, капитальный ремонт, переборка ДВС, топливной, выхлопной и системы охлаждения. Полный спектр по ТО, диагностике и ремонту электрооборудования, всех систем двигателя, рулевого управления, ходовой, трансмиссии, жестяные и малярные работы любой сложности, а также сопутствующие услуги: установка дополнительного оборудования, детейлинг, шиномонтаж, запчасти, техпомощь, эвакуация, прочее. Работаем 7 дней в неделю с 9 до 21 часа. Ждём Вас по адресу: ул. Большая Тульская, д. 43, Донской район столицы (ЮАО). Звоните, приезжайте!
Полный спектр работ по диагностике и ремонту бензиновых двигателей автомобилей японского производства. От замера компрессии до переборки. Профилактика (промывка, чистка), ремонт или замена элементов масляной, топливной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Выполняем постгарантийное ТО, диагностику и ремонт всех систем и агрегатов. Кузовной ремонт любой сложности: жестяные работы на стапеле Silver с последующей качественной покраской в камере Nova Verta. Установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, прочие услуги. Работаем 6 дней в неделю: ПН-ПТ: с 9.30 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00. Звоните – охотно ответим на вопросы, вместе определим оптимальное время заезда на ремонт. Ждём Вас по адресу: Сигнальный проезд, вл. 18 в районе Отрадное (СВАО), в непосредственной близости к ст. метро Владыкино.
Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло). 
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки. 
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу. 
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем. 
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим. 
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало. 
Главный механик контролирует процесс. 
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца. 
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов. 
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону. 
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок. 
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его. 
Главный механик внимательно следит. 
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца. 
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта. 
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора. 
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки. 
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора. 
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки. 
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе. 
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее. 
Снимаем маслоотражатель. 
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся. 
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать. 
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело. 
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра. 
Итак, с утра еще раз все осматриваем: 
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте. 
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае). 
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания. 
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках. 
Смотрим что внутри. 
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну. 
После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Почему течет масло в двигателе Audi
Вытекание смазки из ДВС немецких автомобилей марки Audi — тревожный признак, нуждающийся в срочных мерах со стороны владельца ТС. Рассмотрим причины, почему течет масло из двигателя Ауди и что можно предпринять в каждом конкретном случае для устранения проблемы.
Причины утечки масла Audi
Некоторые владельцы машин отмечают, что течь масла в двигателе Ауди начинается на заведенном моторе при оборотах 2000-3500 в минуту. На холостых или заглушенном ДВС утечки нет. Это явление объясняется возрастанием давления в двигателе.
Когда повышаются обороты вращения, растет и интенсивность смазки, защищающая трущиеся элементы от истирания. Когда мотор крутит на холостых или заглушен, давление минимальное и небольшая разгерметизация незаметна (смазка не может преодолеть сопротивление на пути и остается внутри ДВС).
Подтеки масла на двигателе
Причины течи масла в автомобилях Audi следующие:
- Старение резиновых уплотнителей. Под действием перепадов температур, дорожных реагентов и трения сальники и резиновые прокладки теряют эластичность и перестают удерживать техническую жидкость внутри блока.
- Старение прокладок. Компрессионные уплотнительные прокладки из пропитанных и спрессованных волокон с завальцовкой насыщаются маслами, разбухают и пропускают содержимое наружу.
- Трещины в поддоне картера. Если на Ауди нет защиты днища, то наезды на выступы асфальта, бордюр, глыбы льда приводят к ударам по поддону картера. Он из алюминия, поэтому чаще всего остается вмятина, но могут быть и трещины, откуда появляется течь масла.
- Ошибки мастеров СТО. Иногда течь начинается из-за неприкрученных элементов, снимавшихся во время ремонта двигателя Audi. Выход технической жидкости возможен из-под: клапанной крышки (забыли затянуть после регулировки клапанов), головки блока цилиндров (слабая затяжка), боковых крышек (снимают во время замены сцепления, чтобы вывесить двигатель тельфером).
Откуда может течь масло
У авто марки Ауди течь масла может быть из специфических мест, присущих только некоторым двигателям от этого производителя. Бывают и общие проблемы, встречающиеся на всех машинах. Рассмотрим все возможные случаи.
Задний фланец
Задний фланец – помечен цифрой 5
Он крепится через тонкий уплотнитель к корпусу мотора. Встречается на моделях А4, Q7 и других. В конструкции трапециевидного фланца предусмотрен сальник, который приклеен с завода. Когда резина начинает отходить от металла, возникают утечки.
Прокладка крышки клапанов
Прокладка клапанной крышки
Клапанная крышка присоединяется к двигателю через резиновый уплотнитель. Трещина в резиновом элементе приводит к точечному протеканию. Осмотрите уплотнитель на предмет разрывов — чаще всего их получают при снятии крышки, когда резина прикипела к металлу. При регулировке клапанов резинка всегда меняется на новую.
Прокладка ГБЦ
Прокладка ГБЦ
Соединение поршневого блока и головки блока цилиндров Ауди выполняется через компрессионный уплотнитель. Если прокладку пробило, начинается наружная течь масла, двигатель становится грязным, поскольку к нему прилипает песок и пыль. Протечка внутрь приводит к повышению уровня смазки, что видно по щупу. Через заливную горловину видна пена — это антифриз попал в цилиндры.
Поддон картера
Поддон картера Ауди А6
Нередко течи возникают из-под поддона. Это хорошо видно по запотевшей одной из сторон двигателя Ауди. Если от вибрации опустились фиксирующие болты, можно попытаться их подтянуть. В других ситуациях нужна замена прокладки. Но стоит внимательно осмотреть картер, поскольку трещины в блоке от удара тоже нарушают герметичность.
Масляный фильтр
Масляный фильтр
Вокруг масляного фильтра на корпусе предусмотрено резиновое кольцо. Если оно вылезло при затягивании, неизбежно будет протекание в этом месте. Сам фильтр наделен тонким жестяным корпусом, который легко пробить острым инструментом при неосторожном движении. Стоит осмотреть и его.
Датчик давления
Датчик давления масла
Снизу мотора Audi вкручен датчик, измеряющий давление смазки. Именно от него показывается значок на приборной панели. Когда место его входа становится негерметичным, появляются потеки. Жирный след может немного подняться вверх по корпусу ДВС, но большая часть капель сосредоточится с правой стороны мотора.
Сальники валов
Коленвал и распредвал имеют выходы наружу для присоединения шкивов и синхронизации крутящего момента. Герметичность выводов достигается резиновыми сальниками. Поскольку шейки валов крутятся на большой скорости, трение, перегрев и время приводят к износу сальников. Их обязательно стоит проверить. При поперечном расположении двигателя потеки будут с правой стороны моторного отсека (если смотреть по ходу движения авто). При продольном — спереди, сразу за радиатором.
Как найти и устранить протечку
Чтобы устранить проблему, мотор Ауди нужно почистить. Иначе разросшееся масляное пятно не даст точно выделить место утечки.
- Заведите двигатель, установив автомобиль над смотровой ямой.
- Обеспечьте хорошее освещение фонарем или переставной лампой.
- Для повышения точности положите на дно ямы листы белой бумаги.
- Когда заметите капли масла, используйте отвес. Смазка капает строго по вертикальной линии за счет силы притяжения. Установив веревочный отвес с грузиком над пятном получится точно найти место на ДВС, откуда стекает смазка.
Если капель нет, попросите кого-то нажать на педаль газа, повысив давление технической жидкости. Найдя проблемное место, заглушите мотор и приступайте к устранению проблемы.
Проще всего заменить заливную пробку. Датчик давления можно поменять быстро, потеряв минимум технической жидкости (там конусное отверстие с малой пропускной способностью).
Установка заднего фланца тоже обходится без потерь. А вот сварка трещины поддона картера, смена прокладки поддона, сальника коленвала нуждается в сливе техжидкости. Используйте обрезанную канистру, как при сливе отработки, но подберите чистую тару, чтобы затем залить вещество обратно. Купите новый уплотнительный элемент по каталожному номеру и приступайте к установке. Если самому устранить течь в Ауди сложно, обратитесь в сервис.
Трещина в поддоне
Труднее всего заделать трещину в поддоне. Он алюминиевый и обычная сварка его не берет. Мастера используют сварку аргоном и вольфрамовым электродом на переменном токе АС, чтобы переменчивая полярность разрушала оксидную пленку и не пережигала легкоплавкий алюминий. Это дорогостоящее оборудование, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Плохой сварочный шов не обеспечивает герметичность и приведет к повторному протеканию, поэтому "на гаражах" варить не стоит.
Что будет с мотором, если вовремя не устранить течь
Течь приводит к падению уровня. Это можно заметить по щупу, где след от масла опускается ниже отметки MIN. Некоторые водители возят с собой канистру с запасным маслом и периодически доливают до отметки MAX. При внутригородской эксплуатации это становится "каждодневным ритуалом". Особенно неудобно часто доливать в дальних поездках. Приходится останавливать машину, лезть в багажник, заполненный сумками, открывать капот.
Уровень масла в двигателе
Серьезность ситуации зависит от скорости вытекания. Некоторые мирятся с утечкой 100 мл на каждую 1000 км, периодически выполняя долив. Когда скорость вытекания смазки из ДВС Ауди выше (300-500 мл), легко пропустить уровень и начнется "масляное голодание". Недостаток уровня технической жидкости приводит к плохому смазыванию коленвала, шатунов, поршней. Это содействует перегреву, металл расширяется, на стенках цилиндров образуются задиры. При ремонте силовой установки Audi придется протачивать цилиндры и заново наносить гальваническое покрытие. Возможно заклинивание коленвала на ходу, что опасно попаданием в ДТП.
Что делать, если двигатель покрылся устойчивой масляной пленкой?
Жирные следы сверху на моторе Audi портят внешний вид, поскольку к ним прилипает песок и пыль. Сильной утечки при этом не произойдет, но отмыть поверхность будет трудно, поэтому медлить не стоит. Помойте двигатель спреем и вытрите ветошью. Далее нужно найти причину выделения масляных паров. Одна из них — маслозаливная пробка. Под ней расположена плоская мягкая шайба, задерживающая выход паров. Когда она теряет герметичность, разогретые пары выходят наружу и покрывают верхнюю часть мотора желтым жирным налетом. Маслозаливная пробка Audi продается в сборе или можно купить только резиновый плоский диск.
Нужно прочистить вентиляционные каналы для удаления отработанных газов. Если они забиты, картерные газы в ДВС Ауди создают избыточное давление и пары масла выдавливаются на поверхность. Треснутая резинка под клапанной крышкой тоже создает такой эффект. Сухая снаружи силовая установка Audi имеет приятный вид и служит залогом герметичности и исправной работы.
Двигатель AAR ремонт ГБЦ, замена прокладок, ремней Audi 100 2,3E
Вобщем дело было так: в лесу вытек тосол, скорее всего из помпы.
Также в машине на протяжении долгого времени сифонила прокладка ГБЦ (на стыке масло постоянно появлялось), кроме того ремни ГРМ давно не менялись, ролики, подшипники подизношенны, что-то люфтит, что-то гремит.
Решил все это сделать. Вот собственно моторчик:
Постепенно машинная морда стала пропадать и стал виден механизм:
Ослабление ремня генератора-Гура:
Постепенно снимал все подряд:
Отложения от маслица:
Покрутил вал на несколько оборотов - кстати не подклинивает нигде, т.е. клапаны не дотягиваются до поршней (хотя почему-то считается, что на этом двигателе гнет).
Т.к. не хотел снимать ГБЦ с торчащими клапанами (чтоб их не ударить), решил открутить распредвал, чтоб все клапаны закрылись:
Открутил болты ГБЦ, некоторые из них были в какой-то сухой хрени:
Блок (на него при снятии осыпалась прокладка глушителя):
Вот сама ГБЦ со всякими причендалами:
ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:
Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:
Что можете сказать по этим цветам?
Проверил керосином плотность прилегания: впринципе нормально 4 камеры держат хорошо, а 1 (напротив 3 цилиндра) - керосин вытек за минут 20 через выпускной клапан, вобщем-то это не так уж и быстро, но тем не менее:
Думаю просто урезать на клапанах рабочую фаску снизу и сверху (если она будет слишком широкой), не притирать (оно и так приклепано временем), заменить маслосъемные колпачки, возможно шлифану плоскость ГБЦ.
Машина почти не дымила (только при заводке и на прогреве немного белым), так что думаю направляющие менять не буду.
jafar2000
антирационализатор
ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:
Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:
Что можете сказать по этим цветам?
Jurik-11
Я здесь живу
Раньше видел чужие такие же - черное все было.
Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть - тяжело убирается. А черная - легко.
Серега1975
Мастер советчик
Раньше видел чужие такие же - черное все было.
Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть - тяжело убирается. А черная - легко.
Jurik-11
Я здесь живу
Кстати, но ГБЦ когда-то очень давно кем-то менялись МСК, и от этого остались следы (их я заметил еще когда снимал ГБЦ с авто), видимо ВАЗовской расухаривалкой делал кто-то:
На одном из клапанов тоже есть следы от перекошенного рассухаривания, может конечно это и я так перекосил (хотя моя рассухаривалка не косит сильно), а может осталось от прошлой замены МСК:
Видимо этот клапан придется заменить или как минимум хорошо нождачкой в дрели пройти этот участок, иначе МСК будет страдать.
Все-таки придется притирать, чтоб ушли это пятнышки. Возможно подрежу фрезами верх и низ фасок (где забольшие).
Читайте также: