Bmw e36 двигатель работает с перебоями
Обновлено: 14.05.2024
Dobrik 09 апр 2014, 00:45
В начале темы буду писать дату последнего обновления первого поста.
Всем привет.
Много тем вижу создается на подобную тему и почти всегда ТС'а посылают в поиск, типа такая тема давно схавана ,высрана и все ездят с за*бательски ох*енными не плавающими оборотами, но порыв поиск нихрена толкового я не нашел, по крайней мере те обрывки информации которые я сам смог тут найти как-то не очень то и помогли.
Решил создать эту тему, может тоже идиотскую и никому не нужную, но все же возможно у кого-то творится такое же г*вно с движком как у меня и она поможет.
Глава 0. С чем борюсь
Плавают обороты на холостых и при зажатии педали газа на одних оборотах есть провалы. Машина плохо едет на низах, иногда на 1й передаче по двору когда едешь дергается. Разброс оборотов максимальной тяги. Немного завышен расход. Вибрация в салоне. Запах хреновой смеси из выхлопной. Провалы (просеры) при резком нажатии на педаль газа.
Глава 1. Первые впечатления
К счастью или к сожалению мне досталась машина с двигателем m40b18. Предыдущий хозяин говорил о плавающих оборотах ,что они живут в этой машине и сказал что надо чистить инжектор и все будет чики-пуки.
Сам я их сначала не чувствовал да и они как-то не очень то и плавали в момент покупки.
Через 2 дня уже моя машина начала пускать волны из оборотов.
Скакали они в диапазоне 300-1000 оборотов, а иногда не скакали, это уже машина сама решала когда им скакать. Осмотрев все шланги, гофры и другие места возможного подсоса, его там не не обнаружилось, было так же вылито пол банки карб клинера в поисках подсосов.
Глава 2. Меняем ремень ГРМ
После покупки машины были долги и я их по чучуть отдавал и параллельно боролся с оборотами.
Диагностика для слабаков, поэтому я пошел дурным путем, замена всего по очереди.
Первым был заменен ремень ГРМ и 3 ролика. Для профилактики, да и находил сообщения что обороты изза растянутого ремня могут плавать. Заменил, не помогло. Идем дальше.
Глава 3. Меняем лямбду
Далее был заменен лямбда зонд, на нем были провода херово изолированы, могло из-за влаги коротить да и место под ключ было слизано. Выкрутил ее предварительно горелкой подогрев выхлопную трубу вокруг лямбды (хорошо пригорела падла). Поставил через переходник бош с коннектором для лады номер детали 0 258 005 133. Как оказалось такая же лямбуда у меня стояла только колхозниками убого со скрутками установлена. Замена лямбды тоже не помогла.
Глава 4. Ломаем ДМРВ
Дурная голова понесла меня в направлении ДМРВ. Начитался что резистивная (или как ее там) поверхность со временем протирается и контакт там портится и из-за этого могут быть скачки оборотов и провалы при перегазовке. Думаю, да это же все про меня! Подвину пластинку на 1мм, чтоб ползунок по целому контакту ездил и будет все ОК . Раскурочил крышку ДМРВ подвинул пластинку, начал отстраивать бегунок который по этой поверхности ездит, чтоб обороты не скакали, но им както было пофигу.
Было найдено положении в котором, как оказалось только в тот момент и первые 2 дня, не плавали обороты, ДМРВ собрал назад, проклеил термоклеем с пистолета.
Глава 5. Чистка инжектора
Искал куда бы поехать чтоб не дорого и хорошо ,в долгах же все еще был. Хотел на ультразвуковую чистку ,но место где рекомендации были хорошие закрылось навечно, закрыли СТО. Сам через неделю нашел через интернет СТО на ул. Высоковольстной в Днепропетровске (никогда туда не ездьте). Мне чистили форсунки, клапан ХХ и дросель (хз что там чистить). Чистка заняла 2 часа, и я узнал что одному проводу настал конец (явный, часть осталась на свече ) и ссыт 1 форсунка, не прошла проверку на герметичность. Думал нашел причину хреновых заводов по утрам да и не только. Новую покупать дорого
600грн за шт . Заказал у mayor'а 4шт + планка в подарок, всего за 300 грн, за что ему отдельное спасибо! Заменил форсунку вроде стало лучше, обороты уже не так скакали. Но все же.
Глава 6. Тупизм все того же СТО, новые свечи и масло
На СТО с предыдущей главы, мастер ,при снятии верхней части впускного , естественно порвал прокладки, это вроде норм. Так же про*бал 2 гайки и в итоге не полностью надел гофру на впускной . Гайки "накрутил" какие-то не такие с другим шагом и размером вовсе, после чистки форсунок при сборке впусконого нахерачил на соединение герметика (а от него дохнут лямбды). ВВ провод который он установил был пробитым, но заменил я его случайно, когда менял свечи на Bosch 4х контактные (хз номер какой купил за 180грн 4шт), от старого провода так же осталась часть на свече. Поехал на рынок и купил провод от Авео и чудо! Двигатель зашептал и запел. На какой то момент я даже расслабил булки и подумал что все позади . Но х*й. Обороты все же немного, но уже значительно меньше, плавают и машина со старта тупая. Как я уже создавал тему она не шкребет со старта.
Масло я сам менял на Shell 10w40. Старое было тоже не совсем то и черное. Прибавки в 50 кобыл я не почувствовал после замены.
Глава 7. Разносчик и крышка трамблера
Начал я грешить на разносчик или крышку трамблера. Собрался даже их покупать. Но попался добрый человек с Днепропетровска ,а именно Peloponess. Он дал мне свои старые запчасти поюзать, проверить что да как, но они не понадобились, состояние моего разносчика , а крышка его была даже больше скушана. Если у него на таких запчастях все было норм, то мои нее могут так тупить. Замерил сопротивление на разносчике, нормуль 1.2кОм. Тут проблем небыло.
Глава 8. Снова ДМРВ
При первом разборе ДМРВ я знал о эталонных показателях датчика, а именно:
положение напряжение, В
1 0,25
2 0,5
3 0,85
4 1,3
5 1,82
6 2,3
7 2,85
8 3,2
9 3,8
10 4,1
11 4,5
Оригинал
Но на таких настройках обороты жутко плавали и машина иногда глохла. Но это же было до всех последующих манипуляций. Снова его разобрал и уже настроил по инфе выше.
я отталкивался от мин и макс значений. Настроил как надо, сейчас вроде лучше стало с оборотами, да и запах бензина с выхлопной вроде пропал, что должно положительно отразится на расходе. Но динамика машины всеравно буэээ.
Глава 9. Диагностика
Утром по пути на работу машина стала жутко троить, такое чувство что один цилиндр заливает. Прогазовки помогали на некоторое время. До дырынчав до работы расстроенный сидел ишачил. Днем пришла смс что посылка с Китая с набором для диагностики уже пришла и я за ней поехал на обеденном перерыве, чтоб не ждать до субботы. Машина уже вела себя хорошо, не троила и почти не плавали обороты, по крайней мере я не заметил их. Забрал эту штуковину и забыл что разъем там COM. Поэтому после работы пришлось ехать в гараж, там лежит древний комп с COM портом. Подключил все быстро и с помощью программы Carsoft 6.5 начал читать ошибки.
Пишу по шагам что делал и что отображалось:
1. Начал диагностику DME чтоб прочитать старые ошибки, показало ошибку лямбды и ДМРВ (типа высокие или низкие показания на обеих датчиках).
2. Затем (немного не по теме ,но всеже) начал диагностику ABS, вовсе показало что модуль не отвечает , возможно сдохли мозги ABS.
3. Стер ошибки DME, все удачно стерлось, перепроверил повторной диагностики последнего.
4. Завел машину и начал на заведенной читать ошибки, на холостых никаких ошибок не показало.
5. Немного погазовал и снова читаю ошибки на заведенной, теперь показало ошибку лямбды. (какого куя. я ж ее суку менял только!)
6. Еще погазовав и потарохтев на холостых один раз запустил диагностику, ничего не изменилось, так же ошибка лямбды.
Решил временно отключить лямбду с отключенной поездить. По первому впечатлению ничего не скажу, завтра будет видно, на холодную.
Глава 10. Проба замены ДМРВ и БДСМ с моим ДМРВ
Вчера снял свой ДМРВ т.к. на настройках из предыдущей главы машину заливало, были провалы и другие не приятные вещи. Ранее двигал платку, и был сорван дальний болт, шляпка отпала . Забрал домой ДМРВ чтоб в нормальных условиях в тепле и сухости им заняться, рассверлил дырки в платке под винты крепящие ее на корпусе ДМРВ. Высверлил винт (ох у нас был с ним секс. ) и закрутил туда нечто огромное. Потом думаю настроя ка я расходомер дома и начал делать это по этому мануалу ТЫК Но чуть не спалил ДМРВ подключив на него 5В. Далее поставил на машину и вроде ДМРВ жив и я кое как настроил его чтоб и не плавали обороты и норм все было короче. Потом с Peloponess'ом созвонился ,чтоб встретиться и попробывать поставить другой рабочий расходомер. Оказался он меньшего диаметра, для моей гофры был маловат, как потом он мне написал они отличаются для 1.6 и 1.8 объемов. С использованием нано технологий, а именно синей изоленты мы прикрутили всеже его ДМРВ к моему тазику, попробывав проехаться особых изменений не почувствовали, а скачки оборотов были еще больше. Поставили снова мой ДМРВ (он у меня с открытой верхей крышкой с сегодняшнего дня) и я поехал на большую парковку для кое какой настройки. Настраивал по таким требованиям: более менее ровные обороты и рывок со старта. Но т.к. изза дождя дорога была мокрой иногда машина очень даже весело шкребла. Двигал болт регулировки положения бегунка и натяг пружинки возвращающей заслонку в закрытое состояние. Даже как-то удалось настроить и был хороший рывок, завтра может подсохнет дорога попробую постартовать.
п.с. Уже почти готов заказать адаптер от PIlot Engineering и поставить себе современный расходомер.
Глава 11. Замена всех форсунок, замеры показаний датчиков и отключение адсорбера
Купил для замены одной форсунки у майора целую планку с 4мя форсунками. Теперь решил заменить все остальные на майора. Поставил и давай же на ближайшей парковке испытывать что да как. Да никак! Все как и было.Начал я свой вскрытый и не закрытый ДМРВ крутить туда да сюда и пытаться стартовать и разгон проверять. В какойто момент машина отказалась ехать. Ее заливало очень сильно, холостые не держала вобще. Крутнул ДМРВ на старые положения (примерно), всеравно чтото не так. Еле доехал домой стал думать где я мог вреда наделать. Ездил я так 2 дня, а на третий О ЧУДО чуть лучше стало , но плаванья так и остались, даже больше стали (чудеса блеать!). При замене форсунок мне удалось обоссать бензином весь двигатель. При установке форсунок я резиночки попшакал ВДшкой чтоб лючше залезли на места. Бензин + ВДшка придавали моему двигателю в прогретом состоянии необычаянного аромата и уж подумал что пздц бенз на двиг откуда то льется. Попросил друга купить резиночки на форсунки с ваз 2110 (типа подходят) и поехал с ним в гараж. Как оказалось на месте ,да и по пути стало ясно, бенз не тек ниоткуда а просто испарялись остатки запаха с двигла. Ну думаем не зря же ехали, хорошо что я запасся небольшим колвом инфы по датчикам и давай их замерять с помощью мультиметра.
По инфе с тырнета (ахтург тут возможно она комуто нужна будет):
1. ДПКВ должно быть 510 Ом (67 и 68 контакты на мозгах) мои показания 580 Ом
2. ДТОЖ при температуре 80 градусов 290-360 Ом (78 и 43 контакты на мозгах) мои показания при горячем двигле 320Ом
3. ДПКВ тут инфа не понятная, один источник утверждает что должно быть 1200-1600 Ом, а другой (ему больше верится) что сопротивления вовсе не будет, т.к. этот датчик из себя представляет просто провод обмотанный вокруг ВВ провода. (16 и 14 контакты на мозгах) тут у меня сопротивления небыло.
ДПДЗ не удалось померять/проверить т.к. небыло времени особо да и не снимали впускной.
Взял у отца старый осцилограф (никогда им не пользовался) и подключил к ДМРВ, информации я получил 0 и рывков синусоиды не заметил наверное я рак и не умею им пользоваться просто.
Далее дошло дело до отключения адсорбера. Отключил его от впускного и заткнул дыру в нем. Завел, никуя, все так же. Убрал затычку, двигателю стало плохеть и он глох. На место клапана в контакты вставил резистор 1кОм. Изменений не вижу. Копать куда не знаю. Кажется мне что всеже дело в ДМРВ.
ЮлияБ, При замене ремня меняли ролики?Свист может быть из-за них.По поводу одного зуба - скорее всего все правильно было,шестерня распредвала имеет небольшой ход,для более точной регулировки,попробуйте проверить положение ремня снова,если не поможет,продолжим консультацию
P.S. Можно попросить,не называть меня на вы,мне всего 22 года,а на форуме - дружеская обстановка,в жизни "ВЫкания" надоели
__________________
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25
верно,обороты повышаются.Завтра скину фото дмрв
Добавлено через 43 секунды
Так значит если обороты повышаются то значит РХХ работает,да?Или нет?
Добавлено через 29 секунд
Фото кидай в личку,там всё и объясню,чтоб по всему форуму тему не искать.
__________________
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25
Добавлено через 29 секунд
Фото кидай в личку,там всё и объясню,чтоб по всему форуму тему не искать.
__________________
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25
В тот же день покатался по городу. Проблема ушла. Но надолго ли?!
George_e30, значит проблема не с катушкой у меня?
В тот же день покатался по городу. Проблема ушла. Но надолго ли?!
George_e30, значит проблема не с катушкой у меня?
Когда проблема с катушкой у меня была (и у Yarcev747 тогда же), в момент "провала" стрелка расхода топлива падала на "0". Подключенный диагностический комп -"вылетал", терял связь с мозгами.
Поищи попробуй (можно и по нику) тема называлась вроде "задергался м42, чем дальше тем хуже"
У тебя или подсосы или ДМРВ (если "лопата") или где-то нет контакта, при "тапке в пол" мотрон льет не зависимо от показани того-же ДМРВ. У меня в воскресенье подобная бодяга была, но я попал в жуткий ливень и такую лужу, что мы с женой воду из машины вычерпывали потом. В луже не заглохла, а потом при нажатии на педаль - глохла (тормозила движкой) реагировала только на тапку в пол. У меня БОШ и мотор м42. А то как ведут себя сименсы я не в курсе.
Еще может быть косяк с лямбдой, если провод поврежден, оттуда же, из моей темы про м42 ссылка была.
Война миров или как я решил проблему с тягой.
По просьбам трудящихся.
Я не обладаю техническим образованием поэтому некоторые вещи могут быть названы неправильно. Извините за ошибки и орфографию.
Мы имеем:
BMW E36 325i 1995г.в
Двигатель M50B25TU VANOS
Пробег 165000км(Не стоит меня переубеждать что это не так, мне лучше известно)
Масло 350г на 8000км (Ликви моли 5w40)
Свечи свежие BMW orig. нагар кирпичного цвета говорит о наличии присадок в нашем бензине.
Бензин 95 only
Лямбды и катализатора нет с завода.(У кого есть стоит обратить внимание лямбда часто бывает причинно таких проблем как: увеличенный расход, плавающие обороты, потеря тяги, детонация и тд.)
Масло ВСЕ фильтра заменены 4000км назад.
Неисправность:
На холодном моторе все отлично, но стоит прогреться или в пробках постоять начинался тупняк на низах и потеря мощности на верхах. Даш машине немного постоять и вуаля опять есть тяга. Потом опять пропадает(я про низы).
О диагностике и диагностах:
Побывал в куче сервисов, не в одном из них проблему не нашли. Проверяли на всевозможно-разном оборудовании. Ошибок не было вообще. Даже расходомер без нагрузки показывал идеальные параметры. Вообщем сервису теперь не верю.
P.S Кстати в большинстве сервисов мне рассказывали разные вещи по поводу датчиков и тд. Одни говорили они могут врать другие нет и били себя в грудь, говоря что была бы ошибка.
Как искал решение:
Вообщем устав от тупников и бездействия сервисов полез конечно же на форум.
Форум же в свою очередь вещь полезная, но слушая все советы есть риск уменьшить толщину своего кошелька.
И так к делу. Прочитав кучу статей я понял, что датчики все таки могу врать. И что за долгие годы эксплуатации авто если их не меняли могут быть проблемы. Форум рекомендует вообще меня датчики по кругу(ДПРВ, ДПКВ, ДТВВ, ДПДЗ, ДМРВ).
1) ДПРВ - Датчик положения распределительного вала
2000р бош
2) ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала
2800р
3) ДТВВ - Датчик температуры входящего воздуха(на калекторе)
1000р
4) ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки
2000р
5) ДМРВ – Датчик массового расхода воздуха
P.S Прощу заметить что не один датчик при диагностике ошибок не выдавал. Все диагносты говорили что они в порядке.
Возможные симптомы при неисправности датчиков:
1) ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация.
2) ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя.
4) ДПДЗ - Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.
Не буду расписывать как я их менял и тд, лучше результат
1) ДПРВ – по тяге ничего не изменилось, уменьшилась детонация двигателя
2) ДПКВ - ничего не изменилось после замены
3) ДТВВ - ничего не изменилось после замены
4) ДПДЗ – Так и не менял.
5) ДМРВ – вот тут произошло чудо, машина поехала гораздо лучше и меньше стала теряться тяга на прогретом моторе. То есть машина на холодную ехала хорошо, но как прогревалась все равно немного хуже, но не настолько как со старым расходомером. Причем повторюсь ошибок не было!(Прошу не стоит меня переубеждать, что это мол чушь и ошибка должна быть. Я таких как вы долго слушал в итоге наменял кучу всего хотя изначально хотел поменять ДМРВ.)
По поводу того как проверить эти все датчики:
Есть такое устройство
Омметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений. Обычно измерение производится по постоянному току, однако, в некоторых электронных омметрах возможно использование переменного тока.
Почти во всех книжках по ремонту бмв есть данные по сопротивлению каждого датчика, так что берем и измеряем. В моем случае нашелся единственный диагност который сказал просто померить сопротивление и вуаля мой расходомер показал в полтора раза ниже чем должно было быть. Отсюда следует, что на холостых он возможно и показывал нормальные данные, но при нагрузке жестко врал. Плюс не стоит забывать что у холодного и теплого воздуха разная плотность и естественно нужно разное его количество. Обсалютно нормальное явление что в сильную жару машина едет немного хуже, не стоит на этом зацикливаться.
Обратите еще внимание что на гофре(помойму это так называется) не должно быть трещин и дырок.
В итоге результат был, но меня он не совсем устраивал.
Капаем дальше:
Посмотрел наконечники на катушках
http://ruscorp-online.ru/nakonechniki.jpg[/img]
Есть трещины, возможны пропуски в искрообразовании, естественно замена
В результате машина стала по мягче работать + более ровный набор оборотов.
Следующий шаг: Промывка топливной системы.
Я промывал винсом, на ультразвук не решился да и отговорили, сославшись на дальнейшие проблемы по замене форсунок(но это не факт, тут как в лотереи). Изменения были не глобальны. Лучше стали набираться обороты, ну может чуток увеличилась тяга, что далеко не факт. Возможно, я тогда себя уже сам накрутил, вообщем хуже не стало, система чистая это приятно.
Следующий шаг: Vanos
Пока я занимался заменами и чистками, меня беспокоило одно обстоятельство. Во время набора и сброса оборотов в районе 2-3х тысяч появлялся несильный жужжащий звук. Перекопав кучу форумов и статей, на ум пришли два возможных варианта событий.
1) Ваносу хана
2) Звук может быть из за отсутствия тарельчатой пружины их начали ставить с 1995 года помойму, но старые ваносы можно ими дооснастить, что как пишут поможет от жужжания.
P.S в сервисе ни кто ни сказал что это за звук и что надо делать. Люди тупо не понимали что это.
Я решил поменять ванос. Купил Б.У ванос с M52 1997 года они абсолютно подходят.
Менял я только сам узел, шестерни и тд я не трогал.
Ванос – 3500р, замена – 4500р + прокладка клапанной крышки 1000р + прокладка под ванос 200р.
Результат:
Выехав из сервиса я не поверил своим ощущениям машина отлично поехала, обороты набирались ровно и достаточно быстро, даже звук при наборе оборотов поменялся он стал более приятным не орущим.
Я решил не останавливаться и заказал уплотнительные кольца из Америки. У нас их продают но по 3500 тысячи, реальная же цена это 50 долларов вместе с доставкой. Единственное я ждал 2 месяца, но это наша почта. Одно кольцо резиновое, второе помойму тифлоновое.
Вообщем поменяв эти кольца машина поехала еще лучше теперь тяга есть с 2500об.мин(я имею ввиду 3-4-5ю скорости, так как на первой вообще с низов на ура, а второй с 1300-1800) исчезло жужжание ваноса. Так же тяга не пропадает на прогретом моторе.
Вот такие тело движения пришлось мне совершить что бы найти проблему. Это далеко не весь список причин по которым может быть потеря мощности. Тут не рассматривалась проблема с лямбдами, мозгами, катушками зажигания, свечами, снижением компрессии и тд. Данная статья не является руководством к действиям, рекламой и панацеей от всех болезней. 100% решения данной проблемы не скажет ни кто, + по работе некоторых датчиков и устройств на форуме слишком много мнений тут 20 экспертов и все говорят по разному, поэтому додумывать придется вам самим.
Кстати чуть не забыл. Старые уплотнительные кольца на ваносе
Они привратились в два куска пластика.
P.S Огромная просьба быть сдержаннее в комментариях я прекрасно понимаю, что вы все лучше меня, можете быстрей и дешевле найти проблму и знаете больше, но повторюсь образования я не имею в этой сфере и статья не руководство к действиям, а реальный случай с хорошим концом =). Приветствую аргументированные поправки.
На тройках ставили 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели с объёмами от 1,6 литра до 3,2 на m3. Все они проявили себя в лучших традициях bmw - великолепно справлялись со своей работой без оправданных нареканий. Вместе с тем, все они разные и в них нужно ориентироваться, иначе не быть вам настоящим e36-водом.
Но, конечно же, нет ничего идеального, потому здесь приводятся неисправности, характерные для той или иной модели двигателя.
Двигатели BMW М40
Характерные проблемы BMW М42
Неисправности двигателей BMW М43-В и М44
М43 является наиболее удачным четырёхцилиндровым двигателем BMW с цепным приводом ГРМ. Рокер выполнен с роликовым толкателем (как и на М73)- проблемы износа встречаются крайне редко. Возможно разрушение прокладки ГБЦ в районе четвертого цилиндра, сопровождающуюся разгерметизацией камеры сгорания относительно полости рубашки охлаждения. В остальном все как у М40, кроме нескольких нюансов:
- топливные форсунки с подачей турбулизующего потока воздуха (необходимо учитывать при промывке)
- разрушение узла DISа может на моторах объемом 1,8 литра привести к попаданию его элементов в цилиндр (редко).
- течи масла
- к характерным для М42 добавилась течь из под передней крышки ДВС.
М43TU- отличается от М43, кроме системы управления, наличием блока балансирных валов (компенсация неуравновешенных сил инерции второго порядка). Встречаются проблемы, вызванные неправильной фазировкой положения балансирных валов при проведении неквалифицированных ремонтных работ. Часто встречается неисправность расходомера воздуха.
М44 — двигатель однотипен с М42, но проблемы с приводом ГРМ встречаются гораздо реже. Распространена проблема холодного пуска (часто при температуре ниже -10 градусов), связанная с потерей компрессии вследствие залегания компрессионных колец.
Характерные неисправности двигателей BMW М50, М50tu
М50, М50tu – наиболее удачный и надёжный двигатель BMW. В случае сильного перегрева — характерное для всех «длинных» двигателей коробление и трещинообразование ГБЦ (нарушение герметичности газового стыка). При больших расходах масла, который при нормальной эксплуатации приближается к 1л на 1000км только после 300 – 400 тысяч километров пробега, встречаются прогары выпускных клапанов, иногда сопровождающиеся трещинообразованием между седлами клапанов вследствие локального перегрева.
Некоторые производители изготавливают водяные насосы (помпы) с пластиковыми крыльчатками, соответственно, помимо разрушения подшипникового узла и нарушения уплотнения у таких насосов часто встречается разрушение пластиковой крыльчатки. Частым результатом неквалифицированных ремонтных воздействий оказывается неправильная установка распределительных валов. Часто, особенно на моторах первых годов выпуска, встречается отказ индивидуальных катушек зажигания, выгорание силовых ключей управления зажиганием (реже и форсунками) в ЭБУ DME. Эрозия вкладышей менее характерна, чем для 40 серии. Распространены течи масла по стыку стакан масляного фильтра — блок цилиндров, из-под прокладки клапанной крышки (в том числе и по уплотнению свечных колодцев), прокладки поддона и передней крышки, по ЗСКВ, уплотнительному колечку щупа. Для М50 и М50TU с ЭБУ DME MS 40 и MS 40.1 (SIEMENS) встречается отключение цилиндров (выключается подача топлива) системой управления. Для включения цилиндров помимо устранения неисправности бывает необходимо еще и очистить ЗУ неисправностей. Эти системы управления обычно легко переносят неисправности связанные с лямбда-зондом (датчиком кислорода).
В отличие от систем Motronic 3.1 и 3.3 (BOSCH), которые восприимчивы к неисправности ДК. ЭБУ SIEMENS обычно мало ремонто пригодны. BOSCH 413 (М 3.3.1) так же не очень хорошо ремонтируются. Для М 50TU до 94 г.в. выпуска встречается рокот (грохот) VANOS, устраняется обычно путем установки элементов VANOS конструкции после 94г.в.
Так-же можно добавить м50в20ту и м52 всех объемов - в следствии высыхания проводки дпрв происходит замыкание ( диагностика показывает не исправность дпрв ,на самом же деле дпрв редко выходит из строя ) . Лечится - либо заменой датчика ,либо восстановлением проводки ( цена вопроса - ровные руки и качественные провода с экраном ).
Характерные неисправности двигателей BMW М52
Двигатель М52- является приемником двигателя М50tu, но, не имея перед ним явных преимуществ, имеет ряд существенных недостатков. Блок цилиндров М52 изготовлен из алюминиевого сплава с покрытием NICOSIL рабочей поверхности стенок цилиндра. Это покрытие, по сравнению с чугуном, менее устойчиво к воздействию различных вредных элементов топлива, прежде всего, серы. Поршневые кольца имеют меньшую высоту, чем у двигателя М50. Соответствено, распространенная проблема- износ поршневого кольца, потеря им геометрии и упругости (образование в замке зазора до пугающих 5-8 мм). В результате расход масла 1л на 1000км достигается, в среднем, уже к пробегу 200 – 230 тысяч километров. Вследствие появления большого прорыва рабочего тела через зазор в замках колец в полость картера, возникает локальный перегрев поршня, который обычно приводит его прогоранию. Прогар поршня может привести и к повреждению стенки цилиндра (образование задиров, «наволакивание» материала поршня на стенку цилиндра). То есть к прогару выпускных клапанов при большом расходе масла, как у М50, прибавляется и большая вероятность прогара поршня. Нужно отметить, что и прогар клапана, и прогар поршня происходят при работе двигателя под большой нагрузкой длительное время, например при движении со скоростью более 160 км/ч более 20 минут. То есть если двигатель «жрёт» масло, а процедуру ремонта хочется оттянуть, максимальную скорость движения нужно снизить. При этом и расход масла также уменьшится. Блоки с никосиловым покрытием не имеет ремонтных размеров, а технология восстановления никосилевого покрытия в России не распространена. При необходимости ремонта блок гильзуют тонкостенными сухими гильзами, заменяют поршневые кольца на предназначенные для работы по чугуну (по никосилю и по чугуну работают различные типы колец).
Появление на М52 системы вентиляции картера с дифференциальным клапаном (часто его называют КРКГ) также добавило проблем. При выходе из строя клапана (разрушении мембраны) или потери проходимости дренажной трубки его сепаратора значительно увеличивается расход масла. Появляются проблемы с лямбда регулированием вследствие появления подсоса воздуха во впускной коллектор. Иногда встречаются случаи замерзания клапана с последующим ростом давления в полости картера и выдавливанием какого-либо уплотнения (чаще всего – прокладки клапанной крышки (ПКК)). Такая ситуация характерна и для двигателей М54, но особенно часто встречается в кузове E53 с мотором М62TU.
Начиная с двигателя М52 корпус термостата выполнен из тонкого пластика, который со временем сильно коробится и из-под него начинает подтекать антифриз, который попадает на датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) и приводит к выходу его из строя. Также на этих моторах, чаще чем на М50, встречаются случаи гидроудара с деформацией (осадкой), реже обрывом, шатуна. Причиной гидроудара может послужить попадание воды во впускную систему через вакуумный усилитель тормозов (из-за засора дренажа на Е39) или при проезде через глубокую лужу.
Неприятно проявляется износ двухмассового маховика: появление эксцентриситета (дисбаланса) двухмассового маховика приводит к появлению вибрации с первой гармоникой в районе 1200-1400 оборотов в минуту.
Достаточно часты жалобы на «помаргивание» лампы давления масла, встречаются также на М52tu, М54. Симптом возникает обычно при давлении масла около 0,6 -0,7 бар при работе на холостом ходу (на ХХ). Не смотря на то, что на датчике написано 0,2-0,5 бар, на этом давлении концевик размыкается только при комнатной температуре, а при температуре 100 градусов датчик срабатывает на давлении 0,6-0,7 бар. «Малой кровью» — нормализацией температурного режима, от которого давление масла сильно зависит, и заменой масла на более вязкое, решить проблему удается далеко не всегда, но эксплуатировать автомобиль при таком давлении масла можно. Причины снижения давления различны: износ маслонасоса, «подвисание» редукционного клапана, повреждение уплотнения слива в стакане масляного фильтра, износ вкладышей, износ пары пастель РВ-РВ, утечка по клапану управления VANOS, «подвисание» клапана в форсунке охлаждении поршней (для двигателей объемом больше 2л). В отличие от М50 у М52, М54 встречаются трещины клапанных крышек (пластиковые крышки). Так же как и у М50 не редки случаи выхода из строя датчиков положения распределительного и коленчатого валов.(Camshaft & Crankshaft position sensor соответственно). Все проблемы характерные для поликатушечных систем зажигания характерны и для М52. Прогар клапанов (выпуск) при больших расходах масла для М52 менее характерен, чем для М50 — чаще происходит прогар поршня.
Проблемы двигателей BMW М52tu, М54
М52tu, М54 – являются дальнейшим развитием рядных шестицилиндровых бензиновых двигателей. Блоки цилиндров выполнены из алюминиевого сплава с залитой тонкостенной чугунной гильзой. Ресурс рабочей поверхности цилиндра таким образом приблизился к ресурсу М50, и опять появились ремонтные размеры. Но из-за малой высоты маслосъёмных колец, особенно у М54, (чем меньше высота кольца, тем больше склонность к коксованию) расход масла 1л на 1000км достигается, в среднем, уже к пробегу 200 тысяч километров. Прогар поршня для этих моторов нетипичен, при большом расходе масла прогорают выпускные клапана. На этих моторах, как и на всех последующих, установлена система Double VANOS, то есть в процессе работы система управления двигателем корректирует положение распределительных валов относительно коленчатого. Основная неисправность этой системы – неправильная начальная фазировка распределительных валов при неквалифицированном ремонтном воздействии. Часто встречаются отказы датчиков положения распределительных валов (ДПРВ).
«Визитной карточкой» этих моторов являются «Пропуски воспламенения на стадии прогрева…». Проявляется эта неисправность тем чаще, чем ниже температура окружающей среды. Суть проблемы в следующем: при запуске двигателя, деталями, температура которых начинает увеличиваться быстрее всего, являются клапана. Они нагреваются и удлиняются. Задача гидравлического компенсатора теплового зазора как раз в том и заключается, чтобы компенсировать изменение размерной цепи привода клапана. Но старые, закоксовавшиеся гидрокомпенсаторы на густом холодном масле не справляются со своей задачей – удлинившиеся клапана перестают полностью закрываться и часть рабочего тела покидает цилиндр на тактах сжатие – расширение. Эффективность работы цилиндра при этом падает. Блок управления двигателем контролирует эффективность работы цилиндров и при снижении её ниже порогового значения считает, что дальнейшая работа цилиндра со столь низкой эффективностью вредит экологии и может привести к разрушению катализатора. В этой ситуации блок управления выключает подачу топлива в соответствующий цилиндр и заносит код неисправности. Обычно это происходит через 20 – 30 секунд после запуска холодного двигателя. Если двигатель заглушить, сделать паузу в 10 – 15 секунд, а затем снова запустить, то работать вначале он будет ровно (за это время температура клапанов и головки блока цилиндров выровняются), но потом, если двигатель не успел прогреться, опять может произойти отключение цилиндра. «Лечится» эта проблема заменой гидрокомпенсаторов.
Каждый автолюбитель не раз сталкивался с нестабильной работой двигателя. Проявляется это в плавающих оборотах, как под нагрузкой, так и на холостом ходу. Мотор может работать ровно, а затем появляется ощущение, что он собирается заглохнуть. Однако снова начинает стабильно работать. В чем причина? Попробуем разобраться, почему двигатель работает с перебоями, а также узнаем, как решить эту проблему.
Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения
В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.
Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.
Причины неустойчивой работы: система зажигания
Первая причина – это неисправные свечи. Даже если не будет работать или будет работать неправильно одна-единственная свеча, то устойчивая работа силового агрегата будет невозможна. Как минимум один цилиндр двигателя будет работать с перебоями.
Такая работа мотора связана с неисправной катушкой зажигания. Это случается не так часто, как различные проблемы со свечами. Но проблему исключать не стоит. Понять, что с катушкой что-то не так, можно по искре. Если мощность ее заметно снизилась, то в результате это приводит к нестабильной и неустойчивой работе ДВС.
Многие автолюбители сильно удивятся, но зачастую двигатель работает с перебоями вовсе не из-за карбюратора или инжектора – причиной является побитый или поврежденный свечной высоковольтный провод. В результате это приводит к снижению мощности мотора, его неустойчивой работе и другим проблемам.
Снова вернемся к крышке и контактам трамблера как одной из причин неустойчивой работы ДВС. Если в автомобиле установлена контактная система зажигания, то при повреждении контактов мотор может работать неровно. О какой-либо устойчивости «на холостых» можно забыть. Также случаются ситуации, когда отгорает уголек, расположенный в центре крышки трамблера с внутренней ее стороны.
Система питания и нестабильная работа двигателя
Надежность работы системы питания – гарантия ровной и устойчивой работы мотора. Рассмотрим типовые неисправности, которые являются причиной неустойчивых оборотов ДВС.
Засоренный топливный фильтр или карбюратор – это еще одна из возможных причин. Мусор в карбюраторе может стать причиной отказа двигателя заводиться. Если забиты каналы или жиклера, то горючая смесь не сможет в полном объеме попадать в камеру сгорания. Это моментально отразится на работе ДВС.
Перебои в работе ДВС и электрооборудование: признаки, способы устранения
Если двигатель работает с перебоями и появляется ощущение, что мотор сейчас заглохнет, необходимо обратить внимание на тахометр. Если в момент нестабильной работы стрелка подергивается, то причину неисправности следует искать в электрооборудовании. Это симптомы кратковременных сбоев в системе зажигания (нет искры). Если тахометр отсутствует, определить неполадки с искрой можно и без него. Автомобиль резко дергается при движении.
Но не всегда удается быстро обнаружить причины кратковременной утери искры. Зачастую, как уже было отмечено выше, это плохие контакты либо катушка зажигания. Еще виновником является конденсатор, загрязненные контакты. Если установлены новые контакты, а мотор работает неровно, то это значит, что они плохие.
Трамблер и конденсатор
Если проблема в конденсаторе на трамблере (а он может как выйти из строя полностью, так и частично), то мотор будет заводиться, может исправно и стабильно работать на холостых оборотах. Но в процессе движения агрегат будет дергаться. Это говорит об испорченном конденсаторе. Снимают крышку с трамблера, подводят бегунок так, чтобы открылся контакт. Как его проверяют? Рукой крутят бегунок так, чтобы разомкнуть контакт.
В процессе размыкания должна проскочить искра. При испорченном конденсаторе она будет синей и достаточно сильной.
Также на трамблере может быть недостаточный либо же чрезмерно большой зазор в контактах. Это вызывает неустойчивую работу мотора. Шток может болтаться из стороны в сторону. На нем установлены кулачки и бегунок. Контакты будут размыкаться без особой четкости, что и будет давать перебои. Следует заменить втулки штока или целый трамблер полностью.
Высоковольтные провода
Мы уже рассматривали эту причину выше. Если двигатель работает с перебоями (инжектор или карбюратор, не имеет значения), то первым делом стоит обратить внимание на соединения проводов. Если штекер покрыт зеленым налетом, нужно капнуть на него маслом и затем подождать. Смазка разъедает окислы и убирает их. Также можно раскрутить и закрутить гайки, которыми провода крепятся к катушке зажигания.
Если это не помогает, то путем замены можно легко найти вышедшую из строя деталь. Но сложность в том, что если катушка зажигания работает частично, выявить это можно только методом замены на заведомо новую.
Работа с перебоями - это не троение
Не стоит путать перебои в работе двигателя с троением, когда не функционирует один из цилиндров. Когда мотор «троит», не будет подергиваний. В данном случае возникает плохая тяга. А на холостых оборотах подергивания все же будут.
Если на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель работает с перебоями, то проблемы определенно с системой зажигания. Если при резком нажатии газа мотор глохнет, а затем подхватывается и начнет набирать обороты, то причина в карбюраторе. Система зажигания здесь ни при чем. Редко провалы могут быть связаны с неисправной катушкой. Последняя выдает слабую искру.
Бензонасос
Случается так, что бензонасос плохо качает горючее, но при спокойном режиме сбоев нет.
Стоит только сильно нажать на газ, автомобиль начнет дергаться, при этом не будет сильных рывков. Двигатель заглохнет и затем снова подхватит. А если сбросить педаль и нажать снова, мотор опять будет работать ровно. В этом случае рекомендуется заменить или отремонтировать бензонасос или его шток. Почему двигатель работает с перебоями? Ему не хватает бензина по причине того, что топливный насос работает неэффективно.
Холостой ход и работа с перебоями
Это также одна из распространенных проблем, с которой сталкивается большинство автовладельцев. Причин этого явления много. При этом неисправности зависят от типа мотора – карбюраторный это агрегат или инжекторный. Рассмотрим каждый вид по отдельности.
Карбюраторные автомобили
Если двигатель работает с перебоями на холостом ходу, это может говорить о том, что настройка ХХ в карбюраторе сбилась. Она смещена в сторону более бедной топливной смеси. В данном случае рекомендуется отрегулировать холостой ход до 800-900 об/мин на карбюраторе.
Также возможен выход из строя электромагнитного клапана. В данном случае двигатель будет нормально работать только при полностью вытянутом подсосе. Если убрать его, мотор тут же заглохнет.
Нестабильная работа двигателя также связана с засоренными жиклерами карбюратора или каналами холостого хода. Здесь в топливе отсутствует в достаточном количестве воздуха. Эту проблему можно быстро решить очисткой карбюратора в целом и жиклеров.
Если есть подсос лишнего воздуха, то это также ведет к образованию бедной смеси. Как следствие, двигатель работает с перебоями на холостом ходу. Проверьте впускные патрубки на предмет герметичности.
Инжекторный двигатель
Современные инжекторные агрегаты более технологичны, однако и с ними бывают проблемы. Зачастую неисправность связана с поломкой какого-либо датчика. Также возникают проблемы со свечами, подачей воздуха (здесь на патрубке стоит расходомер ДМРВ). Последний может подсасываться в систему «извне».
Также не стоит исключать проблемы с проводами. Часто выходит из строя датчик холостого хода или клапан ЕГР.
Перебои на холодном двигателе
Обычно автомобиль заводится и тут же глохнет. Затем при следующем повороте ключа двигатель уже работает нормально. В первом случае горючее уходит из топливного насоса в бак, а в поплавковой камере карбюратора топливо уже есть. При повороте ключа мотор заводится и работает нормально, но насос еще не усел закачать бензин в карбюратор. Из-за этого холодный двигатель работает с перебоями.
Также карбюратор может готовить слишком бедную или переобогащенную смесь. В инжекторных агрегатах причина в форсунке, которая «на холодную» дает не ту порцию смеси в какой-либо цилиндр. Решение проблемы – прочистка на стенде.
Подведем итог. Как видим, мотор нестабильно работает по разным причинам. В первую очередь нужно обращать внимание на систему впуска и зажигания. Возможно, проблема в каком-либо проводке или датчике.
может у кого было так же?один день нормально работает,на завтра могут обороты на холостом ходу плавать,причём если фары включены или печька,то обороты больше. от 500 до 1500. кто подскажет,что за хрень?
Добавлено: 10.03.2012 16:07 Ответить
Насчет оригинала спора нет. Но где гарантия что долбаный продавец даст именно искомый оригинал,тоже не факт. иногда спасает б/у,но тоже кот в мешке. тут как повезет..
Ответ на комментарий № 7 пользователя vanek89 :
у нас лямда оригинал 12500
Помогите победить вибрацию двигателя! обороты прыгают от 300 до 1500 тысяч оборотов, вибрация ужасная! почистил дроссельную заслонку не помогло! поменял датчик дрос заслонки не чиго не изменилось! В чем проблема?
Ответ на комментарий № 10 пользователя Алексей :
проблема глубже.причин может быть море.и в зависимости от модели двига неисправности бывают разные.наобум здесь ничего не сделать.вам к спецам
Ответ на комментарий № 11 пользователя antonvint :
Двигатель М40, модель 318i год.1990
беха моя чет ваще закашляла троит на холостых а то и ваще глохнет на оборотах вроде нормально диагностика ни че не показала поменял свечи и бензин такая же хрень. может у кого была такая беда
Ответ на комментарий № 14 пользователя денис :
что за машина?если сам хочешь заняться проверь для начала давление топлива в рампе.(3 ед)далее диагностика тоже разная бывает кто лянч подключает кто ваг ком к бмв.кто вообще считает что это мода такая а в итоге обезьянка и очки.в общем исключай все по пути
Добрый вечер кто знает на Бмв е36 1992г
дою больше 3т оборот машина глохнит в чем дела кто знает в чем дела?
ребят проверте резиновый патрубок на датчик расхода воздуха! если он дырявый как у меня было то обороты будут плавать и может глохнуть проверино на личном опыте!
Ответ на комментарий № 17 пользователя helk :
А у тебя двигатель троил?
Ответ на комментарий № 18 пользователя Dmitry1984 :
У тебя проблема с мотором? Или ты ему помочь хочешь? Но так на всякий случай, троить он не может, он может задыхаться и заглохнуть вообще, зависит от степени прореза. У меня была такая проблема Тоже.
Часто происходит, что двигатель работает с перебоями. Естественно, для каждого водителя это большая проблема. Находясь в длительной поездке, еще можно не обращать внимание на не совсем хорошую работу мотора. Но если получается так, что аналогичные симптомы проявляются и во время спокойной езды по городу, следует насторожиться. Не занявшись ремонтом вовремя, могут в дальнейшем возникнуть серьезные трудности, которые потом перерастут в существенные финансовые вливания.
Чтобы в такой ситуации действовать максимально успешно, следует понять, что стало причиной сбоев в работе движка. Даже если устранить поломку собственными силами не получится, после знакомства с этой статьей, человек будет иметь примерное представление о том, что с его машиной, а также, какую сумму придется отдать мастеру за ремонт. Есть люди, которые имеют достаточно серьезный опыт вождения, а потому неполадки могут определить даже по звуку силового агрегата либо по цвету отработавших газов. Естественно, водители, чей опыт не такой внушительный, не могут похвастать подобным. Обращая внимание на некоторые внешние признаки, они с большой долей вероятности, смогут также установить верный диагноз.
Наиболее распространенная причина крайне редко приходит в голову. Что если в топливном баке находится бензин, который попросту не подходит силовому агрегату по своим характеристиками. Это еще не значит, что водитель хотел сэкономить, и залили горючее с меньшим октановым числом. Вероятно, просто не повезло заехать на плохую заправочную станцию. Не предназначенный для конкретного мотора бензин приводит к тому, что механизмы в нем начинают изнашиваться намного быстрее. Есть возможность проверить качество залитого горючего.
Проблема номер два
Перебои в работе двигателя требуют проверки свечей зажигания в обязательном порядке. Проверка не составит труда. Нужно только завести силовую установку на холостом ходу, а затем прислушаться к работе. Если выхлопная труба заставляет подергиваться от постоянных хлопков - один из цилиндров не принимает участия в рабочих процессах. Как правило, это следствие вышедшей из строя свечи. Но вполне вероятно, что сломана форсунка или же в неработающий цилиндр заходит в больших количествах воздух.
Хлопки периодически продолжаются? Промежутки между ними равные? Это сто процентов свечи. Можно выяснить, какая именно сломана, но чтобы не тратить время, водители стараются менять комплект. Есть вероятность, что ничего менять и не придется. Частенько искра отсутствует из-за окислившихся клемм. Их стоит просто зачистить. Также обратить внимание на провода, идущие к свечам. Они могут перетереться.
Дерганья во время езды
Мотор заводится так, как это и должно быть, на холостых оборотах работает нормально, но вот во время движения возникают странные рывки. Самая вероятная причина - проблемы с конденсатором контактного трамблера. Алгоритм действий следующий:
- С трамблера демонтируется крышка.
- Двигать бегунок до момента, когда откроется контакт.
- Следить за тем, какой будет проскочившая искра. С синим оттенком - конденсатор следует менять.
Подобные работы сделать нетрудно, потому есть реальная возможность немного сэкономить, если сделать все самостоятельно.
Слишком позднее зажигание
Это значит, что бензин, который подается, не перестает гореть во время такта выпуска. Для того чтоб избавиться от этой проблемы, придется воспользоваться прибором под названием октан-корректор. Кроме этого, ослабить распределительный корпус и выполнить регулировку зажигания, опираясь на контрольную лампу - таким образом, удастся устранить сильный люфт бегунка.
Нужно посмотреть, насколько качественно соединены между собой провода, отвечающие за зажигание. Если имеются штекера, которые окислились, можно смазать их автомобильным маслом, после чего поджать. Также проверить затяжку гаек, расположенных на катушке зажигания. При необходимости, скрутить их и накрутить вновь.
Часто случается, что все-таки не получается выяснить, из-за чего двигатель работает с перебоями. В этом случае остается только отправляться на станцию технического обслуживания. Профессионалы сделают все быстро и максимально качественно.
Читайте также: