Bmw e46 замена двигателя

Обновлено: 03.05.2024

Здравствуйте, как и обещал выкладываю раз в неделю инитересные посты про Е46.
По хронологии пришло время замены двигателя. Задумал я это на новый год 2015 (машина на это время уже год во влодении). Ну если делать то сразу по максималке M54B30 (3.0 литра)

Начал я все это дело с изучения ETK bmw — поиск отличий в конструкции машин с 4х целиндровым мотором от машин с 6ти целиндровым. Как первичный источник сравнения попалась машина коллеги Е46 320ci. Была возможность поставить две машины и визуально посмотреть. Визуально смотрелось что все идентично и проблем возникнуть не должно (проблемы для меня это изменение элиментов кузова — очень не люблю кузовшиков!)

Кузова абсолютно не имели ни каких отличий.

Дальше по нарастающей начал изучать креплкние двигателя к кузову: Балки по ЕТК имеют абсолютно идентичный номер — уже хорошо), значит от донора нам понадобится двигатель с лапами креплений (падушки двигателя и коробки все равно заказывать новые).
ИТОГ по круплению и кузову: все агонь все залетит без дороботок.

Дальше начал проверять системы охлаждения и смазки: Радиаторы идентичны все, но у меня был двигатель с электрическим вентилятором, а на 6ти целендровом маторе с автоматом и КЛИМАТОМ стоит вязкомуфта, а электрический вентилятор климата стоит с переди радиаторов.
Итог по системе охлажления: Надо ставить дифузор вентилятора вязкомуфты + имкать пластиковую панель фронтального вентилятора климата. Сам вентиятор идентичен (придется только удленить провод !). Система смаски не требует радиаторов и достаточно самого мотора. все шланги охлаждения — придется искать с донора, но по расположению патрубков все подходит.

Следующим щагом было изучение АКПП. коробки абсолютно разные.
ИТОГ по коробке: Надо оскать с донора АКПП + проводка + шланги охлаждения. Теплообменик и селектор можно оставить родной все по подключению подходит.

Смотрим дальше, от коробки одет кардан и мост. И тут тожепридется все менять( кардан в сборе хвостовик кардана на 4х целендровой просто фланец, а на 6ти целендровой стоял соединительный элимент с шариками.
Задний деференциал имеет другие передаточные числа и менять его придется, а значит и кардан, но что приятно подрамник — крепления моста идентичен.
Итог по кардану и заднему дефенциалу: Менять в сборе кардан + задний мост.

Изучаем дальше: К мосту крепятся привода. Тут нас ждал сюрприз как и с креплением кардана, привода на 6ти целендровых большего диаметра и фланец крепления приводов отличается. Больший диаметор приводов влечет за собой и отличие в гранатах. А значит проше найти задние рычаги с механизмом ручника и АБС.
Итог по приводам: Менять привода в сборе с гранатами и ступичным подшипником как минимум.

Смотрел системы питания (электричество + топливо): силовые провода — все ок, и топлевная система до подкопотного пространства все ОК.

Выхлоп весь в сборе(((

ОТОГ НУЖНО:
— Двигатель со всем навесным (отличается ВСЕ)
— Проводка двигателя вся коса с блоками
— Проводка коробки с мозгами
— все патрубки системы охлаждения и печки и алюминивые трубки кондиционера (патруки заводящие в салон идентичны)
— кардан в сборе
— Задний дифиренциал без подрамника
— Привода
— Задние рычаги c подшипниками, или как минимум подшипники.
— Выхлоп сборе

Переходим от теории к действиям!

Посчитал, если все брать с разборки получалось совсем не демократично (двгатель без навесного стоит 1000 евро и коробка стоит 1000 Евро) а остольно … просто космос.

Подумав принялся искать донора, на подойдет аварийный автомобиль или просто ушатаный, главная задача бюджет 3000 евро (это дешевле чем все по отдельности).

Принялся искать что есть на рынке. Потратил 2 месяца, объехал все разборки, были только разукомплектованые машины или просто все по частям — не вариант. Начал искать машины через автосервисы (это меня и спасло). Нашлось 3 варианта:
— 5000 Евро была нормальная машина но ценник…
— 3000 Евро нормальная машина но больная коробка, а значит еще 1000 за коробас …
— и нашелся вариант 2500 Евро, машина под залогом в банке и не оплаченый налог за 3 года (а это 2000евро). Вот оно нашел то что надо. Через неделю волокиты мне отдали машину с документами до договору на запчасти.

Покатался на ней на свой страх и риск 2 дня (ни страховки ни дорожных) — машины ушатана в хлам, но мотор ехал синивы не было, и коробка вела себя адекватно.
Ну что приступим и мы начали:

Колеса с донора ушли как только машина поднялась на подъемник (- 300 евро из наших расходов) — даже сфоткать не успел как они уехали. Были — китайская подделка шизенгера R18.

Ну что там думать надо дергать !

Отцепляем все что может мешать и дергаем целиком с коробкой:

Двигатель был в печальном состоянии … Работ по нему будет много, но нечего у нас в бюджете есть еще 800 евро на запчасти, которые надо еще и отдефетовать и подумать что нам надо. МЕНЯТЬ ВСЕ ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ ПОКА МОТОР С НАРУЖИ!

Здравствуйте, вопрос к светлым умам бмв форума) Имеется е46 03 года по кузову все ок вот ток мотор n42b20. недавно попал на кап ремон( замену) двигателя вот теперь сижу и думаю, может есть смысл свапнуть M52B20 чтобы в дальнейшем было меньше возни с продажей? Кто как бы поступил?

e46 320d m47n
Минск, Сухарево

твои деньги, ты и решай. только как по мне, если начинать свапать, то на что-нибудь посерьезнее чем 2.0 бензин.

e60
минск

твои деньги, ты и решай. только как по мне, если начинать свапать, то на что-нибудь посерьезнее чем 2.0 бензин.

Для себя да, согласен, можно было бы и s54 вкинуть. но я для дальнейшей продажи из этого и бюджет другой. 4горшка на рынке спросом не не особо пользуются. Я имел в виду что можно закинуть из 6 цилиндров при минимальных затратах?

e46 320d m47n
Минск, Сухарево

Для себя да, согласен, можно было бы и s54 вкинуть. но я для дальнейшей продажи из этого и бюджет другой. 4горшка на рынке спросом не не особо пользуются. Я имел в виду что можно закинуть из 6 цилиндров при минимальных затратах?

Думаю что это не критично, а вот то что машины с го..номаторами по году продают это факт

e46 320d m47n
Минск, Сухарево

Думаю что это не критично, а вот то что машины с го..номаторами по году продают это факт

A6 C7 quattro
Минск/Колодищи

Лично я бы выбирая Е46, машину с мотором N42 обходил бы стороной.

Идею автора поддерживаю, только лишь с одной оговоркой - свапать на М54В25, будет меньше возни, поскольку в M52B20 тросиковый дроссель.

Однако подобный вопрос необходимо было задавать перед капитальным ремонтом N42

E46-E92-F13
Мястэчка пад Вiльняй

Думаю что это не критично, а вот то что машины с го..номаторами по году продают это факт

А знаешь почему по году продают? Потому что все умные и просят за N42 столько денег, сколько народ за 325 и 330 просят, по 12-13 тысяч. Выставь з 9500-10000 и уйдет достаточно быстро. Я бы на твоем месте капиталил бы двиг и катался бы так. Прально ребята говорят - конструктор потом вообще фиг продашь. 740й на эту тему выкладывал классный опус, поищи по этой ветке форума.

BMW X5 е53 m54b30 AКПП дорест
Минск

я бы не свапил. сам откатал на н46в18 два года. нет никаких проблем (заменил МСК и КВКГ) вполне надежный мотор, если только заранее не довели до ручки. капиталь свой и на долго забудешь про гемор с мотором

БМВ Е46
Минск, Беларусь

e46 330 Ci
Минск

+1 за свап m54b25/30

Расход тот же,а ездить приятнее.

BMW X5 е53 m54b30 AКПП дорест
Минск

+1 за свап m54b25/30

Расход тот же,а ездить приятнее.

только бюджет переделки 3-4 тыс у.е. станет. многовато денег потеряешь за "удовольствие" от уже заведомо уставшего мотора который вероятнее всего "урезали" и в его придется еще вложить

E46-E92-F13
Мястэчка пад Вiльняй

люто плюсую. А тем более, что аффтосик на продажу. Десятка ценник на машинку +4 за свап = 14. Никому за 14 не нужен 46 кузов с перекинутым мотором. Я пойму, ты поймешь, парни с клуба поймут зачем это делалось и что никакого криминала в этом нету. Но 95% покупашек начнет крутить носом при виде этого "конструктора". По итогу получишь минус 3-4 рубля. Если для себя делать, на перспективу, то еще можно. Если на продажу - никакого смысла.

Замена двигателя БМВ 3 Е46 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на БМВ 3 Е46 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему E46 Compact Замена Двигателя N42B18 на M54B25

Психотерапевт Клуба

На форуме с 26 09 2011, 00:13
Сообщений 50479
Авто: トヨタ自動車株式会社
Торговая репутация:+10
Откуда: неумытый Питер
Изображения: 0

И помелочи тыс. на 20 вместе с расходниками.

Высвободившиеся твои запчасти устанешь продавать. и уйдут они за копейки.

Общий итог считать?

Terminator37
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 22 11 2010, 15:07
Сообщений 3371
Авто: Турбированное
Торговая репутация:+6
Откуда: Иваново
Изображения:2

Игорььь
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 06 04 2012, 19:33
Сообщений 754
Авто: GT avalanche 2.0
Торговая репутация:
Откуда: кмв

Игорььь
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 06 04 2012, 19:33
Сообщений 754
Авто: GT avalanche 2.0
Торговая репутация:
Откуда: кмв

гость клуба

На форуме с 25 09 2012, 06:16
Сообщений 11
Торговая репутация:
Изображения:3

Terminator37
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 22 11 2010, 15:07
Сообщений 3371
Авто: Турбированное
Торговая репутация:+6
Откуда: Иваново
Изображения:2

Maksss
Подробно

член клуба

На форуме с 01 09 2009, 19:28
Сообщений 1408
Авто: Alfa GT
Торговая репутация:
Откуда: Москва/Звенигород
Изображения:4

sibirkutsk
Подробно

гость клуба

На форуме с 25 09 2012, 06:16
Сообщений 11
Торговая репутация:
Изображения:3

Maksss
Подробно

член клуба

На форуме с 01 09 2009, 19:28
Сообщений 1408
Авто: Alfa GT
Торговая репутация:
Откуда: Москва/Звенигород
Изображения:4

sibirkutsk
Подробно

гость клуба

На форуме с 25 09 2012, 06:16
Сообщений 11
Торговая репутация:
Изображения:3

artk
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 18 07 2011, 09:47
Сообщений 12347
Авто: BMW 330Ci
Торговая репутация:+9
Откуда: Москва

делай! оно того стоит, только учти, что может подражать свап на 50к изза нюансов. если готов, то вперед. я вон в ниссан вложил 200к, а он стоит в виде ржавого кузова:)

еще советую морду от купе воткнуть. тогда компакт вообще классно смотрится

kopik
Подробно

член клуба

На форуме с 04 06 2011, 17:50
Сообщений 1815
Авто: Бордовый cmpct МКПП
Торговая репутация:
Откуда: МСК
Изображения:14

еще советую морду от купе воткнуть. тогда компакт вообще классно смотрится

продавать заипешься. хотя и так ,и так. [censored] продашь)))))

--> - Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)

balboa
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 24 05 2012, 02:37
Сообщений 634
Авто: Bmw 3 e46 Compact N42 318ti синий
Торговая репутация:
Откуда: Санкт-Петербург

А не проше купить еще один компакт 2.5 в Латвии за 120-150к рублей, ввести его как запчасти и переставить с него все что надо на свое шасси? Остатки распродать.

asa_g
Подробно

гость клуба

На форуме с 29 05 2011, 09:26
Сообщений 18
Авто: e46 316ti -->318ti; n42b18 --> n42b20
Торговая репутация:
Откуда: UA-IX

dimka_surgut
Подробно

гость клуба

На форуме с 18 10 2011, 21:46
Сообщений 131
Авто: Compact N42
Торговая репутация:
Откуда: Ульяновск

asa_g
Подробно

гость клуба

На форуме с 29 05 2011, 09:26
Сообщений 18
Авто: e46 316ti -->318ti; n42b18 --> n42b20
Торговая репутация:
Откуда: UA-IX

dimka_surgut
Подробно

гость клуба

На форуме с 18 10 2011, 21:46
Сообщений 131
Авто: Compact N42
Торговая репутация:
Откуда: Ульяновск

dimka_surgut
Подробно

гость клуба

На форуме с 18 10 2011, 21:46
Сообщений 131
Авто: Compact N42
Торговая репутация:
Откуда: Ульяновск

У меня похожий случай.. кузов устраивает, не вижу смысла менять, а двигло по делу случая попался мне 1jz ge тож 2,5l.

Двигатель типа «С» может быть вынут из моторного отсека без коробки передач. Двигатель типа «F», напротив, должен сниматься с коробкой передач. Необходимым приспособлением при этом является укрепленный в крыше гаража подъемный блок, на котором необходимо закрепить поперечную перекладину, на которой будет вывешен на цепях двигатель. Кроме этого используйте передвижной домкрат и подставные козлы, для того, чтобы приподнять и зафиксировать Renault 19. При разборке и сборке двигателя Вам потребуется помощник. Перед тем как приступить к работе, внимательно изучите изображение двигателя, для того, чтобы знать, где и как в моторном отсеке расположены узлы и элементы двигателя.

В двигателе Renault 19, независимо от его типа, расположено большое количество электрических проводов и вакуумных трубопроводов. Поэтому сначала Вам необходимо пометить все соединения и трубопроводы, с тем, чтобы не перепутать их при сборке двигателя. Подробное описание процесса разборки отдельных элементов Вы можете найти в соответствующих главах, посвященных рассмотрению этих узлов.

На рисунке изображена балансирующая подвеска двигателя, на которой эластично закреплен дизель. При снятии двигателя обязательно нанесите крестообразные метки на все точки крепления его к кузову, чтобы правильно установить двигатель на место.

Элементы правой подвески

Провод аккумуляторной батареи отсоедините от клеммы и снимите аккумуляторную батарею.
В целях безопасности снимите крышку капота.
Снимите воздушный фильтр и шланги воздуховодов.
Слейте масло из двигателя.
Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость. Для этого снимите с патрубка радиатора нижний шланг.
Отсоедините шланги обогрева салона от передней стенки кузова.
Снимите радиатор и вентилятор радиатора.
На автомобиле с бензиновым двигателем отсоедините тягу газа от рычага валика дроссельной заслонки, на дизеле отсоедините тягу газа от топливного насоса высокого давления.
Отсоедините все электрические провода: датчика температуры охлаждающей жидкости, переключателя давления масла, датчика уровня масла, датчика детонации, терморегулятора вентилятора системы охлаждения двигателя или датчика температуры смеси системы впрыска, катушки зажигания (автомобиль с бензиновым двигателем), свечей накаливания (дизель), потенциометра дроссельных заслонок (автомобиль с бензиновым двигателем), выключателя двигателя и устройства пуска холодного двигателя топливного насоса высокого давления (дизель), провод стартера, включателя ламп заднего света и провод массы двигателя или коробки передач.
Отсоедините топливные шланги: при одноточечном впрыске шланги подводки и рециркуляции топлива от устройства впрыска, при многоточечном впрыске от распределителя подачи топлива и рециркуляции от регулятора давления. На дизеле снимите топливный фильтр с креплением и укрепите его вертикально на двигателе.
Топливные шланги заткните для предотвращения попадания грязи и при необходимости свяжите их проволокой.
Двигатели типа «F»: отсоедините зажимы шлангов подводки ATF (жидкости для автоматической коробки передач) и бачка гидропривода рулевого механизма.
Слейте ATF из бачка и снимите с него шланги.
Дизель с газотурбинным наддувом. Снимите воздушные патрубки радиатора турбокомпрессора.
Снимите клиновый ремень генератора.
Снимите насос гидропривода рулевого механизма с корпуса двигателя и подвяжите к передней поперечине.
Двигатели типа «F»: снимите соединительную распорку между двигателем и коробкой передач и слейте из нее масло в чистую емкость.
Отключите разъемы лямбда-зонда .
Отсоедините приемную трубу глушителя и снимите ее.
Двигатель типа «С»: отсоедините шланги насоса охлаждающей жидкости.
Снимите клиновый ремень.
Отсоедините от двигателя шланг вакуумного усилителя тормозов.
Снимите металлический кожух маховика.
Проверните шкив клиноременной передачи коленчатого вала до тех пор, пока шпонка втулки не окажется наверху.
Ослабьте шкив коленчатого вала и снимите вместе со втулкой. Для того чтобы коленчатый вал при этом не двигался, включите 4 передачу и попросите помощника нажать на педаль тормоза или зафиксируйте двигатель с помощью отвертки, вставленной в зубчатый венец маховика.
Открутите заднее крепление стартера.
Отсоедините датчики электронной системы зажигания.
Открутите соединительные болты коробки передач и двигателя.
Открутите два центрирующих пальца слева и справа от двигателя или коробки передач.
Открутите нижнюю гайку крепления правого (по направлению движения) подшипника двигателя.
Закрепите крюк подъемного устройства в проушине двигателя.
Зафиксируйте коробку передач автомобильным домкратом для предотвращения падения.
Отожмите двигатель монтировкой или мощной отверткой от коробки передач.
Начинайте медленно и осторожно поднимать двигатель из моторного отсека. При этом следите за тем, чтобы не повредить правый приводной вал при отделении двигателя от коробки передач.
Двигатели типа «F»: выньте привод спидометра из коробки передач. Для этого сожмите предохранительные скобы.
Отсоедините тягу муфты сцепления от коробки передач.
Если между стойками амортизаторов установлена поперечная тяга, то снимите ее.
Оттяните манжету устройства переключения коробки передач и снимите тягу управления.
Свяжите тягу управления и выхлопную трубу проволокой.
Дизель: снимите масляный радиатор и закрепите его на двигатель.
Снимите прибор управления предварительным подогревом и подвяжите его к двигателю.
Двигатели типа «F»: снимите передние колеса.
На левой стороне машины снимите прижим тормозного механизма и привяжите его проволокой к крылу так, чтобы тормозной шланг не был натянут и скручен.
Отсоедините тягу рулевого управления от рычага поворотного кулака.
Снимите шарнир приводного вала с коробки передач (3 болта).
Отсоедините нижнее крепление стойки амортизатора от поворотного кулака.
Во избежание излишней нагрузки на шарниры, привяжите приводной вал проволокой к рулевому управлению. Угол изгиба шарниров не должен быть слишком большим. Старайтесь не повредить уплотнительные манжеты шарниров привода.
Отсоедините от коробки передач распорный штифт приводного вала с помощью пробойника.
Отсоедините нижнее крепление стойки амортизатора от поворотного кулака (2 болта с гайками).
Отсоедините шаровой шарнир поперечного рычага подвески от поворотного кулака (один болт с гайкой).
Отклоняйте поворотные кулаки наружу, до тех пор пока приводной вал не выйдет из коробки передач. При этом не сгибайте слишком сильно шарниры приводного вала.
Закрепите на подъемнике двигатель и приподнимите его до легкой натяжки тросов (цепей).
Снимите подвеску двигателя и коробки передач, для чего выкрутите крепящие болты.
Дизель: отсоедините балансирующую подвеску двигателя (правая сторона) от кузова.
Снимите подвеску коробки передач.
Далее открутите болт, запомните последовательность монтажа кронштейна, гасящего реактивный момент, и снимите его с коробки передач.
Осторожно поднимайте двигатель с коробкой передач так, чтобы ничего не повредить.

При установке двигателя необходимо заменить все самоконтрящиеся гайки на новые, так как плохо закрепленная подвеска двигателя или коробки нарушает характеристики автомобиля и может привести к серьезным поломкам. Двигатель устанавливается в последовательности, обратной снятию.

Е46 – машины из той эпохи, когда слегка подержанные BMW ещё возили из Германии, а купить их ввиду низкого курса евро и доллара могли представители среднего класса. С тех пор утекло немало воды, большинство «трёшек» погибли в ДТП или сгинули от коррозии по обочинам. И всё же определенное предложение по этой модели на рынке имеется, а экземпляр в сносном состоянии ещё можно найти. В первой части обзора будем разбирать типичные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй сосредоточимся на ходовой части, моторах и трансмиссии.

Техника

«Трешка» Е46 по конструкции – типичная баварская машина начала века. Цельностальной кузов в вариантах седан, хэтчбек, универсал, купе и кабриолет, классическая заднеприводная компоновка, но возможен полный привод. Моторы – атмосферные рядные «четверки» и «шестерки» (если не считать M3 GTR, куда впихнули V8), а также турбодизели. Подвески – МакФерсон спереди и простенькая многорычажка сзади.

В сравнении с Е36 у нее куда более современная архитектура кузова – она гораздо более жесткая, с прочной клеткой салона, развитым моторным тоннелем, ставшим одной из важных несущих частей, и неплохой защитой от боковых ударов. Алюминиевых элементов почти нет. Электроника – уже на мультиплексной шине, но без особых возможностей по кастомизации.

Коробки передач – пяти- и шестиступенчатая механика, а также четырех- и пятиступенчатые АКП, причем последние как от ZF, так и от GM. Занятно, что американские коробки собирали во Франции, а найти какую-то систему в подборе коробок сложно. Почти с гарантией джиэмовская АКП будет стоять на 330d. С остальными модификациями – как повезет, остается только проверять по VIN. На моделях 325i и 330i попадается еще и робот SMG – это редкое чудо враждебной техники, гоночная коробка с одним сцеплением, сложная и не особо удачная.

Таймлайн

Апрель 1998 года. Выход модели. Кузов только седан, но сразу же доступна очень широкая моторная гамма. Рядные «четверки» M43TUB19UL 105 л.с. для 316i и M43TUB19OL 118 л.с. для 318i. Рядные «шестёрки» M52TUB20 150 л.с. для 320i, M52TUB25 170 л.с. для 323i и M52TUB28 193 л.с для 328i. Дизель – только 4-цилиндровый M47D20 в версии 136 л.с. для модели 320d. Коробки передач либо МКП, либо АКП, для 4-цилиндровых бензиновых версий 4-ступенчатые, а 6-цилиндровые бензиновые и все дизельные получили 5-ступенчатую АКП.

Апрель 1999 года. Появление машины с кузовом купе.

Октябрь 1999 года. Выход машин с кузовом универсал. Появление в линейке моторов 6-цилиндрового дизеля M57D30 184 л.с. для модели 330d.

Апрель 2000 года. Появление варианта с кузовом кабриолет.

Июнь 2000 года. Появление версии М3 с мотором S52B32 343 л.с.

Осень 2000 года. Шестицилиндровые бензиновые моторы заменены на новую линейку M54. На модели 320i поставили M54B22 170 л.с. Также появились варианты 325i и 330i с мотором M54B25 мощностью 192 л.с. и M54B30 231 л.с.

Июнь 2001 года. Появление хэтчбека Compact. Рестайлинг модели. Обновление линейки моторов. Для версий 316i теперь доступны два варианта моторов для разных рынков: N40B16 и N42B18 – оба на 116 л.с., но очень разной конструкции. На моделях 318i мотор сменили на N42B20 143 л.с.

Октябрь 2003 года. Обновление мотора базовой 316i, на ряде рынков стал доступен N45B16O1 116 л.с., а двигатели N42B20 и N42B18 заменили на серию N46 тех же объемов и мощности, но с улучшенной экономичностью.

Декабрь 2004 года. Прекращение выпуска модели Compact.

Февраль 2005 года. Завершение выпуска машин с кузовом седан.

Июнь 2006 года. Выпущены последние купе. Кабриолеты собирали до февраля 2007, но уже на базе готовых кузовов.

Кузов

Внешние панели

Даже недорогие «трешки» выглядят хорошо, но только на фото или если не подходить близко. Аккуратный ровный блеск и отсутствие облезших участков создают иллюзию крепкого кузова. Но любой осмотр вблизи легко разрушит приятный образ: увы, почти все машины будут иметь множество жучков и вспучиваний краски, которые обычно уже представляют собой сквозные дыры – нормальной оцинковки машине сильно не хватает. Да, на сколах иногда виден серый слой, как у нормального оцинкованного металла, но держится он очень недолго.

Проблемных мест предостаточно. Подгнивает капот по низу «клюва», передние крылья по аркам (в основном изнутри) и вдоль бампера, а еще у места крепления брызговика. Передние двери ржавеют по кромкам под герметиком, особенно снизу, у места установки зеркала заднего вида. Пороги разрушаются под пластиком накладки и у задней арки, причем спереди процесс затрагивает переднее крыло, а причина достаточно очевидна – под пластиком собирается мокрая грязь. Передняя кромка крыши у стекла щерится ржавыми сколами. Облезают задние крылья по арке, вдоль бампера и под задним фонарем, ну и, конечно, крышка багажника от ниши номерного знака и по нижней кромке ржавеет.

На недорогих машинах серьезная коррозия может быть во всех проблемных точках, а машины из Москвы, Петербурга и из северных регионов могут иметь видимые очаги ржавчины, даже если это экземпляры последних лет выпуска и стоят по верху рынка. Нужно лишь присмотреться повнимательнее, иногда – отогнуть пластиковые накладки порогов и молдинги.

Относительно целые кузовы могут быть у машин из южных регионов, там даже иногда попадаются варианты в родной краске, но у большинства приличный внешний вид – это результат неустанной работы маляров по устранению проблем. Как только рыночная цена снижается и на машине начинают экономить, или очередные маляры делают свою работу плохо, «тройка» начинает медленно, но верно превращаться в руину.

Если вы хотите машину надолго, то искать будет сложно, да и антикоррозийные мероприятия нужны ежегодно. В частности, обработка сколов должна быть только с полной окраской элемента. Если просто хотите покататься, то ищите машину хотя бы с целыми порогами и с целой силовой структурой. Битых Е46 очень много – сказываются задний привод, отсутствие современных систем активной безопасности и амбиции владельцев. Есть варианты, восстановленные из тотала – еще лет 10 назад цены на эту машину держались на хорошем уровне, и спасать их от свалки было выгодно.

Снизу

Основное слабое место заметно снаружи – это пороги. На подъемнике все проблемы будут видны не лучше – пластик их прикрывает снизу полностью. Но если пластик снять, то будет заметно, что подгнивают они в основном снаружи, ибо пластиковая накладка копит грязь и влагу, а порог и усилитель порога разрушаются с нижней своей кромки вверх.

В передних арках ничего особенно страшного обычно нет, разве что переднее крыло, как было сказано, подгнивает изнутри, по месту контакта с локером. Пока ржавчина не станет сквозной, видят только проблему внутренней кромки арки, и все.

Обратите внимание на швы чашек передней подвески и место крепления стойки. Изнутри ржавчины обычно не так много, если шовный герметик цел, но чашка сверху буквально раздувается, ее выгибает из-за нагрузок. Многие ставят усилители чашки кузова, но они сделаны из черного металла и скорее всего будут способствовать коррозии в этой зоне.

В задних арках ситуация намного хуже. Место опоры амортизатора тут покрепче, его повреждает намного реже, но зато все внутренние поверхности ржавеют сильно. Особенно неприятно, что сильно корродирует зона под трубами топливозаливной горловины и внутренняя арка по швам. Коррозия бывает сквозной даже у поздних машин – в первую очередь страдает задняя часть арки, где сказывается пескоструй.

Помогает только регулярный и качественный антикор с зачисткой и грунтованием поверхности, а стоит лишь раз нанести дешевый битумный состав поверх ржавчины, и спустя несколько лет придется менять крыло и арку с усилителями – сгнивает все быстро.

Само днище обычно во вполне приличном состоянии. Основное проблемное место – вокруг бензобака: тут на стенке кузова у трубок тормозной системы коррозия становится рыхлой и глубокой, еще страдают точки установки заднего подрамника. Стоит обратить внимание и на зону стыка полов и лонжеронов спереди, тут тоже часто возникают очаги глубокой коррозии. Еще часто бывает, что подгнивает днище в ногах задних пассажиров, в точках установки сливных пробок.

В моторном отсеке внимательно проверьте все швы чашек и моторного щита – герметик очень слабый, при повышенных нагрузках он отходит, и возникает шовная коррозия. У передней панели корродирует зона вокруг радиатора, а если не досмотреть, может и совсем отвалиться – металл тонкий. В надмоторной нише стоит осмотреть состояние сливов и швов, можно случайно найти ржавчину в основании стойки крыши – такое случается.

В багажнике обязательно проверьте боковые ниши. В правой стоит аккумулятор (на всех вариантах кузова, кроме хэтчбека), и там коррозии обычного много из-за наличия паров кислоты. В левой нише ситуация получше, но влага там тоже копится, а жалюзи вентиляции ее пропускают вовнутрь. Все швы вокруг ниши запасного колеса осмотрите внимательно – если есть проблемы с задней панелью, то это будет заметно.

В салоне по возможности проверьте состояние напольного ковра в ногах задних пассажиров и у водителя. В случае повышенной влажности лучше поднять ковер и осмотреть – изнутри днище сгнивает быстро и надежно, вплоть до образования дыр на стыке с порогом, а там как раз проходит жгут проводки. Можно присмотреться также к кронштейну педали газа, если там рыхлая ржа, то есть хорошие шансы на то, что весь пол под водителем ржавый. Осмотрите двери на предмет подтеков, с них вода часто стекает внутрь при нарушении внутренней мембраны и слива.

Оборудование кузова

К сожалению, качество изготовления различных элементов и механизмов кузова тоже не очень радует. Передняя оптика слабовата – стекло трескается, пропускает влагу, затирается. У ксенона выгорают линзы, причем сильно и быстро. Благо запчасти есть, и ремонту все поддается. Бамперы и пластик имеют довольно слабые крепления, регулярно попадаются машины с провисшими элементами. Накладки омывателей фар тут – расходник: крепление крайне неудачное, на высокой скорости лучше не допускать включения омывателя, даже если крышки подклеены.

Большая неприятность случается из-за небольшой детали – водоотвода лобового стекла, оно же «жабо» в просторечии. При разрушении резинового уплотнителя по верхнему краю вода со стекла начинает стекать прямо в воздухозаборник отопителя. В этих условиях дренаж часто не выдерживает, и вода попадает в салон. Если жабо течет, то трапеция дворников закисает достаточно часто.

Боковые зеркала имеют корродирующий алюминиевый кронштейн. Ремонтные втулки для него есть, но большинство владельцев уже просто не заморачивается на работу механизма складывания.

Замки капота – головная боль, они тоже закисают, после чего капот плохо открывается и закрывается, нужно смазывать регулярно и замки и трос. Стеклоподъемники тоже требуют внимания: тросы обрывает, ломает ролики. Благо механизмы есть в продаже как в сборе, так и трос с наконечниками отдельно. С замками проблем минимум, а отказ замка багажника связан обычно с проводкой или поломками кнопок.

Из неприятностей можно еще добавить такую особенность, как неудачные петли капота и крышки багажника – при намерзании льда в нишах у стекла можно погнуть уголки панелей, если неаккуратно потянуть. А слой льда там зимой образуется достаточно прочный – со стекла стекает и подмерзает вода.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузов
Передняя фара	22 069	TYC 6 013	Hella 29 496
Стекло лобовое	24 909	Vendor 10 640
Крыло переднее	26 015	Polcar 3 498	Blic 9 693
Бампер передний	45 732	API 3 072
Капот	44 962	Polcar 12 670	API 18 211
Фара ксенон	62 594	Depo 2 567	Hella 60 067

Салон

Если не брать машину в совсем уж дешевой комплектации, то качество отделки салона очень неплохое. Хорошие материалы, очень приятный дизайн. Разве что износостойкость руля низкая. Кстати, рули умудряются ставить от более свежих моделей – не удивляйтесь, если вместо родного мультируля стоит трехспицевый от E90.

У машин с кузовом купе и кабриолет очень сильно изношены боковины сиденья, но тут больше зависит от размеров водителя и аккуратности. Износ кнопок и ручек очень умеренный для таких пробегов (машин, прошедших меньше 200 тысяч, единицы), износостойкость большинства элементов тут все ещё «премиальная».

Приборная панель всем хороша, но у самых распространенных версий ломаются кнопки-ручки, которыми сбрасывают одометр, переключают режимы борткомпьютера и выставляют часы. Часто на Е46 приборки стоят неродные: берут от более мощных версий, от М3, с черными центрами и толстыми стрелками, перекрашивают кольца… И не всегда корректно прошивают мозги под приборку, а получить нерабочую ASC из-за такого «апгрейда» легко, и даже лампочка может не гореть. Впрочем, чаще приборки банально снимают, чтобы выпаять светодиоды сигнализаторов ошибок или смотать пробег.

Много проблем с разнообразным крепежом, который теряет прочность с годами: ломают и обшивки дверей, и крепеж подлокотника, и пепельницы, и многое другое, но наиболее видимая и регулярная проблема – это поломка крепежа перчаточного ящика, «бардачка» в просторечии. Если он болтается, то это вовсе не следы ДТП, просто его снимают для доступа к климатике и электронике, да и внутрь кладут часто довольно тяжелые вещи.

«Синдром холодной печки» – это общее название для распространенной беды Е46 в наших краях. Причин у проблемы достаточно много. Самая простая – это ошибка в работе клапана печки, он не отличается сверхнадежностью, бывает, подводит и его проводка или прошивка блока климатики. Забитый радиатор печки и завоздушивание – тоже популярные, но более сложно устранимые проблемы. Завоздушивание обычно связано с поломками патрубков на печку – они текут и накапливают воздушную пробку в верхней части. Если есть незаметная течь антифриза, надо проверить надмоторную нишу и трубки в ней. Радиатор забивается из-за редкой замены антифриза и попадания в него масла, это не редкость на многих моторах BMW, а лечится обычно промывкой – так проще и лучше, чем менять деталь на неоригинальную новую с разборкой панели.

Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

21.01.2021, 05:19 2.3k просм.

Эти 10 узлов E46 точно сломаются.

BMW 3-й серии поколения E46 выпускался с 2000 по 2006, претерпел много существенных изменений и до сих пор является одним из самых надёжных автомобилей компании.

Но некоторые детали определённо точно сломаются и вызовут неработоспособность автомобиля или же серьёзные проблемы E46. Эти проблемы включают в себя пожары или повреждения более дорогостоящих элементов. Иногда ваша E46 не заводится без видимых причин. Поэтому упускать этот момент не стоит. В этой статье представлен список 10 наиболее распространённых и важных поломок в автомобилях BMW E46.

Возможно, вы уже читали где-то про систему охлаждения BMW E46 и её распространённые поломки, или же слышали про рекомендации полной замены системы вместо индивидуальных деталей.

Но не все могут позволить себе потратить 200 тысяч на запчасти для восстановления надёжного хода и нормальной эксплуатации своего BMW 3-й серии E46. Поэтому и был создан этот список из 10 узлов автомобиля, которые требуют замены. Этим запчастям и свойственны поломки, и они, также, могут оставить вас не на ходу или создать множество проблем вам или вашему автомобилю.

Этот список – отличный способ начать свой путь в качестве нового хозяина BMW 3-й серии поколения E46.

Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

Проблема 1: Расширительный бачок

Я всё ещё рекомендую полную замену всей системы охлаждения в BMW E46, но если это невозможно, то расширительный бачок является самой важной частью, которую стоит заменить. Это не опциональное решение, а та часть автомобиля, которую однозначно стоит сразу же поменять после покупки автомобиля. СРАЗУ ЖЕ.

Расширительный бачок E46

Самая частая поломка бачка заключается в появлении тонкой трещины сбоку, которая может вызвать работу указателя о низком уровне охлаждающей жидкости, а через несколько секунд – перегрев двигателя, который запросто сломает мягкий алюминиевый агрегат за несколько мгновений.

Многие прошли через это просто потому что не заменили расширительный бачок агрегата S60. Не покупайте запчасти сторонних производителей, берите «родные» решения.

Проблема 2: Выходной каскад вентилятора

Выходной каскад вентилятора E46

Поломка так называемого «ежа» вызывает нестабильную скорость работы или полную неспособность включиться. В жаркий летний день это ужасно. Также поломка этой запчасти вызывала пожары, что слишком опасно. Выход из строя «ежа» может быть обусловлен тремя основными причинами: жаркой погодой; забитым салонным фильтром или попросту модель детали слишком старая. Сам «еж» представляет из себя резистор, который в первых версиях имел не очень удачную систему охлаждения.

Проблема 3: Топливный насос

Долгий стук двигателя перед началом работы? Проблемы с запуском двигателя? Двигатель просто стучит, стучит и вообще не заводится? Если вам ещё не доводилось испытать эти симптомы, то не беспокойтесь – обязательно придёт и ваша очередь. Эта поломка произойдёт. Не забудьте также купить и прокладку к насосу.

Топливный насос E46

Проблемы, которые могут возникнуть из-за неисправного насоса это неверные данные об уровне топлива в машине. Например, скачет стрелка топлива, бортовой компьютер показывает количество топлива, которое объективно не соответствует залитому или же машина показывает запас, а на деле топлива бак оказывается пустой. Так или иначе, необходима замена насоса, а в нем и датчик, выход из строя которого вызывает вышеописанные проблемы.

Проблема 4: Впускная трубка корпуса дроссельной заслонки

Симптомы – большой расход топлива, проблемы с холостой работой двигателя, пропуски зажигания и частое самоглушение. Замените верхние (и нижние) патрубки. Это недорого, так что не надо пропускать этот момент. Убедитесь, что всё идеально подходит. Установить же трубки весьма легко самостоятельно. Лучше всего будет заменить весь тракт в сборе, как показано на рисунке.

Проблема 5: Система вентиляции картера

Практически гарантированно сломается и вызовет утечку вакуума. Плохая работа на холостом ходу, дёрганная работа двигателя, быстрый расход топлива и даже дым из выхлопной трубы. Резина и пластик трескаются и ломаются со временем. Замените клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) в первую очредь, чтобы больше к нему не притрагиваться. Мотор E46 задышит по-новому.

Система вентиляции картера E46

Дополнительно: Не забудьте заменить вакуумные патрубки, которые соединяют полужёсткую линию у топливного фильтра и F-разъём. Замена системы вентиляции картерных газов целиком будет наиболее эффективной профилактикой, при небольшом бюджете.

Проблема 6: Втулка переднего рулевого рычага (FCAB)

Проблема 7: Сайлентблок редуктора заднего моста

Как и в случае выше – могут быть аналогичные проблемы E46. Эта деталь сгнивает и вызывает проблемы с управляемостью на задней оси. Меняйте её по возможности каждые 80 000 или 50 000 километров, если вы реально осторожны. Это важно для контроля задних колёс. Если ваша втулка придет в негодность, это может стать серьёзной проблемой.

Сайлентблок редуктора заднего моста E46

Дополнительно: Рекомендую втулки из автомобилей M3, они могут вдобавок и улучшить управляемость. Подходят безупречно, ничего делать не надо, если купить нужный набор.

Рекомендации по установке: Не слишком беспокойтесь и не пытайтесь найти идеальное решение для того, чтобы избавиться от предварительной нагрузки в процессе установки. Многие люди слишком усложняют процесс, но на деле от вас не требуется высокой точности, и это говорю вам я – человек, который старается всё сделать идеально. Если у вас есть все нужные инструменты – отлично. Если нет, то не критично. Просто учитывайте размер скобы втулки по отношению к самой запчасти. Пометьте маркером или сделайте фотографию. После установки повторите тот же угол, под которым вы убирали старую втулку. У меня всегда этот метод срабатывал, советую и вам. Так или иначе, не беспокойтесь за каждый миллиметр. Резина весьма эластична и гибка, да и колёса задние постоянно находятся в движении во время езды, так что ничего критичного. Сомневаюсь, что и работники заводов BMW делают всё с безупречной точностью – есть же допустимый уровень погрешности.

Проблема 8: Генератор с регулятором напряжения

Замигала лампа аккумулятора? Аккумулятор постоянно садится? Даже если вам ещё не доводилось увидеть эти симптомы, не переживайте – дойдёт и до вас очередь. Проблема обычно в регуляторе напряжения, но многие просто меняют генератор и тем самым получают новые генератор и регулятор. Регулятор напряжения так или иначе к генератору прикручен. Вот как он выглядит:

Регулятор напряжения

Убедитесь в том, какой формы разъём установлен на вашем автомобиле – квадратный или круглый. Установите ту же силу тока или более высокую, чем ту, что шла стандартом на автомобиле.

Регулятор на моделях 325 и 330 – чаще всего квадратный;
Разъём на 325 и 330 иногда бывает и круглым;
Модели 323/328 – используют 3-пиновый разъём.

Проблема 9: Шкивы и ремни

Шкивы регулируют всю систему ремней и со временем изнашиваются. Если звуки во время вращения похожи на катающийся скейтборд или на что-то ещё более странное – значит, что они готовы сломаться. Это может повредить ваш двигатель и перегреть его. А значит его придётся заменять. Не рискуйте, замените и шкивы, и ремни. Проще это всё заменить сразу вместе, так или иначе.

Проблема 10: Аккумулятор

Всё просто, замените аккумулятор на любой из ближайшего магазина автомобильных запчастей. На этом можно подвести итог и сказать что здесь проблемы E46 заканчиваются. Однако стоит понимать, что мы разобрали только хронические и самые распространённые проблемы E46 с которыми вам, как хозяину E46, скорее всего придется столкнуться.

Аккумулятор BMW E46

Замечу, что для бензиновых и дизельных моторов в E46 с завода ставили два вида аккумуляторов.Они отличались по параметрам. Аккумулятор для дизельных E46 имел номинальную ёмкость 90А/ч, при этом стартовый ток составлял 900А. Габариты дизельных батарей были 353х175х190мм. Аккумулятор для бензиновых E46 обладал ёмкостью 70а/ч и имел 720 А пускового тока. Габариты оригинальных бензиновых батарей составляли 278х175х190.

Если статье нужны какие-то исправления или уточнения – сообщайте мне в комментариях, я готов развивать этот список. Также на возмездной основе отрекламирую в данной статье ваш автосервис или магазин автозапчастей. Пишите в контакты.

Читайте также: