Bmw f20 цепь грм когда менять

Обновлено: 15.05.2024

Замена цепи ГРМ BMW X3

Замена цепи ГРМ на BMW X3 стандартная регламентная процедура, которая производится на определенном пробеге. Например если бензиновый двигатель такой как N20 с объемом 2.0 литра, то цепь грм меняется на пробеге 80 000 - 100 000 км. А если брать к примеру дизельный двигатель N47D20 то там ресурс цепи ГРМ побольше, замена уже осуществляется после 170 000 км. пробега. Конечно же интервал замены цепи грм на БМВ зависит от манеры езды.

Важно знать: Резкий старт на светофоре дает сильное растяжение цепи ГРМ, в таком случае регламент замены сокращается в разы. Т.е. замена ГРМ нужно уже производить примерно на 60 тыс. км.

Симптомы к замене цепи ГРМ BMW X3

Первой причиной и наверное самой важной является "шум", "скрежет" при запуске двигателя.

Если данные симптомы проявляются на вашем БМВ Х3, то ни в коем случае не затягивайте с заменой иначе придется полностью ремонтировать двигатель, потому как Цепь ГРМ оборвется и двигатель заклинит.

Вторая причина это конечно же пробег автомобиля, он укажет вам на необходимость замены.
Регламент замены как для бензинового двигателя так и для дизельного описаны выше.
Третьим пунктом будет побрякивание или даже маленький гул при работе двигателя, с прибавкой "газа" гул будет увеличиваться.
Ну и четвертый пункт самый критичный - при работе двигателя слышен металлический звук

Это уже запущенная стадия растянутой цепи ГРМ на БМВ, в большинстве случаев заканчивается капитальным ремонтом двигателя.

Рекомендации мастера: Во избежание серьезной поломки двигателя производите регламентные работы в срок. А если вас настораживает звук работы двигателя БМВ, то обратитесь за консультацией в специализированный сервис БМВ.

Причина выхода из строя цепи ГРМ BMW X3

1. Важная причина по которой цепь ГРМ рвется - это пропуск сервисного интервала замены ГРМ. Ведь ГРМ на БМВ так же нуждается в замене, как и например ремень грм на любой другой марке.

Интервал замены: Бензиновый двигатель от 65 000 -100 000 км.

Дизельный двигатель от 150 000 - 190 000 км.

2. Порой даже банальная несвоевременная замена масла в двигателе приводит к серьезному износу цепи грм.

3. Из-за несвоевременной замены масла, каналы в двигателе забиваются, тем самым происходит плохая смазка цепи грм на вашем BMW X3.

4. Ну и наверное завершающим этапом является городской режим эксплуатации автомобиля, езда от светофора до светофора на высоких оборотах. Быстрый старт на зеленый сигнал светофора дает хорошее растяжение цепи.

Важно знать: Сэкономив или отложив замену цепи грм, вы можете попасть на дорогостоящий ремонт или даже на покупку нового двигателя.

Цена замены цепи ГРМ БМВ Х3

Ценообразование по замене цепи грм на БМВ складывается из нескольких параметров, например?

1. Какой привод на автомобиле (полный или задний)

2. Двигатель бензиновый или дизельный

3. Какая маркировка кузова, BMW X3, BMW X5 и т.д.

Коротко опишем план выполнения работы по замене цепи ГРМ BMW X3.

Автомобиль после технической мойки устанавливается на подъемник, сливается масло и другие технические жидкости. Затем демонтируется декоративный пластик подкапотного пространства, после чего уже можно приступать к самой замене. Снимается клапанная крышка, если требуется подрамник двигателя, редуктор передний, приводные полуоси, поддон двигателя. Цепь ГРМ на BMW выполнена кассетой и держится она на нескольких точках креплений. Цепь масляного насоса так же подлежит замене, она приводится в движения от шестерни закрепленной на коленчатом валу двигателя.

Сборку осуществляем в обратной последовательности. Перед запуском проверяем все системы, программируем запоминание валов Valvetronic, после чего производим пуск. По времени данная процедура занимает порядка одного дня.

на каком пробеге менять цепь?

на каком пробеге надо менять цепь? и вобще менять ли? это как то можно диагностировать?

просто участились случаи разрыва цепей, облома роликов всяких и валиков.

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему на каком пробеге менять цепь?

на каком пробеге надо менять цепь? и вобще менять ли? это как то можно диагностировать?

просто участились случаи разрыва цепей, облома роликов всяких и валиков.

Tul
Подробно

Гр@Д
Подробно

-->
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20

Vado
Подробно

По поводу цепи лучше смотреть ее состояние и состояние натяжителей и всех остальных сопутсвующих узлов.
Цепь ГРМ в БМВ является довольно крепким узлом и известны случаи когда автомобили без замены цепи проезжали 1 000 000 км. Это зависит от эксплуатации и используемого масла.

Поэтому я бы сказал, что лучше периодически посматривать цепь. Проехала Ваша машинка 250 - 300 тыс стоит уделить этому вопросу время и узнать состояние этого узла. Проехала Ваша машинка 400 тыс еще разок уделить внимание этому узлу.

Так же известно, что цепь грм на автомобиле с АКПП служит значительно дольше.

Гр@Д
Подробно

-->
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20

Кощей
Подробно

на каком пробеге надо менять цепь? и вобще менять ли? это как то можно диагностировать?

просто участились случаи разрыва цепей, облома роликов всяких и валиков.

понимаете в чем дело я слышал семерки е38 с громыхающими цепями на высоких оборотах. т.е. вроде работает ровно. потом газанул . отпустил и на падении четко слышно как цепь дрождонит. нисчем не перепутать

дело в том что на моих глазах практически у товарищей произошел обрыв цепи на 207 и 220 тыс км. мотор 4.4.

причем никаких предварительных грохотов. просто раз и все. приехал.

на М54 такая же беда.

Тоха
Подробно

Кощей
Подробно

man-utd
Подробно

я цифру 300 слышал заявленой
другое дело узнать сколько реально проехала машина щас невозможно)

мне кажется натяжитель цепи должен развалиться значительно раньше этого срока и при его замене будет уже видно и состояние цепи..

Если есть подозрения, то да. Если при запуске не гремит - езди дальше. Вроде так. Но после 250 лучше вскрыть и визуально убедиться , что всё гуд. Спокойствие дороже.

BMW 1 series › Бортжурнал › Самостоятельная замена цепи bmw f20 n13

Я не буду описывать каждый шаг детально, так как это может длится бесконечно. Лишь важные моменты и основные детали.
Я всё делал на свой страх и риск. За свои машины Вы отвечаете сами, это не инструкция и не пособие.

Начну с заказа запчастей.
Изначально я заказал оригинальный рем. комплект цепи. В него входили: прокладка клапанной крышки, натяжитель, пару болтов, верхний успокоитель цепи и сама цепь. Но к сожалению я проглядел. Оказалось цепь в этом комплекте расклепанная, а возиться с клепанием мне не особо хотелось.
Зато я выяснил что в оригинале стоит всё от производителя «iwis» (это тот же swag)
В итоге я заказал заклепанную цепь swag и мне пришла коробка с цепью фирмы iwis, т.е. та же что и в оригинале с завода.
Так же я докупил пластиковые направляющие. Один болт коленвала и 8 болтов распредвалов (понадобится только 2, но я решил взять с запасом. Если что то пойдет не так и придется выставлять фазы еще раз, болты обязательно нужно менять на новые, так как они вытягиваются при довороте на 180°).

Обязательно понадобится спец. инструмент. Без него выставить фазы почти нереально.

Ни на распредвалах ни на коленвале нет ни шпонок ни шлицов (руки оторвал бы тому кто так придумал сделать).

Ещё нужен динамометрический ключ и ключ для удерживания ступицы коленвала (его мои друзья сделали сами):

Для того что бы без проблем поменять цепь, надо снять всё что мешается.

Для начала минус с аккумулятора
Далее:
-короб воздушного фильтра (патрубок турбины можно не снимать)
-металлическую распорку между стаканами
-пластиковые звукоизоляционные кожухи и резиновые уплотнители
-снять приводной ремень
-снять фрикционное колесо (потянуть за петлю, колесо зажужит и отъедет вниз)

-снять демпфер крутильных коллебаний

-снять катушки и выкрутить свечи
-снять клапанную крышку (быть осторожным при откручивании и закручивании болтов, смотреть что б ничего не попадало в резьбу иначе можно в последствии сорвать)

Дальше проворачиваем коленвал так, что б на распред валах надписи смотрели в верх (ниже будет фото как распредвалы не должны стоять). А все поршни были в среднем положении, а не вмт по первому цилиндру!

Снизу около поддона со стороны кпп вставляем стопор (у меня мкпп фиксатор вставляется в верхнюю дырку)

Затем фиксируем распредвалы

Выкручиваем натяжитель. Делать это надо аккуратно, так как мой натяжитель был неисправен и части могли упасть вниз двигателя.

Далее для начала надо открутить верхний пластиковый успокоитель цепи и натяжитель

Прикручиваем наш диллерский спец инструмент к ступице коленвала и огромным воротком откручиваем центральный болт (не до конца, только сорвать)
Затем головкой похожей на torx откручиваем и снимаем оба ваноса. (Что бы открутить ванос выпуска, надо ещё снять петлю, за которую вытаскивается двигатель)

Полностью откручиваем болт с коленвала и достаем его вместе со ступицей.
По идее после снятия ступицы, шестерня маслонасоса должна остаться на коленвале. Но на всякий случай лучше перестраховаться и вставить какую-нибудь отвертку.

Откручиваем 3 болта держащих пластиковые направляющие

Вытаскиваем полностью модуль с планками, цепью и шестерней (аккуратно, что б она не упала вниз).

Смотрим что имеем в итоге:

Дальше проделываем всё в обратной последовательности

-Вставляем весь модуль с цепью шестерней и пластиковыми направляющими
-прикручиваем ступицу, не затягивая болт (сальник смазать моторным маслом)
-вкручиваем 3 болта фиксирующих пластиковые направляющие
-ставим ваносы (не перепутать впускной и выпускной) положение установки не принципиально. Болты не затягиваем.
-прикручиваем верхний успокоитель цепи
-вкручиваем специальный инструмент, типо натяжителя, на 0,6 нм. Я крутил от руки но не уверен что так можно
-затягиваем болт коленвала на 50 Нм и доворачиваем на 180°. (Замена болта обязательна! В инструкции сказано смазать болт. ) Очень стремно было сорвать резьбу, но всё прошло успешно.
-прикручиваем болты ваносов на 20нм и доворачиваем на 180°. Сначала впускной, потом выпускной. (Замена болтов обязательна!)
-вкручиваем натяжитель
-снимаем спец инструменты (2 сверху и 1 снизу)
-прокручиваем коленвал на 2 оборота и проверяем фазы. (Как проверить смтрите в исте).
Если всё впорядке собираем всё дальше, заводим и прогреваем машину.

После того как всё собрали, мы поехали прокатиться и после набора скорости метров через 200 выскочила ошибка привода. Взял рейнголд прочитал ошибки. «Смещение выпускного вала в сторону коленвала».
Дальше долго и мучительно я проделал всё еще раз, опять выставил фазы, опять собрал и опять ошибка. В итоге решили перекинуть датчики распредвалов и ошибок больше не было (даже после того как вернули всё на место). Позднее в рейнголде я нашел пункт «сброс значений коррекиции vanos», но в инструкции ничего не сказано об этом.

Возможно нужно было его сразу сделать и всё было бы впорядке. В любом случае я проехал уже пару тысяч и никаких ошибок нет. Так же по показаниям рейнголда у впускного вала угол -25° у выпускного 5° что по идее соответствует правильным значениям. Единственное я не пойму, это значения уже компенсированные ваносами или исходные. Если кто знает напишите.

Итог на осень 2017г :

Рем комплект цепи — 6000р.
Набор для выставления фаз — 4500 с алихи.
Цепь заклепанная — 3000
Ещё всякая мелочь, типо болтов и тд. — 2000р.

Всё в сумме около 15 тысяч. При том что можно было сократить расходы, и заказывать сразу swag и не покупать по 2 цепи и 8 болтов ваносов и прочее.

Официальный дилер объявил мне 40 тысяч только за работу.

11 31 8 618 318 — цепь грм — 1шт.
11 31 7 577 301 — пластиковая направляющая — 1шт.
11 31 7 533 879 — планка натяжителя — 1шт.
11 31 7 577 631 — рельс (верхний успокоитель) — 1 шт.
11 31 7 542 856 — болты крепления рельса — 2 шт.
11 31 7 607 551 — натяжитель цепи — 1 шт.
11 36 7 536 087 — болты крепления vanos — 2 шт.
11 21 7 616 164 — болт крепления ступицы к коленвалу — 1 шт.
11 12 7 582 400 — прокладка клапанной крышки — 1 шт.

Замена цепи ГРМ БМВ F20 N13

Автовладелец BMW F20 N13 услышал скрежет под капотом. Прогревая двигатель звуки уменьшались, но сохранялись. Скрежет с посторонними звуками насторожили владельца. Позвонил в наш автоцентр и записался на диагностику.

Симптомы неисправного автомобиля были следующие:

1. Слышан металлический звук и шорохи

2. После прогрева на холостом ходу побрякивание в самом двигателе

3. На холодную слышан скрежет и стучание

Если автомобиль обладает такими симптомами, то сразу же необходимо его про диагностировать, во избежание серьезных дальнейших поломок. Как правило, запускание данных симптом приводит к капитальному ремонту двигателя

Причины выхода из строя цепи ГРМ BMW F20 N13

1. Пробег автомобиля 60 000 - 80 000 (на таком пробеге замена цепи является регламентной работой)

2. Несвоевременная замена моторного масла (более 10 тыс. км. пробега)

3. Плохая смазка цепи (низкое качество моторного масла, несвоевременная замена)

4. Езда на высоких оборотах двигателя (езда по городу)

Фото замены цепи BMW F20 N13

Почему стоит заменить цепь ГРМ БМВ F20 N13

1. Металлическая стружка скопившееся в результате растянутой цепи забьет масляные каналы что приведет к капитальному ремонту двигателя.

2. При обрыве цепи гнет клапана (дорогостоящий и дополнительный ремонт)

3. Возможен ремонт блока цилиндров (происходит из-за обрыва цепи ГРМ)

4. Цепь грм разбив (цепную) кассету может попасть в картер двигателя тем самым забив масляные каналы и повредит коленвал

Рекомендации: Замену цепи грм можно совместить с заменой маслосьёмных колпачков, к такому пробегу происходит и их износ. Совместив данную работу вы сможете хорошо сэкономить.

Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем верхнюю пластмассу двигателя, клапанную крышку. Откручиваем исполнительные узлы газораспределения, головкой на "8" откручиваем кассету цепи, она держится на 4 болтах. При снятии цепи масляного насоса автомобиля БМВ F20 N13 обнаружили характерный износ (присутствовало много металлической стружки). На фотографиях виден износ "звездочек" привода цепи. Заменив цепи производим сборку в обратном порядке. Запуская автомобиль проверяем все системы. Клиент очень доволен результатом выполненных работ.

BMW 1 (F20/F21) – будьте осторожны, обойдется дорого!

Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW

Цены на новый BMW 1 начинались с отметки 1 600 000 рублей. Это очень много для компактного автомобиля. На вторичном рынке диссонанс исчезает. Можно ли рассчитывать на разумные траты с престижной моделью?

Длинный капот – характерный элемент БМВ 1 серии. Такое решение не очень выгодно в плане использования имеющегося пространства, но облегчает монтаж больших двигателей (R6) и применение заднего привода.

Лучше соблюдать осторожность. Высокая стоимость гарантирует богатое оснащение и современные технологии, но не обещает надежность и долговечность. Запущенные экземпляры обеспечивают высокие расходы на содержание.

Трудно заполучить хорошую копию, если на покупку было потрачено менее 700 000 рублей. Ориентироваться следует на сумму свыше 800-900 тыс. рублей. Тогда можно рассчитывать на более или менее разумный пробег. Среди предложений много «единичек» после ремонта. В самых дешевых экземплярах приходится считаться с довольно большими пробегами и множеством скрытых проблем.

Следует быть готовым и к большим затратам на содержание. Основные издержки вызваны обслуживанием. Качественная диагностика возможна только заводской программой. Недорогие софты для чтения ЭБУ часто не видят ошибок, или, что еще хуже, неправильно их истолковывают.

К сожалению, механикам будет, чем заняться, так как недостатков в BMW F20 хватает.

Начнем с двигателей

Палитру моторов открывает бензиновый 1.6 знаменитой серии Prince (создан при сотрудничестве BMW и группы PSA). Его основной проблемой является привод системы газораспределения – натяжитель и цепь. Цепь растягивается после 100-150 тыс. км. Перескок цепи чреват дорогостоящим капитальным ремонтом двигателя. За замену цепи придется заплатить свыше 40 000 рублей (вместе с маслосъемными колпачками).

В отдельных случаях подводит турбокомпрессор, точнее – неправильно функционирует перепускной клапан (Waste Gate - 6-9 тыс. рублей). Следует подчеркнуть, что даже самые слабые варианты агрегата 1.6 имеют непосредственный впрыск и турбонаддув.

Еще одна проблема – высокий расход масла (доходит до 1 литра на 1000 км). Одна из распространенных причин - старение маслосъемных колпачков. Поэтому их обычно обновляют вместе с растянувшейся цепью привода ГРМ (40-50 тыс. рублей).

Способствует увеличению расхода масла и поврежденная мембрана маслоотделителя. Можно заменить саму резинку (1200 рублей), но двигателисты рекомендуют менять клапанную крышку целиком (10-20 тыс. рублей).

Худшее, что может приключиться - детонация из-за некачественного топлива. Происходит разрушение поршня, а на стенках цилиндра появляются задиры. Стоимость капитального ремонта составит 200-250 тыс. рублей.

Среди регулярных мелких дефектов можно отметить повреждение патрубков воздуховодов (2-6 тыс. рублей), расширительного бачка (3-8 тыс. рублей), выход из строя катушек зажигания (2-3 тыс. рублей), термостата (5-7 тыс. рублей) и сбои в работе электромагнитного клапана ванос (3-8 тыс. рублей).

Двигатель 1.6 (т.е. N13) устанавливался до рестайлинга 2015 года, за исключением 177-сильного варианта, который ушел годом позже. Далее роль базового мотора перешла трехцилиндровому 1.5 из семейства B (B38B15).

1,5-литровые агрегаты начального периода производства – рискованный выбор. На упорном подшипнике коленчатого вала появлялся люфт. О досадной неприятности подсказывал громкий металлический звук. Проблема могла всплыть уже после 30 000 км. Двигатель подлежал замене.

Хорошая новость - с апреля 2015 года BMW устанавливал доработанный 1.5. Плохая новость – впоследствии выяснилось, что могут разрушиться поршни, либо может выйти из строя турбокомпрессор.

Стоит опасаться и бензинового мотора объемом 2 литра, устанавливавшегося до рестайлинга. Его версия N20 страдала от проблем с приводом масляного насоса. В результате цепь начинала шуметь. Если симптомы игнорировались, то все заканчивалось повреждением двигателя. Своевременное обращение в сервис позволяло ограничиться заменой цепи и масляного насоса. Традиционно, подвести могла и цепь привода распределительных валов. Ее шум обнаруживался после 50-60 тыс. км. Замена обходилась в 50-80 тыс. рублей.

Среди двухлитровых рекомендовать можно B48 (184 и 224 л.с.), который появился в продаже в 2016 году. По крайней мере, о массовых серьезных проблемах с ними пока ничего не слышно.

У поклонников бензиновых версий есть еще выбор в пользу 3-литрового агрегата. Шестицилиндровый мотор был зарезервирован для спортивной М-версии. До 2016 года применялся двигатель N55. Во время фейслифтинга он набрал 6 л.с. – мощность увеличилась с 320 до 326 л.с.

Из основных недостатков можно отметить недолговечные форсунки и датчики двигателя. Все эти компоненты являются сложными устройствами, а оригинальные детали, как правило, очень дороги.

Может лучше дизель?

В случае с БМВ 1 серии дизели не слишком популярны. Как и бензиновые агрегаты, их можно разделить на те, что были до рестайлинга (N47) и после (B37 и B47).

Первые представляли собой двигатели объемом 1,6 литра (95-сильный 114d и 116d в экономичной версии EfficientDynamics) и 2,0 литра. Основная проблема этих турбодизелей – преждевременный износ цепи привода ГРМ. Дополнительные сложности создавало место ее расположения – между блоком и коробкой. Со временем появилось несколько способов замены. Одни механики, как того требует инструкция, вынимают двигатель, другие лишь его «ослабляют», а третьи, используя специальные наборы, меняют цепь прямо на двигателе.

К сожалению, срок службы цепи привода ГРМ зачастую не превышает 150 000 км. Причина в низком качестве компонентов, в самой конструкции привода, в несвоевременной замене масла либо его посредственных свойствах. В запущенных случаях изнашиваются шестерни, что может привести к повреждению двигателя.

Стоимость замены цепей (две цепи с собственным наборами из натяжителя, башмаков и звездочек) составляет около 70 000 рублей. Цена зависит от используемых деталей. Оригинальный комплект обойдется в 50 000 рублей, комбинация из оригинальных деталей и заменителей – в 25 000 рублей, а проверенный аналог – в 17 000 рублей.

Иногда возникает необходимость принудительного прожига сажевого фильтра DPF, так как разжижение масла при проблемах с автоматическим прожигом фильтра не увеличивает срок службы цепи ГРМ.

По прошествии 150 000 км изнашивается демпферный шкив коленвала (7-25 тыс. рублей).

Добавим, что дизель N47 находится под угрозой выхода из строя охладителя EGR. Впрочем, о подобных проблемах здесь пока не слышно, но техника та же, что и у более крупных моделей. А они попали под раздачу.

С другой стороны, не стоит драматизировать. Ухоженный BMW 1 серии F20 с 2-литровым дизелем может быть по-настоящему благородным – динамичным и экономичным. Просто следует избегать экземпляров с сомнительной историей. Если же бюджет позволяет, то лучше купить рестайлинговую версию. По крайней мере, о проблемах с ГРМ в новых двигателях пока ничего не слышно.

Трансмиссия

Наличие турбодизеля под капотом связано с еще одним риском – поломкой механической коробки GS6-45D, что сопровождается пропаданием передач (задней или передних). Есть много компаний, специализирующихся на ремонте этой механики. Только не стоит выбирать сервис, опираясь лишь на низкий ценник. В случае неудачной переборки повторное снятие и разборка МКПП потребует теперь уже больших затрат.

В плюс можно записать наличие запасных частей для этой коробки. К слову, новая GS6-45D стоит свыше 300 000 рублей! А вот минус – ценник на запчасти. Только лишь синхронизаторы обойдутся в сумму около 20 000 рублей. Обычно менять приходится синхронизаторы вместе с подшипниками. Примерная стоимость ремонта составит около 40 000 рублей. За эти деньги демонтируют коробку и обновят элементы одной передачи. Процедура занимает несколько часов.

Время от времени начинают подтекать сальники заднего редуктора (3-5 тыс. рублей за работу).

Ходовая

Сайлентблоки передних рычагов (2-3 тыс. рублей) доводится обновлять после 100-150 тыс. км. К этому времени могут заскрипеть плавающие сайлентблоки на задней оси (2-3 тыс. рублей).

Не меньше прослужат и заводские амортизаторы: 6-10 тыс. рублей - передние и 4-8 тыс. рублей - задние.

Внимание, рулевое!

Встречается и довольно неожиданный дефект – разрушение болтов крепления рулевого механизма. Так что, если вы найдете под автомобилем болт, не выбрасывайте его, а просто покажите механику. Без одного болта ничего не случится, но если потеряете больше, то ситуация может стать угрожающей. Алюминиевые болты производитель менял на стальные в рамках кампании по сервисному обслуживанию.

Вместе с тем, многие владельцы БМВ 1 получили новые рулевые рейки. Замена касалась и рестайлинговых машин. Лучше, чтобы приобретаемый авто был в списке, так как новый рулевой механизм с заменой и калибровкой в стенах официального сервиса обходится в 160 000 рублей. Кроме того, в рулевом управлении иногда отказывает электродвигатель усилителя, и со временем увеличивается люфт.

Эргономика традиционно – на высоте, а большинство экземпляров действительно хорошо оборудованы. Иногда скрипит пластик в салоне, но это не частая проблема.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина не трогает кузов, но порой несколько неприглядных пятен можно найти на двери багажника. Кроме того, после 100-150 тыс. км выходит из строя замок крышки багажника (7-12 тыс. рублей).

Случаются потери хладагента в системе кондиционирования. Недостаток газа приводит к шуму и неправильной работе системы.

Иногда повреждается каркас кресла. К счастью, недуг затронул не все варианты оснащения.

Другие неисправности связаны с электроникой (например, экран мультимедиа) и состоянием уровня заряда аккумулятора. Привести электронику в чувство обычно удается после обновления программного обеспечения.

Стоит ли покупать?

По сравнению с предшественником BMW 1 серии F20 / F21 приобрел немало. Большие габариты не делают из него короля компактного класса, но он не столь тесный. Багажник вмещает 360 литров (в вариантах 3d и 5d).

С положительной стороны следует отметить отличную управляемость. В конце концов, это единственный, и как оказалось, последний компакт с приводом на заднюю ось. Немного нареканий вызывает точность рулевого управления.

Модификации

Стоит упомянуть о разделении ассортимента кузовов. В семейство Е81-Е88 входили кабриолет и купе. С приходом Ф20 / Ф21 эти кузова выделили в отдельный модельный ряд - BMW серии 2.

3d и 5d

Обе версии кузова обладают одинаковыми габаритами, и чаще всего имеют идентичные двигатели и оборудование. Размеры (длина / ширина / высота) составляют 4324 / 1765 / 1421 мм, а колесная база – 2690 мм.

Версия F52 в кузове седан, появившаяся в 2017 году, предназначалась исключительно для Китая. Кроме того, седан стал переднеприводным, поэтому багажник оказался достаточно вместительным.

xDrive

БМВ 1 серии Ф20 обзавелся полным приводом во второй половине 2012 года. Вспомогательный привод передней оси, как следует из информации производителя, гарантирует оптимальную стабильность движения, максимальное сцепление колес с дорогой, а также дополнительную дозу спортивных эмоций.

Надо признать, что в более сильных разновидностях «единички», полный привод, безусловно, очень полезен. Как и в других БМВ используется межосевой дифференциал с многодисковой муфтой. Из-за специфики привода багажник не страдает, а вот радиус разворота незначительно увеличивается.

Во всех версиях xDrive был опцией. Среди бензиновых вариаций он полагался только М-версии, а среди дизельных – 118d и 120d. Стоит отметить, что это не внедорожная версия. Клиренс здесь такой же, как и у заднеприводных машин – 140 мм.

BMW M1

Самая горячая версия БМВ 1 серии – единственная, кому достался 3-литровый бензиновый двигатель. В топовой версии M140i (с 2016 года 340 л.с.) разгон до сотни занимал 4,8 секунды, а в версии M135i (сначала 320, а затем 326 л.с.) – 5,1 секунды. С двигателями работали механическая, либо автоматическая коробки передач. Привод мог быть задним или полным.

Несмотря на впечатляющую мощность и динамику, это не бескомпромиссный автомобиль для езды по треку (подвеска сохраняет неплохой комфорт), хотя и позволяет немного безумия.

Кузов лишен агрессивных спойлеров, как, например, в Honda Civic Type R. «Эмка» предлагалась в двух исполнениях кузова – 3-х и 5-дверном. А клиренс был снижен до 130 мм.

Что нужно знать, чтобы не разориться на BMW 1-ой серии

"Авторамблер" готовит серию материалов, в рамках которой будет рассказывать про особенности подержанных автомобилей: на какие моменты нужно обращать внимание, чтобы не потерять приличные деньги. А начнем с весьма популярного на российском рынке заднеприводного премиального хэтчбека BMW 1-й серии в кузове F20. Разберемся, надежен ли он, и сколько на него придется тратить?

Второе поколение самой младшей модели в линейке баварского автопроизводителя дебютировало в 2011 году во Франкфурте. “Единичка” под индексом F20 построена на той же платформе, что и предшественник, но в отличие от него новая машина стала длиннее, шире и ниже.

В 2015 году компания BMW представила рестайлинговую версию хэтчбека, который получил выполненную в корпоративном стиле оптику, а также обновленную линейку турбомоторов.

Несмотря на то, что на калининградском заводе "Автотор" собираются BMW "третьей", "пятой" и даже "седьмой" серии, выпуск "единички" в нашей стране не локализован. BMW 1-Series производятся только на немецких предприятиях в Лейпциге и Регенсбурге.

Кузов

"Единичка" на российский рынок поставлялась в трех- и пятидверном вариантах кузова (с индексами F21 и F20 соответственно), но сейчас официально продается только “пятидверка”. Кузов у 1-й серии полностью стальной, и лишь некоторые детали вроде балок бамперов сделаны из алюминия. Поэтому, несмотря на всю очевидность совета, при покупке даже новой машины следует внимательно осматривать буквально каждую кузовную панель на наличие ржавчины (в особенности - машины с базовыми цветами кузова). Благо, если автомобиль на гарантии (на лакокрасочное покрытие - три года), автопроизводитель бесплатно перекрашивает деталь, на которой появились пузыри от ржавчины. В другом случае, покраска одной кузовной части обойдется примерно в 20-25 тыс. рублей.

Мотор

На нашем рынке F20 до обновления была представлена с 1,6-литровым наддувным двигателем N13 в двух версиях форсировки (136-сильная модель 116i и 170-сильная 118i), а также с двухлитровым турбодизелем N47 на 184 “лошадки” (120d).

1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель BMW N13 (Prince) - самый популярный турбомотор для “единички”. Он разработан совместно с концерном PSA Group и буквально напичкан современными технологиями: система изменения фаз газораспределения Double VANOS, авторегулировка высоты подъема клапанов Valvetronic, непосредственный впрыск топлива, твинскрольная турбина Garett… В связи с этим, мотор очень требователен к качеству бензина и масла. А основная “болячка” этого агрегата - система охлаждения: часто подтекают патрубки и выходит из строя помпа (замена - около 8 000 рублей). Также стоит отметить, что у версий 116i (136 л.с., 220 Нм) и 118i (170 л.с., 250 Нм) стоят абсолютно одинаковые двигатели, отличающиеся лишь прошивкой блока управления. Оба варианта обладают отличной тягой практически во всем диапазоне оборотов, просто 170-сильная версия не “затухает” после 100 км/ч.

Двухлитровый четырехцилиндровый дизельный двигатель BMW N47 (184 л.с. и 380 Нм). Данный турбодизель имеет систему впрыска с давлением в 1 800 бар, пьезоэлектрические форсунки и турбокомпрессор типа Twin Scroll. Специалисты считают этот двигатель одним из самых надежных малолитражных двигателей баварского бренда. Но есть несколько нюансов. Во-первых, у машин 2011 года выпуска были бракованные цепи ГРМ, которые меняли бесплатно по соответствующей отзывной кампании (замена за “свои кровные” обойдется в 150 000 руб.). Во-вторых, из-за некачественной солярки нередко выходят из строя топливные форсунки (ремонт - 8 000 рублей за каждую) и засоряются вихревые заслонки впускного коллектора (очистка - 10 000 руб.). “Лекарство” - обращать внимание на посторонние звуки под капотом и хотя бы раз в год менять топливный фильтр.

После рестайлинга у BMW F20 появились бензиновые 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор B38B15A мощностью 136 л.с. и двухлитровый наддувный агрегат N20 в двух вариантах отдачи: 184 л.с. и 270 Нм - версия 120i, а также 250 л.с. и 500 Нм - М140i. И, если по первому двигателю делать выводы еще рано (относительно свежий), то турбомотор на два литра уже давно устанавливается почти на все старшие модели баварского автопроизводителя. А конструкция, преимущества и недостатки практически те же самые, что и у 1,6-литрового собрата с индексом N13.

До обновления на нашем рынке была представлена и топовая модификация “единички” - M135i xDrive. Под капотом полноприводной версии с литерой “М” ставится трехлитровая “турбошестерка” N55 мощностью 320 л.с. (после рестайлинга на 6 “лошадок” больше). Этот двигатель выпускается с 2009 года и устанавливался на скоростные версии практически всех “серий” BMW.

Трансмиссия

В зависимости от модификации, “единичка” может агрегатироваться шеступенчатой механикой (BMW один из немногих автопроизводителей, который все еще предлагает механическую коробку передач в премиальном сегменте) или восьмиступенчатым автоматом ZF.

Шестиступенчатая механика Getrag вполне надежна и не доставляет неприятностей, а необходимость замены сцепления проявляется при пробеге свыше 200 000 км.

Восьмидиапазонный автомат ZF 8HP - автоматическая коробка с самым большим количеством ступеней, которая устанавливается на машины этого класса. Агрегат отличается быстрой работой и своей надежностью. Особенностью автоматов, установленных на BMW F20, являются небольшие “пинки” при переходе с первой на вторую ступень в первое время после старта (когда АКПП еще не успела прогреться). Компания ZF заявляет, что масло в коробке передач залито “на весь срок службы автомобиля”, но если автомат эксплуатируется при повышенных нагрузках, то производитель агрегата рекомендует менять масло на пробеге в 80 000 - 120 000 километров или раз в восемь лет. Но процедура эта может сильно ударить по карману: стоимость на запчасти (новые поддон и втулка), масло и работу составит примерно 55 000 рублей.

Подвеска

Передняя подвеска у 1-й серии с алюминиевыми рычагами и стойками McPherson, позаимствованные у “пятерки” пятого поколения (E60). А сзади - “многорычажка” от 3-й серии, которую для правильной развесовки и удешевления “единички” сделали стальной (на “трешке” - алюминиевая). В целом откровенных проблем у этого шасси нет. Из слабых мест можно отметить передние стойки и задние амортизаторы, которые долго не “живут” в условиях езды по плохим дорогам. За парную замену упругих элементов придется отдать по 15 000 рублей за ось.

Вывод

BMW 1-й серии в кузове F20 является компромиссом для тех, кто хочет получить относительно неприхотливый автомобиль премиального класса с хорошей управляемостью, динамикой и яркой молодежной внешностью. Лучше всего выбирать машины с 1,6-литровым бензиновым турбомотором или двухлитровым дизелем, следить за лакокрасочным покрытием, а также качеством топлива и рабочих жидкостей.

Если Вам понравилось, напишите об этом в комментариях. А также уточните про какой еще автомобиль, по вашему мнению, стоит рассказать подобным образом?

Хотите еще больше новостей, фото и видео об автомобилях? ПодписывайтесьнанасвFacebook, Вконтакте, YouTube.

Bmw f20 цепь грм когда менять

Механизм, который обеспечивает вход и выход рабочего тела в двигателях - называется газораспределительный механизм (ГРМ). В ДВС рабочее тело - это горючая смесь, в дизельных двигателях – воздух. На выходе отработанные газы.

Состоит ГРМ, как правило из распределительных валов (может быть 1), а также привода к ним - клапанов, толкателей и ещё ряда вспомогательных деталей.

ГРМ может быть как с цепным приводом, так и с ременным. Начнем с последнего.

Как часто нужно менять ремень ГРМ в БМВ?

Если своевременно не поменять ремень ГРМ – это может привести к повреждению клапанов двигателя. По этой причине в автомобилях, к агрегатам ГРМ одни из самых высоких требований по износоустойчивости и надёжности элементов.

Срок службы ремня ГРМ необходимо соблюдать, строго опираясь на рекомендации производителя (интервал между заменами чаще всего 50-70 тыс. км). При данном виде ремонта, нужно менять также натяжные и направляющие ролики.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на BMW, на примере модели 318I. Менять ремень необходимо в следующей последовательности:

В первую очередь снимается вентилятор и муфта, ремни привода и крышка на распределителе зажигания.
Сливается антифриз.
Засекаются метки: верхняя стрелка должна быть выбита на шестерне распределительного вала, нижняя на коленвале (на зубчатом шкиве).
Снимается верхняя крышка ГРМ.
Необходимо запомнить расположение (как всё стоит изначально), после чего нужно снять нижнюю крышку ГРМ.
После снимаем старый ремень, далее переносим метки (указанные в пункте 3) на новый ремень (в процессе необходимо заменить и ролики), далее заводим новый ремень по меткам.
Старую помпу снимаем для замены.
Устанавливаем новый ремень, помпу и ролики. После чего необходимо проверить натяжение ремня, и собираем разобранные детали в обратном порядке.

Есть у немецкого концерна и автомобили, в которых стоит не ремень, а цепь ГРМ. Это почти все современные модели BMW. Цепь является более долговечной, но и замена производится тяжелее чем смена ремня.

Сколько прослужит цепь ГРМ и как определить ее износ

На BMW, ресурс цепи ГРМ около 200 000 – 250 000 км. Именно столько километров она может проработать без замены. Самая большая опасность для цепи – низкий уровень масла в двигателе, но также опасна и редкая замена масла.

Степень износа цепи невозможно определить внешне, если не снять хотя бы клапанную крышку. Но есть и ряд косвенных признаков, по которым можно предположить необходимость замены цепи:

Металлический звон при работе двигателя;
На холостом ходу двигатель работает неравномерно;
Из выхлопной трубы периодически раздаются хлопки;
В работе мотора наблюдается нестабильность;
Автомобиль не заводится;

Если вы всё же недосмотрели, и вовремя не заменили цепь ГРМ, то она может оборваться в движении, что в свою очередь грозит разрушением внутренностей двигателя. А это, как вы понимаете, значит только одно – дорогостоящий ремонт.

Чтобы заменить цепь ГРМ, понадобится следующее оборудование и инструменты:

для монтажа узла потребуется фиксатор натяжителя;
съёмник для шкива и ступицы коленчатого вала, а также штифта маховика;
натяжитель цепи ГРМ;
соответствующее оборудование для установки фаз;
специальное оборудование, чтобы установить звёзды распредвала.

Планки;
Натяжители цепи;
Звёзды распределительных валов клапанов.

Итог: если у вас имеется достаточное количество времени, у вас есть необходимый инструмент, и вы не сомневаетесь в своей квалификации - смело можете производить замену цепи ГРМ БМВ собственноручно. В других случаях, лучше будет обратиться в автосервис.

Наш автосервис проводит техническое обслуживание автомобилей BMW уже много лет. Мы произведем замену элементов ГРМ и выполним другие работы по обслуживанию вашего авто. Записывайтесь на диагностику прямо сейчас!

Зачем менять цепи на моторе N20?⠀

Зачем нужна замена цепи на моторе N20? А вот зачем (смотри второе фото). Это оборванная цепь масляного насоса на двигателе N20.

Как это происходит? Объясняем. Цепи на данном двигателе со временем растягиваются и обрываются. На каком пробеге это происходит? Факторов, влияющих на то, как быстро цепи растянутся, множество. Это:

частота замены масла
качество масла
включена функция «start-stop» или нет
где и как эксплуатируется авто и в каких режимах.

Точного ответа, когда цепи выйдут из строя, нет. У кого-то оборвётся на 60 тыс. км, а кто-то проедет и 150 тыс. км.

Признаки растяжения цепей на двигателе N20⠀

Есть косвенные признаки растяжения цепей:

металлический звон (рокот), особенно при запуске на холодную
вой (усиливается синхронно с увеличением оборотов двигателя).

Но лучше привезти автомобиль, и доверить мастеру послушать работу двигателя.

Владельцу этого BMW X1 очень повезло. После обрыва цепи масляного насоса и включения сигнальной лампы давления масла двигатель был заглушен, автомобиль погружён на эвакуатор и доставлен к нам. Критических повреждений двигателя удалось избежать: постели распредвалов и сами распредвалы не повреждены, коленчатый вал цел. Ремонт заключался в замене комплекта цепей и всех необходимых комплектующих при данной работе + заменили шатунные вкладыши. Но везёт так далеко не всем.

Последствия обрыва цепи на моторе N20

Лучше не допускать этого, вовремя обслуживать автомобиль и он прослужит Вам долгие годы.

Работаем без выходных с 9:00 до 21:00

Нужно выполнить плановое ТО? Или произвести сложный ремонт? Отполировать, сделать химчистку, нанести керамику или антидождь? Дооснастить, сделать диагностику? Обращайтесь по указанным контактам, и мастера техцентра ПрофиСервисКлуб окажут специализированную помощь вашему авто.

Пробег 136, на СТО предложили менять цепь, надо?

Могу допустить, что когда брала могли смотать тысяч 100, т.е. фактически у тебя реальный пробег за 200. Тогда могут быть симптомы с цепью.
Главный из них, это ШУМ, так как она вытягивается, успокоители изнашиваются, и начинает брякать о корпус двигателя.
Это есть?

200-250тыс.км.
чувствую,что все гораздо проще,замена жидкости АКПП с фильтром.

Вот я собрался менять цепь. Потому что:
Ввидел грязь (гуталин) в моторе и сам видел при разборе двигателя что цепь работала всухую. Естественно в таких условиях и натяжители износились и цепь потянулась.
Пробег на одометре 175тыс.
Из симптомов: шум при работе мотора со стороны цепи. Причём на хорошо прогретом моторе шум сильнее чем на холодном.
Из этого сделал вывод о необходимости замены.
Цепь буду ставить не новую, с контрактного чистенького мотора.Менять вместе с натяжителем и успокоителем.
Цена приятная.

Конфетке: рывок на скорости 70 км/ч наводит на мысль о проблемах с коробкой. А именно о переключении с 3-ей на 4-ую скорость.

200-250тыс.км.
чувствую,что все гораздо проще,замена жидкости АКПП с фильтром.

Конфетка
- Вы, наверное, знаете, что 4-я передача включается только после прогрева коробки. Т.е., пока горит знак "холодный двигатель" 4-я точно не включится. Как погаснет - сразу включается (а может и не сразу, а когда и коробка догреется) и тогда чувствуется рывок при переключении. Далее, при 70 км/ч на 3 передаче действительно будет слышен гул двигателя.
- Цепь имеет очень большой ресурс и даже если она вытянется, то из-за этого не будет проблем с переключением передач. Цепь меняется только тогда, когда натяжитель уже не может нормально ее натянуть в следствие растяжения. (В принципе, если бы на Вице был бы ремень, то я его точно не купил бы).
- Вот старая жидкость в коробке вполне может быть причиной всяких проблем с переключением. (На моем 97 тык пробега, собираюсь менять, не знаю, меняли до меня или нет).

Когда на 70 км/ч слышите гул, лампа "холодный двигатель" горит?

Про цепь 100 т.км. - развод!

Конфетка
- Вы, наверное, знаете, что 4-я передача включается только после прогрева коробки. Т.е., пока горит знак "холодный двигатель" 4-я точно не включится. Как погаснет - сразу включается (а может и не сразу, а когда и коробка догреется) и тогда чувствуется рывок при переключении. Далее, при 70 км/ч на 3 передаче действительно будет слышен гул двигателя.
- Цепь имеет очень большой ресурс и даже если она вытянется, то из-за этого не будет проблем с переключением передач. Цепь меняется только тогда, когда натяжитель уже не может нормально ее натянуть в следствие растяжения. (В принципе, если бы на Вице был бы ремень, то я его точно не купил бы).
- Вот старая жидкость в коробке вполне может быть причиной всяких проблем с переключением. (На моем 97 тык пробега, собираюсь менять, не знаю, меняли до меня или нет).

Когда на 70 км/ч слышите гул, лампа "холодный двигатель" горит?

200-250тыс.км.
чувствую,что все гораздо проще,замена жидкости АКПП с фильтром.

Читайте также: