Byd f3 когда менять ремень

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Ресурс двигателя BYD F3 1.5, 1.6

Мировая презентация автомобиля состоялась в Шанхае в 2005 году. Именно тогда китайский автопроизводитель представил новый BYD F3. Уже через год автомобиль пустили в серийное производство, и довольно быстро модель обрела собственную армию поклонников. Преимущества BYD F3 предельно ясны – относительно невысокая стоимость, индивидуальность, интересный дизайн и японские моторы под капотом. Но у многих потенциальных покупателей имеются сомнения на счет высокой надежности китайских автомобилей. Отчасти это связано с тем, что сегодня не все в полной мере понимают тот уровень, на который вышло автопроизводство Китая. Сегодня автомобили, разработанные в «Поднебесной», вполне могут конкурировать с известными брендами. В этой статье расскажем, каков ресурс двигателя BYD F3 с 1.5 и 1.6-литровыми силовыми агрегатами под капотом.

Линейка моторов BYD F3

Изначально БИД Ф3 планировался как бюджетный китайский седан для массового покупателя. Поэтому производитель сэкономил на отделочных материалах и техническом оснащении, но позаботился о том, чтобы сделать машину не просто доступной, удобной и комфортной, но и выносливой, надежной. Так в первое время авто выпускали с 1.5-литровым двигателем от Митсубиси, которым комплектовали в свое время Mitsubishi Lancer (до 2012 года включительно). Автомобиль с этим мотором развивает до 170 км/ч, а отметка в первую сотню преодолевает за 12.1 секунд.

Все доступные к авто моторы:

4G15S – двигатель с мощностью 95 лошадиных сил, рабочий объем составляет 1488 куб. см, ставился на первое поколение в кузове седан до 2014 года;
473QB – мотор на 107 лошадиных сил, способный развить 144 Нм крутящего момента в пике, рабочий объем также 1488 куб. см, работает в паре с механической коробкой передач;
4G18 – бензиновый 1.6-литровый двигатель с уровнем форсировки 97-100 лошадиных сил, доступен вместе с автоматической и механической коробкой переключения передач.

Резвостью отличается разве что 4G18 и 473QB, автомобиль с 4G15S под капотом несколько медлительный, однако его мощности вполне хватает для спокойной эксплуатации транспортного средства в пределах городской черты.

4G15S

Двигатель 4G15S – разработка инженеров японской компании Mitsubishi. Это легендарный 1.5-литровый мотор, выпускающийся с далекого 1983 года. Силовой агрегат известен, прежде всего, по нескольким поколениям Mitsubishi Lancer и Colt. Этот двигатель ставили на первое поколение BYD F3 в кузове хэтчбек. Блок цилиндров 4G15S был взят от 4G13 и расточен под 75.5 мм. Изначально мотор отличался одновальной 12-клапанной головкой блока цилиндров SOHC, но впоследствии двигатель модифицировали и установили 16-клапанную ГБЦ с двумя распределительными валами DOHC. Блок цилиндров рядной архитектуры, четырехцилиндровый, изготовлен из чугуна, головка вылита из алюминия.

Если диаметр цилиндров составляет 75.5 мм, то поршень ходит на 82 мм. Мотор с системой распределенного впрыска топлива, без гидравлических компенсаторов, распределительные валы вращаются через ремень ГРМ. От водителя требуется разве что регулировка клапанов примерно каждые 80-90 тыс. км. К качеству моторного масла 4G15S особо не прихотлив, а вот бензин стоит заливать только с проверенных автозаправочных станций. Работает и на АИ-92, но предпочтительней использовать АИ-95. Как показывает практика, большинство автомобилистов не регулируют клапаны и льют не самый качественный бензин, отсюда появляются первые проблемы. Чаще всего начинают плавать обороты на холостом ходу, первым делом стоит проверить состояние дроссельной заслонки.

Другие возможные проблемы:

Повышенный расход моторного масла. Обычно жор начинается после прохождения 200 тыс. км. Нужно разбирать мотор, менять маслосъемные и поршневые кольца, а лучше делать капитальный ремонт;
Мотор 4G15S не заводится. Проблема особенно остро проявляется в зимнее время года. Может быть неисправен бензонасос, а если на улице мороз, то высока вероятность, что залило свечи зажигания;
Ремень ГРМ. В этом движке не самый надежный и выносливый ремень ГРМ, способный оборваться еще до прохождения 90 тыс. км. За его состояние следует постоянно следить, в противном случае лопнет и погнет клапана;
Вибрации. Неисправность, способная проявиться по целому ряду причин. В большинстве случаев еще на небольших пробегах изнашиваются подушки мотора. Чтобы убедиться, так ли это на самом деле, стоит немного поднять обороты холостого хода.

В результате получился довольно средний по степени надежности силовой агрегат. Ресурс двигателя БИД Ф3 с рабочим объемом 1.5 в лучшем случае составит 330 тыс. км. Кроме вышеперечисленных проблем встречаются и небольшие неисправности, требующие периодического устранения.

Под капотом автомобиля в кузове седан можно было встретить 1.5-литровый мотор под маркировкой 4G18. Рабочий объем установки составляет 1584 куб. см. Это наиболее массовый представитель линейки движков Mitsubishi Orion. За основу двигателя был взять точно такой же блок цилиндров, как и в моторе 4G15. Производитель увеличил длину хода поршня до 87.3 мм, а также расточил цилиндры под 76 мм. Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а накрывающая его сверху ГБЦ вылита из алюминия. Это 16-клапанная головка блока цилиндров с одним распределительным валом SOHC. Есть гидравлические компенсаторы, поэтому к качеству моторного масла следует обращать повышенное внимание. Газораспределительный вал вращается от ремня ГРМ, срок службы которого составляет в лучшем случае 90 тыс. км пробега. Если ремень ГРМ обрывается, то обычно гнет клапана.

Максимальная мощность 4G18 составляет 97 лошадиных сил, а момент в пике достигает значения 134 Нм. С точки зрения конструкции крайне простой движок без наворотов и современных систем, отсюда довольно надежный и ресурсный. От малообъемных представителей серии 4G1 практически ничем не отличается.

По части неисправностей можно отметить следующие наиболее частые проблемы:

Высокий уровень расхода масла. Это самая большая известная на сегодняшний день проблема 4G18, проявляющаяся уже к 100 тыс. км пробега. Если моторосесурс исчерпан, необходимо капиталить силовой агрегат;
Дроссельная заслонка. Дроссель довольно быстро загрязняется, его нужно периодически чистить. Если этого не сделать, то начнут плавать обороты на холостом ходу;
Затрудненный запуск. Как и в случае с предыдущим силовым агрегатом 4G18 плохо работает в условиях низкой температуры окружающей среды, проблематично заводится на морозе. Причины точно такие же – неисправный бензонасос, залитые свечи зажигания.

В общем и целом, 4G18 фактически повторяет недостатки и слабости 1.5-литрового аналога. Нужно быть готовым к постоянному мелкому ремонту, связанному с заменой термостата, подушек силового агрегата. Тем не менее, ресурс двигателя БИД 1.6 при условии хорошего обслуживания и эксплуатации по назначению составит порядка 300 000 километров пробега.

473QB

Мотор 473QB фактически представляет собой хондовский силовой агрегат L-серии. Единый блок цилиндров с коленчатым валом, шатунами и поршнями как в моторе L15A на 1497 куб. см. Блок четырехцилиндровый алюминиевый, головка 16-клапанная так же выполнена из алюминиевого сплава. Система распределенного впрыска топлива, гидравлические компенсаторы отсутствуют, но есть гидравлические компенсаторы. Цилиндры расточены под 73 мм, а поршень ходит на 89.4 мм. Максимальная мощность силового агрегата равняется 107 лошадиным силам, а пиковый момент составляет 144 Нм. Было создано довольно большое число модификаций L15A, но, что касается 473QB, то он повторяет версию с головкой на четыре свечки.

Ресурс двигателя БИД Ф3 в идеале составит 300 тыс. км, но для этого нужно будет действительно постараться. От водителя требуется своевременное обслуживание и заправка качественным топливом. Вообще все моторы L-серии считаются ресурсными и без очевидных недостатков. Обслуживать самому двигатель не просто, причина кроется в плотной подкапотной компоновке. Крайне важно менять свечи зажигания сразу же, как только начались проблемы с их функционированием. Если этого не сделать, то быстро сломаются катушки зажигания. В этом моторе дорогие экземпляры, поэтому их замена довольно накладна для автомобилиста. Также не стоит забывать регулировать тепловые зазоры каждые 50-60 тыс. км пробега.

Отзывы владельцев авто

К 2018 году по данным независимых экспертов число проданных экземпляров модели превысило отметку в один миллион. Это еще раз подчеркивает, что доверие автомобилистов к китайской автомобильной промышленности постепенно растет. Модель БИД Ф3 получилась неплохой, интересной, и, что немаловажно, надежной благодаря силовым агрегатам, способным отхаживать свыше 300 тыс. км пробега. Каков ресурс BYD F3 по отзывам автовладельцев?

Моторы 1.5, 1.6

Павел, Новосибирск. Однажды я решился на покупку китайского автомобиля, хотя друзья пытались отговорить, но я настоял на сделанном выборе, ибо в машинах сам знаю толк. В последнее время китайский автопром действительно прибавил, но даже в 2010 году, когда брал БИД Ф3, об этой машине многие говорили. В общем и целом за рулем этого седана мне удалось пройти 280 000 километров. Честно сказать, обслуживал так себе, тянул с заменой масла, экономил на расходниках. Уверен, если бы подошел ответственней к ТО, то мотор прослужил бы дольше. У меня была модификация с 1.5-литровым мотором 473QB. Мотор застучал, на СТО сказали нужно менять коленчатый вал и шатуны. Но проблема в том, что к этому движку реально нет запчастей, вообще нигде. Я нашел выход из положения на разборке. Там нашел хондовский движок L15A – это точная копия моего двигателя. Взял коленчатый вал, шатуны, цепь со звездочками, все детали от донора встали в родной блок как влитые. В общем, если случилась поломка, смело берите L15A модификацию с ГБЦ на четыре свечи.
Максим, Тюмень. У меня БИД Ф3 с мотором 473QB, авто 2012 года производства, на сегодняшний день пробег составляет 180 000 километров, езжу мало. Что могу сказать о надежности мотора? В целом, проблем не доставляет, качество на самом деле высокое. Не нравится цепь ГРМ – замена дорогостоящая, плюс ко всему найти комплект ГРМ к двигателю достаточно проблематично. Цепь прошла 120 тыс. км, после появились странные стуки во время работы движка, решил поменять. Каких-то серьезных недостатков отметить не могу, замена масла каждые 10 тыс. км, но если вы эксплуатируете авто каждый день, рекомендую сократить интервал замены хотя бы до 7.5 тыс. км.
Василий, Чебоксары. Езжу на BYD F3 с 1.5-литровым мотором 4G15S. Двигатель реально хорош, за тем исключением, что для этой машины его немного не хватает, на обгоны особо не пойдешь, хотя в городе недостаток мощности особо не чувствуется. Авто в кузове хэтчбек 2014 года производства – одна из последних. Реальный нескрученный пробег 135 000 километров. Поломок никаких не было, только замена масла и фильтров. Первое время обслуживался у дилера, потом стал менять масло самостоятельно.
Михаил, Москва. Лично я устал от масложора двигателя 4G18. Не знаю, как так получилось, но уже к 100 тыс. км пробега мне пришлось доливать по 0.5 л каждые 1000 пройденных километров. Машина всем нравится, а вот мотор подвел, вроде японцы делали, но качество оставляет желать лучшего. Еще хочу отметить проблемы в зимнее время – очень плохо заводится, один раз пришлось даже вызывать специалистов, которые отогревали движок. Ремень ГРМ заменил еще на пробеге 60 тыс. км – очень слабый. В общем, недостатков и слабых мест хоть отбавляй, но свои деньги в целом автомобиль оправдывает.

Под капотом многих автомобилей от китайских производителей сегодня можно встретить известные силовые агрегаты, разработанные специалистами ведущих японских компаний, в частности Mitsubishi. Ресурс двигателя BYD 1.5, 1.6 и в теории и на практике составляет честные 300 тыс. км, но на протяжении всего времени владельца могут (даже вероятней всего) будут преследовать мелкие поломки и повышенный расход масла.

Ремень ГРМ БИД Ф3

Самый частый вопрос - какой ремень ГРМ купить для БИД Ф3 ? Нельзя экономить на покупке ремня ГРМ. Оптимальный выбор, это покупка оригинального ремня ГРМ BYD F3 , а еще лучше, покупка ремня той фирмы, у которой заказывает ремень ГРМ производитель автомобиля. Покупка дешевого ремня ГРМ, может привести к его обрыву и как следствие - загнутым клапанам, а это уже ремонт двигателя.

Ремень ГРМ БИД Ф3 необходимо подбирать только по VIN-номеру автомобиля. Даже на один и тот же тип двигателя, могут применяться разные ремни, которые отличаются технически характеристиками, например - кол-вом зубьев. Учитывая то, что ремень ГРМ на BYD F3 лучше всего покупать и менять каждые 60-70 тыс. км. пробега, производитель ремня ГРМ должен быть поставщиком на конвейер производителя автомобиля или зарекомендовать себя как хороший аналог оригиналу.

Стоимость ремня ГРМ БИД Ф3 :

Варианты ремня ГРМ	Цена	Купить
Ремень ГРМ БИД Ф3	от 500 руб.
Ремень ГРМ БИД Ф3 с роликами	от 1700 руб.
Ремень ГРМ БИД Ф3 с роликами и помпой	от 3500 руб.

Купить ремень ГРМ БИД Ф3

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость ремня ГРМ зависит от фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Нас очень часто спрашивают - всегда ли гнет клапана при обрыве ремня ГРМ? К сожалению, однозначного ответа тут нет. Нет разницы, какой ремень ГРМ порвало: 8 клапанный или 16 клапанный к примеру. На загнутые клапана, влияет очень много факторов: обрыв произошел когда автомобиль ехал или стоял. Как часто были попытки снова завести автомобиль и множества других факторов. В некоторых случаях, можно проверить состояние клапанов без замены ГРМ, а в некоторых это можно сделать только произведя замену ГРМ.

Какой ремень ГРМ выбрать? Лучшие производители ремня ГРМ на основе отзывов владельцев:
1. Оригинальный ремень
2. Luk (Германия)
3. Ruville (Германия)
4. Gates (USA)
5. SWAG (Германия)

Когда нужно покупать ремень ГРМ. Признаки неисправности ремня ГРМ:
- плановая замена ремня ГРМ по пробегу или регламенту;
- трещины на ремне ГРМ;
- износ роликов газораспределительного механизма;
- покупка автомобиля с пробегом.

При покупке у нас ремня ГРМ, мы сделаем скидку на замену в наших автосервисах.

BYD F3 GLX-i › Logbook › Замена всех ремней, помпы и натяжного ролика

Не нравился мне небольшой шум издаваемый двс. Подозрение было на помпу. Решил её заменить, пока выдались ясные денёчки, а заодно и все ремешки обновить.

Гайки откручивал новым электрическим, ударным гайковёртом, который на днях приобрел. Отличная надо сказать вещица. Сила откручивания/закручивания 300N.m

Снял локер или, как говорят москвичи- подкрылок

Мастика под ним хорошо сохранилась.

Удачно в своё время приобрел на Али наборчик пластиковых ковырялок, как для снятия пистонов, так и дверных карт и прочего

Очень удобно такими лопатками пистоны вытаскивать

Защита снялась без повреждений.

Побрызгил ВДшкой на болт шкива коленвала и с помощью ударного гайковерта без проблем его открутил. Даже не пришлось шкив стопорить во избежании его проворота против часовой стрелки.

И снял правую опорную подушку двигателя.

Снял прижимную пружину, ролик и помпу. Кстати под помпой прокладки небыло. Она была посажена на герметик. Новая помпа шла в комплекте с прокладкой, но на всякий случай я герметиком промазал и поставил с прокладкой. Старая помпа пробежала более 140тыс.

Поразил старый ремень ГРМ. На нем пробег более 60тыс, а он выглядит совсем даже ещё прилично. Ни трещин ни лохматости. Даже надпись на нем сохранилась. Мог ещё побегать.

Завтра предстоит промывка системы охлаждения и заливка нового антифриза.

Удачи на дорогах.

BYD F3 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Молодчина! Я сам неберусь, только в сервисе.

Отличная работа ) только у меня небыло пружины под роликом и с новым она не идёт, и вообще какой у нее принцип если ролик затягивается намертво?

Автоматическая натяжка ремня. Не перетянуть там, и всякое такое)))

Типа пружина сама натянется а потом затягивает болт? А если пружина ослабла? Я без нее натянул по принципу 90°

Пружинка натянула, а потом я ещё немного ей помог и затянул болт ролика.

Типа пружина сама натянется а потом затягивает болт? А если пружина ослабла? Я без нее натянул по принципу 90°

Пружина, как я понимаю нужна для страховки если вдруг крепление ролика ослабнет и он перестанет выполнять свои функции натяжения ремешка. Произойдет перескок зубчиков, а это большой трабл.

Похоже я немного перетянул ремень ГРМ. При даче газа появляется характерный высокий звук. Не то чтобы уж очень громко, но слегка подсвистывает. Жду когда придет стетоскоп заказанный на Али чтобы точно убедиться от куда этот звук исходит. Может новый ролик или помпа музыцирует? Уж больно не хочится опять все демонтировать. А главное для меня мыторно локер и защиту снимать.За новые клипсы-пистоны 850 рублей отдал. На Алишке они копейки стоят, а тут наши рвачи… Бизнес по русски…

Ремень я ставлю так чтоб на самом длинном участке можно было двумя пальцами повернуть его на 90°, на счёт свиста ролика… сомневаюсь…

Странно, что на холостых оборотах этого посвистывания нет. Придется всё же опять разобрать, как это не печально. На счет двумя пальцами на 90 град я в курсе. Всё зависит чьи пальцы и их физических возможностей.:-)
Попробую завтра записать видео со звуком.

Вот записал на видео, как теперь звучит. При добавления газа начинает подвывать. Ссылка на видео

Попробуй выяснить откуда звук, газуй из под капота, или снимай ремни по очереди, если без всех ремней будет тоже самое значит ролик

Теперь уже только завтра начну эксперементировать. Завтра суббота, выходной. К сожаление пока не пришёл стетоскоп( лежит на почте)

Руководство BYD F3 3 - страница 9

Стандартное значение: 82±1,5°C

Стандартная температура полного открывания: 95°C
Стандартная величина хода полного открывания: >8,5 мм.

Рекомендации: измерить высоту H1 термостата в закрытом положении и высоту H2 – в
полностью открытом положении. Величина хода полного открывания = H2-H1.

1. Величина хода полного открывания.

Не допускать попадания моторного масла и консистентной смазки на кольцевое уплотнение.

8.6. Водяной насос.

Перед демонтажем водяного насоса слить охлаждающую жидкость и снять крышку
приводного ремня синхронизации.

После установки водяного насоса залить охлаждающую жидкость и установить крышку
приводного ремня синхронизации.

A. Размеры и места установки болтов. B. Диаметр болта х длина болта. 1. Опорный рычаг генератора

переменного тока. 2. Водяной насос.

2. Установка.

(1). Удалить грязь с поверхности прокладки водяного насоса.

Рекомендованный герметик: LT5699.

(3). Установить водяной насос в течение 15 минут после нанесения герметика.

8.7. Впускной и выпускной шланги радиатора.

Перед демонтажем шлангов слить охлаждающую жидкость и снять капот двигателя, нижний
щиток, аккумулятор и кронштейн аккумулятора.

После установки шлангов залить охлаждающую жидкость и установить аккумулятор,
кронштейн аккумулятора, нижний щиток и капот двигателя.

(1). Нанести метки на шланги и хомуты, затем отсоединить впускные и выпускные шланги.
(2). Снять резонатор маностата, затем отсоединить впускной шланг.

2. Установка.

1). Смочить кольцевое уплотнение и вставить его в шланг.

2). Установить термостат.

(1). Очистить от грязи поверхность прокладки термостата.
(2). Нанести герметик в требуемых местах.
(3). Установить термостат через 15 минут после нанесения герметика.

3). Подсоединить впускной и выпускной шланги.

(1). Надеть шланги на выступы штуцеров.
(2). Установить шланги таким образом, чтобы монтажные метки были расположены
правильно.

1. Впускной шланг радиатора. 2. Выпускной шланг радиатора. 3. Датчик температуры жидкости в системе

охлаждения. 4. К нагревателю. 5. К датчику температуры воды. 6. Водяной шланг. 7. Корпус термостата. 8.

Впускной штуцер. 9. Выпускной штуцер. 10. К нагревателю. 11. Кронштейн впускного воздушного коллектора.

12. Водяной шланг. 13. Впускной водяной патрубок. 14. Кольцевое уплотнение. 15. Водяной шланг. 16. Водяной

1. Впускной воздушный коллектор. 2. Резонатор маностата.

1. Блок цилиндров. 2. Кольцевое уплотнение. 3. Впускной штуцер водяного насоса.

8.8. Радиатор.

1. Демонтаж и установка радиатора.

1). Операции, выполняемые до начала демонтажа:

(1). Снять крышку радиатора и пробку отверстия для спуска охлаждающей жидкости, слить
охлаждающую жидкость из радиатора, обогревателя и двигателя.

(3). Снять расширительный бачок системы охлаждения, слить из него охлаждающую
жидкость.

(4). Залить воду в радиатор для промывки трубок и шлангов системы охлаждения.

(5). Снять нижний щиток.

(6). Снять воздушный фильтр.

(7). Снять аккумулятор и его монтажный кронштейн.

2). Операции, выполняемые после завершения установки:

Рекомендованный герметик: LT5699.

Примечание: перед нанесением нового герметика удалить остатки старого.

Стандартный момент затяжки: 40±5 Н*м.

(2). Закрутить пробку отверстия для спуска жидкости из радиатора.

(3). Установить расширительный бачок системы охлаждения.

(4). Залить охлаждающую жидкость в радиатор и заполнить расширительный бачок
охлаждающей жидкостью до метки уровня “F”.

Тип охлаждающей жидкости: SHELL Freeze Guard.
Объем полной заправки: 7,0 л.

(5). Установить крышку радиатора.

(6). Запустить двигатель и дать ему поработать до открывания термостата.

(7). Разогнать двигатель до высокой частоты вращения еще на несколько минут, затем
выключить двигатель.

(8). Когда двигатель остынет, открыть крышку радиатора, долить охлаждающую жидкость в
радиатор и заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до метки уровня “F”.

(9). Проверить уровень гидравлической жидкости для автоматических коробок
переключения передач, при необходимости долить жидкость.

(10). Установить нижний щиток.

(11). Установить аккумулятор и его монтажный кронштейн.

(12). Установить воздушный фильтр.

2. Демонтаж и установка крыльчатки охлаждения радиатора.

1. Пробка отверстия в радиаторе для спуска охлаждающей жидкости. 2. Крышка радиатора. 3. Шланг,

расширительный бачок. 4. Расширительный бачок. 5. Впускной шланг радиатора. 6. Выпускной шланг

радиатора. 7. Деталь верхнего кронштейна. 8. Радиатор. 9. Нижний амортизатор.

10. Крыльчатка охлаждения радиатора в сборе.

Раздел 9. Система впуска и система выпуска.

9.1. Стандартные значения для ремонта и технического обслуживания.

Допуск деформации монтажной поверхности, впускной
воздушный коллектор (мм)

Допуск деформации монтажной поверхности, выпускной
воздушный коллектор (мм)

9.2. Специальный ремонтный инструмент.

Ключ для демонтажа датчика
кислорода

Демонтаж и установка
датчика кислорода

9.3. Техническое обслуживание без демонтажа с автомобиля.

Проверить давление во впускном воздушном коллекторе. См. Раздел 4 «Проверка и ремонт
системы впуска и выпуска двигателя.

9.4. Воздушный фильтр в сборе.

Примечание: патрон воздушного фильтра изготовлен из композитного материала – смеси
бумаги и бензина, поэтому необходимо выполнять следующие правила:

(1). Не подвергать патрон воздушного фильтра ударам в процессе демонтажа и установки.

(2). Правильно совместить патрон воздушного фильтра с днищем корпуса при установке.

Процедура демонтажа показана на рисунке 9-3.

1. Впускной воздушный шланг в сборе. 2. Выпускной воздушный шланг в сборе. 3. Шланг принудительной
продувки картера. 4. Воздушный фильтр в сборе. 5. Резонатор в сборе. 6. Верхняя часть кожуха воздушного

фильтра. 7. Патрон воздушного фильтра. 8. Нижняя часть кожуха воздушного фильтра.

Примечание: перед демонтажем резонатора снять крыло.

9.5. Впускной воздушный коллектор

1. Демонтаж и установка.

Перед демонтажем слить охлаждающую жидкость, затем снять воздушный фильтр, корпус
дроссельной заслонки и топливные инжекторы.

После завершения монтажа установить топливные инжекторы, корпус дроссельной заслонки
и воздушный фильтр, затем залить охлаждающую жидкость.

2. Демонтаж впускного воздушного коллектора.

Снять резонатор, затем снять впускной воздушный коллектор.

3. Установить капот двигателя.

(1). Предварительно закрутить вручную болты крепления капота двигателя.

(2). Закрутить болты до заданного момента затяжки.

Стандартный момент затяжки: 3,0±0,4 Н*м.

4. Проверить впускной воздушный коллектор.

(1). В случае обнаружения трещин во впускном воздушном коллекторе заменить коллектор.

(2). В случае обнаружения засора в любом из отверстий в воздушном коллекторе – для
принудительной продувки картера, топливных паров и др. – полностью прочистить
отверстия.

(3). Измерить величину деформации монтажной поверхности головки блока цилиндров,
если измеренная величина превышает максимальное допустимое значение, заменить головку
блока цилиндров.

Стандартное значение: <0,15 мм.
Максимальное допустимое значение: 0,20 мм.

После демонтажа приводного ремня нанести на заднюю часть ремня метку со стрелкой
(обозначить направление вращения).

Снять насос усилителя рулевого управления и открутить болты кронштейна, если это
потребуется при демонтаже и установке выпускного газового коллектора.

9.6. Выпускной газовый коллектор.

1. Демонтажи установка.

Перед демонтажем выпускного газового коллектора снять капот двигателя и нижний щиток.

После завершения монтажа установить нижний щиток и капот двигателя.

2. Процедура демонтажа насоса усилителя рулевого управления и приводного ремня
кондиционера.

(1). Открутить болты (A, B, C) крепления насоса усилителя рулевого управления.

(2). Открутить регулировочный болт (D), снять ремень кондиционера.

3. Процедура демонтажа насоса усилителя рулевого управления и его кронштейна.

Снять насос усилителя рулевого управления вместе с его кронштейном с держателя.

4. Рекомендации.

(1). Нанести метку в форме стрелки на ремень кондиционера, обозначив направление
вращения.

(2). Подвесить насос усилителя рулевого управления и его кронштейн в месте, где они не
помешают установке выпускного газового коллектора.

5. Демонтажи установка выхлопной трубы и глушителя.

(1). Процедура демонтажа выхлопной трубы и глушителя показана на рисунке 9-4.

"После этой машины отношение к "китайцам" поменялось". Мнение владельца BYD F3 за 2400 у.е.

По пути в Витебск в тот же день в лобовое стекло попал камень. Планирую его в скором времени заменить. Оригинальное стекло обойдется 1.800.000 рублей. Естественно, менял масла, фильтры и ГРМ. Ролик и ремень обошлись в 700.000, столько же стоила и работа. Цены на "расходники" небольшие: фильтры Knecht, масляный и воздушный, - 120.000 и 160.000 рублей. соответственно. Масла необходимо всего 3 литра, поэтому к пятилитровым канистрам не присматриваюсь.

В России автомобиль били в заднюю часть - бампер был клееный. Спустя некоторое время досталось ему и в Беларуси. На станции во время ремонта увидели ошибку предыдущих мастеров: наружное дно было прижато к внутреннему. После небольшой вытяжки оригинальный бампер от BYD встал на свое место, зазоры не перекосились. Что касается довольно больших зазоров у капота, то это не является дефектом - у Chevrolet Lacetti они примерно такие же.

Насколько мне известно из сервисной книги, никаких глобальных проблем автомобиль предыдущему владельцу не доставлял. Сейчас после зимы загудел ступичный подшипник. На пробеге 200 тысяч это вполне ожидаемо, стоимость подшипника - 250.000 рублей. На данный момент цены просто радуют. Что интересно, запчасти с маркировкой BYD дешевле Toyota, разницу в цене можно списать на бренд. Но какие из них прослужат дольше, сравнить еще не получилось.

Помогает экономить и небольшое потребление топлива. С АИ-95 по городу в спокойном режиме вождения на "сотню" необходимо порядка 6 литров, если давить на педаль "газа" чуть сильнее - до 7. На трассе при скорости в рамках ПДД потребление топлива составляет и вовсе 5 литров.

К главному недостатку автомобиля отнесу слабую шумоизоляцию. Еще один минус - активный сбор пыли и песка в моторном отсеке, который попадает туда через решетку. Поэтому за 300.000 рублей заказал более красивую новую решетку с защитной сеткой. Уплотнители как раз со своей задачей справляются хорошо.

Обслуживание вполне можно осуществлять своими руками - места под капотом предостаточно. То же самое, если смотреть снизу: достаточно снять защиту - и все перед глазами. Единственное неудобство вызвала замена главного цилиндра сцепления: рука пролезает, но все остальное надо делать на ощупь.

Двигателя объемом 1,6 литра вполне достаточно. Перед покупкой предполагал, что мощности будет не хватать, но ошибся. С включенным кондиционером нагрузка заметно возрастает, на холостом ходу обороты увеличиваются. Во время движения работающий кондиционер на динамику не влияет. Ездили впятером из Витебска в Брест - хватило и мощности, и места. Поведение подвески можно сравнить с Toyota Corolla - вполне себе мягко и надежно.

По электрике вопросов не возникало. Яркость подсветки приборной панели можно регулировать, правда, ступенчато. В зеркале расположился небольшой экран, на котором постоянно отображаются иероглифы. В движении они никак не меняются, что это такое - остается загадкой.

Во время прохождения техосмотра обнаружился небольшой "сюрприз": горел лишь один противотуманный фонарь. Второго просто нет, там установлен катафот. Зато под фальшполом в багажнике - полноценная "запаска" на "литье". Вот такая странная экономия.

Зимой с запуском проблем не возникало. Кузов довольно крепкий, только по весне обнаружилось два "жука" на пороге. В арках ржавчины не видно. Глушитель менялся в 2012 году, до сих пор ничего не прогорело, коррозии сдаваться он не намерен.

Декоративная накладка возле замка потерялась. Продается он в сборе с ручкой за 230.000 рублей. При желании машину можно полностью доукомплектовать. Есть выходы для датчиков света и дождя. Двухдиновая магнитола обойдется в 100 долларов, еще за 30 при желании можно докупить камеру заднего вида. Камера совмещена с подсветкой "номера" и становится на место как с завода.

Китайцам надо отдать должное: они ничего не усложняли. Двигатель от Mitsubishi Lancer, подвеска от Toyota Corolla. Многие детали взаимозаменяемы, да и с оригинальными проблем не возникало. Первое время работники автомагазинов, услышав марку машины, делали удивленные глаза, но теперь привыкли. После этой машины отношение к "китайцам" поменялось.

BYD F3 / F3-R (2007-2012) – неточная копия

BYD F3 дебютировал у себя на родине, в Китае, в 2005 году. До России модель добралась в 2007 году. Наряду с седаном дилеры предлагали и хэтчбек, получивший обозначение F3-R. В ноябре 2010 года сборка седана стартовала на Таганрогском автомобильном заводе. Впоследствии хэтчбек исчез из салонов.

Внешность седана Бид Ф3 очень похожа на Toyota Corolla серии е120, конструкция которой и легла в основу китайского автомобиля. Сходство прослеживается и внутри.

К сожалению, подогрев сидений не был доступен ни в одной из комплектаций, даже за доплату. Зато самый дешевый F3 оснащался электроприводом зеркал, аудиосистемой и кондиционером. Передние подушки безопасности вошли в список обязательного оборудования с 1 июня 2008 года.

По результатам двух краш-тестов, проведенных независимо друг от друга официальным дистрибьютором «Ирито» и журналом Авторевю, седан Ф3 показал неплохие результаты. Конечно, деформация кузова оказалась существеннее, чем у японского оригинала. Но, в сравнении с земляками, последствия фронтального удара были менее пугающими, чем, например, у Chery Amulet и Geely Otaka.

Двигатель

Под капотом BYD F3 преобладают лицензионные бензиновые двигатели Митсубиси: 1.5 / 98 л.с. (4G15S) и 1.6 / 100 л.с. (4G18). В 2009 году моторную гамму разбавил 1,5-литровый агрегат отдачей 109 л.с. Он получил обозначение BYD473QE и являлся лицензионной копией двигателя Honda. Таганрогские машины довольствовались исключительно 1,5-литровыми моторами.

Газораспределительный механизм 109-сильного агрегата приводится в действие достаточно надежной цепью ГРМ. В остальных двигателях используется зубчатый ремень ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. «Счастливчиками» проверено - в случае обрыва ремня ГРМ, клапана встречаются с поршнями. Регулировка зазора клапанов производится с помощью регулировочных болтов.

Владельцам периодически доводится сталкиваться со сбоями в работе двигателя. Начинают плавать или падать обороты холостого хода. В таком случае приходится чистить дроссельную заслонку и менять регулятор холостого хода (400-600 рублей).

Перебои в работе могут быть вызваны и неисправными катушками зажигания (от 1 500 рублей). При замене свечей иной раз обнаруживается масло в свечных колодцах. Значит, пришла пора менять сальники колодцев (140 рублей за штуку). С годами может потечь радиатор (от 5 300 рублей за оригинал).

4G18 в автомобилях Mitsubishi Lancer IX прославился ощутимым увеличением расхода масла к 150-200 тыс. км. Масложор устранялся заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. В китайской копии мотора емкостью 1,6 л данное явление не столь распространенное. Тем не менее, после 150 000 км встречаются эпизоды с повышенным расходом масла и последующим ремонтом.

Трансмиссия

Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Срок службы сцепления – более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей.

Довольно часто выходит из строя главный цилиндр сцепления (1 000 рублей) и датчик скорости (1 200 рублей). Приходится иметь дело и с ШРУС – чаще с наружными (от 1 000 рублей). За приводной вал в сборе в магазине попросят свыше 3 000 рублей.

После 100-150 тыс. км нередко появляется вой или шум. Виной тому подшипники первичного и вторичного вала. Кроме того, замены могут потребовать шестерни, вилки включения передач и синхронизаторы. За восстановление коробки в сервисе попросят более 10 000 рублей. Новая коробка доступна за 51 000 рублей.

Ходовая

Подвеска BYD F3 практически полностью скопирована у Тойоты. Сзади используется жесткая балка, а спереди установлены классические стойки Макферсон.

Ходовая не отличается долговечностью. С первым ремонтом владельцы сталкивались еще на отрезке 50-100 тыс. км, а то и раньше. Изнашивались шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (от 800 рублей) передних рычагов. Вскоре наставал черед передних амортизаторов (от 3 000 рублей).

Чуть позже сдавались и передние ступичные подшипники. Конструкция позволяют обновлять только подшипник (от 1 100 рублей). Задние подшипники меняются в сборе со ступицей, и, как правило, служат дольше.

В рулевом управлении используется гидравлический усилитель. Рулевая рейка со временем начинает течь или стучать. После реставрации рейка ходит не долго. Ее проще заменить – от 7 000 рублей.

Не останутся без внимания и тормоза. Нередко закисают задние тормозные механизмы, а в отдельных случаях выходит из строя главный тормозной цилиндр.

Другие проблемы и неисправности

Бид Ф3 китайской сборки плохо сопротивляются коррозии. Через 4-6 лет ржавчина активно атакует пороги и задние колесные арки. Новый порог можно приобрести за 7 000 рублей, а заднее крыло – за 17 000 рублей. Плюс работа и покраска – в районе 10 000 рублей. Примечательно, что Биды Таганрогской сборки так быстро не гниют.

Порой подводит моторчик (600 рублей), или закисает механизм стеклоочистителя. Проблемы с отоплением (справа дует холодом) зачастую связаны с неисправным термостатом (500 рублей).

Электрика

Чаще всего проблемы с электрооборудованием вызваны плохими контактами в разъемах блока предохранителей, расположенного за перчаточным ящиком. При случае контакты начинают подгорать, и в салоне появляется запах оплавленной проводки. В результате может сбоить топливный насос, магнитола и светотехническое оборудование.

Если же молчит стартер, то, скорее всего, потерян контакт на клемме стартера. Либо оплавился плюсовой провод блока предохранителей, находящегося в подкапотном пространстве.

Из-за плохих контактов и неважной пайки платы может пропадать подсветка щитка приборов. Иной раз загорается индикатор неисправности подушек безопасности - загрязняются контакты разъема подрулевого шлейфа, которые можно прочистить. Но порой приходится менять весь шлейф (от 1 500 рублей).

Нередко подводит и генератор – изнашиваются контактные кольца, щеточный узел и подшипники, либо отказывают диодный мост и регулятор напряжения. За новый генератор попросят в районе 10 000 рублей, а за ремонт – около 4 000 рублей.

Что за машина?

BYD F3 – типичный представитель китайского автопрома второй половины двухтысячных. Чудес не ждите. Это бюджетный автомобиль с неплохим набором опций, неважной защитой от коррозии и посредственной надежностью. К счастью запасные детали не дороги и легкодоступны, а ремонт не сложен.

Когда необходимо менять ремень ГРМ: сроки и особенности замены

Неисправность газораспределительного механизма может привести к целому ряду проблем. Крайне важно следить за состоянием этого узла. Как определить срок замены, можно прочитать далее.

Когда пора менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует осуществлять замену в соответствии с регламентом. Однако стоит учесть, что расчет ресурса делается с запасом, поэтому в случае, если пробег будет больше нормативного, ничего страшного не случится.

По каким признакам можно определить необходимость замены?

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить ремень ГРМ. Перечислим основные:

Возраст ремня. Обычно его определяют по пробегу. В зависимости от марки машины, граница эксплуатации может находиться в пределах 75–120 тыс.км.

Дым из выхлопной трубы. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Чтобы определить причину наверняка, нужно проверить показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
Тикающий звук при работающем двигателе. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.

Двигатель не заводится: стартер крутится свободно, но зажигание не «схватывает». Стоит проверить состояние ремня, возможно произошел обрыв.

Последствия обрыва ремня ГРМ

После обрыва ремня газораспределительной системы, вероятнее всего потребуется капитальный ремонт двигателя. В лучшем случае придется заменить только сам зубчатый ремень и шкивы. Но обрыву могут сопутствовать и другие поломки:

Повреждение головки блока цилиндров вследствии обрыва клапанов

Повреждение клапанов. Наиболее распространенная проблема. Клапана вместе с распредвалом «замирают» при обрыве, а коленвал продолжает толкать поршни, при ударе гнутся клапана.
Пробивки поршней.
Повреждение пастели распредвала.

Пробитый поршень — последствие обрыва ремня

Срок эксплуатации ремня

Регламентное ТО производят по пробегу автомобиля. В технической документации к модели указано, сколько километров должен пройти определенный двигатель до замены привода ГРМ. Например, периодичность замены привода на AUDI — 125 тысяч км. пробега, на BMW - 95 тысяч км. Ознакомиться с регламентами по замене привода ГРМ можно в таблице ниже.

После 5 лет службы эластичность ремня теряется (некоторые современные ремни выдерживают до 7 лет), увеличивается риск обрыва. Поэтому, приближаясь к указанному сроку эксплуатации, стоит регулярно осматривать ремень ГРМ, вне зависимости от пробега.

Так выглядит обрыв ремня ГРМ

Возможно ли самостоятельно заменить ремень?

Производители рекомендуют осуществлять замену ремня ГРМ в официальном сервисном центре бренда, где соблюдаются правила ремонта, есть сертифицированное оборудование и квалифицированные мастера.

Что требуется для замены?

Перед заменой нужно приобрести комплект ГРМ. Лучше купить готовый, он включает в себя сам ремень и шкивы, которые тоже нужно заменить.

Также понадобится набор инструментов:

набор ключей (накидные, рожковые, головки);
шестигранник (для некоторых моделей);
домкрат;
ключ балонный;
монтажные лопатки.

Для некоторых моделей авто (BMW E36 с мотором M40, Audi А6) дополнительно будут нужны отвертки и другой мелкий инструмент.

Комплект под замену

Этапы замены

Важно! Перед началом работы нужно определить, где в автомобиле находятся метки ГРМ, эту информацию можно найти в руководстве по ремонту.

Подготовка к замене ремня ГРМ:

Ставим автомобиль на ровное место, подложив под колеса упор.
Обесточиваем. Обязательно убедитесь, что ваша машина позволяет сделать это, некоторые бортовые компьютеры теряют ряд настроек, в таком случае можно обойтись без отключения клеммы.
Снимаем привод ГРМ. Как правило, он скрыт под кожухом.
Демонтируем мешающие детали.
При необходимости снимаем бачки с техническими жидкостями, абсорбер и другие элементы.

Переходим к замене:

Скручиваем защитный кожух. Он крепится болтами-шестигранниками (иногда встречаются звездочки или другие варианты крепежей).
На некоторых автомобилях имеется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), его не снимаем, только отключаем разъем.
Демонтируем ролик натяжения ремня, он обычно крепится с помощью болта. В некоторых случаях используется и направляющий ролик, его тоже демонтируем.
Снимаем ремень.
Проверяем положение меток. Если распределительных валов два, метки должны совпадать на обоих шкивах. При необходимости распредвал поворачиваем ключом, воздействуя на болт.
Снимаем шестерню с коленвала. Это необходимо для проверки совпадения меток. Открутить болт (гайку) довольно сложно, перед работой фиксируют положение шкива. Здесь лучше всего применить пневматический инструмент, он обеспечит надежное усилие.
Если метки не совпадают, прокручиваем коленвал. Сделать это можно так: вкрутив обратно болт (гайку) или задомкратить ведущее колесо, включить вторую передачу и аккуратно прокрутить колесо.
Ставим опорный ролик.
Новый ремень ГРМ набрасываем на шкив коленвала. После чего зубчатый ремень помещаем на шкив распредвала (если их два, то на оба). Заводим на шестерню помпы и шкив генератора. Проверяем положение меток, если хоть одна сбилась, работу начинаем сначала.
Устанавливаем натяжитель. Только не закручиваем его полностью.
Смотрим на правильность размещения ремня (на совпадение зубцов шестерни и ремня).

Важно! Протягиваем крепежи динамометрическим ключом с рекомендуемым усилием. Если этого не сделать, есть риск, что со временем болты ослабятся.

Заключение

Выше был приведен классический пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работы может отличаться в зависимости от марки, модификации автомобиля и двигателя. Поэтому прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня, рекомендуем заблаговременно изучить “Инструкцию по ремонту”, запастись новым комплектом ГРМ и инструментами.

Читайте также: