Byd f3 замена прокладки гбц
Обновлено: 14.05.2024
Byd f3 замена прокладки гбц
1. Генератор переменного тока и система зажигания двигателя 4G15S, 4G18
Последовательность демонтажа: 1. Масломерный щуп. 2. Втулка масломерного щупа. 3. Кольцевое уплотнение. 4. Ремень с треугольным сечением. 5. Шкив водяного насоса. 6. Монтажный кронштейн генератора переменного тока. 7. Генератор переменного тока. 8. Болт коленчатого вала. 9. Шкив коленчатого вала. 10. Кабель высокого напряжения. 11. Катушка. 12. Свеча зажигания. 13. Датчик положения распределительного вала. 14. Кронштейн датчика положения распределительного вала. 15. Перо датчика положения распределительного вала.
2. Болт коленчатого вала.
Последовательность демонтажа: (см. рисунок 3-2).
Во-первых, зафиксировать положение маховика с помощью специального ремонтного инструмента MD 998781.
Во-вторых, открутить болт.
(1). Установка датчика положения распределительного вала.
Перед установкой нанести на гнездо датчика слой клеящего герметика ( EIPG ) толщиной 3 мм . (См. рисунок 3-3).
Рекомендованный герметик: LT 5699.
(2). Установка болта коленчатого вала.
Зафиксировать положение маховика с помощью специального ремонтного инструмента MD 998781.
Закрутить болт коленчатого вала. (См. рисунок 3-4).
3. Приводной ремень синхронизации.
1). Процедура демонтажа (см. рисунок 3-5).
1. Верхний кожух приводного ремня синхронизации. 2. Нижний кожух приводного ремня синхронизации. 3. Приводной ремень синхронизации. 4. Пружина натяжного механизма. 5. Натяжной механизм. 6. Правый кронштейн монтажной опоры двигателя. 7. Распределительная шестерня коленчатого вала. 8. Чувствительный элемент датчика частоты вращения коленчатого вала. 9. Прижимная пластина датчика частоты вращения коленчатого вала. 10. Болт распределительной шестерни распределительного вала. 11. Распределительная шестерня распределительного вала.
2). Правила выполнения операций демонтажа.
(1). Демонтаж приводного ремня синхронизации, пружины механизма натяжения, механизма натяжения.
a ). Зажать пружину механизма натяжения, как показано стрелкой на рисунке 3-6, и снять ее.
b ). Снять механизм натяжения.
c ). Нанести на ремень метки в форме стрелки, обозначающие направление вращения.
(2). Демонтаж приводного ремня распределительного вала.
a ). Зафиксировать положение шкива с помощью специального ремонтного инструмента MB 990767.
b ). Открутить болт приводного шкива распределительного вала.
3). Правила установки.
(1). Болт приводного шкива распределительного вала.
a ). Зафиксировать положение шкива с помощью специального ремонтного инструмента MB 990767.
b ). Закрутить болт до заданного момента затяжки.
(2). Механизм натяжения и пружина механизма натяжения.
a ). Зафиксировать положение натяжителя. (См. рисунок 3-9).
1. Натяжитель приводного ремня синхронизации.
b ). Зацепить один конец пружины механизма натяжения за крюк натяжителя, установить механизм натяжения на кожухе масляного насоса. (См. рисунок 3-10).
c ). Зажать другой конец пружины, надеть ее на крюк на кожухе масляного насоса.
(См. рисунок 3-10).
d ). Перемещая механизм натяжения в направлении, обозначенном стрелкой на рисунке 3-11, натянуть ремень.
(3). Приводной ремень синхронизации.
a ). Совместить метки на распределительном вале и головке блока цилиндров. (См. рисунок 3-12).
b ). Совместить метки на коленчатом вале и на крышке приводного ремня синхронизации в том же самом положении. (См. рисунок 3-13).
c ). Удерживать ремень в натянутом состоянии. Поочередно надеть ремень на шкив синхронизации коленчатого вала, шкив синхронизации распределительного вала и механизм натяжения. (См. рисунок 3-14).
d ). Открутить болт механизма натяжения на 1/4 - 1/2 оборота, натянуть ремень.
e ). Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, убедиться, что метки синхронизации находятся в том же положении.
f ). Закрутить болт механизма натяжения.
Вращать коленчатый вал только по часовой стрелке. Вращение вала против часовой стрелки запрещено.
1. Шкив распределительного вала. 2. Механизм натяжения ремня. 3. Шкив коленчатого вала.
4. Система впрыска топлива, система охлаждения, впускной воздушный коллектор и выпускной газовый коллектор.
Система впрыска топлива. (См. рисунок 3-15).
1. Двигатель. 2. Корпус дроссельной заслонки в сборе. 3. Прокладка корпуса дроссельной заслонки. 4. Прокладка болта в сборе. 5. Прокладка болта в сборе. 6. Кронштейн кабельной шины. 7. Болт с фланцевой головкой 8. Топливная шина.
Установка топливного инжектора.
1). Топливный инжектор.
Если топливный инжектор не может вращаться свободно, причина может заключаться в повреждении кольцевого уплотнения. Снять топливный инжектор и проверить кольцевое уплотнение на предмет наличия повреждений. Если состояние кольцевого уплотнения нормальное, установить инжектор на место и проверить его повторно.
A ). Установить новое стопорное кольцо и кольцевое уплотнение на насадку инжектора.
B ). Нанести тонкий слой моторного масла на кольцевое уплотнение.
C ). Вставить топливный инжектор в топливную шину, поворачивая топливный инжектор по часовой стрелке и против часовой стрелки.
D ). Проверить возможность свободного вращения инжектора.
2). Водяной насос и шланги системы охлаждения.
1. Шланг системы охлаждения. 2. Шланг системы охлаждения. 3. Датчик температуры жидкости в системе охлаждения 4. Впускной штуцер. 5. Термостат. 6. Кожух термостата. 7. Прокладка термостата. 8. Впускной водяной патрубок. 9. Кольцевое уплотнение. 10. Кольцевое уплотнение. 11. Водяной насос.
(1). Водяной насос. (См. рисунок 3-17).
Нанести слой герметика ( FIPG ) на монтажную поверхность гнезда водяного насоса.
Рекомендованный герметик: LT5699.
(2). Кольцевое уплотнение и впускной водяной патрубок.
Заменить кольцевое уплотнение на впускном водяном патрубке новой деталью, смочить кольцевое уплотнение водой для упрощения его установки в водяной насос и кожух термостата.
Не смазывать кольцевое уплотнение моторным маслом или другой технической жидкостью. Надежно закрепить водяной патрубок с задней стороны термостата. Переключающий клапан установленного термостата должен быть расположен с верхней стороны. (См. рисунок 3-18).
(4). Датчик температуры жидкости в системе охлаждения.
Перед установкой нанести рекомендованный клей-герметик на резьбовую поверхность.
Рекомендованный герметик: LT648.
3). Выпускной и выпускной воздушные коллекторы.
Демонтаж и установка.
1. Двигатель. 2. Впускной воздушный коллектор. 3. Прокладка впускного воздушного коллектора. 4. Наборный болт. 5. Гайка. 6. Пружинная прокладка. 7. Кронштейн впускного воздушного коллектора. 8. Наборный болт. 9. Наборный болт. 10. Подвес двигателя. 11. Датчик температуры и давления воздуха на впуске. 12. Наборный болт. 13. Наборный болт. 14. Разъем. 15. Наборный болт. 16. Кронштейн регулирующего клапана угольного фильтра. 17. Регулирующий клапан угольного фильтра. 18. Прокладка выпускного газового коллектора. 19. Выпускной газовый коллектор. 20. Прокладка. 21. Болт. 22. Прокладка. 23. Гайка. 24. Датчик кислорода. 25. Жаростойкий щиток выпускного газового коллектора. 26. Болт с фланцевой головкой 27. Наборный болт.
4). Коромысла клапанов и распределительный вал. (См. рисунок 3-21).
Демонтаж и установка.
1. Впускной воздушный шланг. 2. Шланг. 3. Крышка маслоналивного отверстия. 4. Клапан. 5. Прокладка. 6. Крышка клапанного механизма. 7. Прокладка крышки клапанного механизма. 8. Сальник. 9. Сальник. 10. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (впускной клапан). 11. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (выпускной клапан). 12. Коромысло B . 13. Коромысло A . 14. Ось клапанного коромысла. 15. Регулировочный болт. 16. Гайка. 17. Коромысло C . 18. Ось клапанного коромысла. 19. Регулировочный болт. 20. Гайка. 21. Коленчатый вал.
1. Сторона ремня синхронизации. 2. Метка.
(1). Регулировочный болт.
Временно закрутить болты в коромысло клапана таким образом, чтобы основание винта находилось на одном уровне с нижней поверхностью коромысла клапана, или немного выступали (не больше чем на 1 мм ).
(2). Ось клапанного коромысла.
a ). Конец оси клапанного коромысла с большим наклоном должен быть направлен в сторону приводного ремня синхронизации. В оси коромысла впускного клапана имеется восемь смазочных отверстий, в то время как в оси коромысла выпускного клапана – четыре таких отверстия.
b ). Сторона оси клапанного коромысла со смазочными отверстиями должна быть обращена к головке блока цилиндров.
(3). Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе.
Нанести метки перед установкой, затем установить коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе в головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-22).
(4). Сальник распределительного вала.
Забить сальник в головку блока цилиндров с помощью специального ремонтного инструмента MD 998713. (См. рисунок 3-23).
5. Головка блока цилиндров и клапаны.
1. Болт, головка блока цилиндров. 2. Головка блока цилиндров в сборе. 3. Прокладка, головка блока цилиндров. 4. Фиксирующий зажим. 5. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 6. Клапанная пружина. 7. (Главный) впускной газораспределительный клапан. 8. (Вспомогательный) впускной газораспределительный клапан. 9. Фиксирующий зажим. 10. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 11. Клапанная пружина. 12. Выпускной газораспределительный клапан. 13. Сальник, шток клапана. 14. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 15. Сальник, шток клапана. 16. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 17. Втулка, впускной газораспределительный клапан. 18. Втулка, выпускной газораспределительный клапан. 19. Седло, (главный) впускной газораспределительный клапан. 20. Седло, (вспомогательный) выпускной газораспределительный клапан. 21. Седло, (главный) выпускной газораспределительный клапан. 22. Головка блока цилиндров.
(1). Болт, головка блока цилиндров. (См. рисунок 3-25).
Открутить болты с помощью специального ремонтного инструмента MB 991653.
(2). Фиксирующий зажим.
Снять фиксирующий зажим, как показано на рисунке 3-26, 3-27.
Прикрепить ярлыки на снятые клапаны, пружины и другие части для правильной установки при последующей сборке.
(3). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-28).
(1). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-29).
a). Установить гнездо пружины.
b ). Установить новый сальник с помощью специального ремонтного инструмента MD 998760.
Сальник после демонтажа не подлежит повторной установке. Во избежание утечки моторного масла через втулку клапана сальник необходимо устанавливать только с помощью специального ремонтного инструмента.
(2). Клапанная пружина.
Окрашенный конец пружины должен быть обращен в сторону коромысла клапана. (См. рисунок 3-30).
1. Метка краской. 2. Гнездо пружины, клапан. 3. Сальник, клапанный шток. 4. Гнездо пружины, клапан.
Пружина впускного клапана: темно-оранжевый.
Пружина выпускного клапана: Желтый.
(3). Фиксирующий зажим. (См. рисунки 3-26, 3-27).
(4). Болт, головка блока цилиндров.
a ). Перед установкой измерить номинальную длину болтов, которая не должна превышать максимальное допустимое значение. Если длина не соответствует требованиям, заменить болт.
Максимальная допустимая длина: 103,2 мм .
b ). Установить уплотнительное кольцо. (См. рисунок 3-31).
c ). Смазать моторным маслом кольцевое уплотнение резьбовой поверхности болта.
d ). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 49 Н*м.
1. Сторона ремня синхронизации.
e ). Полностью выкрутить болты.
f ). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 20 Н*м.
g ). Нанести метки краской на головки болтов и головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-33).
1. Метки краской.
h ). Докрутить болты дополнительно на 90° в последовательности, показанной на рисунке 3-32.
k ). Повернуть болты еще на 90°, совместив метки на болтах по одной линии с метками на головке блока цилиндров.
Если болты будут закручены менее чем на 90°, не будет обеспечена необходимая прочность крепления головки блока цилиндров.
Если болт закручен более чем на 90°, выкрутить все болты и затянуть их повторно.
10 признаков замены прокладки ГБЦ. На что смотреть
В перегреве двигателя, появлении эмульсии в моторном масле, плохой работе печки и белом дыме, прущем из под капота, виновной можно объявить прокладку головки блока цилиндров. Чтобы не быть при этом голословным, стоит провести проверку и собрать до десяти доказательств, которые позволят вынести вердикт "прокладку ГБЦ - под замену!".
О том, какие есть прокладки и как их менять, хорошо расписано на нашем сайте Етлиб .
Начнем с попадания выхлопных газов в антифриз. Если прокладка ГБЦ приказала долго жить, то возможно выхлоп прорывается в в охлаждающую жидкость. Проверить это просто легко - открутить крышку расширительного бачка и посмотреть, не бурлит ли жидкость. Для пущей убедительности бачок можно закрыть целым воздушным шариком или целлофановым пакетом (надувается, значит прокладка пробита).
В принципе, выхлопные газы под капотом не заметить трудно, даже если они и не затрагивают систему охлаждения. Визуально или на слух это будет определяться сразу, если прокладку пробило значительно. А если нет, тогда можно посмотреть другие признаки.
Если кажется, что двигатель "троит", его трудно запустить, но когда прогреется, то работает вроде неплохо - это может быть из-за прострела между цилиндрами . Это когда топливовоздушная смесь с одного цилиндра смешивается с отработанными газами из другого. Это наверняка определит замер компрессии, который покажет существенные различия между цилиндрами.
Потеки масла в моторном отсеке (на стыке головки и блока цилиндров) намекают на разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ.
Как и образование нагара на свечах зажигания . Они могут быть даже мокрыми от попадания ОЖ.
Плохо работает печка ? Тоже валите на прокладку ГБЦ - из-за прогорания, выхлопные газы могли нарушить работу теплообменника и снизить его эффективность. В таких случаях характерные резкие скачки температуры антифриза.
Тот же выхлоп может навредить и радиатору охлаждения двигателя, увеличивая давление в патрубках . Проверить можно на ощупь - они становятся гораздо тверже.
Если падает уровень ОЖ в расширительном бачке, а из выхлопной валит белый дым - стоит беспокоиться о попадании антифриза в цилиндры . Разумеется, по вине прокладки ГБЦ, которую прорвало между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения двигателя.
Резкое и существенное увеличение температуры двигателя, тоже может быть на совести прокладки из-за прорыва газов в охлаждающую систему. Которая попросту перестает справляться со своими обязанностями.
Ну и наверное самое неприятное здесь - смешивание антифриза с моторным маслом . Образовавшуюся эмульсию трудно потом выгнать из системы, да и вредит она не слабо, поскольку и масло и антифриз теряют свои полезные свойства. Обнаруживается достаточно просто - если в расширительном бачке с ОЖ есть маслянистые пятна или пена на масляном щупе.
Замена прокладки ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
Впускной коллектор
Снимаем глушитель
Снимаем аккуратно Картер
готово к снятию впускного коллектора
Сняли впускной коллектор, аккуратно оно на защелках снимаем топливный коллеКтор с форсунками в сборе, снимаем 2-е прокладки.
снимаем нижнюю часть впускного коллеКтора
Очень просто снимаем катушку зажигания, откручиваем свечи, в правой ГБЦ
Снимаем крышку правой ГБЦ
далее, шкив коленчатого вала снять.
Снятие шкива описано в одной из темы по замене переднего сальника коленчатого вала.
также снимаем генератор и все что мешает снять переднюю крышку цепи привода, просто откручиваем и подвешиваем компрессор кондея
такие же метки и на распредвале наносим. цепь-распредвал См.выше
Сняли цепь и успокоитель цепи.
Не забываем про метки
Снимаем правую ГБЦ
Вот здесь та самая прокладка.НО Я УЖЕ ВСЕ ПОЧИСТИЛ
В общих чертах суть проблемы в следующем.
Имеется прогоревшая прокладка под выпускным коллектором на 1-й (я так понимаю) голове, которая ближе к салону на моторе GY 2.5.
Открутить не удалось ни с предварительным замачиванием, ни с нагреванием, итог 4 гайки без граней, а коллектор все еще на месте.
Подлезть с болгаркой нереально. Да и шпильковертом потом обрезанные шпильки не в кайф там будет выкручивать.
Собственно, нужно снять коллектор, в связи с чем вопрос.
Снимется ли ГБЦ вместе с выпускным коллектором? хватит ли места вытащить, или придется целиком мотор скидывать?
Руководство BYD F3 3 - страница 9
Стандартное значение: 82±1,5°C
Стандартная температура полного открывания: 95°C
Стандартная величина хода полного открывания: >8,5 мм.
Рекомендации: измерить высоту H1 термостата в закрытом положении и высоту H2 – в
полностью открытом положении. Величина хода полного открывания = H2-H1.
1. Величина хода полного открывания.
Не допускать попадания моторного масла и консистентной смазки на кольцевое уплотнение.
8.6. Водяной насос.
Перед демонтажем водяного насоса слить охлаждающую жидкость и снять крышку
приводного ремня синхронизации.
После установки водяного насоса залить охлаждающую жидкость и установить крышку
приводного ремня синхронизации.
A. Размеры и места установки болтов. B. Диаметр болта х длина болта. 1. Опорный рычаг генератора
переменного тока. 2. Водяной насос.
2. Установка.
(1). Удалить грязь с поверхности прокладки водяного насоса.
Рекомендованный герметик: LT5699.
(3). Установить водяной насос в течение 15 минут после нанесения герметика.
8.7. Впускной и выпускной шланги радиатора.
Перед демонтажем шлангов слить охлаждающую жидкость и снять капот двигателя, нижний
щиток, аккумулятор и кронштейн аккумулятора.
После установки шлангов залить охлаждающую жидкость и установить аккумулятор,
кронштейн аккумулятора, нижний щиток и капот двигателя.
(1). Нанести метки на шланги и хомуты, затем отсоединить впускные и выпускные шланги.
(2). Снять резонатор маностата, затем отсоединить впускной шланг.
2. Установка.
1). Смочить кольцевое уплотнение и вставить его в шланг.
2). Установить термостат.
(1). Очистить от грязи поверхность прокладки термостата.
(2). Нанести герметик в требуемых местах.
(3). Установить термостат через 15 минут после нанесения герметика.
3). Подсоединить впускной и выпускной шланги.
(1). Надеть шланги на выступы штуцеров.
(2). Установить шланги таким образом, чтобы монтажные метки были расположены
правильно.
1. Впускной шланг радиатора. 2. Выпускной шланг радиатора. 3. Датчик температуры жидкости в системе
охлаждения. 4. К нагревателю. 5. К датчику температуры воды. 6. Водяной шланг. 7. Корпус термостата. 8.
Впускной штуцер. 9. Выпускной штуцер. 10. К нагревателю. 11. Кронштейн впускного воздушного коллектора.
12. Водяной шланг. 13. Впускной водяной патрубок. 14. Кольцевое уплотнение. 15. Водяной шланг. 16. Водяной
1. Впускной воздушный коллектор. 2. Резонатор маностата.
1. Блок цилиндров. 2. Кольцевое уплотнение. 3. Впускной штуцер водяного насоса.
8.8. Радиатор.
1. Демонтаж и установка радиатора.
1). Операции, выполняемые до начала демонтажа:
(1). Снять крышку радиатора и пробку отверстия для спуска охлаждающей жидкости, слить
охлаждающую жидкость из радиатора, обогревателя и двигателя.
(3). Снять расширительный бачок системы охлаждения, слить из него охлаждающую
жидкость.
(4). Залить воду в радиатор для промывки трубок и шлангов системы охлаждения.
(5). Снять нижний щиток.
(6). Снять воздушный фильтр.
(7). Снять аккумулятор и его монтажный кронштейн.
2). Операции, выполняемые после завершения установки:
Рекомендованный герметик: LT5699.
Примечание: перед нанесением нового герметика удалить остатки старого.
Стандартный момент затяжки: 40±5 Н*м.
(2). Закрутить пробку отверстия для спуска жидкости из радиатора.
(3). Установить расширительный бачок системы охлаждения.
(4). Залить охлаждающую жидкость в радиатор и заполнить расширительный бачок
охлаждающей жидкостью до метки уровня “F”.
Тип охлаждающей жидкости: SHELL Freeze Guard.
Объем полной заправки: 7,0 л.
(5). Установить крышку радиатора.
(6). Запустить двигатель и дать ему поработать до открывания термостата.
(7). Разогнать двигатель до высокой частоты вращения еще на несколько минут, затем
выключить двигатель.
(8). Когда двигатель остынет, открыть крышку радиатора, долить охлаждающую жидкость в
радиатор и заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до метки уровня “F”.
(9). Проверить уровень гидравлической жидкости для автоматических коробок
переключения передач, при необходимости долить жидкость.
(10). Установить нижний щиток.
(11). Установить аккумулятор и его монтажный кронштейн.
(12). Установить воздушный фильтр.
2. Демонтаж и установка крыльчатки охлаждения радиатора.
1. Пробка отверстия в радиаторе для спуска охлаждающей жидкости. 2. Крышка радиатора. 3. Шланг,
расширительный бачок. 4. Расширительный бачок. 5. Впускной шланг радиатора. 6. Выпускной шланг
радиатора. 7. Деталь верхнего кронштейна. 8. Радиатор. 9. Нижний амортизатор.
10. Крыльчатка охлаждения радиатора в сборе.
Раздел 9. Система впуска и система выпуска.
9.1. Стандартные значения для ремонта и технического обслуживания.
Допуск деформации монтажной поверхности, впускной
воздушный коллектор (мм)
Допуск деформации монтажной поверхности, выпускной
воздушный коллектор (мм)
9.2. Специальный ремонтный инструмент.
Ключ для демонтажа датчика
кислорода
Демонтаж и установка
датчика кислорода
9.3. Техническое обслуживание без демонтажа с автомобиля.
Проверить давление во впускном воздушном коллекторе. См. Раздел 4 «Проверка и ремонт
системы впуска и выпуска двигателя.
9.4. Воздушный фильтр в сборе.
Примечание: патрон воздушного фильтра изготовлен из композитного материала – смеси
бумаги и бензина, поэтому необходимо выполнять следующие правила:
(1). Не подвергать патрон воздушного фильтра ударам в процессе демонтажа и установки.
(2). Правильно совместить патрон воздушного фильтра с днищем корпуса при установке.
Процедура демонтажа показана на рисунке 9-3.
1. Впускной воздушный шланг в сборе. 2. Выпускной воздушный шланг в сборе. 3. Шланг принудительной
продувки картера. 4. Воздушный фильтр в сборе. 5. Резонатор в сборе. 6. Верхняя часть кожуха воздушного
фильтра. 7. Патрон воздушного фильтра. 8. Нижняя часть кожуха воздушного фильтра.
Примечание: перед демонтажем резонатора снять крыло.
9.5. Впускной воздушный коллектор
1. Демонтаж и установка.
Перед демонтажем слить охлаждающую жидкость, затем снять воздушный фильтр, корпус
дроссельной заслонки и топливные инжекторы.
После завершения монтажа установить топливные инжекторы, корпус дроссельной заслонки
и воздушный фильтр, затем залить охлаждающую жидкость.
2. Демонтаж впускного воздушного коллектора.
Снять резонатор, затем снять впускной воздушный коллектор.
3. Установить капот двигателя.
(1). Предварительно закрутить вручную болты крепления капота двигателя.
(2). Закрутить болты до заданного момента затяжки.
Стандартный момент затяжки: 3,0±0,4 Н*м.
4. Проверить впускной воздушный коллектор.
(1). В случае обнаружения трещин во впускном воздушном коллекторе заменить коллектор.
(2). В случае обнаружения засора в любом из отверстий в воздушном коллекторе – для
принудительной продувки картера, топливных паров и др. – полностью прочистить
отверстия.
(3). Измерить величину деформации монтажной поверхности головки блока цилиндров,
если измеренная величина превышает максимальное допустимое значение, заменить головку
блока цилиндров.
Стандартное значение: <0,15 мм.
Максимальное допустимое значение: 0,20 мм.
После демонтажа приводного ремня нанести на заднюю часть ремня метку со стрелкой
(обозначить направление вращения).
Снять насос усилителя рулевого управления и открутить болты кронштейна, если это
потребуется при демонтаже и установке выпускного газового коллектора.
9.6. Выпускной газовый коллектор.
1. Демонтажи установка.
Перед демонтажем выпускного газового коллектора снять капот двигателя и нижний щиток.
После завершения монтажа установить нижний щиток и капот двигателя.
2. Процедура демонтажа насоса усилителя рулевого управления и приводного ремня
кондиционера.
(1). Открутить болты (A, B, C) крепления насоса усилителя рулевого управления.
(2). Открутить регулировочный болт (D), снять ремень кондиционера.
3. Процедура демонтажа насоса усилителя рулевого управления и его кронштейна.
Снять насос усилителя рулевого управления вместе с его кронштейном с держателя.
4. Рекомендации.
(1). Нанести метку в форме стрелки на ремень кондиционера, обозначив направление
вращения.
(2). Подвесить насос усилителя рулевого управления и его кронштейн в месте, где они не
помешают установке выпускного газового коллектора.
5. Демонтажи установка выхлопной трубы и глушителя.
(1). Процедура демонтажа выхлопной трубы и глушителя показана на рисунке 9-4.
BYD F3 / F3-R (2007-2012) – неточная копия
Автор: Валерий Моторин Раздел: BYD
BYD F3 дебютировал у себя на родине, в Китае, в 2005 году. До России модель добралась в 2007 году. Наряду с седаном дилеры предлагали и хэтчбек, получивший обозначение F3-R. В ноябре 2010 года сборка седана стартовала на Таганрогском автомобильном заводе. Впоследствии хэтчбек исчез из салонов.
Внешность седана Бид Ф3 очень похожа на Toyota Corolla серии е120, конструкция которой и легла в основу китайского автомобиля. Сходство прослеживается и внутри.
К сожалению, подогрев сидений не был доступен ни в одной из комплектаций, даже за доплату. Зато самый дешевый F3 оснащался электроприводом зеркал, аудиосистемой и кондиционером. Передние подушки безопасности вошли в список обязательного оборудования с 1 июня 2008 года.
По результатам двух краш-тестов, проведенных независимо друг от друга официальным дистрибьютором «Ирито» и журналом Авторевю, седан Ф3 показал неплохие результаты. Конечно, деформация кузова оказалась существеннее, чем у японского оригинала. Но, в сравнении с земляками, последствия фронтального удара были менее пугающими, чем, например, у Chery Amulet и Geely Otaka.
Двигатель
Под капотом BYD F3 преобладают лицензионные бензиновые двигатели Митсубиси: 1.5 / 98 л.с. (4G15S) и 1.6 / 100 л.с. (4G18). В 2009 году моторную гамму разбавил 1,5-литровый агрегат отдачей 109 л.с. Он получил обозначение BYD473QE и являлся лицензионной копией двигателя Honda. Таганрогские машины довольствовались исключительно 1,5-литровыми моторами.
Газораспределительный механизм 109-сильного агрегата приводится в действие достаточно надежной цепью ГРМ. В остальных двигателях используется зубчатый ремень ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. «Счастливчиками» проверено - в случае обрыва ремня ГРМ, клапана встречаются с поршнями. Регулировка зазора клапанов производится с помощью регулировочных болтов.
Владельцам периодически доводится сталкиваться со сбоями в работе двигателя. Начинают плавать или падать обороты холостого хода. В таком случае приходится чистить дроссельную заслонку и менять регулятор холостого хода (400-600 рублей).
Перебои в работе могут быть вызваны и неисправными катушками зажигания (от 1 500 рублей). При замене свечей иной раз обнаруживается масло в свечных колодцах. Значит, пришла пора менять сальники колодцев (140 рублей за штуку). С годами может потечь радиатор (от 5 300 рублей за оригинал).
4G18 в автомобилях Mitsubishi Lancer IX прославился ощутимым увеличением расхода масла к 150-200 тыс. км. Масложор устранялся заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. В китайской копии мотора емкостью 1,6 л данное явление не столь распространенное. Тем не менее, после 150 000 км встречаются эпизоды с повышенным расходом масла и последующим ремонтом.
Трансмиссия
Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Срок службы сцепления – более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей.
Довольно часто выходит из строя главный цилиндр сцепления (1 000 рублей) и датчик скорости (1 200 рублей). Приходится иметь дело и с ШРУС – чаще с наружными (от 1 000 рублей). За приводной вал в сборе в магазине попросят свыше 3 000 рублей.
После 100-150 тыс. км нередко появляется вой или шум. Виной тому подшипники первичного и вторичного вала. Кроме того, замены могут потребовать шестерни, вилки включения передач и синхронизаторы. За восстановление коробки в сервисе попросят более 10 000 рублей. Новая коробка доступна за 51 000 рублей.
Ходовая
Подвеска BYD F3 практически полностью скопирована у Тойоты. Сзади используется жесткая балка, а спереди установлены классические стойки Макферсон.
Ходовая не отличается долговечностью. С первым ремонтом владельцы сталкивались еще на отрезке 50-100 тыс. км, а то и раньше. Изнашивались шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (от 800 рублей) передних рычагов. Вскоре наставал черед передних амортизаторов (от 3 000 рублей).
Чуть позже сдавались и передние ступичные подшипники. Конструкция позволяют обновлять только подшипник (от 1 100 рублей). Задние подшипники меняются в сборе со ступицей, и, как правило, служат дольше.
В рулевом управлении используется гидравлический усилитель. Рулевая рейка со временем начинает течь или стучать. После реставрации рейка ходит не долго. Ее проще заменить – от 7 000 рублей.
Не останутся без внимания и тормоза. Нередко закисают задние тормозные механизмы, а в отдельных случаях выходит из строя главный тормозной цилиндр.
Другие проблемы и неисправности
Бид Ф3 китайской сборки плохо сопротивляются коррозии. Через 4-6 лет ржавчина активно атакует пороги и задние колесные арки. Новый порог можно приобрести за 7 000 рублей, а заднее крыло – за 17 000 рублей. Плюс работа и покраска – в районе 10 000 рублей. Примечательно, что Биды Таганрогской сборки так быстро не гниют.
Порой подводит моторчик (600 рублей), или закисает механизм стеклоочистителя. Проблемы с отоплением (справа дует холодом) зачастую связаны с неисправным термостатом (500 рублей).
Электрика
Чаще всего проблемы с электрооборудованием вызваны плохими контактами в разъемах блока предохранителей, расположенного за перчаточным ящиком. При случае контакты начинают подгорать, и в салоне появляется запах оплавленной проводки. В результате может сбоить топливный насос, магнитола и светотехническое оборудование.
Если же молчит стартер, то, скорее всего, потерян контакт на клемме стартера. Либо оплавился плюсовой провод блока предохранителей, находящегося в подкапотном пространстве.
Из-за плохих контактов и неважной пайки платы может пропадать подсветка щитка приборов. Иной раз загорается индикатор неисправности подушек безопасности - загрязняются контакты разъема подрулевого шлейфа, которые можно прочистить. Но порой приходится менять весь шлейф (от 1 500 рублей).
Нередко подводит и генератор – изнашиваются контактные кольца, щеточный узел и подшипники, либо отказывают диодный мост и регулятор напряжения. За новый генератор попросят в районе 10 000 рублей, а за ремонт – около 4 000 рублей.
Что за машина?
BYD F3 – типичный представитель китайского автопрома второй половины двухтысячных. Чудес не ждите. Это бюджетный автомобиль с неплохим набором опций, неважной защитой от коррозии и посредственной надежностью. К счастью запасные детали не дороги и легкодоступны, а ремонт не сложен.
BYD F3, BYD F3-R. Руководство по ремонту - часть 6
a). Конец оси клапанного коромысла с большим наклоном должен быть направлен в сторону
приводного ремня синхронизации. В оси коромысла впускного клапана имеется восемь
смазочных отверстий, в то время как в оси коромысла выпускного клапана – четыре таких
отверстия.
b). Сторона оси клапанного коромысла со смазочными отверстиями должна быть обращена к
головке блока цилиндров.
(3). Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе.
Нанести метки перед установкой, затем установить коромысло клапана и ось клапанного
коромысла в сборе в головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-22).
(4). Сальник распределительного вала.
Забить сальник в головку блока цилиндров с помощью специального ремонтного
инструмента MD998713. (См. рисунок 3-23).
Рисунок 3-23.
5. Головка блока цилиндров и клапаны.
1. Болт, головка блока цилиндров. 2. Головка блока цилиндров в сборе. 3. Прокладка, головка блока цилиндров.
4. Фиксирующий зажим. 5. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 6. Клапанная пружина. 7.
(Главный) впускной газораспределительный клапан. 8. (Вспомогательный) впускной газораспределительный
клапан. 9. Фиксирующий зажим. 10. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 11. Клапанная
пружина. 12. Выпускной газораспределительный клапан. 13. Сальник, шток клапана. 14. Гнездо пружины,
впускной газораспределительный клапан. 15. Сальник, шток клапана. 16. Гнездо пружины, выпускной
газораспределительный клапан. 17. Втулка, впускной газораспределительный клапан. 18. Втулка, выпускной
газораспределительный клапан. 19. Седло, (главный) впускной газораспределительный клапан. 20. Седло,
(вспомогательный) выпускной газораспределительный клапан. 21. Седло, (главный) выпускной
газораспределительный клапан. 22. Головка блока цилиндров.
(1). Болт, головка блока цилиндров. (См. рисунок 3-25).
Открутить болты с помощью специального ремонтного инструмента MB991653.
(2). Фиксирующий зажим.
Снять фиксирующий зажим, как показано на рисунке 3-26, 3-27.
Прикрепить ярлыки на снятые клапаны, пружины и другие части для правильной установки
при последующей сборке.
(3). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-28).
(1). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-29).
a). Установить гнездо пружины.
b). Установить новый сальник с помощью специального ремонтного инструмента MD998760.
Сальник после демонтажа не подлежит повторной установке. Во избежание утечки
моторного масла через втулку клапана сальник необходимо устанавливать только с помощью
специального ремонтного инструмента.
(2). Клапанная пружина.
Окрашенный конец пружины должен быть обращен в сторону коромысла клапана. (См.
рисунок 3-30).
1. Метка краской. 2. Гнездо пружины, клапан. 3. Сальник, клапанный шток. 4. Гнездо пружины, клапан.
Пружина впускного клапана: темно-оранжевый.
Пружина выпускного клапана: Желтый.
(3). Фиксирующий зажим. (См. рисунки 3-26, 3-27).
(4). Болт, головка блока цилиндров.
a). Перед установкой измерить номинальную длину болтов, которая не должна превышать
максимальное допустимое значение. Если длина не соответствует требованиям, заменить
болт.
Максимальная допустимая длина: 103,2 мм.
b). Установить уплотнительное кольцо. (См. рисунок 3-31).
c). Смазать моторным маслом кольцевое уплотнение резьбовой поверхности болта.
d). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 49 Н*м.
1. Сторона ремня синхронизации.
e). Полностью выкрутить болты.
f). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 20 Н*м.
g). Нанести метки краской на головки болтов и головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-33).
1. Метки краской.
h). Докрутить болты дополнительно на 90° в последовательности, показанной на рисунке 3-32.
k). Повернуть болты еще на 90°, совместив метки на болтах по одной линии с метками на
головке блока цилиндров.
Если болты будут закручены менее чем на 90°, не будет обеспечена необходимая прочность
крепления головки блока цилиндров.
Если болт закручен более чем на 90°, выкрутить все болты и затянуть их повторно.
6. Коленчатый вал, шатуны и масляный поддон.
Демонтаж и установка.
1. Масляный фильтр. 2. Пробка маслосливного отверстия. 3. Прокладка. 4. Масляный поддон. 5. Масляный
фильтр грубой очистки. 6. Прокладка, масляный фильтр грубой очистки. 7. Нагнетательный клапан. 8. Пружина,
нагнетательный клапан. 9. Пробка, нагнетательный клапан. 10. Передний сальник 11. Передняя крышка. 12.
Кольцевое уплотнение. 13. Крышка, масляный насос. 14. Внешний ротор, масляный насос. 15. Внутренний
ротор, масляный насос.
(1). Масляный поддон.
b). Забить специальный ремонтный инструмент MD998727 в щель между масляным
поддоном и блоком цилиндров. (См. рисунок 3-35).
c). Слегка постукивая по боковой стороне специального ремонтного инструмента,
перемещать его вдоль щели между масляным поддоном и блоком цилиндров. В результате
этого масляный поддон отойдет от блока цилиндров. Снять масляный поддон.
(1). Крышка переднего сальника. (См. рисунок 3-36).
a). Очистить переднюю крышку сальника и контактную поверхность на блоке цилиндров от
старого клея-герметика.
b). Нанести слой герметика толщиной 3 мм на фланцевую поверхность масляного поддона.
(2). Передний сальник.
a). Прикрепить специальный ремонтный инструмент MD998305 с передней стороны коленчатого
вала, смазать моторным маслом его наружную поверхность. (См. рисунок 3-37).
b). Смазать моторным маслом кромки сальника, вставить передний сальник во втулку до
соприкосновения с передней крышкой сальника. Слегка постучать по специальному
ремонтному инструменту MD998304, чтобы сальник был правильно зафиксирован. (См.
рисунок 3-38).
(3). Масляный поддон. (См. рисунок 3-39).
a). Почистить соединяемые поверхности блока цилиндров и масляного поддона.
b). Нанести слой герметика толщиной 4 мм на фланец масляного поддона.
(4). Прокладка пробки отверстия для спуска масла.
Установить новую прокладку пробки отверстия для спуска масла в правильном направлении,
как показано на рисунке 3-40.
1. Сторона масляного поддона.
Установка прокладки пробки отверстия для спуска масла в неправильном направлении
приводит к утечке моторного масла.
(5). Масляный фильтр.
a). Почистить поверхность установки масляного фильтра.
b). Смазать моторным маслом кольцевое уплотнение масляного фильтра.
c). Закрутить масляный фильтр таким образом, чтобы кольцевое уплотнение правильно
встало на монтажной поверхности масляного фильтра. После этого закрутить масляный
фильтр еще на один оборот до момента затяжки 14 Н*м.
Не закручивать масляный фильтр вручную, применять для этого специальный ключ.
Несоблюдение требований по моменту затяжки может привести к утечке моторного масла.
7. Поршни и шатуны.
1. Гайка шатуна. 2. Крышка шатуна. 3. Подшипник шатуна. 4. Поршень с шатуном в сборе. 5. Подшипник
шатуна. 6. Первое поршневое кольцо. 7. Второе поршневое кольцо. 8. Маслоудерживающее кольцо. 9.
Поршневой палец. 10. Поршень. 11. Шатун. 12. Болт.
(1). Крышка шатуна.
Нанести метку с номером цилиндра на боковой стороне шатуна перед демонтажем, как
показано на рисунке 3-42.
1. Номер цилиндра.
(2). Поршневой палец. (См. рисунок 3-43).
a). Вставить толкатель (специальный ремонтный инструмент) с передней стороны,
зафиксировать втулку D в правильном положении.
b). Положить поршень и шатун в сборе в гнездо (специальный ремонтный инструмент),
передней стороной вверх.
c). Выдавить поршневой палец прессом.
Поршень, поршневой палец и шатун от одной шатунно-поршневой группы после демонтажа
складывать в одном месте во избежание смешивания поршней, поршневых пальцев и
шатунов различных сборных узлов.
1. Метка передней стороны. 2. Толкатель. 3. Метка передней стороны. 4. Втулка D. 5. Опора.
(1). Поршневой палец.
a). Измерить размеры A, B, C, D. (См. рисунок 3-44).
1. Шатун. 2. Поршень. 3. Поршневой палец.
b). Рассчитать величину L по следующей формуле:
c). Вставить толкатель (специальный ремонтный инструмент) в поршневой палец,
зафиксировать втулку A (специальный ремонтный инструмент).
d). При установке поршня и шатуна метки передней стороны должны быть обращены в
одном направлении.
e). Смазать наружную поверхность поршневого пальца моторным маслом.
f). Постепенно запрессовать втулку A, поршневой палец и толкатель в поршень с передней
стороны.
g). Закрутить втулку B во втулку A. Стандартная величина зазора между втулками B и A
равна L+3 мм. (См. рисунок 3-45).
1. Втулка B. 2. Втулка A.
h). Положить поршень и шатун на гнездо передней стороной вниз. (См. рисунок 3-46).
1. Метка передней стороны. 2. Толкатель. 3. Поршневой палец. 4. Метка передней стороны. 5. Направляющая
втулка A. 6. Опора. 7. Направляющая втулка B.
i). Вставить поршневой палец с помощью пресса. Если давление при запрессовывании
превышает максимально допустимую величину, заменить поршневой палец с поршнем,
шатун или обе части.
Максимальное допустимое давление нагрузки: 1000±500 кгс.
(2). Маслоудерживающее кольцо.
a). Установить сначала прокладочное кольцо, затем стальные кольца (верхнее и нижнее). (См.
рисунок 3-47).
1. Стальное кольцо (верхнее). 2. Прокладочное кольцо. 3. Стальное кольцо (нижнее).
Прокладочное кольцо и стальное кольцо могут быть установлены в обоих направлениях.
Верхнее и нижнее стальные кольца являются взаимозаменяемыми деталями. Цветные метки
для различных размеров прокладочных и стальных колец.
Увеличенный 0,50
мм
Увеличенный 1,00
мм
b). Установка стального кольца. Вставить сначала один конец стального кольца в поршневой
паз, затем вручную вставить остальную часть кольца. (См. рисунок 3-48).
1. Один конец стального кольца.
Не применять кольцерасширитель во избежание повреждения стального кольца.
c). После завершения установки стальное кольцо должно свободно вращаться как по часовой
стрелке, так и против часовой стрелки.
(3). Первое и второе поршневое кольцо.
Для установки поршневых колец воспользоваться кольцерасширителем. Метка должна быть
обращена в верхнюю сторону (к вершине поршня). (См. рисунок 3-49).
Метки на поршневых кольцах: (См. рисунок 3-50).
1. Метка 2T. 2. Метка 1T. 3. Метка размера. 4. Первое поршневое кольцо. 5. Второе поршневое кольцо.
“1T”: Первое поршневое кольцо.
“2T”: Второе поршневое кольцо.
Увеличенный 0,50 мм 50
Увеличенный 1,00 мм 100
(4). Поршни с шатунами в сборе.
a). Смазать моторным маслом поршень, поршневое кольцо и поршневой палец.
b). Расположить разъемы стального кольца и поршневого кольца, как показано на рисунке 3-51.
1. Стальное кольцо. 2. Первое поршневое кольцо. 3. Поршневой палец.
4. Стальное кольцо. 5. Второе поршневое кольцо и прокладочное кольцо.
c). Вставить поршень и шатун в сборе в цилиндр с верхней стороны таким образом, чтобы
стрелка на вершине поршня была направлена к передней стороне двигателя (в сторону
приводного ремня синхронизации).
d). С помощью кольцерасширителя сжать поршневые кольца, затем вставить поршень с
шатуном в цилиндр. Не стучать по поршню во избежание повреждения поршневых колец и
шатуна. (См. рисунок 3-52).
(5). Подшипники шатунов.
Проверить метки на коленчатом вале и шатуне, как показано на рисунках 3-53, 3-54, 3-55.
Выбрать подшипник шатуна по таблице 4-6.
Читайте также: