Что будет если порвется приводной ремень на мазда 6 gh

Обновлено: 15.05.2024

Обрыв ремня генератора - как далеко уедем без него? Эксперимент ЗР

Будним зимним днем, в центре пробочной Москвы, мы решили проверить «живучесть» автомобиля с порвавшимся ремнем привода вспомогательных агрегатов. Как ни странно, но посередине мегаполиса в такой ситуации можно изрядно забедовать. Трафик настолько плотный, что ни на буксировку, ни на скорый приезд эвакуатора надеяться не приходится. Скорее вас оштрафуют за то, что вы остановились в неположенном месте. Диаметрально противоположный вариант — это когда «степь да степь кругом» и нужно добраться до людей, чтобы получить помощь.

У нашей машины — Lada Largus — при обрыве ремня перестанут работать генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондиционера. Кондиционер зимой не очень актуален. Отсутствие гидроусилителя напомнит нам приемы силового руления, а невращающийся генератор не будет подзаряжать аккумулятор, ограничив наш эксперимент по времени.

Перед началом эксперимента проверяем, как вращается руль на исправном автомобиле.

Теперь демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого пришлось снять правое переднее колесо и пластиковый брызговик.

Запускаем двигатель и сразу видим тревожную контрольную лампу с символом аккумуляторной батареи, которая говорит об отсутствии заряда. Засекаем время начала эксперимента. Оперативно определяем усилие, необходимое для поворота передних колес.

На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления при отсутствии подачи жидкости насосом усилие получается довольно большим. Усилитель не только не помогает, но даже мешает. Это обусловлено тем, что жидкость в рулевой рейке приходится передавливать из одного объема в другой, используя единственный источник энергии — мышечную силу! В этом смысле вышедший из строя электроусилитель руля «грузит» водителя меньше.

Пора выезжать на натурные испытания по городу.

В таком режиме потребителей электрической энергии следует включать как можно меньше. Ведь и так на современном автомобиле постоянно работают бензонасос, система управления двигателем и система зажигания. Периодически загораются стоп-сигналы и включаются указатели поворота. Все это разряжает аккумулятор.

Сразу после этого определили ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием автомобиля. Он находится в диапазоне 21–22 А.

Потянулись суровые испытательские часы. Движение по пробкам — дерганое, короткими перебежками. Средняя скорость — 12 км/ч. И в поворотах крутить баранку нелегко.

Ну что ж, пока порассуждаем на тему, сколько у нас уйдет времени на испытания. Существует понятие «резервная емкость батареи». Эта величина как раз характеризует, сколько продержится батарея при токе потребления 25 А. Так вот, у батарей емкостью около 60 А∙ч это время составляет примерно 100–120 мин. Но это у полностью заряженной батареи в лабораторных условиях. У нас же в эксперименте участвует батарея, прослужившая 1 год и заряжаемая штатным генератором автомобиля во время ежедневных относительно коротких поездок протяженностью 10–12 км (два раза в день) по пробочной Москве.

Вольтметр, подключенный к бортовой сети автомобиля, показывает постепенное снижение напряжения, но автомобиль пока что движется совершенно обычно. И только когда напряжение опустилось ниже 7,8 В, начались интересные вещи.

Эксперимент завершился после двух часов непрерывного движения. За это время автомобиль проехал 24 км. То есть с приличным аккумулятором даже из центра пробочного города можно доехать до окраины. А на незагруженной трассе с хорошими средними скоростями можно преодолеть и 100–150 км. Ведь потребление электроэнергии автомобилем почти не растет с увеличением скорости. Наш эксперимент показал, что можно добраться до места ремонта без ремня привода вспомогательных агрегатов.

Следует отметить, что доехать таким образом получится только на автомобилях с ременным приводом ГРМ. Впрочем, и среди них есть исключения: иногда встречаются моторы, у которых привод ГРМ ременный, но помпу вращает ремень вспомогательных агрегатов. В этом случае, а также когда распредвалы вращает цепь, описанный нами фокус не пройдет. Насос не будет перекачивать охлаждающую жидкость. С такой неисправностью на современном автомобиле можно только отъехать на обочину. Длительное движение неизбежно приведет к перегреву двигателя.

Расскажите в комментариях, приходилось ли вам добираться до дома или места ремонта с оборванным ремнем?

Замена ремня генератора Мазда 6 GH своими руками

Mazda6 GH

Не каждая работа по автомобилю требует денежных затрат и обращения к специалисту: что-то можно сделать самостоятельно, сведя к минимуму финансовые и временные затраты.

В этой статье речь пойдет о ремне генератора в автомобиле Мазда 6 GH.

Мы расскажем о том, как заменять приводной ремень Mazda 6 GH, а также рассмотрим случаи, когда это нужно.

Схема приводного ремня Mazda 6 GH

Схема приводного ремешка Mazda 6 GH (ссылка на источник фото)

Приводной ремень Мазда 6 имеет одну главную задачу – обеспечивать стабильный привод каждой вспомогательной составляющей, например, помпы, кондиционера или гидроусилителя. Для регулировки ремня генератора есть специальный рычаг, работающий в автоматическом режиме.

В рассматриваемом автомобиле замена приводного ремешка необходима лишь в том случае, если он достиг критического износа, либо появился свист при его работе.

Приводной механизм навесного оборудования Mazda 6 захватывает шкив коленвала, натяжной и обводной ролики, помпу, генератор, а также верхний натяжной и кондиционер. Все эти части связываются между собой приводным ремнем, при износе которого работа всего механизма становится невозможной.

Когда менять ремень генератора Мазда 6

Замена ремня Mazda 6 GH становится необходимой в следующих случаях:

Артикул приводного ремешка и роликов

Набор для двигателя 2.0:

Gаtеs Т38204 – натяжной ролик, 1400р;
Dаyсo АРV2675 – обводной, 900р;
Gаtеs 6РК2270 – ремешок для Mazda 6 GH, 900р;
Коуо 63032RSСМ – подшипник, 2шт – 450р.

Комплект для мотора 2.5:

В ходе замены оригинального ролика на поддельный, покупайте ремешок 2270 длиной. Если он остается оригинальным, длина должна быть 2240.

На схеме отмечены 3 ролика подлежащие замене. Ролик №1 — Ролик натяжителя, Ролик №2 — Ролик обводной, Ролик №3 (ссылка на источник фото)

Третий ролик надежен, в нем достаточно заменить оба подшипника. В остальных вариантах, при смене подшипников, гарантий на долговечность не будет.

Артикул ролика ЛВГ1-15-980 заменяется Gаtеs Т38204, ЛФХ1-15-940 сменяется Gаtеs36263. Катушка Л510-15930А оснащается подшипником NSK 6303DDUСМ. Ремешок должен быть на двадцать пять миллиметров длиннее оригинального.

Замены для двухлитрового двигателя:

DАYСО 89144 вместо ЛФХ1-15-940;
FЕBЕS 058LW23 для Мазды вместо ЛФГ1-15-980В;
DАYСO 6РК2240 ремень для Мазды, примерно за 400р.

Замена ремня привода Mazda 6 GH

Причин для замены изделия достаточно много – с этим мы уже разобрались. Схему ремня генератора рассмотрели – теперь есть представление о том, как там все устроено.

Теперь пришло время разобраться с тем, как устанавливается приводной ремень в Mazda 6 GH.

Чтобы поменять его, следуйте инструкции:

Сначала снимите подкрылок, располагающуюся под правым крылом, отвернув болты крепления.
После этого снимите ремешок сначала со вспомогательных частей, а потом полностью извлеките его.
Чтобы заменить нижнюю направляющую часть, снимите крепящий болт, вместе с направляющим.
Снимите верхний крепежный болт, а затем и сам ролик.
Сделайте три полных оборота коленчатого вала, и тогда изделие займет правильное положение.

Причины и последствия обрыва ремня генератора и что с этим делать

Как определить, что ремень генератора оборвался?

Определить, что ремень генератора оборвался можно по таким признакам:

Появление значка разряженного аккумулятора на контрольном щитке. Данный индикатор загорается, потому что работа генераторного устройства или батареи нарушается.
Сбои в работе внешних осветительных устройств. Если водитель убирает ногу с педали газа, фары начинают светить более тускло, при нажатии на газ яркость оптических приборов восстанавливается.

Что делать при ослаблении натяжения?

При ослаблении ремня нужно ключом затянуть натяжные ролики. Поскольку генераторный узел оснащается несколькими роликами, каждый из них позволяет установить нужную степень натяжки. Однако, полный натяг до упора не рекомендуется, так как это приведет к более быстрому износу изделия.

Что происходит при срыве ремня?

Если оборвет приводной ремень, пользователь может столкнуться со следующими проблемами:

Генераторная установка не сможет питать электросеть транспортного средства, включая все оборудование и приборы.
Все потребители напряжения начинают питаться напрямую от аккумулятора.
В случае если автомобиль оснащен приводным ремнем гидроусилительного устройства (ГУР) и системы кондиционирования, то оборв изделия приведет к тому, что эти системы работать не будут. Помпа ГУР, а также муфта климатической установки перестанут функционировать.

Почему ремень генератора может порваться?

Если оборвался новый ремешок или ремни постоянно изнашиваются, это может быть связано с:

износом основных элементов изделия;
некорректной установкой шкива, высокой жесткостью ремня;
отсутствием соосности;
износом подшипниковых элементов;
неправильным выбором и монтажом ремня;
износом и выходом из строя натяжного ролика;
выходом из строя крепления;
отсутствием или повреждением защиты на генераторной установке;
одновременным использованием большого числа потребителей напряжения или установка на авто китайского оборудования.

Износ основных элементов ремня

Появление трещин поперек одного или нескольких ребер. Также работа приводного ремешка двигателя нарушается в результате появления повреждений вдоль ребрышек.
Ремень со временем выкрашивается и выцветает. При визуальной диагностике на его внутренней части можно увидеть, как небольшие кусочки или крошки материала, из которого он изготовлен, отделяются. Выкрашивание указывает на критичность проблемы, при которой продолжать езду не рекомендуется.
Образование задиров на структуре ремня. В этом случае изделие порвется если сотрется ребристый слой, а продукты износа будут скапливаться в его канавках.
Наличие абразивного изнашивания на структуре. Лицевая часть ремня более блестящая, но при длительной эксплуатации на ней образуются следы износа. Тканевый слой стирается, в результате чего ремень привода слетает или обрывается на ходу.
Ремешок свистит. Если изделие начинает свистеть, это сообщает о его износе и неплотном прилегании к роликам. Проявление свиста будет указывать не только на изнашивания ремня, но и самих подшипников.
Отслоение ребрышек на структуре. При длительном использовании ребро ремня смещается в сторону и отделяется от основания.
Износ одного либо нескольких ребер. Если один из элементов изнашивается неравномерно, ремень на дизельной или бензиновой машине рвет. Проблема может сопровождаться звуком трения, нехарактерным для двигателя.
Повреждение или износ крайних ребрышек. На торцевой части элемент становится более глянцевым, а его крайние нити стираются. Это приводит к тому, что работа привода сопровождается сильным шумом. Проблема иногда приводит к затяжке изделия в привод ГРМ (газораспределительного механизма), что становится причиной обрыва его ремня.
Рабочая поверхность на ребрышках изделия распухла, на ней видны следы моторной жидкости. Это происходит после попадания масла на ремень.
Появление трещин на наружной части ремешка. Такие повреждения указывают на скорый разрыв ремня.
Возникновение щелчков, стуков, скрежета, скрипа из-под капота.

Видео: основные признаки износа ремня генератора

Vladimir Bazekin снял видеоролик, в котором описаны признаки и последствия скорого обрыва и износа ремня генератора

Шкивы и соосность

Неправильная установка шкива является одной из главных причин, по которым мог порваться или лопнуть ремень генератора.

Особенности такой проблемы:

Если на шкиве появились заусеницы, нужно обработать поверхность изделий напильником и выполнить его шлифовку. Необходимо помнить, что неправильная соосность приводит к перекручиванию ремня.

Подшипники вышли из строя

Если подшипники, которые служат для смягчения величины трения деталей, изнашиваются, это затрудняет вращение ремня и может стать причиной заклинивания.

Неверная подборка и установка ремешка

Повреждение приводного изделия часто происходит при сильной перетяжке. Такая проблема приводит к неисправности демпфера кривошипного вала, повышенным нагрузкам и износу. Эта проблема обусловлена неправильным монтажом изделия, в частности, установкой верхней тянущей части под ролик.

При выборе ремней нужно учитывать два момента:

Низкокачественные изделия растягиваются и изнашиваются быстрее. Это приводит к их проскальзыванию и снижению степени заряда батареи.
Дешевые ремни сразу после установки могут издавать нехарактерный для работы генератора писк (как правило, он появляется при запуске двигателя).

Износ натяжного ролика

Выход из строя натяжного ролика становится причиной обрыва ремня. Натяжные элементы нуждаются в периодической диагностике и замене, поскольку со временем изнашиваются. Необходимо проверять эффективность проворачивания детали. Если ролик прокручивается с заеданиями и при этом появляются нехарактерные для его работы звуки, устройство подлежит замене.

Повреждение крепления

Крепления обычно выходят из строя в результате естественного износа либо внешних механических воздействий. Если на устройстве появилась трещина, это приведет к обрыву ремня в будущем. Проблема может заключаться в неисправности кронштейна генераторной установки. Этот элемент при длительной эксплуатации может износиться, что приведет к его деформированию.

На генераторе отсутствует защита

При отсутствии защиты генераторного устройства во время езды на приводной ремень может попадать гравий, щебень, камни и мусор с дороги. От этого появятся механические повреждения, из-за которых ремень может заклинить, что повлечет за собой падение величины бортового напряжения.

Использование большого количества потребителей энергии

При одновременном включении большого числа потребителей генераторный узел подвергается высокой нагрузке. Это становится причиной более тугого прокручивания шкива, в результате чего ремень быстро изнашивается и рвется.

Видео: причины свиста ремня

Канал «Все Сам» снял видео, в котором подробно рассказано о причинах появления свиста в работе ремня генератора.

Что делать, если ремень генератора слетел?

При появлении такой проблемы есть два варианта решения:

Если степень износа не критическая, попробовать установить ремень обратно. Однако если он уже серьезно износился и не может быть зафиксирован на шкивах, то со временем он опять слетит.
Обрезать ремень и ехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража, где будет произведен ремонт.

Что делать при обрыве ремня?

Если порвался ремень генератора, необходимо сделать так:

Машина ставится на ровную поверхность в гараже с ямой или на эстакаде, под колеса нужно подложить упоры. Поднимается стояночный тормоз, включается первая передача. Открывается моторный отсек машины, отключается аккумулятор.
Гаечным ключом ослабляется гайка регулировочной планки, установленная на ней (это позволит освободить генераторный узел). До конца гайка не выкручивается.
Затем ослабляется гайка, использующаяся для фиксации генераторного устройства сверху (до тех пор пока узел сможет свободно прокручиваться).
Затем генераторный узел отодвигается в сторону, производится снятие порванного ремня.
Производится установка нового изделия. Сначала ремень надо надеть на коленвал, а затем на шкив генераторной установки. Если автомобиль карбюраторный и оснащается задним приводом, в последнюю очередь приводное изделие надевается на помпу.
После установки необходимо подставить небольшой кусок трубы или гаечный (газовый) ключ, чтобы отогнуть узел от мотора. Это требуется сделать для того, чтобы натянуть изделие. Помощник в это время должен затягивать гайку, расположенную на регулировочной планке снизу генератора.
Затем обратно подключается аккумулятор, после чего моторный отсек закрывается.

Видео: замена ремня генератора

Канал «Делаем Сами TV!» в своем видеоролике показал процесс замены приводного ремня генератора на примере автомобиля Мазда 626

Сколько можно проехать?

Количество километров, которые может пройти автомобиль, зависит от двух факторов:

степени заряда аккумулятора (пробег машины с заряженной батареей увеличивается до нескольких десятков км);
количества подключенных во время движения электрических устройств и оборудования, способных разрядить аккумулятор.

Что делать, если автомобиль не заводится?

Если двигатель транспортного средства не запускается, нужно сделать так:

Зарядить аккумулятор. Поскольку пуск мотора зачастую невозможен в результате разряда батареи, подзарядка устройства позволит временно решить проблему.
Необходимо попробовать завести мотор с толкача.
Произвести замену приводного ремня и ехать дальше.
Если автомагазинов рядом нет, то можно установить вместо ремешка подручное изделие, которое позволит ненадолго заменить его функцию. К ним относятся прочные женские чулки, мужские ремни, галстуки, веревки, а также камеры от велосипедных колес.

Чем грозит обрыв ремня генератора в дороге?

Последствия могут быть такими:

Если порвет ремень генератора и его часть попадет под ремешок ГРМ, то в таком случае возможно повреждение или перескакивание последнего, что приведет к загибанию клапанов.
Из-за обрыва ремня аккумуляторная батарея не сможет заряжаться, поэтому нужно прекратить использование авто до решения проблемы. Полный разряд аккумулятора приведет к невозможности эксплуатации машины.

Профилактические меры

Профилактические меры, которые позволят своевременно определить износ или не допустить его:

На большинстве автомобилей замена ремня генератора по сервисной документации должна производиться 1 раз в 30 тысяч километров пробега. Необходимо соблюдать этот интервал или следовать указаниям в техническом руководстве.
Периодически нужно проверять натяжку приводного ремня. Изделие не должно быть слишком перетянутым или ослабленным.
1 раз в 5 тысяч км пробега следует проверять состояние приводного изделия или чаще, если появились признаки его изнашивания. Наличие трещин указывает на износ изделия.
Нельзя допустить попадания масла или других жидкостей на структуру ремня.

Сколько стоит замена ремня генератора на СТО?

Примерная стоимость замены оборванного ремня генератора приведена в таблице:

Наименование	Цена, руб.
Стоимость замены ремня генератора	От 250-500 рублей
Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: как устранить свист в работе ремня

Канал «ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ СВОИМИ РУКАМИ» снял видеоролик, в котором рассказано, что делать при появлении свиста ремня генератора.

Меняем ремень генератора на Мазда 6: Полезные советы

Ремень генератора Мазда 6 (приводной ремень) обеспечивает привод всех вспомогательных агрегатов (помпа, компрессор кондиционера, гидроусилитель). Приводной ремень не нуждается в обслуживании на протяжении всего срока службы. Для регулирования натяжения ремня установлен автоматический натяжитель.

В автомобиле Мазда 6 замена ремня генератора требуется при достижении критического износа, либо при появлении свиста и проскальзывании ремня.

Проверка ремня генератора

Состояние ремня генератора Мазда 6 определяется внешним осмотром. Если обнаруживаются трещины, отслоение участков ручьёв более 1 см, то ремень подлежит замене. Также следует заменить приводной ремень, если автоматический натяжитель не обеспечивает нужное натяжение ремня, и ремень проскальзывает.

Замена ремня генератора Мазда 6

Для любителей заниматься ремонтом Мазда 6 самостоятельно рекомендуем следующую последовательность выполнения работ по замене ремня генератора:

Снять правое переднее колесо и правый брызговик.
Повернуть ролик натяжителя по часовой стрелке для ослабления приводного ремня.

В данной ситуации обычный набор инструментов не проходит по высоте. Необходимо спиливать головку, чтобы высота с воротком составляла 56 мм, либо сверлить в головке отверстие под вороток.

Теперь можно снять ремень генератора, заменить его и установить все детали в обратном порядке.

Провернуть три полных оборота коленчатый вал, чтобы ремень привода правильно установился на шкивах.

Заключение

ремень генератора
Не смотря на автоматическое натяжение ремня привода генератора и других агрегатов Мазда 6, необходимо периодически осуществлять визуальный контроль его состояния. Также проверяйте положение меток автоматического натяжителя. При большом пробеге ремень вытягивается, и натяжитель не в состоянии обеспечить правильно натяжение. Если стрелка индикатора указывает на нижнее деление, значит натяжение предельное, и ремень подлежит замене.

Для обеспечения надежной работы агрегатов Мазда 6 вовремя меняйте ремень генератора!

0 комментариев

Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки

Еще несколько лет назад слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же скупые эмоции, как например телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные автомобили, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали внешностью (за исключением, может быть, модели Xedos) и ходовыми качествами. И, тем не менее, Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало отрицательные эмоции – слабая защита от коррозии.

В конце концов, Японцы решили избавиться от своих скучных штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически привлекательную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась не менее обворожительная «тройка». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазды приходиться только мечтать.

"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.

К счастью, у Мазды 6 немало и достоинств. Особых комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется гораздо больше своего предшественника, что действительно заметно во втором ряду. Оснащение, по сравнению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 литров, а седана и универсала – 519 литров. Это хороший результат для автомобиля среднего класса. Еще один плюс – гениальная система складывания заднего дивана.

Недостатки? Качество пластика, используемого в отделке салона, не стыкуется с высокой ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и рычаге автомата.

Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.

Ходовая

Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза - около 9 000 рублей. «Расходники» - стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника - она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Электрика

Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». Чаще всего наблюдаются сбои в работе центрального замка и заводского головного устройства аудиосистемы. Массовый провод довольно быстро подвергается коррозии, что затрудняет возможность успешного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.

Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Трансмиссия

Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Заключение

Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.

Что будет если порвется приводной ремень на мазда 6 gh

В процессе эксплуатации ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего срока службы, так как в конструкции применяется автоматический натяжитель ремня

Если ремень сильно ослаб из-за чрезмерного износа (рычаг натяжителя дошел до упора на корпусе), то ремень следует заменить

Проверяем состояние ремня внешним осмотром

Если на ремне обнаружен сильный износ, то его необходимо заменить

Также признаком необходимости замены ремня является характерный свист (проскальзывание ремня)

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем правый подкрылок

Поворачиваем ключом на часовой стрелке ролик натяжного устройства до ослабления ремня

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью вынимаем ремень

Чтобы заменить нижний направляющий ролик, выкручиваем болт крепления и снимаем направляющий ролик

Чтобы заменить верхний натяжной ролик, выкручиваем болт крепления верхнего натяжного ролика

И снимаем ролик

Если необходимо заменить натяжной ролик в сборе с автоматическим натяжителем, откручиваем два болта крепления натяжителя и снимаем его

Устанавливаем новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в обратном порядке

Прокручиваем коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах

Замена приводного ремня в Мазда 6 (Mazda 6), фото и видео инструкция

Сегодня у нас на ремонте находится автомобиль Мазда 6 (Mazda 6), 2010 года выпуска, с двигателем 2 литра, пробег 148 тыс.км., на котором необходимо заменить приводной ремень. Покажем как провести эту процедуру своими руками в виде фото и видео инструкции.

Ролики в хорошем состоянии, не шумят, поэтому занимаемся только ремнём. Демонтируем переднее колесо, далее снимаем часть пыльника, сняв клипсы:

Также откручиваем три самореза пыльника снизу (головка на 8). После этого мы получаем прямой доступ к натяжителю. Так как просто головкой или ключом натяжитель ослабить трудно в таких тесных условиях, мы одеваем накидной ключ на 14 и просовываем монтажку, которая выступаем в качестве рычага:

Ослабляем болт верхнего ролика и когда натяним натяжитель, мы снимем ролик вместе с ремнём:

Устанавливать потом мы будем точно также. Ремень у нас ослаблен, ролик снят, запоминаем или зарисовываем как стоял ремень, после этого скидываем его со всех ручейков и на его место устанавливаем новый. Новый ремень у нас фирмы DAYCO с артикулом 6PK2240. Устанавливаем его точно также как стоял старый, теперь берём верхний ролик, заводим его на ремень и пробуем одевать на направляющую. Вставляем на место болт верхнего ролика и закручиваем его. Производим сборку в обратном порядке.

Видео замена приводного ремня в Mazda 6:

Резервное видео как заменить приводной ремень в Мазда 6:

Как и когда проводится техническое обслуживание Mazda 6

Очень симпатичный автомобиль японского автопроизводителя, который своим внешним видом пугает некоторых потенциальных покупателей. Многие просто считают, что за столь оригинальной и презентабельной внешностью скрывается очень дорогой в обслуживании и содержании седан.

В действительности это не совсем так. Да, бренд Mazda не самый дешёвый, но на обслуживание и поддержание оптимального технического состояния Mazda 6 нужно не так много денег, как некоторым может показаться.

Во многом это обусловлено применением очень надёжных и качественных моторов серии Skyactive. Они производительные, экономичные, но при этом не оснащаются турбинами (кроме одного ДВС), что уже заметно снижает потенциальные затраты.

Если придерживаться регламента ТО и делать поправку на тяжёлые условия эксплуатации, тогда владение Mazda 6 GJ (третье поколение) обойдётся вам во вполне адекватную сумму денег.

Особенности ТО

Актуальное поколение Mazda 6, получившее заводской индекс GJ, в России презентовали в 2012 году. С 2013 года начались масштабные продажи на российском рынке. Причём они оказались весьма успешными. Затем машина пережила через несколько лет плановый рестайлинг. Рекомендации по техническому обслуживанию остались неизменными.

Для России предусматривается прохождение ТО каждый год или с интервалом 15 тысяч километров. Отталкиваются от того, что наступает раньше. При тяжёлых условиях эксплуатации регламентное ТО рекомендуется сократить в 2 раза.

Согласно регламенту ТО для Mazda 6, первое плановое посещение автосервиса, либо самостоятельное проведение всех работ, предусматривается через 15 тысяч км. или спустя год с начала эксплуатации.

Самый первый этап обслуживания не предполагает большое количество работ по замене расходников. Здесь требуется:

заменить моторное масло;
поменять масляный фильтр;
поставить новую прокладку сливной пробки;
очистить воздушный фильтр.

Но также существует определённый перечень диагностических работ, предусмотренных для первого и всех последующих плановых ТО.

Задачей мастеров или самого автовладельца является проверка состояния:

масляной системы;
тормозной системы;
системы охлаждения;
свечей зажигания;
ремней привода навесных агрегатов;
жидкости охлаждения (по мере необходимости её доливают);
рулевой механизм и усилитель руля;
аккумулятора, плотности электролита;
шлангов, патрубков, соединений всех систем;
ручного тормоза;
электроники;
электрики;
ЭБУ;
подвески;
резьбовых соединений;
лакокрасочного покрытия;
радиаторов;
покрышек и давление в шинах;
ШРУСов;
рабочих жидкостей;
выхлопной системы;
топливной системы;
смазываются петли, замки и защёлки.

Диагноcтика всех этих узлов и систем является обязательной в рамках каждого планового ТО. Если возникают какие-то неполадки, либо требуется преждевременная замена расходников, работы выполняются за доплату.

Следующее тех обслуживание автомобилей Mazda 6 актуального 3 поколение выполняется через 2 года или спустя 30 тысяч км., если ориентироваться по пробегу.

Здесь требуется повторить все операции, предусмотренные в рамках ТО-1.

Среди работ по замене расходников выполняется следующее:

меняется моторное масло;
устанавливается новый масляный фильтр;
ставится новая прокладка сливной пробки;
заливается новая тормозная жидкость;
устанавливается фильтр салона.

Интересно, что на многих автомобилях по регламенту фильтр салона меняют каждое ТО. Но в компании Mazda считают, что их система очистки салонного воздуха способна эффективно работать на одном и том же фильтрующем элементе в течение 30 тысяч км.

По факту это не всегда соответствует действительности. Большинство автовладельцев предпочитают менять салонный фильтр, как и воздушный фильтр, уже через 10-15 тысяч км. Это даёт более чистый воздух в салоне и положительно влияет на работу двигателя при замене салонного и воздушного фильтра соответственно.

Следующим обслуживанием Mazda 6 автовладельцу предстоит заняться по регламенту через 3 года или 45 тысяч километров пробега.

Существенных отличий между ТО-1 и ТО-3 нет. Но если на ТО-1 и ТО-2 предусматривалась только очистка воздушного фильтра, то через 45 000 км. по регламенту этот фильтр нужно уже менять. В остальном полное повторение ТО-1.

Перечень запчастей для ТО-4 на Mazda 6 будет несколько больше, если сравнивать с предыдущими этапами технического обслуживания. К ТО-4 машина уже эксплуатируется 4 года и проезжает порядка 60 000 км.

Вообще 4 плановое техобслуживание можно назвать повторением ТО-2. Здесь требуется:

поменять моторное масло;
установить новый масляный фильтр;
поменять прокладку масляной пробки;
очистить воздушный фильтр (лучше заменить).

По регламенту ничего нового. Но по факту к этому времени большинство владельцев Mazda 6 сталкиваются с необходимостью заменить ремни привода навесного оборудования. Средний срок их службы составляет 60-70 тысяч км.

Всего на Mazda 6 третьего поколения предусмотрено два приводных ремня. Один отвечает за генератор и компрессор климатического оборудования, а второй за насос системы охлаждения двигателя. Хотя в регламенте сказано, что их нужно лишь проверять в рамках каждого ТО.

Следующее ТО проводится через 5 лет с начала эксплуатации либо спустя 75 тысяч километров.

Предусматривает повторение ТО-1 и ТО-2. Дополнительно необходимо:

заменить свечи зажигания;
поменять масло в коробке передач.

В остальном ничего нового. Но затраты будут выше.

По действующему регламенту ТО-6 для Mazda 6 проводится через 90 тысяч километров или спустя 6 лет эксплуатации.

Помимо стандартных диагностических процедур, к рассматриваемому плановому техобслуживанию потребуется:

заменить салонный фильтр;
поменять тормозную жидкость.

Во многом стандартное ТО.

Последующие ТО

Если заглянуть в регламент для автомобилей Mazda 6 серии GJ, то есть модели 3 поколения, то здесь наблюдается цикличность процедур для технического обслуживания, начиная с пробега 105 тысяч километров.

Отдельно стоит отметить пробег в 120 тысяч км. Здесь техническое обслуживание автомобилей Mazda 6 будет предусматривать обязательную замену топливного фильтра.

Необходимые замены

Стоит отдельно акцентировать внимание на некоторых узлах и расходниках, у которых нет чёткой регламентированной периодичности замены. Но при этом технический регламент включает несколько рекомендаций на их счёт.

Автовладельцам Mazda 6 необходимо учитывать следующее:

У ремня генератора и натяжного ролика регламентированного срока службы нет. Необходимо следить за уровнем износа и менять по мере необходимости. В среднем, в зависимости от условий эксплуатации, ремень генератора вместе с роликом могут служить от 60 до 90 тысяч км.
По установленным правилам, масло в моторе, вместе с масляным фильтром, требуется менять каждые 15 тысяч километров. Но если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях, тогда установленный интервал рекомендуется сократить до 7-10 тысяч километров.
Дилерам рекомендовано использовать оригинальное моторное масло с вязкостью 0W20. Более бюджетным выступает масло 5W30, которое также допущено к применению.
Воздушный фильтр по регламенту требуется менять лишь на каждом третьем ТО, с интервалом 45 тысяч км. Но лучше следить за его состоянием и менять по мере износа и загрязнения.
Топливный фильтр служит очень долго по задумке японского автопроизводителя, а потому первая замена по мануалу прописана лишь на пробеге 120 тысяч км.
Свечи зажигания меняются сравнительно редко. Их жизненный цикл составляет 75 000 км. Но если качество применяемого топлива низкое, ресурс свечей зажигания будет значительно меньше.
Ремни приводов навесного оборудования по регламенту не имеют срока службы. Их нужно проверять каждые 15 тысяч км. и менять при обнаружении следов износа. В среднем эти ремни служат по 60-70 тысяч километров.
Рабочую жидкость в системе охлаждения предусмотрено менять крайне редко. Первая замена наступает только через 11 лет эксплуатации либо спустя 195 тысяч км. по пробегу. Но реальный срок службы антифриза может быть меньше. Каждое ТО нужно проверять состояние, доливать, и по мере необходимости проводить полноценную замену.
После первой плановой замены антифриза через 195 тысяч км. в дальнейшем жидкость охлаждения требуется менять каждые 5 лет или с интервалом 90 тысяч км.
Для коробок передач предусматривается простейшее обслуживание, заключающееся в периодической замене масла.
Масло в механической коробке передач по регламенту служит около 75 000 км.
Масло в автоматической коробке по мануалу менять не нужно, поскольку оно способно служить весь срок эксплуатации автомобиля. По факту это не совсем так. С целью профилактики масло в АКПП лучше менять с аналогичной периодичностью, как и на МКПП.
Тормозная жидкость служит около 30 тысяч км. На каждом втором ТО её рекомендуется менять.
Тормозные колодки меняются по мере износа и не имеют регламентированного срока службы. В среднем они способны отработать 3 года или 45 тысяч км. На каждом третьем ТО их лучше заменить.
Автопроизводитель рекомендует каждые 10 тысяч км. выполнять переустановку колёс.

Важно понимать, что существует понятие обязательных регламентных работ в рамках технического обслуживания, а есть рекомендации дилерского центра. Вы не обязаны менять то, что вам советуют. Решайте сами.

Стоимость ТО

Назвать точную стоимость технического обслуживания для автомобилей Mazda 6 довольно сложно. Это зависит от конкретного автосервиса, используемых запчастей и расходников, а также от того, выполняете вы работы сами, либо обращаетесь к официальному дилеру.

Ориентировочно за расходники и работу придётся заплатить такие суммы:

ТО-1 обойдётся в сумму от 11,5 тысяч рублей.
За ТО-2 потребуется отдать не менее 15-16 тысяч рублей.
ТО-3 будет несколько дешевле, и его цена составит от 14 тысяч рублей.
На ТО-4 расходы повышаются, и составляют не менее 16,5 тысяч рублей.
ТО-5 сравнительно недорогое, поскольку стоит в среднем 12 500 рублей.
ТО-6 при пробеге около 90 000 км. обойдётся минимум в 17,5 тысяч рублей.

Назвать абсолютно точные расценки невозможно. Поэтому лучше посетить официального дилера, узнать актуальную стоимость ТО конкретно для вашей Mazda 6.

Некоторые автовладельцы существенно экономят, занимаясь регламентными работами своими руками. Но не всё и не всегда удаётся выполнить самостоятельно. Поменять основные расходники можно. А для более сложных задач потребуется специализированное оборудование.

Экономить, покупая дешёвые запчасти, настоятельно не рекомендуется. Это крайне негативно отразится на состоянии вашей Mazda 6.

Читайте также: