Детонация двигателя фольксваген поло
Обновлено: 29.04.2024
VW Polo Sedan (2010+). Стучат пальцы в двигателе
Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.
Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.
Стучат поршневые пальцы: почему так происходит
Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:
механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.
Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.
В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым, выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.
Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.
По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.
Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС
Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.
Топливо в цилиндрах может начать детонировать:
в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).
Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.
Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.
Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.
Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей, возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает, окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.
В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:
залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;
Предыстория:
Начались детонации двигателя на холостых оборотах, уже наверное с месяц. Имею привычку заливать полный бак и так однажды а все той же заправке лукойла, на которой заправляюсь всегда, решил залить 95, до этого был эксперимент, заливал 100 экто на том же лукойле, в течение 15 тыс км, но об этом может быть напишу когда-нибудь отдельно. После заправки, через 2-3 дня (по 6-7 км каждый), почувствовал, что в двигателе стали проскакивать детонации. Подумал на плохой бензин, а у меня его как назло было полно. Через время долил 100 экто 10 литров, чтобы разбавить те 40 литров бодяги которая была, лучше не стало. Далее подумал выкатаю этот, залью тот что лил, там же типо экто, моющие присадки, все дела. Выкатал уже пол бака, но ситуация никак не изменилась. Решил залезть проверить этот злосчастный клапан КВКГ. Решил проверить мембрану, не снимая весь клапан. Снял на свою голову.
Ровно в том месте где я перекосил крышку клапана, мембрана была порвана.
Детально изучив все ступеньки которые там есть не осталось никаких сомнений что порвал ее я, когда перекосом снял последнюю клипсу. Промыв спиртом, заклеив порватость клеем, поставил все обратно. Когда проверял мембрану, двигатель не менял режим работы пр затыкании дырки, а при отпускании слышалось характерное "псссссс". Не спрашивайте почему я изначально так не сделал. Детонации на холостых остались.
Тяга как была так и есть (не фильтра и сеточка на насосе).
Когда тормозишь перед светофором, при переключении на первую чувствуется толчок, и слышится детонация в этот момент. Иногда в этот момент детонации нет, тогда и толчка нет.
Когда останавливаюсь на светофоре сначала двигатель жутко детонирует, через секунд 15 детонации уменьшаются, но полностью не уходят. Если включить нейтраль и немного газануть, то процесс начинается сначала: детонации около 15 секунд, потом их уменьшение.
Вопрос:
1. Может стоить еще подождать и еще выкатать и этот бензин, а потом залить опять новый? Мало ли, может еще гавно не благоприятные фракции остались в баке.
2. Может быть такое от свечей? Им 15 тысяч, менял дилер на свои.
3. Катушки? Двигатель протирал влажной тряпкой, и то, только после того как заболел, то этого его никто 2 года не мыл.
4. Чистка дроссельной заслонки? Честно говоря я еще не созрел чтобы туда лезть.
5. Датчик детонации? Сомневаюсь, потому что когда двигатель работает на месте через некоторое время более-менее выравнивает работу, повышая мгновенный расход.
6. Лямбда зонд? А причем он тут может быть?
Может у кого было? Может подскажете что-нибудь еще? Хочу все обдумать прежде чем лезть…
Информация актуальна для автомобилей VW Polo седан 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска с бензиновыми двигателями 1.6л. всех вариаций. Для рестайлинг моделей 2016, 2017, 2018 и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Датчик положения коленчатого вала установлен в отверстии блока цилиндров двигателя.
При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, электронный блок управления заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте соединение колодки жгута проводов и датчика. При необходимости замените датчик.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ-шестигранник «на 4».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
3. Отожмите фиксатор..
4. и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.
5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.
6. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию, винт крепления затяните моментом 5 Н-м.
Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) установлен в крышке головки блока цилиндров. При неисправности в цепи датчика электронный блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуется ключ TORX Т30.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.
3. . и отсоедините колодку от датчика положения распределительного вала.
4. Выверните винт крепления датчика..
5. . и извлеките датчик из отверстия жидкости в крышке головки блока цилиндров.
6. Замените уплотнительное кольцо, установите датчик положения распределительного вала двигателя в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отверстии корпуса водораспределителя. В случае отказа датчика электронный блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (рассчитывает приблизительное значение температуры охлаждающей жидкости по времени работы двигателя и массовому расходу воздуха).
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте 2-3 л охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя (см. тут).
3. Снимите воздухоподводящий рукав (см. тут).
4. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
5. . и отсоедините колодку от датчика.
6. Подденьте отверткой и извлеките скобу крепления датчика.
7. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.
8. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
9. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который соединен с осью дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому электронный блок управления определяет степень открытия дроссельной заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки встроен в крышку дроссельного узла и может быть заменен только в сборе с дроссельным узлом (см. тут).
Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены до и после катколлектора соответственно. Показано снятие управляющего датчика концентрации кислорода, диагностический датчик снимают аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 22», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Извлеките колодку жгута проводов из кронштейна.
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика и разъедините колодки.
4. Отогните держатель провода управляющего датчика концентрации кислорода..
5. .и выведите провод из второго держателя
6. Выверните управляющий датчик
7. . и снимите его с автомобиля.
8. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию
Датчик детонации прикреплен болтом к стенке блока цилиндров (в его верхней части) в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами. При отказе датчика электронный блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (с уменьшенным углом опережения зажигания для исключения детонации).
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.
3. . и отсоедините колодку от датчика детонации.
4. Выверните болт крепления датчика..
5. Снимите датчик
6. Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.
Датчик абсолютного давления во впускной трубе установлен на впускной трубе. Он фиксирует изменение давления (разрежения) во впускной трубе в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. ЭБУ подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает сигналы датчика, поступающие по цепи передачи сигнала. Датчик соединен с «массой» через переменный резистор. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступающего в двигатель.
Для снятия датчика абсолютного давления во впускной трубе инструмент не потребуется.
1. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов
2. . и отсоедините колодку отдатчика абсолютного давления во впускной трубе.
3. Отожмите фиксаторы датчика..
4. . и снимите его.
5. Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.
Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика выдаёт его название). А что дальше? Как он это делает и что будет, если он вдруг перестанет работать? И как узнать, что он не работает? Всё намного проще, чем кажется.
Что такое детонация и зачем за ней следить
Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия.
Обычная скорость распространения фронта пламени составляет 30-50 м/с. Но иногда возникает такая штука, которая правильно называется сгорание во фронте ударной волны. В этом случае скорость сгорания может возрастать до 2000 м/с. Складывается ситуация, когда нормального распространения фронта пламени уже нет – есть взрыв. А это и есть детонация.
С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления.
При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания.
Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.
Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок.
Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.
Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.
Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.
Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?
Найти и обезвредить!
Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.
Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет.
Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.
Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.
Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!
Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.
Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.
Что делать дальше?
Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает.
Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.
Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.
Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.
В настоящее время автомобиль стал не роскошью, а необходимостью, поэтому потребность в автомобилях у населения резко возросла, что серьезно повысило городской трафик. Многие россияне отдают предпочтение иномаркам ведь в настоящее время рынок автомобиль очень обширен, а особой популярностью в России и странах СНГ пользуется Фольксваген Поло. Данный автомобиль является одним из самых доступных и надежных, такое авто можно приобрести на вторичном рынке по весьма неплохой цене.
В данной статье речь пойдет об автомобиле Фольксваген Поло Седан, а именно об его инжекторной системе подачи топлива в двигатель. Так как автомобиль оснащен большим количеством датчиков и при покупке его на вторичном рынке не всегда авто находится в идеальном состоянии. Иногда найти проблемы в неправильной и неравномерной работе ДВС довольно сложно, но зная признаки неисправности какого-либо из датчиков такую проблему довольно просто решить.
Блок управления двигателем
Сердце автомобиля Поло Седан это блок управления двигателем (ЭБУ) именно в этом блоке просчитывается огромное количество процессов связанных с работой ДВС. ЭБУ посылает сигналы на подачу искры в цилиндры, о повышении давления топлива при разгоне, корректировку топливной смеси, удержание оборотов холостого хода и это можно перечислять до бесконечности. Блок представляет собой плату, на которой расположилось множество различных радиодеталей необходимых для расчета процессов работы автомобиля.
Расположение
Блок управления двигателем Поло Седан расположен в подкапотном пространстве автомобиля и крепиться к моторному щиту с левой стороны авто.
Признаки неисправности:
Поломку ЭБУ определить довольно сложно, а признаки неисправности ЭБУ схожи с поломкой какого-либо из датчиков. Вывести из строя блок управления ДВС можно «прикуривая» другие автомобили или при мойке двигателя.
Датчик положения коленчатого вала
Для определения положения верхней мертвой точки двигателя (ВМТ) в Поло Седан, как и во всех инжекторных авто, применяется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Данный датчик работает на эффекте холла и передает импульсы полученные с задающего диска на ЭБУ, тем самым блок понимаем в какой момент и в какой цилиндр подавать топливо и искру.
Расположение
Находится датчик положения коленчатого вала на Фольксваген Поло Седан, на блоке двигателя вблизи маховика и считывает показания именно с венца маховика автомобиля.
Признаки неисправности:
При поломке ДПКВ на Поло Седан появляются следующие признаки поломки:
- Двигатель не заводится;
- Нет искры;
- Двигатель троит (не работает один из цилиндров);
Датчик фаз
Датчик распределительного вала (датчик фаз) необходим для определения фазы открытия клапанов, простыми славами это тот же ДПКВ только определяющий положения распределительного вала. Датчик считывает показания с распредвала, на котором имеется специальная отливная шейка. Датчик считывает показания с распредвала по средствам импульсов, а затем передает их на блок управления двигателем.
Расположение
Находится на головке блока цилиндров автомобиля вблизи шкива впускного распределительного вала.
Признаки неисправности:
- Утрата мощности ДВС;
- Увеличенный расход топлива;
- Нестабильный холостой ход;
Датчик температуры ОЖ
Для определения температуры жидкости охлаждения в двигателе используется специальный термодатчик, который не только определяет температуру жидкости, но и включает вентилятор охлаждения ДВС и корректирует обороты для прогрева автомобиля в холодное время года. Датчик представляет собой деталь, выполненную из бронзы внутри которой помещен терморезистор изменяющий свое сопротивление с изменением температуры.
Расположение
Находится ДТОЖ в корпусе термостата под гофрой воздушного фильтра.
Признаки неисправности:
- Двигатель плохо запускается на холодную;
- Поздно или вовсе не включается вентилятор охлаждения;
- Увеличенный расход топлива;
- Нет прогревочных оборотов ДВС;
Датчик дроссельной заслонки
Для определения положения открытия дросселя автомобиля применяется специальный резистор он же датчик положения заслонки, но так как в Поло седан применяется электронная педаль газа, данный датчик встроен в сам механизм дроссельного узла и является неразборным. Пугаться этого не стоит, так как элемент довольно надежный и крайне редко выходит из строя.
Расположение
Находится ДПДЗ в корпусе дроссельного узла под пластиковой крышкой механизма.
Признаки неисправности:
- Скачки оборотов ХХ от 500 до 2500 об/мин;
- Нестабильный холостой ход;
- Увеличенный расход топлива;
- Сложный запуск ДВС;
Датчик кислорода
В Фольксваген Поло данных датчика аж два, один из датчиков определяет количество углекислого газа до катализатора, а второй после катализатора. Основываясь на показаниях с этих датчиков, ЭБУ корректирует топливную смесь для снижения выбросов в атмосферу.
Расположение
Находятся датчики кислорода на выпускном коллекторе один до катализатора, а второй после, закреплены ДК на коллекторе через резьбовое соединение.
Признаки неисправности:
- Увеличенный расход топлива;
- Потеря мощности и динамики авто;
- Нестабильная работа всего мотора;
Датчик детонации
Для улавливания вибраций и детонации в двигателе используется специальный датчик. Из-за низкого качества топлива в двигателе автомобиля часто возникают различные детонации способные серьезно навредить автомобилю. Поэтому для снижения этих вибраций в ДВС, инженера стали использоваться в своих автомобилях датчики детонации, которые улавливают малейшие неполадки в работе ДВС и меняют угол опережения зажигания тем самым снижая детонации.
Расположение
На всех автомобилях, в том числе и Поло седан, датчик детонации расположен на блоке цилиндров в центре между вторым и третьим цилиндрами.
Признаки неисправности:
- Стук пальцев при разгоне;
- Увеличенный расход топлива;
- Потеря мощности автомобиля;
- Машина плохо разгоняется;
Датчик абсолютного давления
Для определения разряжения во впускном ресивере автомобиля используется датчик абсолютного давления (ДАД). Данная деталь по своему назначению схожа с датчиком расхода воздуха (ДМРВ), но значительно превосходит его в надежности и неприхотливости. Датчик определяет разряжение в ресивере и передает показания на ЭБУ, а тот в свое очередь на основании этих показаний понимает какое количество воздуха поступило в двигатель и посылает сигналы на подачу топлива для составления правильных пропорций топливной смеси.
Расположение
Находится ДАД на корпусе впускного ресивера и устанавливается через специальное уплотнительное кольцо.
Идеальные механизмы существуют, пожалуй, лишь в футуристических мирах, описываемых писателями−фантастами. В их воображении узлы машин никогда не изнашиваются и не подвержены влиянию коррозии и различных веществ. Существует лишь основная суть, передаваемая главными деталями устройства.
В реальности же не все так просто. Каждая деталь автомобиля требует своевременного ухода. Производителями устанавливаются определенные рамки прохождения ТО, замены расходных материалов и диагностики работоспособности основных узлов машины. Не изобрел еще человек perpetuum mobile: приходится компенсировать недостатки постоянным обслуживанием авто.
Не зря речь зашла о вечном двигателе. Хоть его и нет в автомобиле, он выполняет те же функции, что и человеческий аналог. «Сердце» не только приводит автомобиль в движение, но также подчеркивает индивидуальный характер его владельца, живет с ним одной жизнью и «стареет» в одно время.
Фольксваген Поло в кузове седан − это уникальный автомобиль, созданный популярным немецким автоконцерном. Своим высоким клиренсом и модными электронными «примочками», адаптированными для российской зимы, он передает суровый темперамент наших климатических и дорожных условий.
Отдельного внимания заслуживают двигатели, устанавливаемые в новенькие седаны Поло с 2015 года. Оба агрегата работают на бензине и своей динамикой идеально подходят для езды по нашим дорогам.
-
1,6-литровый CFNA с 4 цилиндрами и 16 клапанами развивает мощность 105 л.с. и до «сотни» разгоняется за 10,5 секунды.
При правильной эксплуатации «движки» из Вольфсбурга могут долго прослужить бережному водителю. Но точные немецкие технологии тоже могут давать сбой. Большие перегрузки мотора влияют на эффективность работы его узлов.
Распространенные проблемы и способы их решения
Многие владельцы седана Поло сталкиваются с посторонними шумами, возникающими в двигателе. Услышать неожиданный стук в ведущем органе автомобиля − это очень неприятно. Он явно ничего хорошего не сулит. В такой ситуации главное − сохранять спокойствие и постараться самостоятельно определить источник шума. Самый печальный исход, который может приключиться в данном случае, − проворачивание вкладыша коленвала. Для любого автомобиля это конец: вызываем эвакуатор и везем «любимца» в сервис.
Как предсказать стук на седане Поло? Почему возникают трудности?
Самым важным критерием является уровень давления масла в моторе. Если показатель находится ниже отметки 2 миллибар, то возможно скоро вы будете наслаждаться славной «чечеткой», отбиваемой вкладышем двигателя.
На износ влияет качество и тип заливаемого моторного масла. Если в двигатель заливается низкосортная «синтетика» или минеральная смазка, то можно не сомневаться − агрегат не выдержит и начнет стучать. Поэтому важно использовать только качественные масла и стараться не экономить на них.
На работу двигателя седана Поло может влиять сорт топлива. От него зависит вязкость масла и работоспособность свечей зажигания.
Для повышения ресурса вкладыша двигателя специалисты используют специальные «подушки», которые смягчают трение деталей. Стоят они не так уж много, и найти их можно в любом автомобильном магазине. Если в моторе уже установлена «подушка», то прежде чем разбирать «движок» следует проверить состояние вспомогательного элемента. Возможно, что стучит именно она, а не вкладыш.
Что делать, если противное постукивание начинает надоедать? Для диагностики проблемы можно съездить в автосервис и выложить немалую сумму денег за услугу. Другой вариант, которого боятся «новички», − проверить все самостоятельно.
Пугаться здесь нечему. Надо просто знать, какие узлы следует обследовать.
Самое слабое место в Поло седан − клапаны. Эти элементы чаще всего подвержены физическому воздействию. Вообще, проблема клапанов в двигателе характерна как для машин отечественного автопрома, так и для топовых иномарок.
Определить функциональность клапанов можно по звуку. Посторонний стук появляется при холостых или средних оборотах двигателя. Это звенящий металлический лязг, который сильно заметен на фоне работы силовой установки. Подобное звучание имеют толкатели. Но тон у них немного выше. Кроме того он может меняться во время работы двигателя.
Стук толкателей − стандартное явление для большинства иномарок и не такое опасное, как шум в клапанах. Чтобы полностью избавиться от надоедливого звука, придется потратить много времени и финансовых средств.
Второе место на пьедестале проблем занимают поршни Поло седан. Трудность связана с износом колец, которые необходимо срочно менять. Ничего сверхсложного в диагностике поршней нет. Звук − гулкий, как будто бьются сосуды из глины. Чаще всего осложнение выявляется при запуске силовой установки в холодную погоду. На улице минусовая температура, а двигатель еще ледяной. Проблема отступает через несколько минут после прогрева «движка». Стуки либо прекращаются, либо снижают тональность, становясь менее заметными.
При стуке поршней следует ездить осторожно, чтобы не перегружать мотор. Затягивать с заменой компонентов не стоит − небольшая загвоздка может вылиться в дорогостоящий ремонт.
Если наблюдается высокий ритм с характерным металлическим звоном, значит, стучат пальцы поршней. Громкость звука возрастает по мере набора оборотов и увеличения нагрузки на мотор. От неприятного «аккорда» можно избавиться, если снять высоковольтный провод с системы зажигания. С подобной проблемой нужно незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью.
Похожие признаки имеют шатунные подшипники. Ритмичное «дребезжание» и средняя тональность звучания − главные симптомы неисправности. Стук также пропадает, если убрать высоковольтный кабель с зажигания.
Понижение громкости звука, возникающего в нижней части картера, свидетельствует о поломке в коренных подшипниках. Опять же при увеличении оборотов и наращивании нагрузки на «движок» тон начинает расти. Одновременно с появлением «благовеста», как правило, снижается давление масла. В этом случае лучшим выходом из положения является полная остановка автомобиля и вызов автоэвакуатора (или верных друзей, которые помогут отбуксировать седан до гаража).
Использование некачественного топлива с низким октановым числом может вызвать детонационные стуки. Различить их не трудно − они имеют сильный металлический отзвук. На средних оборотах стуки можно не расслышать. Они становятся заметными при наборе скорости. Чтобы избавиться от такого рода «неприятностей» достаточно залить в бак более надежный доброкачественный бензин, настроить систему зажигания и снизить нагрузку на высокие передачи. В противном случае необходимо будет почистить отсеки сгорания топлива и клапаны двигателя.
Наконец, пару слов следует сказать о гидрокомпенсаторах. Они тоже имеют свойство стучать. Звук может быть вызван попаданием воздуха в полости, расположенные над плунжером, загрязнением зазоров устройств либо их банальным износом. Постепенное уменьшение громкости звучания свидетельствует о попадании в узел грязи. Если мотор продолжает равномерно стучать, то значит, в систему попал воздух. Обычно в сервисных центрах меняют целиком поршневую систему с обоими гидрокомпенсаторами, чтобы наверняка устранить проблему.
Хорошим помощником для самостоятельной диагностики звучания мотора седана Поло является обыкновенный фонендоскоп, применяемый в медицине.
В холодную стужу стук может появиться в любой момент. Обычно это происходит на 15-30 тыс. км. Встречаются редкие образцы Поло седан, на которых проблема с поршнями или другими элементами силовой установки возникает еще в самом начале пробега.
Несколько советов по борьбе со стуком двигателя
Основные методы борьбы со стуком в двигателе, которые предлагают мастера ТО и опытные автомобилисты:
Для рестайлинг моделей, и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться. Датчик положения коленчатого вала установлен в отверстии блока цилиндров двигателя. При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, электронный блок управления заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте соединение колодки жгута проводов и датчика. При необходимости замените датчик.
Вам потребуются: Приподнимите переднюю часть автомобиля где находится датчик детонации на фольксваген поло установите ее на надежные опоры. Отожмите фиксатор.
Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.
Замена датчиков системы управления двигателем Фольксваген Поло седан
Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию, винт крепления затяните моментом 5 Н-м. Датчик положения распределительного вала датчик фазы установлен в крышке головки блока цилиндров.
Когда тормозишь перед светофором, при переключении на первую чувствуется толчок, и слышится детонация в этот момент. Иногда в этот момент детонации нет, тогда и толчка.
Система управления двигателем Поло Седан, датчики, неисправности, диагностика
Когда останавливаюсь на светофоре где находится датчик детонации на фольксваген поло двигатель жутко детонирует, через секунд 15 детонации уменьшаются, но полностью не уходят. Если включить нейтраль и немного газануть, то процесс начинается сначала: Может стоить еще подождать и еще где находится датчик детонации на фольксваген поло и этот бензин, а потом залить опять новый?
Мало ли, может еще гавно не благоприятные фракции остались в баке. Может быть такое от свечей? Им 15 тысяч, менял дилер на. Двигатель протирал влажной тряпкой, и то, только после того как заболел, то этого его никто 2 года не мыл. Постукивайте по корпусу датчика твердым предметом например, пинцетом. При этом напряжение должно изменяться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен, и его нужно заменить.
Устанавливайте датчик в последовательности, обратной снятию. Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.
9.5.9 Датчик детонации
Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Информация от каждого датчика поступает в блок управления в виде сигналов низкого от 0,1 В и высокого до 0,9 В уровня.
При сигнале низкого уровня блок управления получает информацию о высоком содержании кислорода.
Сигнал высокого уровня свидетельствует о низком содержании кислорода в отработавших газах. Постоянно отслеживая напряжение сигнала датчиков, блок управления корректирует количество впрыскиваемого форсунками топлива.
Датчик детонации прикреплен к верхней части блока цилиндров в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами и улавливает аномальные вибрации детонационные удары в двигателе. Чувствительным элементом датчика детонации является пьезокристаллическая пластинка.
При детонации на выходе датчика генерируются где находится датчик детонации на фольксваген поло напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. Электронный блок по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. На версиях автомобиля, не оборудованных ABS.
Датчик абсолютного давления во впускной трубе преобразует разрежения в этой трубе в электрическое напряжение, по значению которого ЭБУ определяет нагрузку двигателя. Датчик установлен на впускной трубе.
…отсоединяем колодку от разъема датчика детонации.
Накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем болт крепления датчика к блоку цилиндров…
…и снимаем датчик детонации с болтом.
Перед установкой датчика очищаем поверхность блока цилиндров в месте установки датчика. Устанавливаем датчик детонации в обратной последовательности и затягиваем болт его крепления моментом 20 Н·м.
СНЯТИЕ ДАТЧИКОВ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА
Снимаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода для замены, а также при демонтаже катколлектора и трубы дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов.
Работу по снятию датчиков концентрации кислорода проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Во избежание ожогов, необходимо приступать к работе только после остывания системы выпуска отработавших газов.
Колодки жгута проводов системы управления двигателем, соединенные с колодками жгутов проводов обоих датчиков концентрации кислорода, закреплены на кронштейне коробки передач.
Для снятия диагностического датчика концентрации кислорода…
…выводим колодку (черного цвета) жгута проводов датчика из прорези кронштейна, прикрепленного к нижнему болту стартера.
Нажав на фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…отсоединяем колодку от колодки жгута проводов датчика.
Ключом «на 22» выворачиваем датчик из резьбового отверстия трубы дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов…
…и снимаем диагностический датчик концентрации кислорода.
Для снятия управляющего датчика концентрации кислорода выводим колодку (коричневого цвета) жгута проводов датчика из прорези кронштейна, прикрепленного к нижнему болту стартера.
Нажимаем на фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…и отсоединяем колодку от колодки жгута проводов датчика.
Вынимаем жгут проводов датчика…
…и правого держателей теплозащитного экрана катколлектора.
Ключом «на 22» выворачиваем датчик из резьбового отверстия катколлектора…
…и снимаем диагностический датчик концентрации кислорода.
Устанавливаем датчики в обратной последовательности. Момент затяжки датчиков – 50 Н·м Чтобы в процессе эксплуатации датчики не «прикипали» к катколлектору и трубе дополнительного глушителя, перед установкой датчиков на их резьбовую часть наносим тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита. При этом необходимо исключить попадание присадки внутрь датчика.
Читайте также: