Диагностика двигателя тойота дюна

Обновлено: 12.05.2024

Зачем проводить самодиагностику двигателя

Самодиагностику необходимо проводить и для профилактики автомобиля. При некоторых ошибках индикатор Check Engine может не загораться, хотя неисправность будет присутствовать. Это может грозить повышенным расходом бензина, либо другими проблемами.

Что необходимо сделать перед диагностикой

Перед самодиагностикой двигателя необходимо убедиться, что все индикаторы на приборной панели работают правильно. Лампочки могут не гореть или же быть запитанными от других, что создает видимость их работы. Чтобы избавить себя от лишних действий и ничего не разбирать, можно произвести визуальный осмотр.

Далее заводите двигатель:

Если все указанные индикаторы ведут себя, как было описано выше, значит, приборная панель в полном порядке и можно проводить самодиагностику двигателя. В противном случае сначала необходимо устранить все неполадки с индикаторами.

Как выполнить самодиагностику

Для проведения простой самостоятельной диагностики двигателя тойота понадобиться всего лишь обычная канцелярская скрепка, для того чтобы перемкнуть необходимые контакты.

Расположение диагностического разъема DLC1 в автомобиле.

Расположение диагностического разъема DLC3 в автомобиле.

Как считать коды ошибок

При отсутствии ошибок в памяти индикатор будет мигать с периодичностью 0,25 секунд. Если же с двигателем есть какие-либо проблемы лампочка будет мигать по другому.

Через каждые 0,5 секунды индикатор будет выдавать сначала десятки, затем, после паузы 1,5 секунды, единицы через 0,5 секунды.
Если в памяти содержится более одной ошибки, то пауза между ними будет 2,5 секунды.
После того, как система выведет все ошибки, начнется их повтор через 4,5 секунды.

Что в итоге

Расшифровать полученные коды ошибок можно, использовав таблицу кодов неисправностей двигателей тойота. Узнав какие датчики неисправны, вы сможете принять дальнейшее решение: либо устранить причину поломки самостоятельно, либо обратиться в специализированный автосервис.

В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию заднеприводных Dyna 150 / Toyoace G15 1995-2001 гг. выпуска, оборудованных дизельными двигателями 3L (2,8 л) и 5L (3,0 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобилей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем снижения токсичности отработавших газов, облегчения запуска, ТНВД, запуска и зарядки), элементов механических коробок передач (МКПП), заднего редуктора (в т.ч. дифференциала повышенного трения), элементов тормозной системы, рулевого управления (для моделей с зависимой и независимой передней подвеской), подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции.
Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлены 44 подробные электросхемы (43 системы) для различных вариантов комплектации, описание большинства элементов электрооборудования.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, необходимые для технического обслуживания.
New!! В издание 2013 года включена дополнительная информация по моделям 1999 года.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и продвинутым, так и профессионалам авторемонта и диагностики.
Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), неисправности, наиболее характерные для данного автомобиля, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту.
С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей продвинутый автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля.
В этом Вам поможет бесплатная версия программы MotorData.
Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс настроек, необходимые после ремонта, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля.
Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ.

Описание книги

Книга по ремонту Toyota Dyna

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Dyna невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Dyna содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Dyna разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Dyna);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Dyna).

Любая из процедур ремонта Toyota Dyna приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Dyna высококвалифицированными автомеханиками.

Книга "Toyota Dyna 100, 150, Toyoace, Hiace 1984-1995. Устройство, техническое обслуживание, ремонт" необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Dyna могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Dyna Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

ECD-V4 — это электронно-управляемый инжекторный насос распределительного типа, созданный на базе ECD-V3, но с включением новых механизмов. ECD-V4 предлагает улучшенное сгорание наряду с высокоточным и гибким контролем количества и времени впрыска. Главные изменения в отношении новых механизмов касаются включения внутреннего кулачка, быстро реагирующего электромагнитного перепускного клапана и электронного привода, а также использования данных компенсации из ПЗУ. Повышение давления впрыска топлива для ускорения распыления привело к снижению выбросов вредных веществ.

С дизельными автомобилями я довольно редко работаю, но тут было довольно интересно. Первое что я увидел по диагностике — это то что ошибок нет и обороты двигателя в параметрах видно. Далее я приступил к визуальной проверке и осмотру системы управления тнвд. Внимательно рассмотрим схему:

Схема управления довольно простая. Есть блок управления двигателя и силовой каскад управления перепускным клапанам. С блока управления двигателя при всех условиях подается шим сигнал на управление этим клапаном. После того как он пришел на силовой каскад, с силового каскада выходит управление на клапан. Почему нужен силовой каскад расскажу чуть позже.

Для начала требуется посмотреть и изучить все питания которые приходят на силовой модуль управления клапаном. На контакте 2 разъема А должно быть 24 вольта, а на корпусе масса. Приступаем к проверке. Теперь приступаем к диагностике этой системы. Проверяем массу на контакте 1 и питание на контакте 2. Все отлично контрольная лампа и тестер показывают, что все отлично. Далее приступаем к проверке шим сигнала.

Подключаем осциллограф и смотрим шим сигнала на контактах 1 и 2 который идет с блока управления двигателя на управление клапана. На осциллограмме видно, что управление на клапан есть, а значит все сигнала, которые требуются для запуска есть. Разрешение на запуск идет,а значит приступаем к проверке сигнала из силового блока управления клапаном.

Подключаемся к контактам 5 и 6 и видим, что есть и сигнал из силового каскада управления перепускным клапаном. Напряжение из-за самоиндукции здесь достигает 136 вольт. Теперь становится понятно, зачем использовать дополнительный силовой каскад(лично мое мнение). Становится понятно, что причина заключается в клапане, так как на него все приходит и его сопротивление находит в норме и составляет 20Ом. После замены клапана на новый автомобиль запустился и работает исправно. Клиент его менял сам и всех тонкостей замены и установки нового клапана я не знаю.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

13K постов 35K подписчиков

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Чуть с тубаретки не взлетел.

Хотел написать, что рассказывать нужно "о своей диагностикЕ".

Но потом увидел про осцилограф и теплее стало на душе. Отлегло, одним словом.

Побед тебе над уровнями и продолжительностями сигналов в будущем!

Volkswagen Corolla

Как я купил авто и менял лямду

Давно искал себе живой Пежо 406 на 2.0hdi, многие меня не поймут, но искал "идеал", понимаю, что машине уже +-20 лет, но все же гарантия у рестайлинга на коррозию 12 лет, а сам кузов оцинкован и если за авто смотрели, то должен был сохранится не плохо. В поисках был 4 месяца, пересмотрел около 25-30 Пежо, но все было не то пальто, как говориться. На днях приехал в выходные домой на родину и уже по привычке зашёл посмотреть авто, на продаже и увидел пыжик, 2000 г.в., хорошая комплектация, 2.0 НО не hdi, а бензин, был наслышан, что эти двигателя хорошие и выносливые, да и кузов в состоянии "5 летнего авто", да и комплектация богатая, с подогревании, кондеем и ещё кучей плюшек. Т.к. в поисках давно, уже знаешь где что смотреть и на что обращать внимание. С этого момента начинается интересное.

Продавал машину молодой парень, утверждая, что ему подарили машину, но конечно же попался сразу же, когда продавал по ксерокопии паспорта левого мужика. Ладно, не суть, ну перекуп и перекуп, авто достойное с виду. Осмотрел ее по кругу, рейки, подтёки. Сел за руль, сразу проверяю чек, агааа, вот и попался, при зажигании чек не горел, на вопрос "почему?", сказал, что катализатор вырезали, лампочку достали и лямбда ругается, ну ладно, пропустили миму ушей, ибо перекуп может сказать все, что угодно. В сумке всегда лежит считыватель ошибок, простенький ELM327

Подключился и сразу же увидел ошибки:

Первая ошибка: неисправна лямда 2, именно подогрев, а вторая ошибка уже серьезная, которая могла включить в себя неисправность или комплект неисправности датчиков. Ладно, посмотрим как едет, а там уже решим. Проехался, тяга отличная, только вот средний расход на бк 16/100 показывает, любое касание педали газа, то и больше. Продавец утверждает, что перед тем как продавать, скинул данные бк и набежал средний расход, долго стояли с кондеем и т.д. конечно, любой мог бы сразу откреститься и искать дальше, но в остальном авто было практически без проблем и поэтому решил взять, чем черт не шутит, решу проблему - круто, буду ездить.
Дома был уже автосканер AutoCom и можно было уже глубже заглянуть, подключился и увидел, "барабанная дробь" и ошибку по первой лямбде, странно, почему elm327, не увидел этого.. Смотрю впрыск, 6ms, очень много! Дальше, бедная смесь и значения лямды 20мВ, зависла и все. Иду под капот, разъемы обработал очистителем электроконтактов, 0 реакции, посмотрел кабель, везде целый. Ладно, махнув рукой, поехал покупать лямду. По вин коду предложили универсальную Bosch

Дальше была неприятная вещь, которая могла случиться - это прикипание к выхлопу, но слава богу лямда открутилась сразу, кстати, простым рожковым ключём на 22. Отключаем фишку под капотом чуть правее двигателя:

Что бы отключить эту фишку, нужно плоской отвёрткой поднять красный зажим. Выкручиваю лямбду и вижу это:

Либо её пытались согнуть, что бы нормально закрутить, либо фиг знает что с ней произошло. В последующем окажется, что места реально мало и видимо раньше кто-то осознанно это сделал. Кстати вот место, где она стоит

Достал старую лямбду, раскрутил и по цветам закрутил новую, лямбда на 4 провода: белый, белый, серый, черный. Два белых, это подогрев, разницы в полюсах нету, серый и черный - это сигнальные. Делал скрутки, скрутки на изоленту, а все 4 провода уже под кембрик, к сожалению не сфоткал результат. Подключаюсь, программой и вижу результат

Время впрыска 3.5, но если не ошибаюсь, здесь форсунки делают впрыск попарно, поэтому делим на 2. (Могу ошибаться, все сам читал и анализировал), лямбда примерно 98-850мв, двигатель стал ровнее и тише работать, примерно 672 оборота, практически не двигаются. Стёр старые ошибки и проехался, на малых, больших оборотах, больше ошибки смеси не было и можно смело вставлять лампочку чека! Рад, что все получилось, сегодня протестирую на дальнюю дистанцию и посмотрю на расход. Всем спасибо, кто дочитал до конца!

Автоэлектрик-Диагност. Случаи. Часть 10. Я не придумал название

Всем привет. Думал что брошу рубрику, но время от времени случается интересное, стоящее что бы о нем написали.
Я писал ранее, что меня убивает рутина, ставлю сиги и прочее ради денег, но диагностике реально сложного случая радуюсь, хотя от этого иногда теряю спокойный сон. Будет длинно и возможно не понятно, спрашивайте, попробую ответить на вопросы.

Lexus ES250 и его хозяин.
Если вы профи в своем деле, вас раздражают люди которые почему-то решают, что опытнее и умнее вас? Я к этому отношусь с иронией, мои клиенты хорошо обеспеченные люди, а поскольку глупые так много зарабатывают достаточно редко, они не глупы, они излишне самоуверены и любят держать все под контролем, в следствии чего иногда делают глупые вещи.
Причина обращения: "не работает кондиционер, заправили, все равно не работает"
Я сам за годы приобрел излишнию самоуверенность (самокритика), и делаю простейший тест на наличие хладогента в системе - тыкаю в клапан отверткой, если пальцы обдаст холодом, значит система герметична и фрион есть, лень мне аппарат подключать. Тыкаю, давление есть, а фриона нет. Теперь ставлю станцию по заправке и запускаю полный цикл, это откачка, востановление, заправка. Задаешь программу, и идешь пить кофе. Итог откачано 100гр хладогента при норме 550гр. Кондиционер не заработал, стало интересно. Особенность системы на этом авто, это наличие датчика оборотов компрессора, датчика массового расхода хладогента, электромуфты и все это на самом копрессоре. Хоть что то выйдет из строя, будет блокировка включения муфты, что и наблюдалось. Из анамнеза машину били в морду, осматриваю жгут проводки на компресмор, есть повреждения, но устранены. Я бы не писал о случае если бы не хотел похвастать. Есть в этой машине ахилесова пята, комбинированный блок реле, на транзисторах, предохранитель общий 140А, транзисторы держат 25А, а при замыкании ток гораздо больше. При повреждении в дтп проводки блок реле и сгорел частично. Стоит эта штука 17к новой.
Клиент уехал и вернулся через 2 дня с заявлением: "вы ошиблись, вы такими методами всю машину можете поменять, и т.д. Он оказывается брал такой же блок с тойота камри v50 и ставил в свою, а свой в камри, как итог на камри климат продолжал работать, на его лексусе нет. На просьбу сказать номер детали с камри, получили отказ :" она такая же! Номер не скажу" попросили вин камри:" а вам зачем, не скажу!". Все бы ничего вот только если камри не с 2.5 мотором, что для v50 редкость, то похожий внешне блок реле не учавствует в работе компрессора кондиционера, и клиент мог угробить рабочую деталь с камри.
Итог уехал не довольный, я не смог найти "другую неисправность".

Lexus GX470.
История долгая, машиной изначально занимался напарник, нас в команде трое, в итоге подключились все.
Клиент обратился с горящим чеком, ошибка бедная смесь в Б2. Так как там мотор V8 он разделен на Банк1(со стороны водителя) и Банк2(сторона пассажира). По параметрам нормальная смесь, неисправность не проявляется, переставляем местами датчики кислорода и отправляем на пару дней кататься. Приехал, бедная смесь в Б1, значит датчик мертв, меняем на новый и в путь.
Через месяц опять, бедная смесь в Б2, клиент сам предлагает заменить еще один датчик, меняем.
Приехал через 2 дня. Бедная смесь в Б2.
Началось исключение очевидного, это подсосы воздуха, дмрв, грм и далее по списку. Нашли уставшие резинки под форсунками, уже обрадовались, но замена не помогла.
В процессе выясняется, что скончался от отравления датчик кислорода в Б2. А почему? А потому что по сканеру смесь бедная и комп обогащает, корекция +20%, а иногда +40, и это только короткая коррекция(быстрая), по факту смесь идет богатой, сильно богатой.
Встала задачка, почему комп видит бедную смесь при богатой. Достали комп и. вылили из его разъемов масло. Я не то что бы удивился, я ох%ел. Позже узнал что на хендаях подобное частая проблема, но у нас лексус. Нашли виновника появления масла в компе, это акпп, забились сапуны и масло пошло через разъем коробки внутрь проводов под изоляцию, из под днища в салон, вверх.
Устраняем, заменой жгута проводки в самой акпп, меняем кислородник и. и ничего не поменялось. Б2 постоянно в "бедной" , Б1 иногда. Пошли по новой проверять все. Ничего, вот все хорошо, кроме смеси.
Выходили в выходные, оставались после рабочего дня, нужно было отгадать загадку.
поставили 3 версии, каждый свою:
- в проводке масло, пока не убавится не пройдет или сами кислородники.
- система vvt-i
- комп, подсос воздуха, там где мы не могли проверить, например в приемной трубе выпуска.(это моя версия).
Проверяя свою гипотизу, я решил показать машине, что такое настоящая бедная смесь, механически обеднив ее. Когда все вернул как было, произошло чудо, коррекция упала в нули и оставалась стабильной. все бы хорошо, но хреново, теперь надо сломать и понять почему в норму все вернулось, иначе рецидив будет 100%, что и показала тестовая поездка в 20 минут. Поиграв смесью сканером через активные тесты, коррекция приходит в норму, подозреваю что комп накрылся, доказательств у меня нет, только логические изыскания. Компа в РФ нет, хоть мотор и 2UZ, тачка с Америки, да и просить покупать "попробовать" клиента не комильфо.
Пока я думал, напарник нашел на клапане vvt-i в Б1 кусок герметика.

Я не верю что это ОНО!
Дело в том что при незакрытом клапане двс не будет, да и не должен быть стабильным, меж тем если активировать клапан Б1 на 12-20% то состав смеси в Б2 меняется. Но это не может объяснить стабильную работу двс при ушедшей коррекции, не может объяснить сваливания смеси и Б1 и Б2 одновременно, не может объяснить рекцию на кратковременную принудительную регулировку смеси. Мое личное мнение, это сильно притянуто за уши.
Как на зло, неиправность перестала проявляться через 20 минут езды, т.е. мы не можем вызвать неисправность.
Приняли Соломоново решение, отправили поездить 2-3 дня, без оплаты, посмотрим что произойдет.

АКПП. (Обслуживание, регулировка, неисправности) ⇐ HiAce. Трансмиссия

Модератор: RANGER

Перейти на страницу:

Подскажите кто знает, сколько масла,при его замене, надо заливать в АКПП :
HiAce Regius 1998. 2.7i АКПП №350002F200

и стоит ли сразу сменить фильтр АКПП,прокладку фильтра и прокладку поддона.

Серый, тросик, так вот когда я его ослабил - удары переключения с R на D стали сильнее, когда подтянул - ушли совсем

Странно, в свежих хайсах должен быть датчик на педали типа потенциометра, на сколько я понял из книги-мурзилки, а дроссельная заслонка управляется серводвигателем (попросту моторчиком).

А тросик на моем от газа идет как раз на дроссельную заслонку, а с другой стороны, на оси дроссельной - стоит датчик TPS (положения той самой дроссельной заслонки).

Потому я не совсем понял, что именно ты регулировал или мне пора дальше учить матчасть. Мое мнение - ты просто убрал свободный ход у тросика. Но он никак объективно не изменит удары при переключении D R, кстати, я ударов у себя не наблюдаю.

Народ подскажите как регулируют тросик АКПП. В книжке я всё прочитал - хотелось бы практических советов. По идее должно быть так: наступаем на педаль газа, тянем за собой этот (руки бы оторвал инженерам Toyota) тросик который идёт к АКПП. Если скорость эквивалентна нагрузке, то передача переключается. на нормальных оборотах - в районе 2000. Если в горку ехать, то передача задержится с переключением и преключит высшую уже на 2200. Можно спровоцировать Киг-Даун - резко топнуть на педаль газа. Как я понимаю, тросик открывает какой то клапан?

Практика: У меня слишко задерживает переключения передач. Если с места очень аккуратно давить на педаль, то всё нормально. Все передачи как бы плавно переползают на высшие в районе 2000 об/мин. Но если нормально нажать на педаль, то преключения уже происходят в районе 2400 двигатель как бы зависает без нагрузки. Приходиться приотпускать педаль газа - всё О,Кей! Передача сразу же переходит на высшую. По логике вещей надо бы тросик АКПП чуток ослабить, ну т.е как бы что бы он позже подтягивал тросик от АКПП. Или наоборот?

Что делают на Таунах, меня ввело в ступор - натягивают троиск. Я что-то не пойму, почему не ослабляют. Некоторые говорят, что когда запас на гайке кончился - его просто стягивают ХОМУТОМ!

У меня так же преждевременно срывает в Киг-Даун. Бывает иду в горку под 80-90 км/час, начинает сдавать дизелёк - я ему чуток газку и он снова держит скорость. В затяжных горках я этим увлекаюсь и он у меня, без резкого нажатия срывает в Киг-Даун. Не должно быть такого - скорость то 70-90 км/час и обороты 2700-2800. А при сбрасывании передачи на низшую, тахометр улетает за 3200. Как с этим бороться?

На Nissan Largo у меня например тянул на 4 предаче до 58-60 км/час если принудительно не спровоцируешь преключение на низшую предачу -резко топнешь. А так тянет и тянет . уже и скорости нет, а он всё буровит на 4й, ну когда уже силёнок у него совсем нет и скорость менее 60 км/час тут уже, сам бог велел 3ю врубать.

114 kW (153 hp) @ 3200 rpm

Из сводной таблицы мы видим, что первая ревизия этого мотора была объемом 3.0 литра и называлась просто B.

Вторая ревизия мотора (у Тойоты цифра перед буквой показывает то, каким по очереди стал двигатель внутри семейства) 2B получилась путем увеличения диаметра цилиндра на 3мм, это дало прибавку 13 л.с. и более 10% крутящего момента.

Третья ревизия двигателя называлась 3B, соответственно, была получена из мотора предыдущей ревизии 2B, путем увеличения диаметра цилиндра на 4 мм. Интересно, что у 3B по сравнению с 2B мощность не выросла, а даже упала на 2 л.с., при этом мотор 3B сделали чуть более оборотистым.

Затем настала очередь 4B, его получили из 3B, но не путем увеличения диаметра цилиндра, а путем замены коленвала - сделали длиннее ход поршня на 7 мм. Выпускались эти моторы в период от 1988 до 1993 года (а в Бразилии до 2001). Хотя, в "чистом" виде он никому не был нужен, так что на реальные машины ставили версии 14B (с впрыском топлива) и 14B-T(с впрыском и турбиной), в таком виде он не казался клиентам полным динозавром или "мотором из склепа" ))

По книгам я выяснил, что ставились двигатели 14B / 14B-T на столь уникальные модели, что я сомневаюсь в том, что хоть кто-нибудь их видел хотя бы на фото - это Toyota Bandeirante, Daihatsu Delta (серия V11) и Toyota Dyna/Toyoace. Я приведу фотографии этих машин:

Посмотрим на конструкцию двигателей 4B (14B/14B-T) - интересно, что там и как? Итак, двигатель 14B/14B-T - это рядный четырехцилиндровый дизельный мотор с полностью чугунным БЦ (блоком цилиндров) и чугунной ГБЦ (головка блока цилиндров). Привод клапанов (всего их восемь) осуществлялся с помощью толкателей, а распредвал располагался внизу:

Как видите, привод распредвала сделан с помощью зубчатого колеса, типа, как было сделано в моторе Волги ГАЗ-24, такая конструкция хорошо знакома нашим ремонтникам.

Но в этом моторе конструкторы Тойоты пошли дальше и сделали привод через зубчатые колеса ещё и на масляный насос, на ТНВД, на вакуумный насос - на всё, что смогли))

Как-то не удобно говорить, но уже за 15 лет до этого, на "наших" Жигулях уже был мотор без толкателей (с верхним распредвалом).

Всякий знает, какие недостатки имела такая схема расположения распределительного вала - прежде всего, мотор имеет наибольшее число промежуточных передаточных звеньев по сравнению с любыми другими вариантами ДВС.

А большое количество промежуточных звеньев не только усложняет конструкцию и её регулировку, но и делает мотор наиболее шумным! Логично: чем больше деталей, тем больше и шума!

У Тойоты на двигателе 14B/14B-T для снижения шума применены шестерни с косозубым зацеплением и постоянная смазка их из специальной форсунки.

Но не смотря на все эти меры, думаю, двигатели серии B стали самыми громкими за всю историю Тойоты!

Водяной насос (помпа) была выполнена отдельным модулем и приводилась в действие клиновым ремнем, думаю, по такому же принципу были сделаны помпы у многих в те времена. Например, у нас на Жигулях и Волгах тех лет уже были помпы ещё составными, но уже гораздо меньшего размера и веса, а на Москвиче-2140 помпа уже была "интегрирована" в блок цилиндров (корпусом водяного насоса являлось отверстие в блоке цилиндров).

На дворе были 90-е годы, по улицам уже ездили "восьмерки" ВАЗ-2108 и помпы у них были совсем другие! Привод ГРМ был на ремне, верхний распредвал давил на клапана через стаканы, сразу без всяких толкателей и коромысел. Тойота так же не стаяла на месте (сарказм!), на модификациях 14B/14B-T помпа стала более маленькой и похожа на современную:

На моторе, где столько шестерёнок, масляный насос, естественно так же сделали шестеренчатого типа. Ещё на моторе 3B была хорошая и надежная конструкция, с большим маслозаборником на небольшом удаление от маслонасоса:

А на двигателях 14B/14B-T японцы сделали большой шаг вперед, "содрали" конструкцию масляного насоса с двигателя ВАЗ-2108, этот насос так называемого "трохоидного типа", крепится на передней крышке и одевается непосредственно на коленвал:

Однако, расстояние от насоса до маслозаборника выросло в два раза - позже я отмечу, к каким последствиям это может привести. А сейчас посмотрите на нормального размера и нормальной конструкции масляный фильтр. Он удобно ориентирован вниз и при замене его можно заранее залить маслом. В современных машинах фильтры гораздо меньше и менять их уже не так удобно:

Надо сказать, между масляным насосом и фильтром, на двигателях 14B/14B-T был ещё установлен теплообменник для охлаждения масла, это такой небольшой радиатор, через который проходит антифриз и охлаждает масло.

При замене масла, старое масло стекало из теплообменника и маслозаборника и если сервисмены забывали наливать свежего масла в фильтр, то после пуска двигателя масляное голодание могло длиться более 10 секунд - время необходимое что бы масло прошло через насос, заполнило теплообменник и фильтр, а затем попало в каналы.

В общем, чем длиннее и тоньше магистраль (трубочка) от маслозаборника до масляного насоса, тем больше опасность масляного голодания для такого мотора.

Двигатели 4B (14B/14B-T) объемом 3.7 литра, просуществовали 13 лет (с 1988 по 2001) и "ушли в историю" - в дальнейшем, Тойота больше не производила дизельных моторов объемом 3.7 литра.

Читайте также: