Двигатель лифан не развивает обороты

Обновлено: 12.05.2024

Lifan Solano / 620. Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Рассмотрим основные проблемы и решения их.

Итак, двигатель мотоблока заводится, но не развивает необходимой мощности: глохнет на холостом ходу, не набирает обороты, работает с перебоями

Загрязнен воздушный фильтр

Возможно загрязнен воздушный фильтр.

Это может привести к недостаточной концентрации воздуха в топливе. Топливная смесь получится переобогащенной , что приведет к выше написанной проблеме.

Очистка воздушного фильтра - периодически совершаемая работа. Она, как правило, написана в инструкции по эксплуатации и техническом обслуживании .

Мотоблок работает с землей , поэтому воздушный фильтр загрязняется чаще, чем другие агрегаты , от пыли.

Для очистки воздушного фильтра достаточное его достать и отряхнуть . Если же этого недостаточно , то бумажные фильтры чистятся пылесосом , а поролоновые моются в специальном нежирном растворе и сушатся. Сетчатые фильтра также очищаются пылесосом .

Топливо низкого качества

Использовать топливо, которое рекомендует производитель

Система зажигания неисправна

Проверка данной системы написана в предыдущей статье.

Забитый глушитель

Возможно, что глушитель мотоблока забился, что также происходит довольно часто при работе с землей. Для решения этой проблем необходимо снять глушитель и осмотреть его.

При необходимости промыть его и высушить . Промывка осуществляется в бензине . После снятия глушителя, отверстие затыкается тряпкой .

Неправильная регулировка карбюратора

Необходимо настроить и прочистить карбюратор . Про настройку карбюратора будет написано в следующей статье.

Снижение компрессии

Износ цилиндро - поршневой группы может привести к снижении компрессии . Износ возникает из-за царапин , задиров или поломке поршневых колец.

Проверить достаточно просто - необходимо подсоединить декомпрессор и проверить давление в цилиндре. При такой проверке учитывать то, что подключен декомпрессор и давление будет чуть ниже , чем по паспорту .

Зимнюю рыбалку закрыли неудачно (но не по рыбе). В 10 км от машины заглохла собачка и больше завести не могли. Карбюратор продул, промыл. Свечи менять пробовал. Искра отличного качества. Регулятора оборотов нет(убран) - привод газа прямо на дроссельную заслонку. Перед тем как заглохнуть нагрузка на двигатель была 10-15 %. При попытках запуска вроде как слышится сопение в районе головки цилиндра. За день до этого катались по воде на льду - фонтан от цепи бил довольно высоко, но на следующий день бобик завёлся с полтыка. Снял клапанную крышку - клапана работают нормально. Что это может быть? Пробило прокладку головки цилиндра? Никто не сталкивался с такими проблеммами. Вскрытие произведу после обсуждения проблеммы..

2 Ответ от Lexiy 28-04-2010 19:00

С пробитой прокладкой он бы завелся! Но при подаче газа были б слышны сильные хлопки причем и в карбюратор и в глушитель.Такая ситуация была на двух двигателях МТR (пробитая прокладка) Другое дело если часть прокладки вобще выплюнет из под головки! но это врят ли и чаше всего она просто подгорает.Попробуйте перед запуском в отверстие для свечи залить маленькую порцию моторного масла и провернуть пару раз поршневую,потом вверните свечу и произведите запуск если все же имеется небольшой пробой в прокладке то масло частично перекроет его и двигатель должен хотя бы чихнуть!Удачи.
Отредактировано Lexiy (28 апреля, 2010г. 19:05)

3 Ответ от Радоснег 28-04-2010 20:25

Может не в тему, мне один коллега по собачке рассказывал, что у него тоже китаец перестал заводится, а проблема была в карбе, там есть резинки, они разбухли, и бензин перестал поступать. Он вылечил тем что вставил туда от стержней авторучки трубки.. Сам я опыта не имею по китайским двигателям, объяснил со слов, вам виднее.

4 Ответ от Сергей Самара 28-04-2010 21:04

Если искра есть, отверни свечку и брызни туда бенза, если схватится то проблема с топливом.

5 Ответ от Lexiy 28-04-2010 21:58

ВАРИАНТ . но если вы не разгильдяй. :cool: Отредактировано Lexiy (28 апреля, 2010г. 21:59)

6 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:08

На словах все сложно его нужно посмотреть , пощупать . Вот у меня было дело приехал товарищ и говорит у меня прогарел клапан поменяй я с ним спорить не стал . разобрал двигатель , а дело было не в клапоне а в свечных проводах .

7 Ответ от Lexiy 28-04-2010 22:11

Морис. конечно хотелось бы знать ваше правильное имя но все же. если честно, не могла бы попасть вода на прямую в карбюратор. раз вы говорите что воды при движении хватало с полна! я к чему, всем известно что при попадании воды в цилиндр при такте сжатия происходит гидроудар и есть трагедия погнуть клапана. А ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН. но опять же пляшем от самого простого. :cool:

8 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:16

происходит только на дизильных двигателях ! на бензиновых двигатель просто заглохнет и все . потому что степень сжатия на дизели больше в три-четыре раза

9 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:20

Если есть бензин и искра плюс масло в двигателе (стоит датчик уровня масла) то должен заводится .
еще можно попробывать без воздушного фильтра он мог насосать воды .

10 Ответ от Lexiy 28-04-2010 22:22

происходит только на дизильных двигателях !

А это заблуждение. на ОПЕЛ ВЕКТРА 1998г .при проезде глубокой ямы с водой . водичка попала во второй цилиндр, итог загнуты оба клапанна. и это не редкость!! :cool:

11 Ответ от Lexiy 28-04-2010 22:26

происходит только на дизильных двигателях ! на бензиновых двигатель просто заглохнет и все . потому что степень сжатия на дизели больше в три-четыре раза

Во многих правильных инструкциях по эксплуатации автомобилей,написанно остережение при прохождении именно водных преград по одной и той же причине и я с ними согласен. :yep:Могу еще предположить зависание дикомпрессора. но опять же при открытом дикомпрессоре и происходит ЛЕГКИЙ запуск всех 4ех тактных двигателей на базе Хонды с мощносьтю свыше 9ти Л.С ,так что думаю тут не в этом дело! ДА и АФТОР подробней ситуацию и впечатления при запуске а именно какие ЗВУКИ при запуске. Это может нам помоч. Не у жели он даже не ччччччччччччихает. Отредактировано Lexiy (28 апреля, 2010г. 22:38)

«Сердцем» любой бензиновой техники является двигатель. Не исключение в этом и мотоблоки. Их моторная часть создает рабочий такт, силовой потенциал, заявленную производительность, которые в совокупности позволяют выполнять те или иные агротехнические операции.

Но нередко именно этот рабочий узел является самым уязвимым. Некачественное топливо, сильные перегрузки, отсутствие регулярной диагностики и множество других причин становятся причиной серьезных неисправностей, от своевременного выявления и ремонта которых будет зависеть его дальнейшая работоспособность. Тому, какие виды поломок чаще всего характерны для моторов мотоблоков, каких их можно диагностировать и устранить в домашних условиях и будет посвящена данная статья.

Мотоблок заводится и глохнет: причины неисправности и механизмы их устранения

От ситуации, когда мотоблок заводится, но тут же глохнет на холостом ходу, не застрахованы владельцы ни совершенно новых, ни бывших в употреблении мотокультиваторов.

Ее могут вызвать ряд факторов:

проблемы в зажигательной системе:

отхождение или обрыв электрических контактов;
неисправности свечи зажигания. Установить их можно лишь после откручивания и внешнего осмотра. Если свеча:

сухая – причина неисправности кроется в карбюраторе, куда не подается бензин. Она может возникнуть из-за замусоривания его фильтра или отдельного жиклера;
мокрая – двигатель не развивает обороты из-за переизбытка горючего;
покрыта нагаром – факт ее выхода из строя, из-за чего могло не образовываться зажигательной искры. Окончательно убедиться в этом поможет проверка электродами;

после замены или очистки свечи исследуется электроника – целостность соединений и самих проводов, которые из-за сильной вибрации могут нуждаться в ремонте;

нехватка или недоброкачественность топлива. Нередко мотор не набирает обороты из-за неправильно приготовленной топливной смеси или замусоривания карбюратора. В этом случае ремонт начинают с его извлечения из корпуса мотоблока и очищения от грязевых частиц. Параллельно с этим меняют горючее, предварительно слив старое и промыв топливный бак и подающие шланги.
Другой причиной того, что мотоблок заводится и сразу глохнет, связанной с бензином, может быть разгерметизация самого бензобака. Очень часто это наблюдается после длительного простоя (например, после зимы), когда мотоблок долгое время не эксплуатировался и хранился с грубыми нарушениями. После ремонта или замены всего топливного бачка работоспособность устройства обычно восстанавливается;
прохладная погода, из-за которой часто глохнет дизельная техника. Поэтому ранней весной специалисты советуют включать мотоблок только после заливки горячей воды в радиатор;
неисправности коробки переключения передач. О том, что культиватор не развивает обороты и глохнет на холостых, свидетельствует характерный стук из редуктора, который возникает на фоне нехватки смазочного материала.

Почему мотоблок работает с перебоями?

Не смотря на износостойкость двигательной части, она не защищена от неисправностей. Появление посторонних шумов, рывков, пауз в ее работе – главные свидетельства того, что она нуждается в срочной диагностике и ремонте.

Если культиватор периодически глохнет и не развивает обороты, это может быть связано с:

Случается и такое, что двигатель «не тянет», что прослеживается по общей продуктивности устройства.

Вызвать это может:

засорение фильтрационных компонентов;
поломка магнето зажигания.

Почему мотоблок глохнет при нагрузке?

Проблема, когда мотоблок работает с периодическими проглохами и не развивает обороты – едва не самая распространенная среди бензиновых и дизельных агрегатов. Если мотоблок заводится и глохнет, основные причины этого явления следует искать в топливоподающей и зажигательной системе, неисправности которых могут проявиться уже после 5 минут работы.

Если мотоблок не развивает обороты и самопроизвольно глохнет, необходимо проверить:

аэрофильтр – при его засоренности производят очистку его поверхности, промывают или продувают пылесосом.
качество заправляемого горючего;
зажигательную систему – ее диагностику начинают со свечи, по внешнему состоянию которой судят о функциональности зажигания.

Кроме свечи, другими поломками зажигания мотоблока являются:

неправильный зазор между электродами;
механические повреждения электроцепи;
неотрегулированный угол между магнитной частью и катушкой.

Их ремонт своими руками допускается, если это предусмотрено руководством пользователя к конкретной модели мотоблока;

Бывает и так, что культиватор резко глохнет при наклоне в обе стороны или только влево или вправо. Чаще всего это возникает по вине недостаточного уровня масла. В момент наклона может срабатывать датчик остатка смазки в картере, который автоматически блокирует мотор.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Зачастую, при неисправностях двигательной системы, мотоблок не только не развивает обороты, но и издает явные режущие слух звуки, исходящие из глушителя. После этого он дымит и глохнет, что и вызывает явные беспокойства пользователей.

Причиной этой неполадки могут быть:

чрезмерное поступление масла в бензин или дизель, из-за которого его сгорание сопровождается выделением неестественно едкого дыма. В таком случае ремонт сводится лишь в прочистке топливной системы и заправке качественным горючим;
сбой в регулировке зажигания или выход из строя его компонентов – первым делом, обращают внимание на зазор между электродами и в случае необходимости выставляют его в соответствие с инструкцией по эксплуатации;
неполное сгорание топлива в моторном цилиндре. В этом случае ремонт двигателя мотоблока начинают с разборки всей цилиндропоршневой группы, которую прочищают и проверяют на дефекты. Необходимо помнить, что после подобных манипуляций будет не лишним перенастроить карбюратор.

Что делать, если двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?

Если мотоблок не развивает обороты на горячую, диагностику неисправности производят в такой последовательности:

после нескольких неудачных попыток запуска исследуют свечу, как это было описано выше. По возможности ее лучше сразу заменить на новую, чтобы полностью снять вопросы по этому пункту;
проверить компрессию и уровень разрежения в бензобаке;
в темном помещении посмотреть, не искрит ли проводка;
убедится, что при нагреве точно образуется искра. Кроме свечи, препятствовать искрообразованию может и неисправная катушка зажигания.

Среди других причин неисправности можно выделить:

недостаток или неправильная заливка масла, из-за чего срабатывающий датчик его уровня блокирует работу двигательной части;
выход из строя клапана в топливном бачке, который должен поддерживать давление бензина. В результате этого его жидкое содержимое не перетекает в карбюратор.

Владельцы мотоблоков, культиваторов рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой, когда их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять» или газовать. Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт.

Причины, почему не заводится мотоблок и способы их устранения

Причин, по которым мототехника не заводится при пуске, существует несколько. К таковым можно отнести:

повреждение карбюратора (в мотоблоках с бензиновым двигателем);
неисправность устройств зажигания/накаливания;
низкий уровень смазки.

Когда в мотокультиваторе появляются странные изменения и его работа становится не стабильной, в первую очередь проверяют карбюратор. В этом важном узле происходит образование топливно-воздушной смеси (ТВС) и дозирование её для подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

И если засоряются жиклёры, возникает непроходимость топливосистемы, вследствие чего карбюратор теряет способность обеспечивать запуск мотора.

Чтобы устранить неисправность производят ремонт топливопровода, который предполагает частичный разбор карбюратора, промывание насоса, продувание жиклёров через штуцер для топлива.

Иногда причина того, что мотоблок не заводится, кроется в неисправности свечей зажигания, играющих важную роль в пуске карбюраторного ДВС, или свечей накаливания, обеспечивающих пуск дизельного мотора. Если устройства запала становятся влажными, что бывает из-за закидывания их ТВС, то на них начинает пропадать искра. При отсутствии искрообразования не происходит воспламенение топливно-воздушной смеси, а значит и двигатель не завести. Решить такую проблему можно разными путями:

произвести небольшой ремонт и заменить нерабочие свечи на новые;
«прожечь» залитые свечи и при помощи огня очистить их от следов бензина.

Не заводится моторизированная техника и по причине того, что возникает повреждение свечей накаливания. В дизельном моторе воспламенение топлива происходит от соприкосновения с раскалённым воздухом, который нагревается в цилиндре посредством сжатия поршнем.

Это происходит без проблем, когда дизель уже прогрелся и рабочую температуру в нём поддерживают нагревшиеся стенки цилиндра.

Но в холодную погоду, а особенно зимой, разогрев двигателя осуществляется при помощи устройств накаливания и если они вышли из строя – завести мотоблок не удастся.

Если при осмотре карбюраторного мотора или дизеля не было выявлено дефектных свечей, но проблемы остались, да и ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, следует проверить работоспособность всех устройств, отвечающих за воспламеняемость топлива. Неисправность в них так же может быть причиной того, что мотоблок не заводится. Диагностику лучше проводить в сервисном центре, где профессионалы найдут причину повреждения и компетентно проведут ремонт.

Мототехника не заводится и при недостаточном уровне смазочной жидкости в моторе. Некоторые модели оснащены специальными контрольными датчиками, которые в случае недостатка смазки не дают завести двигатель. Особое внимание следует уделять тем вариантам машие, у которых нет таких датчиков. Рано или поздно уровень смазочной смеси дойдёт до критического значения и если её не восполнить до нормы, это вскоре приведёт к износу деталей и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

Подготовка мотоблока к пуску

Проблемы с пуском мотора могут возникнуть не только у мотоблока и культиватора, бывших в употреблении, но и новых, только что купленных в магазине. Поэтому прежде чем первый раз заводить мотоблок, будь то Каскад, Нева, Крот, Зубр, Кентавр, необходимо прочитать руководство по его эксплуатации, затем тщательно обследовать все соединения и, конечно же, проверить уровень масла в ДВС.

Изучить инструкцию, составленную производителем, необходимо хотя бы для того чтобы выяснить, какой рабочий цикл у двигателя: четырёхтактный (как Форте, Кентавр, Лифан, Зубр) или двухтактный.

Это важно знать, так как для моделей с двухтактным мотором (как у культиватора Крота) нужна специальная горючая смесь, состоящая в определённой пропорции из бензина и масла.

Из-за несоответствия топлива техника будет глохнуть, а ещё могут пострадать свечи запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса — а это уже прямой путь на дорогостоящий ремонт в СТО. Определить, подходит ли горючее к мототехнике можно по дыму. При плохом качестве бензина он будет иметь белый цвет, как это бывает при сильном наклоне машины.

Возможные неисправности двигателя 168f-2r

Если после проведения всех перечисленных выше мероприятий двигатель не работает как следует, обратитесь за помощью к Вашему дилеру.

При большем повороте ручки газа скорость увеличивается медленно или снижается, или двигатель останавливается.

Неправильное время зажигания

Отрегулировать угол опережения зажигания.

Система подачи топлива

Попал воздух в топливопровод или он засорен.

Выпустить воздух или прочистить воздухопровод.

Главный жиклер плохо отрегулирован

Засорено отверстие игольчатого клапана в карбюраторе или засорен главный жиклер

Прочистить и продуть

Топливный краник засорен

Прочистить, неисправные детали заменить

Слишком много нагара в камере сгорания

Засорен воздушный фильтр

Прочистить фильтрующий элемент

Поршень, цилиндр или поршневое кольцо изношены

Утечка воздуха на

поверхности, где блок цилиндра контактирует с крышкой цилиндра

Заменить прокладку (шайбу) цилиндра

Поршень, цилиндр или поршневое кольцо сильно изношены.

Поршневой палец или отверстие поршневого пальца сильно изношены

Заменить поршень или поршневой палец.

Маленькая головка шатуна сильно изношена

Слишком много нагара в камере сгорания

Использовалась не та марка бензина

Использовать рекомендуемую марку бензина

Двигатель не запускается из-за отсутствия искры

Вода в поплавковой камере

Неправильный зазор между электродами

Неправильное время зажигания

Неисправность высоковольтной катушки и т.д.

Проверить и заменить неисправные детали.

Внезапная остановка во время работы

Система подачи топлива

Проверить и прочистить систему подачи топлива

Залипает игольчатый клапан

Разобрать поплавковую камеру и удалить дефект.

Пробита или закорочена свеча из-за наличия нагара

Заменить свечу зажигания

Отошел высоковольтный провод

В картере недостаточное количество масла

Долить масла до верхнего уровня

Катушка высокого напряжения пробита из-за короткого замыкания

Заменить катушку высокого напряжения

Провод лежит на корпусе двигателя

Найти место закорачивания и изолировать

Бензиновый двигатель сильно перегревается

Подается недостаточное количество масла

Выхлопная труба засорена

Прочистить выхлопную трубу.

Грязь попала между лопастями вентилятора

Повреждены лопасти вентилятора

Цилиндр, поршень или поршневое кольцо изношено, в результате воздух проходит между цилиндром и картером.

ll написал :
Еще замечал, что без конца дергать тоже толку нет - бывает, оставишь его постоять минут на 5, после того как минут 15 подёргаешь и не заведешь, а потом подойдешь - рывка 3-4 и он спокойно заводится.

Из-за отсутствия принудительной подачи топлива: в поплавковую камеру за счет "столба" из бачка, от поплавковой камеры камеру сгорания -за счет поршня..И чтобы вся эта байда заработала(завелась) , надо подать топливо в дозаторы,заполнить топливные каналы (я же вам все описал как..)

Просмотр профиля
Личное сообщение

ll написал :
В этом сезоне еще не заводил, потому что хочу собрать побольше информации,

А вот это ,уважаемый , ниже пояса-люди пытаются вам помочь, а вы еще на пустом месте..Я думаю, инфы у вас предостаточно,в дополнение можете и Бриггс прикупить(кстати, хорошие движки,не знаю как сейчас. )

Просмотр профиля
Личное сообщение

степновец написал :
откуда там яйца растут-совсем из другого места чем у Бриггса.

Яйца те же, только вид в профиль. Принцип работы ЦРО тот же.

степновец написал :
Это кто вам сказал?-диалог на улице -тоже приват,а вот когда третий подойдя

Вы разговариваете на всю улицу? Вопрос был задан не лично Вам, а в общей теме, что ж теперь, если Вы вещаете, то остальные должны молчать, внимать благоговейно и делать скрины страниц?

степновец написал :
в.т. уважаемый так вами Олегыч- неплохой сервисмен,да маркетолог в какойто степени,но ни как ремонтник,вся заслуга в том что он ветеран форума и очень хороший модератор).

Кто не с нами, тот против нас (с)?

ll написал :
Но если прыснуть из шприца бензина под свечу - почему-то толку мало, свеча мокрая, и не заводится.

Не обязательно должен завестись, может только

Просмотр профиля
Личное сообщение

ll написал :
Еще замечал, что без конца дергать тоже толку нет - бывает, оставишь его постоять минут на 5, после того как минут 15 подёргаешь и не заведешь, а потом подойдешь - рывка 3-4 и он спокойно заводится.

Топливный шланг не перекручен?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Да нет ,вроде : я зашел на "работу форума"- претензий тоже полно,админ проклинает : затеяли на форуме какие -то нововведения-пока все устаканится. Вроде нашел выход не цитировать все в одном сообщении ,а по одному.Муторно-а что поделаешь?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Veps25 написал :
Кто не с нами, тот против нас (с)?

Так мы вроде не одна команда,каждый волен высказываться и давать оценку..Олегыч как человек ,достоин уважения, а в остальном"гусей мы в детстве вместе не пасли"..Невыносимо на ветке было наблюдать как его на форуме боготворили ы вылизывали все что можно вылизать-особливо когда этим занимаются мужики..Все-кажется ,вполне достаточно,дальнейшее обсуждение выходит за все рамки приличия.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Veps25 написал :
Вы разговариваете на всю улицу?

Как правило нет-что могут подумать люди, но еще большее недоумение и резкую реакцию вызывает внезапное и бесцеремонное вторжение в их разговор..Вы так поступаете? Лично я если что-то показалось интересным извиняюсь ,если собеседники не против ,вступаю в их разговор,причем не обсуждая собеседников..Не уподобляйтесь "селюкам бесцеремонным" имеющих здесь быть,к сожалению, в достаточном количестве..Блин, начали с Лифана,перешли на личности..Все ,мужики,я пас в этом ключе-продолжение переходит в бесконечное занудилово..

Просмотр профиля
Личное сообщение

степновец написал :
А вот это ,уважаемый , ниже пояса-люди пытаются вам помочь, а вы еще на пустом месте..Я думаю, инфы у вас предостаточно,в дополнение можете и Бриггс прикупить(кстати, хорошие движки,не знаю как сейчас. )

Поддерживаю, надо пробовать .

Просмотр профиля
Личное сообщение

степновец написал :
А вот это ,уважаемый , ниже пояса-люди пытаются вам помочь, а вы еще на пустом месте.

Извините ради Бога! Больше отнимать ваше время не буду.
Когда я даю советы и пытаюсь помочь людям (на других форумах, где обитаю) то не считаю правильным стыдить за не следование советам (или за промедление) - это на усмотрение владельца.

Вопрос закрыт, хотя ничего нового для себя я не узнал, почти что.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! Удачи!

Просмотр профиля
Личное сообщение

ll написал :
Извините ради Бога! Больше отнимать ваше время не буду.

Да все нормально. Кто не хочет тратить время тот проходит мимо. По моему мнению, правильно сделали, что озаботились заранее, могло вполне быть, что причина лежала бы на поверхности и у кого-то что-то подобное уже было. Когда придет пора работать поздно метаться.
Из области почти бреда: в бак подуть не пробовали? И еще: количество бензина в баке как-то влияет?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Возможно, проблема решена.
Сегодня попробовал завести таким образом: сначала открыл кран (бензин на свежий не менял - решил попробовать "на дурочку") потом наклонил мотокультиватор где-то под 45-50 градусов вперед (опер его дугой о чурбак) чтобы бак находился значительно выше карбюратора. Потом провернул (медленно) коленвал оборотов на 5. Оставил так стоять, наклоненным, минут на 10. Потом подошел, поставил его нормально, закрыл подсос, открыл дроссельную заслонку где-то на 20-30% от полного газа. Завелся со 2-ого рывка. С зимы! Я рад.
Дальнейшим действием, в случае если не заведется (что и ожидалось), виделось следующее - слить старый бензин (открутить пробку отстойника), залить свежий, снять шланг и качнуть топлива в карбюратор спринцовкой или грушей (если кто задумает так делать, имейте в виду - нужно действовать очень осторожно, иначе можно натворить делов - игла перестанет держать и будет переливать карбюратор!). Но оказывается, хватило меньшего .
Если проблема в следующем сезоне вернется - отпишусь.
Вот между прочим приведу видео, дающее ответ и на мой вопрос - мужик наклоняет мотокультиватор так, что бак ниже карбюратора, и поэтому у него он глохнет постоянно , но устойчиво работает когда стоит ровно . Похоже, ни главный герой ролика ни оператор об этом не догадались .

Просмотр профиля
Личное сообщение

Други подскажите как настроить систему рычагов и этих пружин, а то картоху пора сажать, двигатель заводится но не развивает мощность?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Механик2410 написал:
двигатель заводится но не развивает мощность?

Было такое на МК Texas-532, но карбюратор у него от lefan168. Проблема была в карбюраторе. Я не стал заморачиваться- купил новый. Цена вопроса 1000рр. Сейчас заводится с пол пинка и тянет как зверь.

МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Механик2410 написал:
Други подскажите как настроить систему рычагов и этих пружин, а то картоху пора сажать, двигатель заводится но не развивает мощность?

Механик2410 , чуть подробнее можно? Какой двигатель, сколько отработал, когда появилась неисправность, что значит: "не развивает мощность" (глохнет на высоких оборотах, стреляет, дымит, не реагирует на рукоятку газа и т.п.)?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Тоже нужна помощь. Культиватор Крот, мотор китайский, копия лифана 168. Заводится всегда с пол-оборота с закрытой воздушной заслонкой. При работе фрезами попал на камень. Культиватор подпрыгнул и заглох. Стал заводиться с трудом, с 5-6 рывка, мотор работает с перебоями, постреливает в глушак, обороты не развивает, при попытке пахать - глохнет. Обороты плавают при любом положении ручки газа. Вообщем болячка плавающая, как будто соринка в карбюраторе перекрывает жиклер. Подкинуло на кочке - стал нормально работать, на другой кочке подкинуло, снова перебои. Масляный датчик отключен. Карбюратор разобрал, промыл, продул - не помогло. Причем, один раз, после недельного простоя, завелся нормально, проработал минут 10, потом начал движение, мотор затроил, обороты заплавали заглох.

Просмотр профиля
Личное сообщение

skipper63 написал:
Подкинуло на кочке - стал нормально работать, на другой кочке подкинуло, снова перебои.

Смотрите подачу бензина. Да и бензин сменить не плохо. Краник, шланг, карбюратор. Могло со дна бака в краник чего попасть. Хотя карбюратор и продули, может не выскочило, или не проскочило.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Выкрутил свечку - сухая но черная. Богатая смесь. Надо обратить внимание на воздушный жиклер и воздушные каналы. Свечку оставил, очистится сама. В нормально работающем моторе черный нагар сгорит и свечка станет светло-коричневой.
Бензин свежий, в баке чисто, сливал отстой и с отстойника краника на карбюраторе, и с самого карбюратора. В общем, разобрал я карбюратор до винтика, выкрутил жиклеры, вынул флейту, выкрутил топливный винт холостого хода, вынул воздушный жиклер, в пластиковом корпусе, медной проволочкой прочистил все отверстия, промыл бензином, продул, собрал, завел. Мотор завелся с пол оборота и заработал ровно, как это было раньше. Чуть прогрел, отрегулировал холостой ход и состав смеси но холостом ходу. В общем вроде проблема решена, всем спасибо за советы.
Совет от меня: предположительно был забит воздушный жиклер. Воздушный жиклер находится сверху, под винтом упора заслонки. В одних карбюраторах жиклер прямо сверху, латунный, а у меня там пластиковая заглушка, которая сидит на 2-х резинках, снизу в ней жиклер, отверстие очень маленькое, меньше топливного. Вот там и засоряется. Продувка не помогает, тонкой медной проволочкой чистится. Грязь в виде пыли попадает через боковой канал со стороны воздухофильтра. Под фильтром пластиковый патрубок состоит из2-х частей, соединённых 2-мя шурупами. Между ними резиновое кольцо-прокладка из небензостойкой резины. Это кольцо разбухло и выдавилось внутрь патрубка, открыв доступ пыли. Щель около 2-х мм в обход воздушного фильтра. Ремонт не сложный, но я еще не делал.

Просмотр профиля
Личное сообщение

skipper63 , Прекрасно. БлагоДарю за отчет.
А то почитал, сделал, а получилось, нет.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Всем доброго времени суток. Помогите новичку. Собрал собачку с лыжным модулем и столкнулся с проблемой мотор чахнет в снегу, просто сбрасыват обороты практически до холостых. По накатанке все отлично до 40 км/час разгонялся. Грешил что гусеницу и цепь перетянул, ослабил не помогло. Заранее прошу за вопрос не пинать. Фотку выложу позже. Заранее спасибо.

2 Ответ от Алексеевич 25-12-2017 10:12

alexxx, возможно попадает снег на ремень или если двиг не зачехлен-обмерзание воздушного фильтра.

3 Ответ от Дедушка 25-12-2017 10:55

столкнулся с проблемой мотор чахнет в снегу,

В начале расскажи про свою конструкцию ! Какие звёзды ! Какой вариатор ! Как с регулятором оборотов . Длина , ширина гусе. ? И конечно фотку скинь. тогда может какой совет и поможет .

4 Ответ от бронто 25-12-2017 11:09

В начале расскажи про свою конструкцию

Абсолютно верно,не зная технических данных ,что посоветуешь?

5 Ответ от Alex 74 25-12-2017 12:23

По признакам,ведомый собоан без преднатяга пружины.Если там вариатор.По скорости,делаю вывод,что вариатор есть.

6 Ответ от alexxx 25-12-2017 13:17

Не могу разобраться как изображения вставить.
По конструкции: гусеница 500 на 1200, вариатор Сафари, звезды 32/11, подвеска катковая 3 тележки. А варик действительно открытый, не успел защиту сделать. Не терпелось прокатиться.

7 Ответ от vorontsov_p 25-12-2017 13:17

Да нет тут пока ни каких признаков, не зная конструктив ни чего не сказать

8 Ответ от alexxx 25-12-2017 13:24

9 Ответ от серж копченый 25-12-2017 13:55

alexxx, тему вопрос от новичка глянь последние две страницы

10 Ответ от alexxx 25-12-2017 17:59

11 Ответ от alexxx 25-12-2017 18:00

Вот что у меня получилось.

12 Ответ от vorontsov_p 25-12-2017 18:09 (25-12-2017 18:12 отредактировано vorontsov_p)

Собрал собачку с лыжным модулем и столкнулся с проблемой мотор чахнет в снегу, просто сбрасыват обороты практически до холостых.

Вот теперь все ясно. Отличный самодел, ПЧ цепи такое, что в снегу должен тянуть уверенно. Может ведущий шкив подзаедает в сжатом состоянии? Преднатяг пружины в ведомом правильный 120 гр?
То, что открыто даже не хуже. Нужно посмотреть как ведет себя вариатор при движении в снегу. Экшн камеры-то нет? А то закрепил бы над ним и поглядели бы вместе.
Да, и не маловато межцентровое расстояние между шкивов? На фотке мне кажется больно они близко стоят. В этом как раз и может быть причина. Ведомый за счет оборотов сжимается и выводит ремень на большой радиус, а ведомый за счет маленького межцентрового расстояния разжаться не может, вот тебе и ПЧ, которое двигатель под нагрузкой не может осилить. Давай измеряй!

13 Ответ от alexxx 25-12-2017 18:21

По моему мнению варик работает адекватно, как на роликах в ютубе. Проблема только в снегу: движок сбрасыват обороты щеки варика расходятся. Настройки заводские, ничего не трогал. Ведомый шкив пришел в собранном состоянии с валом. Регулятор двигателя тоже не трогал. Попробую на днях доделать капот и снова попробую. Попробую снять видео. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Честно говоря, не ожидал такого участия. Может я на "неправельных" форумах раньше лазил

Читайте также: