Двигатель 5к тойота ремонт

Обновлено: 17.05.2024

Создан двигатель 5E FE внутри серии E производителя Toyota, поэтому изначально имеет чугунный блок и ременный привод распредвала, инжектор и литраж в пределах 1,5 л. За время существования мотора изготовителем вносились изменения в конструкцию:

была одна катушка зажигания с трамблером, затем две катушки для пары цилиндров по схеме DID-2;
сначала классическая форма поршня, затем плоские модификации;
тонкая 0,26 мм прокладка ГБЦ с 1995 года для повышения степени сжатия;
доработка шатунов с 1996 года и установка датчика температуры СО.

ДВС 5E-FE

Условно модификацией этого ДВС можно считать 5E-FHE с изменяемой геометрией впускного коллектора и агрессивными распредвалами, усиленными шатунами и повышенной до 9,8 степенью сжатия.

День первый

Приехал в гараж. Подготовил гараж для ремонта авто и загнал его туда. Собственно автомобиль,перед капиталкой желательно помыть двигатель. Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно – снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания. Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему, чтобы не мешали. Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится – что попаду с зажиганием при сборке, но все же… Надфилем нанес метки и снял эту балду.По книжке написанно – снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло.

Далее, самая жопа! Снимаем все ремни – Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ.

Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень. А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал.Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата – вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.

Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами – открутил верхние два – легко. А вот с нижними пришлось повозиться.

Сняли крышку, и видим что ремень ГРМ срочно требует замены. А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой. Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки. Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко. Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее. Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим. Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное – снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко. Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема – она короткая. И я ей не смог подлезть. Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10. Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал. Отрутили выпускной коллектор и сняли ГБЦ. Ну и сама голова. Тут конечно “кака”. Крупнее. По поводу цилиндров – пока ничего не ясно. Хона нет явно!. Будем разбирать дальше… Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба?! Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем. Сняли! Ну и грязно же там… Теперь мешает масло-приемник. Нужно его снять – просто откручиваем три болта на 10 и снимаем. Ну вот и сам поршень. Ничего критичного я не увидел. Не особого нагара, кокса и тому подобного. А вот они в куче. Все положил на картонку и все подписал. Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм. Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась… Вот такую насадку прикупил ранее и вставил ее в дрель. Погнали шуршать. Ну вот собственно и все на сегодня. Завтра будет продолжение. Буду все отмывать и дифектовать.

Эксплуатационные показатели мотора 2E

Ford Focus Wagon Семейный Турбо Сарай Бортжурнал Замена задних тормозных колодок Форд Фокус 2дисковые тормоза

Конфигурация силовой установки 2E имеет практичное расположение навесного оборудования, и автомобиль с таким мотором будет обладать массой преимуществ в дороге. Хотя его появление пришлось на начало 90-х, тщательно рассчитанные показатели мощности и продуманная компоновка узлов и деталей делают такой двигатель одним из наиболее удачных. На автомобиле, оснащенном этим мотором, капитальный ремонт или серьёзные поломки — большая редкость. Владельцу машины с подобным агрегатом нет необходимости беспокоиться о внезапных поломках, и такой мотор даже спустя много лет работает чётко и отлажено.

Перечень модификаций ДВС

Важной особенностью моторов 5E-FE была пригодность для моделей авто Toyota С-серии. Однако для Toyota Sera с тяжелыми откидными дверками потребовался более мощный силовой привод. Производителем было рекомендовано разработать модификацию 5E-FHE с характеристиками:

Топливом для него служит исключительно бензин с высоким октановым числом от АИ-95 и выше. Несколько изменилось навесное оборудование, в частности изменена геометрия впускного тракта. Позже эту версию двигателя устанавливали на Cynos для внутреннего рынка и Paseo для экспорта в Америку.

У версии 5E-FHE существует собственная модификация, отличающаяся исключительно впускным коллектора неизменяемой геометрии от турбо мотора 4FTE, хотя этот мотор атмосферный. В этом коллекторе короткие раннеры, что более удобно для высоких оборотов.

Особенности конструкции

Изначально двигатель 5E FE имеет следующие особенности конструкции узлов и механизмов:

цилиндры в чугунном блоке не расточены, а загильзованы;
схема газораспределения верхневальная ;
распредвалы уложены в постели внутри ГБЦ;
одним распредвалом управляются 2 впускных клапана, другим — 2 выпускных;
клапаны расположены V-образно;
вращение впускному распредвалу передается от коленвала зубчатым ремнем;
выпускной распредвал получает вращение шестерней от впускного;
до 1995 года на свечи шли 4 высоковольтных провода через трамблер, затем по два к двум цилиндрам от 2 катушек (схема DIS-2);
модернизированные шатуны и поршни плоской формы появились после 1996 года;
с 1997 года выпускной коллектор оснастили датчиком температуры выхлопных газов для отсечки питания при температуре больше 900 градусов;
тонкая 0,26 мм прокладка ГБЦ появилась с 1995 года для повышения степени сжатия до 10 единиц.

Впускной коллектор

В силу изменения конструкции мотора в разные годы выпуска производитель рекомендует внимательно изучить описание параметров и регламент ТО.

Неисправности моторов VW 2E

Двигатель Toyota 2NZ-FE Даже самый совершенный автомобиль не лишён недостатков, и за время существования двигателя 2E удалось выявить его слабые места. Наиболее важным фактором в эксплуатации такого мотора оказался его возраст. Со временем вырабатывается ресурс двс и могут возникнуть проблемы с регулировкой клапанов или прокладкой головки блока цилиндров. Подтекание масла или разбалансировка узлов также способны стать существенной проблемой и причиной немалых затрат.

Из положительных качеств двигателя VW 2E можно выделить не только его надёжность, но и лёгкость в ремонте. На таком моторе можно выполнять капремонт любой сложности, не беспокоясь о неисправимой поломке. Кроме того, количество запасных частей для такой силовой установки позволяет выбрать любую деталь. Выпуской коллектор, маховик или другое навесное оборудование доступно в продаже. При возникновении критической поломки всегда можно приобрести контрактный мотор 2E в сборе, что поможет надолго забыть о проблемах.

Регламент обслуживания 5E FE 1,5 л/93 – 110 л. с.

Традиционно для любого силового привода двигатель 5E FE укомплектован деталями и узлами с не одинаковым эксплуатационным ресурсом. Регламент ТО выглядит следующим образом:

замена моторного масла необходима каждые 15000 пробега, одновременно с этим устанавливается новый масляный фильтр;
ресурс охлаждающей жидкости ограничен 50000 км, далее ее нужно заменить;
топливный фильтр подлежит замене после 40000 пробега, а картридж воздушного фильтра обновляется ежегодно;
ремень ГРМ рекомендуется менять одновременно с помпой ОЖ каждые 50000 км;
свечи служат в системе зажигания DIS-2 максимум 15000 км или 1 год;
ресурс АКБ определяется производителем в зависимости от эксплуатационных условий и конструкции батареи;
картерную вентиляцию обычно прочищают после 20 – 30 тысяч км;
пробег 50 – 70 тысяч становится критичным для выпускного коллектора, он может прогореть за это время.

Замена ремня ГРМ 5E FE

Пользователями автомобилей Тойота устройство ДВС и его надежность оценены в среднем в +4 балла.

Какие плюсы эксплуатации данного двигателя?

Моторы FE и FHE практически одинаковые, в них нет значительных детских болезней, с которыми приходится бороться. Они подлежат ремонту, так как блок выполнен из чугуна. Цена большинства запчастей высокая, но комплектующие служат долго. Конструкция силовой установки простая, здесь нет сложнейшей электроники, различных экологических датчиков и прочего ненадежного оборудования.

Также отмечают следующие плюсы агрегатов:

Регулировка клапанов может вызвать проблемы для неопытного мастера. Мануалов не так много, оригинальные книги не распространены в России, на русском языке их и вовсе не выпускали. Интересно, что метки в агрегатах разные, так что и ГРМ настраивать и обслуживать стоит у профессионалов. Доступна самодиагностика, многие проблемы могут быть определены с помощью простого подключения диагностического разъема к компьютеру на сервисе.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Японским производителем атмосферный мотор 5E FE предназначался для комплектации легковых авто С-класса Toyota:

Cynos – купе 1 поколения в кузове EL44, 1991 – 1995 г.;
Corolla I, II – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г., хетчбэк 3 и 4 поколения в кузове L40, L50, 1990 – 1998 г.;
Paseo – купе 1 и 2 поколения, 1995 – 1998 г.;
Caldina – универсал в кузове Т190, 1992 – 1998 г.;
Sera – двухдверное купе в кузове EXY10, 1990 – 1995 г.;
Corsa – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
Raum – хетчбэк 1 поколения в кузове Z10, 1997 – 1998 г.;
Tercel – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
Sprinter – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г.;
Starlet – хетчбэк 4 и 5 поколения в кузовах NP80, EP82, EP85, NP90, EP91, EP95, 1990 – 1998 г.

Toyota Sera

Поскольку характеристики двигателя не в полной мере удовлетворяли требованиям перечисленных моделей авто, часть из них комплектовалась версиями 5E-FHE.

Обслуживание двигателя Volkswagen 2E

В руководстве по эксплуатации автомобиля даны основные рекомендации по техническому обслуживанию и следует придерживаться обозначенных там сроков. Обслуживание ГРМ или своевременная замена маслосъёмных колпачков поможет уберечь гбц и другие узлы от поломки. Для уже не новой машины будет важен бережный уход, и не следует экономить на топливном или воздушном фильтре, или не придавать внимания разнице в компрессии на поршнях. Не менее важной является и замена масла. Чтобы понять какое масло лить, следует посмотреть мануал к машине

Если заводом-изготовителем рекомендуется замена каждые 15 тыс. км пробега, то дорожные реалии могут внести коррективы в такой график. Для уверенности в надёжной работе машины замену можно проводить через 6-8 тыс. км, тем более что в такой необходимости легко убедиться с помощью щупа. Масло для двигателя 2E подходит 10W-40, но и марка 5W-40 не вызовет серьёзных проблем.

Технические характеристики 5E FE 1,5 л

Привычно для завода Toyota мощность в двигателе варьируется для конкретной модели авто и для рынка, на который она поставляется. Например, Короллы, Калдины, Пассеры и Спринтеры для Европы имели мощность в пределах 100 л. с. в соответствии с законодательной базой этих стран. Для рынка Японии, Азии, Ближнего Востока машины комплектовались моторами до 110 л. с.

Блок цилиндров 5E-FE

Для обеспечения характеристик 123 – 140 Нм и 93 – 110 л. с. схема двигателя соответствовала «рядной четверке» инжекторного типа с механизмом газораспределения DOHC – два верхних распредвала внутри ГБЦ.

В период существования движков 5E-FE 1990 – 1998 г.г. планово производилась их модернизация:

изменение степени сжатия за счет тонкой прокладки ГБЦ;
доработка системы зажигания путем установки второй катушки;
изменение формы поршня и применение двухэлектродных свечей и шатунов другой формы;
установка температурного датчика выхлопа.

ГБЦ 5E FE

Затем потребовалось дополнительно увеличить мощность, была создана версия 5E-FHE, в которой фактически произведена форсировка за счет использования распредвалов с агрессивным профилем кулачков.

Технические характеристики 5E FE соответствуют нижеприведенным табличным значениям:

город – 8,8 л/100 км

Toyota 90913-02088 выпускные

болт сцепления – 153 Нм

крышка подшипника – 60 Нм (коренной) и 40 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 30 Нм, 45 Нм + 90°

В силовом приводе 5F-FE увеличены объемы камер сгорания относительно предыдущих версий серии E. Для того, чтобы облегчить капитальный ремонт и ТО своими руками, руководство компании Тойота выпустило мануал с инструкциями пошаговых действий.

Семейство А входит во вторую волну (1980 – 2000) японского моторостроения Toyota. Исполнение 5А имеет меньший диаметр поршня, чем предыдущей версии 4А – 78,7 мм вместо 81 мм. Объем двигателя снизился до 1,5 л, мощность до 105 л. с., крутящий момент до 143 Нм. В отличие от предыдущей серии двигатель 5A FE не имеет спортивных версий GE, турбированных модификаций и генераций с конструктивными изменениями.

Технические характеристики 5A FE 1,5 л/105 л. с.

Изначально в двигателе Toyota серии А заложен запас надежности, высокая ремонтопригодность и огромный запас запчастей. Выглядит схема двигателя следующим образом:

R4 – рядная четверка, цилиндры проточены внутри чугунного корпуса, каналы смазки/охлаждения изготовлены во время отливки;
ремнем приводится в действие и ГРМ, и навесное оборудование;
моторы созданы для автомобилей C/D классов, семейств Caldina/Carina/Corona 170 – 210 и Corolla/Sprinter 90 – 110.

Изготавливался ДВС в Японии для внутреннего рынка и в Китае для всей Юго-Восточной Азии. Важной особенностью является отсутствие соударения поршня/клапана при обрыве ременного привода. Другими словами, мотор 5A FE не гнет клапана.

Для того, чтобы увеличить мощность, в конструкции использован электронный EFI впрыск. Клапаны расположены относительно друг друга под углом 22,3 градуса. Система зажигания вначале трамблерная, затем без разносчика заряда двухкатушечная DIS-2.

Соответствуют технические характеристики 5A FE приведенным в нижней таблице значениям:

смешанный цикл 5,6 л/100 км

Toyota 90913-02090 впускные

Toyota 90913-02088 выпускные

шкив коленвала – 98 – 147 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)

Руководство пользователя содержит описание параметров силового привода, регламент ТО и рисунки основных действий, позволяющих осуществить своими руками обслуживание мотора и его капитальный ремонт.

Особенности конструкции

Официальный мануал на атмосферный рядный двигатель 5A FE содержит описание конструкции:

блок чугунный, цилиндры расточены в теле без гильз, что резко повышает ремонтопригодность и снижает себестоимость;
головка блока цилиндров двухвальная с газораспределением DOHC 16V;
вначале система зажигания состояла из общей катушки, трамблера, пучка высоковольтных проводов, позже добавилась вторая катушка по схеме DIS-2;
здесь нет ни гидрокомпенсаторов, ни муфты VVTi, поэтому требования к качеству масла достаточно низкие;
форсировка чаще всего производится по аналогии с движками АвтоВАЗа расточкой цилиндров;
капремонт легко выполняется в гаражах собственными силами;
особенностью конструкции является ременный привод одного распредвала, второй получает вращение зубчатым колесом от него.

Конструкция очень простая, надежная, ремонтопригодная, высокоресурсная.

Перечень модификаций ДВС

В серии 5А существует всего лишь три варианта двигателей, одним из которых является 5A-FE. Два остальных являются его модификациями, соответственно:

карбюраторное исполнение 5A-F выпускалось в период 1987 – 1990 г., ДВС имел мощность 85 л. с. и степень сжатия 9,8 единиц;
в версии 5A-FHE произведена модернизация впускного коллектора, внутри ГБЦ установлены распредвалы с увеличенными фазами и высотой подъема кулачков, производился мотор в 1991 – 1999 годах, имел мощность 120 л. с., применялся исключительно на внутреннем рынке.

Соответственно, применялось оригинальное навесное оборудование, не взаимозаменяемое с базовой версией 5A-FE.

Плюсы и минусы

Рядное атмосферное устройство ДВС обеспечивает ряд преимуществ владельцу:

экономия эксплуатационного бюджета – АИ-92, наличие запчастей, самостоятельное обслуживание и ремонт на коленке;
ресурс от 350000 км пробега, даже на отечественном бензине;
возможность форсирования для повышения крутящего момента.

Недостатки также присутствуют, но в моторах Toyota их не так много:

регулировка тепловых зазоров клапанов каждые 30000 км;
недоработка поршневых пальцев – фиксированная, а не плавающая посадка;
интенсивный износ постелей распредвалов внутри ГБЦ;
проблемы с системой зажигания.

Основным достоинством является отсутствие соударения клапана и поршня при внезапном обрыве привода ГРМ.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор 5A FE, не только под конкретные классы C и D, но и под семейства автомобилей Toyota:

Carina – 1990 – 1992 в кузове АТ170, 1992 – 1996 в кузове АТ192 и 1996 – 2001 в кузове АТ212;
Corolla – 1989 – 1992 в кузове АЕ91, 1991 – 2001 в кузове АЕ100, 1995 – 2000 в кузове АЕ110, Ceres 1992 – 1998 в кузове АЕ100;
Corona – 1989 – 1992 в кузове АТ170;
Soluna – 1996 – 2003 в кузове AL50 для Юго-Восточной Азии;
Sprinter – 1989 – 1992 в кузове АЕ91, 1991 – 1995 в кузове АЕ100, 1995 – 2000 в кузове АЕ110, Marino 1992 – 1998 в кузове АЕ100;
Vios – 2002 – 2006 в кузове AXP42 для Китая;
Tercel – 1990 – 1994 в кузове седан для Чили и купе для Канады, США.

Производитель ценил и характеристики двигателя, и удачную конструкцию исполнения 5A FE, поэтому даже после того, как на Toyota перестали устанавливать эти моторы, китайская компания FEW продолжила их выпуск для собственных машин FAW Xiali Weizhi.

Регламент обслуживания 5A FE 1,5 л/105 л. с.

Во время эксплуатации двигатель 5A FE требует периодического ухода в конкретные сроки:

менять ремень ГРМ и навесного нужно после 50000 км;
разработчиками рекомендовано регулировать тепловые зазоры клапанов через 30000 пробега;
очистка для вентиляции картера изготовителем предусмотрена каждые 20 тысяч км;
производитель рекомендует замену моторного масла и масляного фильтра через 7500 км;
топливного фильтра хватает в среднем на 40000 пробега;
по рекомендации производителя воздушный фильтр каждый год устанавливают новый;
согласно дате выпуска антифриза с завода его хватает на два года или 40000 км;
у свечей зажигания для движков ресурс 20000 пробега;
выпускной коллектор прогорит уже через 60000 км.

После форсировки ресурс пар трения снижается на 20 – 30%, поэтому расходники придется менять чаще.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

С увеличением пробега мотор 5A FE может выявить следующие неполадки:

2) износ бензонасоса

2) замена бензонасоса

2) выход из строя форсунок

3) поломка свечей

4) износ клапана холостого хода

2) замена форсунок

3) замена свечей

Указанные неисправности характерны для всего семейства А двигателей Toyota.

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель 5A FE является дефорсированным относительно предыдущих версий, поэтому здесь возможен недорогой механический тюнинг:

расточка цилиндров до 81 мм;
использование поршней от 4A-FE.

Фактически пользователь получает предыдущий вариант мотора с объемом камер сгорания 1,6 л. Дальнейший тюнинг выполняется по классической схеме:

шлифовка каналов впускного коллектора и ГБЦ;
«злые» распредвалы, хотя бы от 5A FHE или с большими фазами;
«паук» на выхлопе, «обманка» вместо второго датчика СО;

Мотор является бытовым, поэтому оптимальным вариантом является свап на спортивную версию 4A GE. Немного дешевле обойдется турбо тюнинг:

заказ кита на маломощную турбину;
установка высокопроизводительных, типа 360сс форсунок;
прямоточный с сечением 51 мм выхлоп;
использование топливного насоса Walbro GSS342 производительностью 255 л/ч;
переход на программное обеспечение Абит М11.3.

При получении 150 л. с. заметно снизится ресурс пар трения и движка в целом. Для его восстановления придется доработать головку, ШПГ и заменить коленвал.

Таким образом, мотор 5A-FE создавался для двух семейств автомобилей Toyota – Королла/Спринтер и Карина/Калдина С и D классов. Силовой привод очень надежный, экономичный, предназначенный для спокойного вождения в городском цикле. Конструкция плохо поддается форсировке, зато абсолютно ремонтопригодная.

Эффективная и правильная работа любого автомобильного двигателя может быть возможна только при отсутствии неполадок во всех составляющих его систем. Для обеспечения бесперебойной работы, автомобиль современности оборудован разнообразными датчиками и подсистемами, регулирующими и контролирующими его производительность. Датчик холостого хода Toyota является одним из важнейших элементов стабилизирующих и регулирующих работу двигателя автомобиля.

Датчик или, как его правильно называют инженеры автомеханики – клапан холостого хода, представляет собой небольшой прибор, который входит в состав системы для управления автомобиля. Он выполняет функцию стабилизации оборотов двигателя в режиме холостого хода.

Это небольшое, но очень важное устройство представляет собой небольшой электродвигатель, содержащий специальную конусную иглу. Благодаря работе этого датчика, компьютер, управляющий работой автомобиля, контролирует поступление в двигатель строго определенного количество воздуха необходимого для равномерной работы на холостом ходу. Вычисляется это по изменению размера сечения канала для поступления воздуха.

Клапан холостого хода

Объем прошедшего через регулятор воздуха, считывается специальным датчиком расхода воздуха. Только после этого, специальный контроллер начинает осуществлять подачу топлива непосредственно в двигатель внутреннего сгорания машины через специально предусмотренные форсунки. Система, содержащая датчик холостого хода, кроме замера воздуха автоматически отслеживание какой количество оборотов делает двигатель и учитывает чистоту и стабильность его работы, увеличивая или снижая подаче воздуха минуя дроссельную заслонку.

Когда двигатель автомобиля Toyota прогрет до определенной температуры, датчик поддерживает определенные обороты в режиме холостого хода. Если уровень нагрева двигателя будет недостаточен, то датчик холостого хода специально увеличит его обороты для лучшего прогрева на более высоких оборотах коленчатого вала. В этом режиме нетерпеливые автолюбители уже могут начинать движение.

Двигатели 7А-FE 5А-FE 4А-FE

Информация о материале Автор: Владимир Бекренёв

Самые надёжные японские двигатели.

Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

Датчики.

Датчик кислорода — Лямбда зонд.

«Кислородный датчик»- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик температуры двигателя.

«Температурный датчик» служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого мотора. Запустить мотор получится только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.

Немало автомобилей проходило процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдали датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х, и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения-регулировки. Однако, в практике нередки случаи загиба лепестка, который двигает сердечник датчика. При этом нет признака х/х. Регулировку правильного положения можно осуществить при помощи тестера без применения сканера- по признаку холостого хода.

THROTTLE POSITION……0% IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.

Нет никакой необходимости в маркетинговых исследованиях, чтобы определить ожидания покупателей автомобилей Тойота. Безусловно, все они рассчитывают на долговечность - заслуга простых двигателей. Впрочем, сегодня этого порой уже недостаточно.

Чтобы продать большее количество автомобилей, приходится привлекать динамикой и низким расходом топлива. Здесь перевес на стороне агрегатов, оснащенных современным оборудованием. Однако, сложная конструкция зачастую идет в паре с меньшей отказоустойчивостью либо с огромными затратами на содержание. Как на этом фоне выглядят моторы Тойоты?

В ассортименте японского производителя легко найти очень удачные двигатели, но не обошлось и без просчетов. Рекомендаций достоин литровый двигатель (в течение нескольких последних лет производится практически в неизменном виде), серия агрегатов 1.6-2.0 ZR и большие бензиновые V6 и V8. Все они совершенны и долговечны!

Хуже новости для сторонников дизельных двигателей. С чистой совестью можно порекомендовать только 1.4 D-4D. Другие дизельные агрегаты, выпущенные после 2000 года, уже не могут сравниться с легендами из 90-х, способными преодолеть миллион километров без больших затрат. В этом направлении Toyota хотела быть в авангарде и предложила высокотехнологичные моторы, которые плохо выдерживают испытание временем.

1.0 R3 – громкий, но стойкий

Несложная конструкция и высокая прочность двигателя объемом 1,0 литр способствовали успеху Yaris и Aygo. Недостатки? Прежде всего, низкая культура работы (шум и вибрации). В соответствии с современными стандартами, литровый двигатель Тойота можно назвать устаревшим – не имеет непосредственного впрыска и наддува, а система управления фазами газораспределения контролирует только впускной вал. Конечно, в этом есть как хорошие, так и плохие стороны.

Блок имеет три цилиндра, алюминиевые блок и головку. Для привода ГРМ используется цепь. Масса двигателя – 69 кг.

Литровый двигатель сложно рекомендовать для Яриса, если вы любите динамичное вождение, часто передвигаетесь с полной загрузкой или действительно много ездите. Нехватка мощности ощущается, а попытка «пришпорить» только создает «лишний шум». С другой стороны, спокойное вождение благоприятно сказывается на расходе топлива (почти на литр меньше, чем в Yaris 1.3) и позволяет избежать веера неисправностей.

А что может пойти не так? Например, довольно быстро изнашивается сцепление (иногда его приходится менять уже после 50 000 км). Часто выходит из строя насос охлаждающей жидкости. Бывает, что мотор начинает потреблять много масла. Но это проблема встречается в автомобилях, прошедших свыше 200 000 км. Перевешивающим преимуществом послужит относительно простая конструкция, которая не требует от механика специальных знаний или инструментов.

- простая конструкция
- высокая прочность
- низкие затраты на ремонт
- низкий расход топлива
- небольшой собственный вес

- невысокий запас тяги
- вибронагруженность (три цилиндра без балансировочных валов) и шумность

1.6-2.0 ZR – отличный выбор!

Семейство ZR представлено тремя блоками - объемом 1.6, 1.8 и 2.0. Они изготовлены из алюминия (масса блока и головки 1.8 равна 97 кг), имеют два распределительных вала и цепной привод ГРМ.

Об их высоком качестве свидетельствует тот факт, что с момента внедрения и до сегодняшнего дня (они предлагаются уже более 10 лет) не было сделано практически никаких изменений. Единственное усовершенствование – это система управления клапанами Valvematic (с 2008 года). Она позволяет регулировать ход клапана в диапазоне от 1 до 11 мм, что обеспечивает более плавную работу и экономию топлива на низких оборотах.

Еще одно доказательство долговечности – это сравнительно невысокая стоимость контрактных агрегатов с небольшим пробегом. Это означает, что на них практически нет спроса.

Двигатели серии ZR – одни из наименее проблемных за последние годы. Их можно найти в различных моделях Тойота – от компактов до внедорожников.

Даже спустя длительное время довольно сложно говорить о типичных неисправностях. В 1.6 VVT-i с самого начала иногда сдавались гидравлические толкатели клапанов. Порой возникала необходимость замены насоса охлаждающей жидкости или прокладки под головкой блока. Чаще ремонтировать приходится двигатели с сомнительной историей обслуживания. Однако, все это не способно испортить хорошее мнение об этих агрегатах.

Стоит отметить, что, хотя динамика с такими моторами и кажется не плохой, но автомобиль не показывает хороших результатов во время агрессивного вождения. Эти двигатели для спокойных водителей.

- приличная надежность
- приемлемые динамические характеристики
- умеренный расход топлива (по отношению к мощности)
- удовлетворительная культура работы

- ограниченный список возможных вариантов объема и мощности

3.5 и 4.0 GR – большие и долговечные

Минивэнам и внедорожникам не обязательно использовать дизельные двигатели. Надежный бензиновый агрегат в долгосрочной перспективе дешевле в содержании и определенно создает меньше проблем.

Тойота специализируется не только на популярных малых объемах, но и больших. Такие агрегаты пользуются спросом в больших седанах, внедорожниках и фургонах. V8 UZ вошел в историю, как практически несокрушимый!

Из более новых моторов можно выделить серию GR, которая включает мотор 4.0 (Prado) и 3.5 (Toyota Camry, Highlander). Несмотря на то, что двигатели сохранили непосредственный впрыск и не имеют наддува, их нельзя назвать устаревшими. Ряды цилиндров имеют угол развала 60 градусов, а чугунные гильзы впрессованы в блок.

Четырехлитровый двигатель был адаптирован для продольной сборки и используется на внедорожниках.

Отказы? В 4.0 порой пробивает прокладку ГБЦ. Немного более длинный список имеет 3.5. Довольно часто отказывает насос охлаждающей жидкости и приходится менять катушки зажигания (до 2010 года). Проблемы порой доставляет и муфты VVT-i – шум, неисправности датчика. Впрочем, обычно эти недостатки не слишком дороги в устранении.

- сравнительно простая конструкция
- хорошая долговечность
- достойная динамика
- низкий уровень шума и вибраций

- высокий расход топлива (в сравнении с дизельным двигателем)
- недостаточно эффективен в сочетании со старой 4-ступенчатой автоматической коробкой передач

Турбодизель 1.4 D-4D – экономичный и долговечный

Удачная и сравнительно простая конструкция, высокая популярность (в Европе), низкие эксплуатационные расходы. Покупка даже 10-летней Тойоты с дизельным 1.4 – небольшой риск!

Турбодизель 1.4 имеет 4 цилиндра, алюминиевые блок и головку, а так же непосредственный впрыск Common Rail (давление 1600 бар).

Двигатель 1.4 D-4D – это жемчужина в ассортименте Toyota. В отличие от остальных японских дизельных моторов, риск дорогостоящего ремонта здесь действительно невелик. В этом заслуга не только сравнительно простой и удачной конструкции, но и высокой популярности, что позволило механикам набить руку.

Это первый дизельный агрегат Тойота с алюминиевым блоком. В «сухом» состоянии он весит 99 кг. 1.4 D дебютировал в 2001 году под капотом Ярис первого поколения.

С тех пор многое изменилось, например, нормы выбросов – от Евро-3 до Евро-6. Но кроме введения сажевого фильтра и пьезоэлектрических форсунок (и то, и другое удорожает эксплуатацию), силовая установка не претерпела существенных модернизаций.

Высокая оценка не означает, что машину можно покупать вслепую. Многие экземпляры уже прошли свыше 300 000 км, а это может означать расходы, как минимум, на восстановление турбины или форсунок.

Часть двигателей 2004-2006 года охватывает проблема повышенного расхода масла (причина в поршнях), другим требуется перепрограммирование ЭБУ. Важно отметить, что Тойота по-прежнему бесплатно устраняет некоторые сбои в рамках сервисной акции.

- высокая долговечность
- простая конструкция
- низкие эксплуатационные расходы
- достаточно хорошая производительность
- невысокий расход топлива

- хлопоты с фильтром твердых частиц
- дорогостоящая замена пьезоэлектрических форсунок

Рискованные двигатели

Японский производитель не избежал просчетов. Среди бензиновых агрегатов их мало, но они есть. Когда Тойота предложила систему изменения фаз газораспределения VVT-i, появились проблемы с вариаторами. К счастью, недуг оказался недорогим в устранении.

Среди более новых бензиновых моторов можно выделить 1.33. Он дебютировал в 2009 году. Двигатель изначально собирал лестные отзывы. Он оказался экономичным и динамичным. Однако довольно быстро обнаружились изъяны: помимо дефектного лямбда-зонда появлялся нагар на поршнях. Для ремонта требовался демонтаж головки блока, что увеличивало расходы. Другой дефект – проблемы с компрессией.

Двигатели объемом 1,6 и 1,8 л серии ZZ имеют склонность к повышенному расходу масла (доработали в 2004 году).

Проблемы с дизельными двигателями начались с появлением системы впрыска Common Rail. Первые варианты (90 и 110 л.с.), как сравнительно простые, еще не были худшими. Вместе с тем, дополнительные компоненты, такие как двухмассовый маховик, турбина с регулированием потока выхлопных газов и сажевый фильтр, значительно увеличивали эксплуатационные расходы. К этому добавились издержки на топливные форсунки и другое оборудование, сопутствующее более современному впрыску. К счастью, чугунный блок и ременный привод ГРМ оказались прочными.

Полная противоположность этому двигатели серии AD - 2.0 и 2.2, появившиеся в 2005 году. Оборудование значительно улучшилось, однако алюминиевый блок в процессе эксплуатации подвергался эрозии. Первый ремонт возможен, но требует больших затрат. Двигатель был значительно переработан в 2010 году.

В последние годы были представлены турбодизели BMW, которые сегодня получают нелестные отзывы.

Проблемы затронули и 3.0 D-4D (Prado и Hilux). Это хороший двигатель, но все чаще вызывают беспокойство форсунки. Проблемы с ними заканчиваются повреждением цилиндров.

Заключение

В Тойота вы имеете право рассчитывать на идеальные силовые агрегаты, и вы их легко найдете. Предвидя тенденции, компания практически отказалась от дальнейшего развития дизельных моторов, сделав ставку на гибриды.

Я бы не торопился делать капиталку или замену

Есть более "цивилизованный" путь - заменить маслоколпачки и сделать раскоксовку колец, обойдется максимум в 1т.р. Если не поможет - выбирай лучше замену двигателя, при замене колец обязательно нужно блок растачивать, т.к. овал уже набит, головку шлифовать тоже обязательно. Двигатель должен отходить до капиталки не менее 250 т.км. при более-менее нормальном уходе.

я менял, и сейчас тоже езжу на контрактном двиге

менял на кроуне, купил с разбитого такого же, т.е. с пробегом здесь, обошлось 8 тысяч + мелочь т.к. менял сам, тогда как за контрактный коленвал с б/у но родными вкладышами (на моем старом двиге коленвал погнуло дугой - вскипятили) попросили 9 тысяч. за контрактный двиг на авторазборе просили 18 тысяч. был доволен, ездил - продал, машина и сейчас бегает по слухам :) купил интегру с уже меняной на контрактную двигу, до этого на старом двиге делали "ремонт" разные мастера, не смогли, старый двиг лежит на запчасти. гимор с заменой доков на авто "замена номерных агрегатов" поймал сам. в принципе ничего страшного. если контрактный двиг брали в магазинах (елена или авторазбор) комплект документов выдают, + надо пройти инструменталку и взять сертификат в ООО "Овен" вил. пер. 20, стоит это все 1,5-2 тыра. (двиг стоил 12 тыров + 5 замена) двиг в порядке, удивительно сухой внешне, надеюсь еще побегает. так что я за замену двиги, хотя к продавцам контр двигов не отношусь :)

Жаль,я как понял,ты,не из Якутска,"3. В родном городе менять двигатель меня отговорили",а то у меня для тебя есть интересное предложение:двигатель всё-равно не жалко,сделали бы бесплатный(для тебя,рекламный для меня) эксперимент по безразборному ремонту двигателя.Это как раз касается ЦПГ,как у тебя.

Доктор, вы раскоксовку делаете или восстановление зеркала цилиндров?

сейчас хочу обе позиции внедрить.нужен подобный экземпляр.

юзер-твое сообщение выкинуло,но я его успел прочитать,отвечаю:можно назвать и так.

1.раскоксовка поршневых колец.(химия) 2.восстановление ЦПГ.(химия) 3.заменим колпачки(бонус),чтоб исключить расход масла в трубу. Надеюсь обычных утечек через сальники нету.

Оставь свои координаты есть одна машина на такую обработку

Ты сам понимаешь, что говоришь?

Какая химия может вылечить мертвый двигатель. Тебе это скажет любой человек мало-мальски понимающий в устройстве ДВС. Вся это для чайников, не отрицаю были случаи когда химия продляла жизнь мотора, даже хорошее синтетическое масло может с этим справится, но это все не надолго.

Не все такие двигателя мертвые - у некоторых просто текут сальники и залегли кольца из-за

использования некачественного масла. После очистки двигателя и замены сальников он может еще долго ходить, гораздо дольше чем "капиталеный" движок.

У меня Спринтер жрал литр масла до Намцев и обратно.

Вручную раскоксовал кольца. Жрать перестал.

И во сколько обойдеться мне это удовольствие

Кстати машина не в якутске

первый мой ответ прочитай более внимательно

а я не понял сколько он жрет то?

1 литр на 300 км?? или 10 литров на 300 км?? или 1 литр на 30 км??

расход масла :) 1 литр на 300 км. это супер много

у нас была машина, пятилитровая канистра на 500 км -это супер!)))

а есть реально восстановленные двигателя таим способом?

лучше денег заплачу за эффект который имел место быть чем стану подопытной крысой

тот двигатель поменяли,проблема была в "головке",да и речь не о нём,это так к слову.

"крысой" не надо быть,хотя бы "кроликом"))),если всё-равно собрался покупать контрактный движок или "капиталить",хотя я считаю лучше контрактный купить,5Е-ФЕ,достаточно распространённый,чем ремонтировать,в конечном результате "отремонтированные" дороже выходят.

да,забыл сказать ещё в поршневых кольцах,двигатель"капиталили")))результат на лицо.

ценник на некоторые фирменные з/ч

Новые кольца будут стоить 3000-3500, вкладыши шат.+кор. - 4500-5000, Комплект прокладок и сальников 3500-4500. Плюс расходники и работа. Покупать з/ч "неизвестного происхождения" - сыграть в лотерею (в случее неудачи придется все начинать сначала). Я бы купил контрактный мотор. Тем более, что 5А есть всегда и можно выбрать. Плюс в нагрузку получаешь всё навесное. Насчет неизвестного пробега - он часто пишется на моторе. Обманывать толку нету. Был случай, когда движок с пробегом 18000 вернули из-за маленькой компрессии.

Сколько стоит 5Е-ФЕ контрактный?

Мне один мастер говорит что капиталка обойдется с запчастями и с работой 7-8 тысяч руб.,причем запчасти у вас,т.е.у ТОЙОТАПАРТС?!У меня слишком много не жрет,после замены долил 2 литра на 2500 км не считая работы вхолостую езжу каждый день.

сикоко сикоко обойдется.

Братец, он наверное про тысячи долларов говворил :))))) Или мастер решил просто по тихой раскоксовку сделать, а тебя напарить - типа, откапиталил. У нас движку просто скинуть - 6 тысяч просят, спроси где угодно. А тут капиталка с запчастями и работой.

Мастерским скидки предоставляются.

Но с ценником явно ошибочка.

в чем проблема? че редко на заправку заезжаешь? Это же радость раз кушает 1л на 300км.

бредятина какая

капиталка это тонкая процедура, микронные допуски, миллиграмовые развесовки. У нас капиталка такая же как и для жулек, чего-то где-то поточили, корявые поршня сунули и поехали, один фиг через 40 тык снова на капиталку. При стоимости контрактного двигателя в пределах тыр это глупость. Конечно если вы сам не автомеханик, который для себя и сделает задешево, поточнее и понадежнее.

Так капиталка или контрактный двигатель??

тебе все разжевали ?

1. состыкуйся с Доктором, пусть полечит, если двиг не выздоровеет то см. п.2. + подробный отчет о ходе и результате лечения в любом случае 2. купить контрактный 5Е-ФЕ, заменить и радоваться жизни

пдд правду глаголет

капиталка на таком дешевом двигателе имхо полный гон, это ещё на крузаке сотке можно взвешивать.

двигатель 5 EFE

а скажите где можно купить переднюю подушку на этот двигательи вообщ ен акаких машинах он стоит?

Если Короллобразная машинка

есть у меня за 1300-1400. Если Калдина 1600-1650. (АКП/МКП соотв.)

подушка 5 ЕФЕ

как с вами можно созвониься насчет подушки, посмотретьнадо подойдет ли она на короллу

двигатель 5 Е-ФЕ

а скажите где можно купить переднюю подушку на этот двигательи вообщ ен акаких машинах он стоит?

ошибка вышла

НЕ капиталка а заменить кольца(3000р.) и вкладыши(2000р.) плюс работа 3000р.Нормально? а сколько стоит контрактный 5е-фе?тойотапартс?А?Это твои ценники да? фирменные?

остались только кольца (3200 р). Не забудь, что тебе придется поменять все сальники и прокладки. Если изношен блок цилиндров - лучше меняй мотор в сборе. Контрактный мотор стоит 13-18 т.р.

ToyotaParts, где за такую сумму можно купить мотор?

Для Доктора.

Есть машина с похожими симптомами (двиг 4А). Как с вами связаться? Сколько будут стоить услуги по раскоксовке, замене маслосъемных колпачков.

ну чо поменял движок а-то кантаты уже 40 ты ров .

Если нет спеца, то лучше контракт и непарься!

Знаиш че лучше ваще другой двс ставь! Например 3sge ну или фе! Или 7afe. Ну просто неачем этот 5efe вмесье с а132l .в совакупности это твое униэение на трассе твоим же мотором 1,5л и 3х ст акп. (если не палка конечно). Пс выше перечис.мое мнение и навязывать ни каму нехотел! Всем бобра! Свами ббыл o-0eban из Umaki ставте лайки всем пока.

Ха! Посмотрел на твою запись 5Е-FE - этож пакет молока - такой двиг

копейки стоит, что тут думать, это же не V6 за 100 +, меняй на контрактный, со старого запчасти появятся зато. У меня комплект гидриков дороже стоит.

Но кто сказал, что двигатель, который вам продали, действительно «только что из Японии»? Чаще всего бывает, что машину привезли во Владивосток, там ее «выкатали» до полного износа всех агрегатов. Потом двигатель отмыли и продали, хотя ресурса там осталось «на раз чихнуть и два раза кашлянуть».Производителей автомобилей понять, конечно, можно: сегодня машина служит в среднем около 3 лет, за которые она пробегает около 100 тыс. км. Так зачем делать избыточно надежный мотор? Их понять можно. Но вам-то от этого не легче…Так что к стоимости «контрактного» двигателя надо будет прибавить стоимость исправных деталей, плюс стоимость грамотных работ по частичной разборке-сборке. А это добавляет еще 40-60% к цене мотора.Есть и еще одна «засада». Практически никто вам не ответит, сколько про-шло времени с момента демонтажа двигателя и через какие погодные сезоны прошло его хранение и перевозка. А это очень важно.
Если мотор прошел через перепад температур с открытыми впускными и выпускными каналами, то в нем появляется конденсат, а значит, и коррозия. И если коррозия села на стенки цилиндров, то проходит такой мотор в лучшем случае 10-20 тыс. км.: ржавчина выступит как абразив, «убивая» в первую очередь кольца. Так что двигатель, привезенный зимой, почти гарантированно долго не прослужит. Если на зеркале цилиндра есть надиры или каверны, то без тщательной эндоскопии такие дефекты не выявить. Такой мотор будет заводиться и работать нормально, только расход масла составит 1 литр на 500-700 км. на боку, при не полностью слитом масле (а кантовать «железяку» массой 100-140 кг обычно желающих нет), то в нем практически гарантированы залегшие кольца, сворачивание масла в тяжелые фракции, изменения свойств эластомеров. То есть все прокладки и сальники, включая маслосъемные колпачки, потеряли влажность и стали «дубовыми». И к этому может добавиться усталостное разрушение поршня в момент запуска. В общем, покупатель «дешевого», но на практике очень дорогого «контрактного» мотора имеет вероятность получить качественный двигатель менее 30%.

Так что делать-то?
Прежде всего серьезно изучить вопрос: возможен ли все-таки ремонт «род-ного» двигателя? А если возможен, во сколько он обойдется? И только в том случае, если ремонт невозможен или стоит значительно больше, чем приобретение подержанного мотора, стоит начать думать о приобретении «контрактного» двигателя.
Прежде всего надо выяснить, у кого собираетесь покупать? С частниками имеет смысл связываться, если вы сами не эксперт. Есть крупные серьезные ком-пании, торгующие «контрактными» моторами, работают на этом рынке достаточно давно. При этом они, кстати, обычно продают и запчасти к двигателям. Кроме то-го, компания должна иметь мастерскую или участок, оборудованный испытательным стендом. И двигатель, который вы собираетесь купить, должен пройти дефектовку с частичной разборкой, в нем должны быть заменены изношенные компоненты, например, кольца, вкладыши и т.п. И после сборки мотор должен быть проверен на стенде – как минимум на компрессию в каждом цилиндре. Но и при этом достаточно высока вероятность приобрести «кота в мешке»: «движок» может проходить 5–10 тыс. км и «сдохнуть». Так что, пожалуй, стоит дополнительно провести инспекцию уже купленного «контрактного» мотора. Практически все компании, поставляющие бывшие в употреблении двигатели, дают на них небольшую гарантию – от нескольких дней до двух недель. За это время можно провести частичную разборку и проверить общее состояние мотора – с привлечением квалифицированного эксперта. Если он скажет, что двигатель совсем «убитый», то вернуть его продавцу – с возвратом денег или заменой на другой. А если двигатель в неплохом состоянии, то сделать небольшой ремонт, например, заменить кольца, сальники, трубки и т.д.

В заключение
Как показывает опыт, приобретение «контрактного» мотора (плюс его небольшой ремонт) обычно обходится примерно вполовину дешевле капитального ремонта «родного» двигателя. Поэтому, если нет достаточной суммы денег, чтобы купить новый, стоит рискнуть. Но при этом учесть все «засады», которые могут возникнуть. И главное – не экономьте на инспекции двигателя экспертом. И если вам предлагают «контрактный» двигатель дешевле, чем средние цены по рынку, надо помнить: дешевое хорошим не бывает…

Но кто сказал, что двигатель, который вам продали, действительно «только что из Японии»? Чаще всего бывает, что машину привезли во Владивосток, там ее «выкатали» до полного износа всех агрегатов. Потом двигатель отмыли и продали, хотя ресурса там осталось «на раз чихнуть и два раза кашлянуть».Производителей автомобилей понять, конечно, можно: сегодня машина служит в среднем около 3 лет, за которые она пробегает около 100 тыс. км. Так зачем делать избыточно надежный мотор? Их понять можно. Но вам-то от этого не легче…Так что к стоимости «контрактного» двигателя надо будет прибавить стоимость исправных деталей, плюс стоимость грамотных работ по частичной разборке-сборке. А это добавляет еще 40-60% к цене мотора.Есть и еще одна «засада». Практически никто вам не ответит, сколько про-шло времени с момента демонтажа двигателя и через какие погодные сезоны прошло его хранение и перевозка. А это очень важно.
Если мотор прошел через перепад температур с открытыми впускными и выпускными каналами, то в нем появляется конденсат, а значит, и коррозия. И ес-ли коррозия села на стенки цилиндров, то проходит такой мотор в лучшем случае 10-20 тыс. км.: ржавчина выступит как абразив, «убивая» в первую очередь коль-ца. Так что двигатель, привезенный зимой, почти гарантированно долго не прослужит. Если на зеркале цилиндра есть надиры или каверны, то без тщательной эн-доскопии такие дефекты не выявить. Такой мотор будет заводиться и работать нормально, только расход масла составит 1 литр на 500-700 км. на боку, при не полностью слитом масле (а кантовать «железяку» массой 100-140 кг обычно желающих нет), то в нем практически гарантированы залегшие кольца, сворачивание масла в тяжелые фракции, изменения свойств эластомеров. То есть все прокладки и сальники, включая маслосъемные колпачки, потеряли влажность и стали «дубовыми». И к этому может добавиться усталостное разрушение поршня в момент запуска. В общем, покупатель «дешевого», но на практике очень дорогого «контракт-ного» мотора имеет вероятность получить качественный двигатель менее 30%.

Так что делать-то?
Прежде всего серьезно изучить вопрос: возможен ли все-таки ремонт «род-ного» двигателя? А если возможен, во сколько он обойдется? И только в том слу-чае, если ремонт невозможен или стоит значительно больше, чем приобретение подержанного мотора, стоит начать думать о приобретении «контрактного» двига-теля.
Прежде всего надо выяснить, у кого собираетесь покупать? С частниками имеет смысл связываться, если вы сами не эксперт. Есть крупные серьезные ком-пании, торгующие «контрактными» моторами, работают на этом рынке достаточно давно. При этом они, кстати, обычно продают и запчасти к двигателям. Кроме то-го, компания должна иметь мастерскую или участок, оборудованный испытательным стендом. И двигатель, который вы собираетесь купить, должен пройти дефектовку с частичной разборкой, в нем должны быть заменены изношенные ком-поненты, например, кольца, вкладыши и т.п. И после сборки мотор должен быть проверен на стенде – как минимум на компрессию в каждом цилиндре. Но и при этом достаточно высока вероятность приобрести «кота в мешке»: «движок» может проходить 5–10 тыс. км и «сдохнуть». Так что, пожалуй, стоит дополнительно провести инспекцию уже купленного «контрактного» мотора. Практически все компании, поставляющие бывшие в употреблении двига-тели, дают на них небольшую гарантию – от нескольких дней до двух недель. За это время можно провести частичную разборку и проверить общее состояние мо-тора – с привлечением квалифицированного эксперта. Если он скажет, что двигатель совсем «убитый», то вернуть его продавцу – с возвратом денег или заменой на другой. А если двигатель в неплохом состоянии, то сделать небольшой ремонт, например, заменить кольца, сальники, трубки и т.д.

Читайте также: