Фольксваген гольф замена ремня грм
Обновлено: 28.04.2024
Замена ремня ГРМ на Volkswagen Golf V GTI
Сегодня в нашей статье будет представлено пятое по счету, поколение спортивных хэтчбеков Golf GTI. Мощный 200-сильный двигатель данного автомобиля будет приносить вам сплошное удовольствие от езды, если не забывать его вовремя обслуживать. И неотъемлемой частью технического обслуживания является замена ремня ГРМ. Volkswagen рекомендует делать замену каждые 150000 км.
Помните, что порванный во время езды ремень, может привести к критическим повреждениям двигателя.
Для комфортной работы нужно будет поддомкратить двигатель и снять правое переднее колесо.
Для начала снимаем воздуховод. Воздуховод и шланги проходят от системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот воздух проходит через трубу, которая закреплена 8 мм болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка) и входит внутрь с помощью быстросъемного фитинга (желтая стрелка).
Затем нужно будет снять защиту двигателя. На каждой стороне есть четыре винта T25 Torx (красные стрелки), удерживающие защиту, снимаем их и вытаскиваем поддон из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на переднем бампере.
Далее нужно будет снять приводной ремень (желтая стрелка) и натяжитель (красная стрелка).
Снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, чтобы увидеть ремень и звездочку. Для этого откручиваем два винта T30 Torx на верхней части защитного кожуха.
Кожух плотно прилегает, поэтому постарайтесь не повредить его при снятии. Под защитой (красная стрелка) видно ремень и зубчатое колесо (желтая стрелка).
Проворачиваем двигатель до тех пор, пока вырез на зубчатом колесе (красная стрелка) не выровняется с отметкой на корпусе (желтая стрелка).
Примечание: кто-то пометил колесо в двух местах белым, но мы должны увидеть выемку в зубчатом колесе (красная стрелка).
Повернуть двигатель по часовой стрелке можно, прокручивая 19-мм гайку на коленчатом валу.
Снимаем шкив коленчатого вала. Удерживая центральный болт на 19 мм (красная стрелка), выкручиваем шесть шестигранных болтов на 6 мм со шкива (желтая стрелка).
Шкив коленвала имеет отверстие для установочного штифта (красная стрелка), которое соотносится с кривошипным штифтом (желтая стрелка), поэтому его можно установить только в одном положении.
Откручиваем пять винтов Torx T30 на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Пока мы еще не можем снять крышку, так как сначала нужно снять крепления двигателя.
Затем нужно отодвинуть расширительный бачок, чтобы получить доступ к двигателю. Если вы не боитесь разлить охлаждающую жидкость, то сливать её из охлаждающего бачка не нужно; отсоединяем небольшой штанг (зеленая стрелка), отсоединяем датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два винта T25 Torx (красные стрелки) и убираем бачок в сторону, удерживая его вертикально, чтобы не пролить охлаждающую жидкость. Если вы боитесь разлить охлаждающую жидкость, отсоединяем шланг на дне и сливаем жидкость из бачка. Дальнейшие действия такие же как и в первом случае.
Используя ключ на 10 мм снимаем бачок омывателя лобового стекла.
Для выполнения работы нужно будет поставить опорные стойки под двигателем. Для равномерного распределения веса двигателя можно между поддоном и стойкой вставить кусок доски или толстой фанеры.
Откручиваем два 13 мм болта, удерживающих кронштейн между колесом и креплением двигателя. Демонтируем кронштейн. 
Снимаем заглушку под правым колесом и откручиваем 18 мм болт под ней. 
Используя шарнирный ключ и головку на 18 мм, откручиваем болт нижнего крепления двигателя (красная стрелка). Жёлтая стрелка показывает отверстие на крыле для снятия второго болта.
Далее откручиваем два 18 мм болта.
Откручиваем два 16 мм болта, удерживающих крепление на раме.
Снимем часть рамы с креплением двигателя с автомобиля.
Используя домкрат, поднимаем двигатель, чтобы получить достаточный зазор для доступа к последнему 18 мм болту крепления двигателя.
Болт длинный, поэтому зазор должен быть достаточным, чтобы его вытащить.
Снимаем крепление двигателя с автомобиля. Оно плотно сидит, поэтому для снятия его нужно порасшатывать.
Теперь выкручиваем последние два винта T30 Torx, удерживающие нижнюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь нам доступна вся передняя часть двигателя. Используем 19 мм накидной ключ (красная стрелка), чтобы повернуть двигатель по часовой стрелке, и убедиться, что метка на звездочке (желтая стрелка) выровнена с меткой на головке (зеленая стрелка).
С надетым ремнём ГРМ сделайте несколько меток на звездочке и корпусе кривошипа.
Я делаю 2-3 метки, которые можно увидеть в независимости, работаете ли вы над или под двигателем (красные и желтые стрелки).
Теперь, когда все снято, у нас есть доступ ко всем компонентам на передней части двигателя: звездочке кулачка (фиолетовая стрелка), натяжителю ремня (красная стрелка), роликам (желтые стрелки), звездочке коленчатого вала (синяя стрелка) и помпе (зеленая стрелка).
Для снятия ремня необходимо ослабить гайку 13 мм (красная стрелка) натяжителя, а затем с помощью 8 мм шестигранника повернуть натяжитель против часовой стрелки, пока натяжение ремня не ослабнет.
Сначала снимаем ремень с помпы.
После этого снимаем его с стальных частей двигателя.
Монтаж производится в обратном порядке. Всегда надеваем ремень на шкив коленчатого вала последним. При установке нового ремня поворачиваем натяжитель в направлении стрелки (красная стрелка, по часовой стрелке) до тех пор, пока выемка не выровняется с язычком (зеленые стрелки) и затягиваем гайку 13 мм. Используем 19 мм накидной ключ и поворачиваем двигатель 2 полных оборота по часовой стрелке вручную. Метки на звездочке, головке и отметки, которые мы сделали, должны быть на одной линии. Если они не выстраивается в линию, то вы где то ошиблись, снимаем ремень и повторяем попытку, пока не встанет все правильно.
Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 4 поколения с двигателем 1.4
Когда привод нужно менять
(схематическое изображение ГРМ)
Если допустить, что ремень оборвется, то распредвал тут же остановится, а коленвал продолжит вращаться из-за работы маховика. Поршни будут находиться в движении, закрытие клапанов не успеет произойти, в результате этого поршни сталкиваются с клапанами, загибая их. После этого двигатель придется серьезно ремонтировать.
(погнутые клапаны)
Но от столкновения страдают не только клапана, поршни тоже могут получить определенные повреждения. Вот поэтому очень важно вовремя проводить диагностику состояния узла ГРМ. Ремень необходимо менять вовремя, не дожидаясь когда он оборвется во время движения. А сейчас подробнее о причинах, следствием которых может стать обрыв ременной передачи:
- Из коленвала может протекать смазка. В этом случае нужно заменить сальник, так как рабочие жидкости разъедают ремень. Сделан он из резины, и хотя она очень хорошего качества, но все же разрушается под химическим воздействием.
- Некачественный расходник. Очень важно покупать расходные материалы только в проверенных торговых точках. На рынке продается очень много подделок. Фирменный ремень можно определить по маркировке на его внутренней стороне. Попросите продавца дать вам сразу несколько ремней и обратите внимание на цифры внутри ремня. На каждый расходник должны быть нанесены разные цифры. Если на всех ремнях они одинаковые, значит вам предлагают купить подделку.
- Если водяной насос стал заклинивать, вполне возможно, что ремень скоро оборвется. Чтобы этого не произошло, водяной насос придется отремонтировать или заменить.
- Если валы начали заклинивать, это тоже может привести к обрыву ремня. Кстати, для этого достаточно заклинивания одного вала.
- Это же касается и роликов. Проверяем натяжной ролик. Он может открутиться, иногда на нем появляется люфт. Все это в конечном итоге может привести к обрыву ременной передачи.
На Фольксваген Гольф рекомендуется совершать замену ременной передачи через 70 000 км. Но износиться данный расходник может и значительно раньше в следствие следующих причин:
Вот почему так важно диагностировать состояние расходных материалов. Делать это нужно хотя бы через 20 000 км. Ремень сцепляется с шестернями при помощи зубцов. Сделан он из качественной резины, которая не поддается коррозии, но все же служит ременная передача намного меньше цепи. Ремень выполняет функцию привода насоса для подачи масла. Это придает ему дополнительные нагрузки, что также становится причиной преждевременного износа. Замену ремня нужно производить при обнаружении на нем следующих дефектов:
- поверхность покрылась трещинами;
- зубцы стерлись;
(потертый ремень)
- бока потрепаны и видны отдельно торчащие нити;
- материал начал расслаиваться.
А вот что нужно обязательно делать для того, чтобы не допусти обрыва ременной передачи:
- Регулярно проводить диагностику состояния ремня и менять его при первой необходимости.
- Совершать замену расходников, руководствуясь инструкцией.
- Не устанавливать расходники, купленные с рук.
- Правильно эксплуатировать автомобиль.
Замена ремня
А теперь непосредственно о процедуре замены ременной передачи. Дело это не столько сложное, сколько требующее соблюдения всех правил установки. Если в своих силах вы сомневаетесь, тогда лучше обратиться к специалистам. А остальные могут изучить изложенную ниже инструкцию и попытаться выполнить данный ремонт самостоятельно.
Следует помнить, что замену расходников следует совершать только при остывшем двигателе. Машина должна находиться на ровной площадке. Приготовьте все необходимые инструменты:
- ключи;
- головки;
- вороток;
- ключ динамометрический;
- устройство для стопора валов;
- отвертки с разными наконечниками;
- домкрат;
- купленные расходники.
Вместе с ремнем нужно заменить и некоторые другие расходные материалы. Обратите внимание на состояние роликов и помпы.
Этапы работы
1. Снимаем правое колесо и брызговик.
2. Ослабляем болты, крепящие шкив насоса для подачи воды.
3. Подпираем поддон картера.
4. Опускаем правую часть мотора, чтобы можно было достать до крепежного болта шкива коленвала.
5. Демонтируем расширительный бочок. Для этого нужно снять шланг, подходящий к нему сверху.
6. Снимаем генераторный привод, предварительно ослабив его натяжитель. Не забудьте нанести на ремень стрелки, направления движения, чтобы не было ошибки при обратной установке.
7. Снимаем верхний кожух.
8. Демонтируем опору двигателя вместе с кронштейном. Для этого придется открутить несколько болтов.
9. Фиксируем маховик. Для этого можно использовать мощную отвертку. После этого снимаем шкив.
10. Демонтируем нижнюю защиту.
11. Выставляем метки. Метка, размещенная на шкиве коленвала должна совместиться с отметкой на корпусе. Метка на распредвале должна совместиться с меткой на крышке.
(метки на распредвале и кожухе)
12. Риска и кружок на маховике должны совместиться с выступом на коробке. Чтобы открыть смотровое окно для исследования маховика, нужно открутить пробку на картере сцепления.
13. Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.
14. Снимаем привод ГРМ, предварительно ослабив натяжитель.
Внимание! Когда ремень уже снят, нельзя крутить валы. В противном случае произойдет столкновение поршней с клапанами.
15. Новый ремень следует надевать с коленвала. Потом надеваем его на шестерню водяного насоса. При этом изделие следует крутить вправо. Затем ремень надевается на натяжитель и на распредвал.
16. Устанавливаем остальные детали.
Видео
Автосервис "ГольфЛаборатория" производит в Санкт-Петербурге ремонт и послегарантийное обслуживание автомобилей концерна V.A.G. - Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda. Мы занимаемся диагностикой и ремонтом систем питания бензиновых и современных дизельных двигателей, производим ремонт систем ABS тормозов, климат-контроля и других электронных систем автомобиля. Также производим работы по ТО, ремонту ходовой части, электрооборудования, арматурные работы. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для диагностики и ремонта сложного современного автомобиля концерна V.A.G. В нашем сервисе работает команда профессионалов, имеющих многолетний стаж работы с автомобилями Фольксваген, Ауди, Сеат и Шкода. Мы стараемся предоставить максимальный комплекс услуг. То есть Вам надо только пригнать к нам автомобиль, а все заботы по его ремонту и обслуживанию мы постараемся взять на себя.
Мы дорожим своими клиентами. У нас действует система скидок, мы разрешаем клиенту находиться в ремзоне и наблюдать за ремонтом. Мы ответим на все возникающие вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего автомобиля.
ООО "ГольфЛаборатория" работает как с частными лицами, так и с организациями. Оплата ремонта возможна за наличный расчет, банковскими картами и по безналичному расчету. Заключаем договоры на обслуживание автотранспорта с юридическими лицами.
Многолетние налаженные связи с поставщиками запчастей позволяют безошибочно и в кратчайшие сроки обеспечивать необходимыми расходными материалами машины, находящиеся у нас в ремонте. СТО "ГольфЛаборатория" имеет договоры на поставку оригинальных запчастей с дилерскими центрами VW и Audi. При этом, как правило, мы можем предложить более низкие цены на оригинальные запчасти и расходные материалы, чем у дилеров. По Вашему выбору мы можем обеспечить ремонт Вашего автомобиля неоригинальными запчастями достойного качества. За более чем пятнадцатилетний опыт работы нами накоплена огромная статистика по надежности продукции того или иного производителя. При подборе запчастей для Вашего автомобиля мы ориентируемся, прежде всего, на качество конечного результата. Мы установили допустимую нижнюю планку не по ценовому признаку, а по качеству продукта, чтобы последующие наши встречи происходили по любой причине, кроме рекламаций, а Ваш автомобиль передвигался без поломок.
ежедневно, с 10 до 21 час.
без выходных
График работы на майские праздники
1,2 и 9 мая - выходные дни.
Остальные дни работаем, как обычно, с 10 до 21 часа.
16.03.2020. Глядя на биржевые сводки
При такой скорости роста курса валют цены на запчасти и масло долго продержаться не смогут. ГольфЛаборатория рекомендует не затягивать визит на СТО для регламентного техобслуживания. Пока еще мы используем старые запасы по маслу и фильтрам, но скоро они закончатся. Новые поставки наверняка будут дороже. Кто успеет сделать ТО по старым ценам, сбережет свои деньги. Цены на наши работы не изменились и все объявленные скидки действуют.
Весенняя инспекция
Закончились морозы, в се теплее греет солнышко, впереди лето, а это значит – пришло время весенней инспекции автомобиля, пора устранить последствия зимней эксплуатации (или зимней стоянки) и подготовить машину к лету. «ГольфЛаборатория» рекомендует не ждать, пока что-то сломается, а провести техобслуживание и профилактические работы сразу после зимы. Тем, кто все делает вовремя, мы предоставляет скидку 5% при единовременной замене масла в двигателе и всех фильтров. Кроме того, для постоянных клиентов и членов интернет-клубов, имеющих постоянно действующие скидки, на период проведения акции СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ, а контрольный осмотр ходовой части - БЕСПЛАТНО.
Бокс № 14
С недавнего времени на территории автоцентра "Мегаполис", где мы работаем, изменилась нумерация боксов. Раньше у нашего бокса не было никакого номера, а теперь есть - № 14. Тем, кто едет к нам в первый раз, искать стало проще. Номера боксов на территории идут последовательно, начиная от въезда.
14.02.17
Эквайринг
В "ГольфЛаборатории" в октябре 2012 г. установлено оборудование для приема оплаты услуг посредством банковской карты. Принимаем к оплате карты Visa, Master Card, Maestro. С феврвля 2017 г принимаем к оплате карты Мир.
Специализированный автосервис "ГольфЛаборатория"
основан в Санкт-Петербурге в 1998 году
Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА
Конечно без трудностей здесь не обойтись, но всё-таки если постараться то всё у вас получится. Какие инструменты понадобятся для замены?
Это ключ ТОРКС Т20.
Шестигранный ключ на шесть миллиметров.
Головки на «тринадцать», «десять», «пятнадцать», «шестнадцать», «восемнадцать».
Ключ динамометрический. А также инструмент, который поможет зафиксировать деталь - это Т10016, ключ для фиксации шкива коленчатого вала - номер 3415.
Какие расходники понадобятся?
Ремонтный комплект (номер 036198119Е).
Учтите один момент, для выкручивания шкива коленчатого вала нам нужен будет ключ двенадцатигранный на «двадцать один».
Помните что когда будете снимать ремень, нам нужно запомнить в каком направлении мы это делаем, потому что устанавливается он строго по направлению.
На процедуру мы потратили около четырёх часов.
Это инструмент, который поможет вам зафиксировать шкив коленчатого вала, его делали самостоятельно.
Ключа 3415 не оказалось и пришлось взять вилку самодельную.
Устанавливаем перед автомобиля на домкрат и колесо демонтируем.
Часть локера, которая располагается снизу нам нужно демонтировать, а также снимаем пыльник пластиковые. У тех, у кого имеется защита металлическая нам нужно снять и её.
Далее нам нужно под поддон пропихнуть брус из дерева, на него мы опустим после автомобиль. Получится так, что мы загрузили опору двигателя.
Ремень генератора демонтируем, а ролик отведём немного в сторону, отводим по направлению часовой стрелки. Прежде чем начать снимать ремень запомните, а лучше чем-нибудь отметьте в каком направлении движется, нужно для того, чтобы после установить ремень.
Болт выкручиваем, ролик снимаем. Нам откроется доступ к болту, который крепит крышку нижнюю ремня, его аккуратно выкручиваем.
Шкив коленчатого вала выставляется строго по метке. Метка, которая на шкиве, должна встать в позицию "0". А метки, которые на распределительных валах нужно установить таким образом(смотрите на фото), после чего шестерни распределительных валов зафиксируйте.
Болт шкива коленчатого вала аккуратно выкручиваем с помощью вилки самодельной. Дальше берем головку на "двадцать один" и выкручиваем болт. Шкив демонтируем, болт и две шайбы начинаем вкручивать в шестерню коленчатого вала.
Крышку клапанов, следующим действием мы можем демонтировать, совместно с фильтром. Тяните аккуратно по направлению вверх и убирайте с опор.
Адсорбер выкрутим и пока что отложим в сторону. После, горловину демонтируем, которая идёт к бачку омывателя, а бак сдвиньте в сторону.
Опору, которая располагается сверху двигателя выкручиваем.
Крышку ремня демонтируем, для этого освободим её от болтов креплений, и защёлок.
Ролик ремня натяжной убираем, после снимаем сам ремень. Нужно убрать ролик ремня натяжной и жидкость антифризную слейте. С помощью ключа шестигранного мы выкрутим болты, которые крепят помпу с двух сторон. Далее возьмём головку на "десять" и демонтируем крышку заднюю ремня зубчатого, после чего спокойно можем снять помпу.
Ну а после мы можем выполнить сборку в обратной последовательности. Обратите внимание, что на протяжении всего рабочего процесса нужно чтобы шестерни были зафиксированы. Смотрите, чтобы метка шестерней коленчатого вала совпала с меткой, которая располагается на насосе масляном. Ремень малый надевается только с левой шестерёнки, надевайте по направлению часовой стрелки. После ремень зубчатый аккуратно натягиваем, для этого управляйте ролик натяжной, против направления часовой стрелки.
Натягиваем ремень зубчатый, снова прокручивая натяжным роликом по направлению часовой стрелки. После начинаем натягивать основной ремень, процесс начинается с помпы и прокручивается против направления часовой стрелки.
Резьбовые соединения рекомендуется обработать маслом.
Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 НмМоменты затяжки болтов опоры двигателя
Ремень ГРМ 1,4 Фольксваген Гольф 4
Зубчатый ремень ГРМ двигателя 1,4 I 16v Volkswagen Golf 4: 1 – верхний кожух зубчатого ремня; 2 – болт, 20 Нм; 3 – натяжной ролик соединительного ремня; 4 – зубчатый соединительный ремень. Проверьте состояние зубчатого ремня ГРМ Гольф 4. Перед снятием зубчатого ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения зубчатого ремня; 5 – болт, 20 Нм; 6 – задний кожух зубчатого ремня; 7 – болт 10, Нм; 8 – болт 20, Нм; 9 – проушина; 10 – болт крепления направляющего ролика, 25 Нм; 11 – направляющий ролик; 12 – кронштейн; 13 – болт, 50 Нм; 14 – уплотнение. При наличии повреждений используйте новое уплотнение; 15 – водяной насос; 16 – натяжной ролик основного зубчатого ремня; 17 – направляющий ролик; 18 – болт, 50 Нм; 19 – шкив зубчатого ремня коленчатого вала; 20 – болт, 20 Нм; 21 – основной зубчатый ремень. Проверьте состояние зубчатого ремня. Перед снятием зубчатого ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения зубчатого ремня. Не перегибайте зубчатый ремень; 22 – ременной шкив. Для правильной установки ременного шкива имеется фиксатор; 23 – болт, 90 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новый болт. Перед ввинчиванием болта смажьте тонким слоем моторного масла опорную поверхность головки болта. Доворачивание болта на 90° можно производить в несколько приемов; 24 – клиновой ремень. Перед снятием клинового ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения клинового ремня; 25 – нижний кожух зубчатого ремня; 26 – болт, 50 Нм; 27 – держатель двигателя.
Расположение ремней ГРМ на двигателе 1,4-I 16V: А – зубчатый ремень, соединяющий шкивы распределительных валов; В – основной зубчатый ремень.
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Гольф 4 с мотором 1,4
Отвинтите четыре винта и снимите верхний кожух двигателя, воздушный фильтр и верхний кожух зубчатого ремня Гольф 4
Метки распредвалов Golf 4
Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ Гольф 4) в такте сжатия. В этом положении установочные отверстия (указаны стрелками) на шкивах распределительных валов должны быть направлены друг к другу и находиться на одной линии (показано расположение установочных отверстий на двигателе 1,4 I). В этом положении в установочные отверстия можно вставить дорн или хвостовик сверла диаметром 8 мм
Метка коленвала Golf 4
При установке поршня первого цилиндра в ВМТ метка на шкиве коленчатого вала Гольф 4 должна совместиться с указателем. Снимите правую опору силового агрегата и опустите правую часть двигателя настолько, чтобы открылся доступ к болту крепления шкива коленчатого вала, затем снимите вспомогательный клиновой ремень
Удерживая специальным инструментом коленчатый вал от проворачивания, отвинтите центральный болт крепления шкивов зубчатого и клинового ремней. Снимите шкив клинового ремня с коленчатого вала и затем с двумя толстыми шайбами ввинтите от руки болт крепления шкива коленчатого вала. Если Фольксваген Гольф с кондиционером то отвинтите направляющий и натяжной ролик клинового ремня, нижнюю часть кожуха зубчатого ремня. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика основного зубчатого ремня, в результате чего ролик повернется и ослабит натяжение ремня. Снимите основной зубчатый ремень ГРМ
Ослабьте болт крепления натяжного ролика Гольф 4 вспомогательного зубчатого ремня распредвалов и, повернув натяжной ролик по часовой стрелке, ослабьте натяжение ремня. Зафиксируйте шкивы распределительных валов специальным инструментом и снимите зубчатый ремень.
Установку ремня ГРМ Фольксваген Гольф 4 производите в соответствии с ранее сделанной маркировкой, отмечающей направление вращения зубчатого ремня. Если смотреть с передней части двигателя, шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке
Метка коленчетого вала Volkswagen Golf 4
Проверьте, что срезанный зуб (указан стрелкой на рисунке выше) на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала совмещен с указателем на передней крышке двигателя. Установите соединительный ремень распредвалов в первую очередь на шкив зубчатого ремня распределительного вала, управляющего выпускными клапанами, затем на шкив зубчатого ремня распределительного вала, управляющего впускными клапанами. Расслабленная ветвь ремня должна быть снизу со стороны натяжного ролика
Поверните натяжной ролик Фольксваген Гольф 4 (1) вспомогательного зубчатого ремня таким образом, чтобы указатель (2) совместился с выступом на головке блока цилиндров. Поворот натяжного ролика вспомогательного зубчатого ремня осуществляйте внутренним шестигранником. Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 20 Нм. Установите основной ремень ГРМ последовательно на шкив водяного насоса, натяжной ролик, шкив коленчатого вала, направляющий ролик и шкив распределительного вала, управляющего впускными клапанами
Проверьте установочное положение натяжного ролика Golf 4 основного зубчатого ремня. Болт (2) крепления должен проходить через выемку подвижной пластины (1) ролика (3 – указатель). Используя внутренний шестигранный ключ, поверните натяжной ролик основного зубчатого ремня до совмещения указателя (3) с выемкой на подвижной пластине. В этом положении затяните гайку крепления натяжного ролика моментом 20 Нм. Проверьте, что шкивы коленчатого и распределительных валов находятся в положении установки поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Установите кожух зубчатого ремня и ременной шкив коленчатого вала, закрепите его новым болтом. Перед ввинчиванием болта смажьте нижнюю часть головки болта чистым моторным маслом. Затяните болт моментом 90 Нм и затем доверните его на угол 90°. Закрепите опору к блоку цилиндров, затянув болты крепления моментом 50 Нм. Используя новые болты, закрепите правую опору силового агрегата. Установите пополнительный бачок усилителя рулевого управления. Установите клиновой ремень или ручейковый, если Ваш Фольксваген с кондифионером. На этом замена ремней ГРМ на Фольксваген Гольф 4 завершена, рекомендуем своевременно производить замену данных ремней, так как в случае обрыва ремня ГРМ на двигатели 1,4 16 клапанного гнет все клапана впускные и выпускные без исключения и потребуется ремонт ГБЦ.
Чет надоел уже через день всем отвечать как ремень ставить и где метки.
Для замены ремня нам понадобится
Ремень ГРМ ( 056 109 119 A ) + ролик ( 026 109 243 L ), ремень генера и т.д.по желанию.
1.Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит .(перед откручиванием болтов их надо вычистить ,пролит проникающей жижой типа ВД-40,простучать молотком)
2.Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранником , после отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз
3.скручиваем со шкива колен вала 4 болта под все тот же шестигранник ,стягиваем шкив.Центральный болт на 19мм откручивать не надо(только если есть гур его надо откручивать,не помню\не знаю).
4. Снимаем защиту ГРМ
5. Откручиваем смотровое окно на колоколе КПП,обычна там зеленая пробка вкручена. ищем ТОЧКУ(нолик) ,риска(зарубина) ЭТО МЕТКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Выставляем колен вал по нолику\точке.
на фото маховик 1.8 ,показывает на ВМТ 1-го цилиндра ,слева от нее метка опрежения зажигания.
6.На шестерне распредвала МЕТКА НАХОДИТСЯ СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,она должна быть в одном уровне с верхним краем ГБЦ
7.Ключом на 15мм откручиваем гайку ролика,стягиваем ремень с шестерни распредвала,вытаскиваем ремень.
8. Одеваем новый ремень на колен вал ,потом на пром вал и в натяг на шестерню распредвала,потом сажаем на ролик и ролик на шпильку,слегка притягиваем гайкой. Натягиваем спец ключом ролик (по часовой стрелке) чтоб ремень проворачивался по своей самой длинной ветки на 90гр.(ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ НА КОЛЕН ВАЛЕ ОТКРУЧЕН , ЕГО ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ НАДО НАЖИВИТЬ ЧТОБ ШЕСТЕРЕНКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА)
9. прокручиваем колен вал смотрим совпадение меток все должно совпасть как было до этого,даже лучше.
10.если все совпало ставим крышу нижнюю ремня ГРМ и устанавливаем шкив К.В. закручиваем его.
11.собираем все на места . Пробку на КПП оставляем пока открытую.
12.откручиваем трамблер,вынимаем его и ставим примерно в таком положение как на фото, вакуумом к радиатору,в этом положение его можно достаточно регулировать и в + и в -
13. Колен вал ставим опять в ВМТ то есть по НОЛИКУ. На рисунке красным отмечена риска на краю трамблера,и примерно середина бегунка ,их надо совместить. Если бегунок у вас другой конструкции,выставляется так же. Центр контакта бегунка должен совпасть с риской на краю.
Синим отмечены провода ВВ , счет идет от ремня ГРМ слева на ПРАВО.
все собираем в зад и радуемся,но не долго,едим к карбюраторщику\мотористу и выставляем зажигание по стробоскопу.
Так же через 800-1000 км пробега снимаем хожух ремня и проверяем натяжение(натяжение проверяется в положение ВМТ 1го горшка) если требо подтянуть подтягиваем. Ремешки не особо качественные и они вытягиваются ,по этому первую проверку делаем обязательно,потом проверяем каждые 10 т.км
ВСЕ. бурные аплодисменты
вот еще один вариант меток, мотор 1.6
___________________________________________________________________________________________
Замена ремня на 1.3
Для всех этих моторов процедура одна, различия могут быть только в кожухе ремня ГРМ,старый год железный,новый год пластиковый.
внимание. колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет
Понадобится
ремень 052 109 119 (рекомендую Dayco,Contitech,Gates) не рекомендую бош,у меня дриснул через 4т.км.весь высох,потрескался и зубья подорваны были,короче чуть не попал на клапана
помпа 052 121 005 AX тут на вкус цвет и оттопыривание кармана.
Так, значит до номера двигателя 200000 стоит 108 зубьев, с номера двигателя NZ 200001 стоит 128 зубьев, так же на моторе 2G с номера 262740 ставился ремень 128 зубов. номер: 030 109 119 A.
до этих же номеров помпа ставилась 26 зубов, после 30 зубов, номер: 030 121 004 A.
1.отстегиваем трубу забора теплого\холодного воздуха от кастрюли и убираем ее в сторону.
2. снимаем кожух,если железный откручиваем 3-и болта,подымаем вверх и он у нас в руках,если пластик тоже ничего сложного, 4 защелки и она у вас в руках.
3.выворачиваем колеса до упора в право(если тачка занижена там или тапки 15" то лучше снять колесо),заглядываем под колесо и видим :
4.головкой на 19мм проворачиваем мотор до ВМТ и совмещения меток
распределительный вал
5.отпускаем натяжение генератора,снимаем ремень генератора и откручиваем 4-и болта на шкиве КВ и снимем шкив
6.отпускаем три болта помпы( отмечены на фотках сине-голубым маркером ),предварительно подставив тазик под мотор в районе помпы(если требуется замена помпы) и стравить давление с бачка ОЖ
два видим без проблем, а третий на фото ниже
находится в епенях,под помпой
7.ослабляем натяжение провернув помпу против часовой стрелки и снимаем ремень ГРМ.
8.откручиваем до конца все болты помпы и потихоньку сливаем ОЖ
9.откручиваем болт на 10мм под шестерней распред.вала
вот здесь его видно,с лево вверху
10.снимаем жестянку и помпу.
11.ножом чистим привалочную плоскость на блоке,потом наждачкой еще потереть
12.Про герметик даже не вспоминаем,резинку на новой помпе смазываем Литолом,силиконовой смазкой,на карйняк вд-40 заливаем ее.
13.ставим помпу и жестянку на место наживливаем все болтики
одеваем ремень ГРМ на колен.вал и одеваем обратно шкив КВ и слегка прикручиваем его,выставляем метку если она убежала ( внимание колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет )
14. одеваем ремень на распредвал и потом на помпу следим за совпадением меток.
15.к сожалению я не сделал фотку ушка на помпе которым делается натяжение,если заглянуть сверху помпы должны увидеть его,в него надо засунуть отвертку и провернуть помпу по часовой стрелки создав натяжение ремня.
img.jpg.jpg 128К 89 Количество загрузок:
вот здесь видно это ухо на фото с право внизу находится.
ремень надо сделать чуть болтающимся свободно проворачивающимся на 100-110 гр.
не забывайте, что болты помпы должны быть почти в упор закручены иначе у вас помпа при затяжке выравнивается и натяжение увеличивается.
16.ну и собственно все, затягиваем помпу(затяжка помпы 10н-м), 4-и болтика на шкиву(20н-м)
17.проворачиваем один полный оборот проверяем натяжение ремня и совпадения меток, если все нормально собираем все назад.
если кто то решил че то сделать с трамблером то у него как и 1.6-1.8 есть установочная метка
не забываем, что все 1.3 требуют отключения вакуум корректора при установки зажигания по стробоскопу
если после замены ремня у вас по мере прогрева мотора появляется шаркающий звук в районе ремня ГРМ то это скорее всего перетянутый ремень ,попробуйте его чуть ослабить.
через тысячу на холодном моторе проверяем натяжку ремня,он должен проворачиваться на 90гр.
Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 BSE в VW Jetta 5, Golf 5, Touran, Passat B6, Skoda Octavia и др.
Наступило время - 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам
ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами
снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике
и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)
затем открутив 3 болта на 13
снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно,то как оказывается,в природе есть отдельно лишь сам ролик - 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)
далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица,вот его и нужно поставить в это положение
однако,это ещё не всё,нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки
теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать,если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол
размыкаем разъём с датчика,откручиваем сзади бачка пару саморезов,если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону,адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка,вот они для наглядности,когда он уже снят
с горловиной всё совсем просто,она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном
всё хорошо подвязываем в стороне,чтобы не мешалось
поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку,снимаем правое-переднее колесо,снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)
после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)
снимаем вышеупомянутую стальную скобу,пара болтов на 13(стрелки)
далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх,тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками,короче чем угодно-на всякий случай! B) )
после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх,можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.
Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления
открутив эти 4 болта полностью снимаем опору
далее самое интересное-кронштейн,держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний),болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее),так что лучше пометить их при демонтаже,значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет,то самый запарный это верхний-задний болт.
Сорвав нижний болт
опускаем двигатель до тех пор,пока его выниманию не будет мешать лонжерон,выкручиваем полностью и вынимаем его
теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше,я подымал до тех пор,пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека,далее жать я просто побоялся
к дальнему так просто,к сожалению,подобраться не получилось -очень мешают кондейные трубки,если просто насадить голову на вороток,то не достать до болта,а если брать длинный удлиннитель,то упираешься в трубки,scheisse!
короче,удалось мне его ухватить лишь с помощью вот такого небольшого и короткого удлинителя из набора(однако это просто как один из вариантов не предентующий на оригинальность)
изловчившись,накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт
вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)
ну всё,открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)
теперь когда ничего не мешает,снимаем средний защитный кожух,3 болта под торкс(torx T-27)
появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)
значит,по помпе,при осмотре не было выявлено ни люфтов,ни подтёков и я не стал её трогать,если хочется поменять,то дело это минутное,там 3 болта на 10
правда,для этого придётся слить ОЖ,прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу,если кому надо будет её заменить
ладно,с помпой немного разобрались,проехали,идём дальше
пора переходить к самому ремню,снимаем нижний шкив,открутив 4 болта,шестигранник там(вроде на 8)
сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое,чтобы избежать проворота колена и сорвать их,я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом,уперев её в пол
сняв шкив,откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю,защитную-нижнюю крышку ремня
теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того,что замена происходит планово и подразумевается,что нижняя совпадёт автоматом)
всё,можно снимать ремень,берём ключ на 13,отпускаем гайку,откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой,для ослабления натяжения и облегчения снятия)
с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала,дабы избежать встречи клапанов с поршнями.
Ну и собственно установка. Учитываем то что,если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке,т.е. это "нормальный ход" двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.
Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала
ставим на место нижний кожух
ставим на место шкив,попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве,сделано,чтобы по-другому было не поставить
ещё раз,снова проверяем верхнюю и нижнюю метки,внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне,фото со стрелкой просто для примера)
также подводим верхнюю метку
прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу,одновременно не ослабляя натяжку вручную,потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал
кстати,здесь хотелось бы заметить,что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался,а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала,взявшись ключом за его болт,можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается,всё это дело опыта ),однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов,без ремня
и также при этом не забывать,что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке,что соответствует минимальной натяжке ремня. После того,как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне,он легко и без проблем досылается на место
а да,и ещё,там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора,так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке
Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит,как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике,на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ),которым лучше запастись заблаговременно
в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами,хотя конечно ключом гораздо ловчее работать,у меня валялся какой-то велосипедный,с него и смастырил что-то подобное,крутилось кстати,им без проблем и довольно удобно,да и усилие там небольшое совсем
ладно и короче,определились с ключом,берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля
видим насечку и указатель
вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень,положение указателя(зелёная стрелка),когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому,что зубчатый ремень перенатянут
несколько раз повторяем этот шаг,приведу цитату и пару скринов из Эльзы
теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя
и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку
момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ
Несколько раз проворачиваем коленвал,ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения,если не совпадают-повторяем регулировку.
Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение,взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня,он должен давать повернуть себя на 90°
хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух "мушек" смысл всего этого теряется.
Всё,после этого можно собирать разобранное назад по своим местам.
Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором,вот его оригинальный номер-06F260849E,пришёл японского производства
ложится он следующим образом
после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.
Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролик)-06A198119
Был снят ремень Contitech и ролик SKF,то же самое пришло и было установлено взамен
Основные моменты затяжки :
3 болта кронштейна-45Нм
Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)
Вроде ничего не забыл,ну и вот как-то так примерно.
Удачи в ремонте!
Читайте также: