Фольксваген поло как снять гбц
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Фольксваген поло как снять гбц
Фольксваген поло седан. Прогорела прокладка ГБЦ двигателя
Прогар головки блока цилиндров
За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.
Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.
Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ
Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.
Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.
Что делать, если пробило прокладку ГБЦ
Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.
Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
Замена прокладки головки блока. Polo Volkswagen Polo
Перед тем, как заменить прокладку головки блока, на машине наблюдались неполадки с системой охлаждения – давление в системе с охлаждающей жидкостью поднялось, а шланг, который проходит на печку от двигателя, порвался. А это уже свидетельствует о том, что либо головка полетела, либо прокладка головки блока течёт. После того, как выкрутили все свечи, оказалось, что у четвёртой свечи был красный нагар (антифриз был красный), а охлаждающая жидкость находится и в цилиндре.
Для замены необходимо:
1) Прокладка головки блока - $8.9
2) Прокладка под клапанную крышку (берите лучше пробковую) - $2
3) Болты головки блока 10штХ$1.6=$16 – в городе нужных найдено не было, а потому пришлось заказывать.
4) Герметик силиконовый (ABRO) - $1.9
5) Герметик для глушителя (ABRO) - $2.5
6) Динамометрический ключ
7) Насадка (ключ для болтов ГБ - там внутренняя звездочка где-то 10 граней, точно не помню) - $1.6
8) Для промывки желательно взять 5 литров бензина -$1.6
9) Промывка ТНК + масло (TEXACO Havoline SAE 5W-30) + масляный фильтр = все вместе $25.5
1. Резиновую трубку, которая находится внизу и идёт от бачка расширителя на металлический тройник, отсоединяем.
2. Теперь отсоединяем шланг печки (он находится ближе к пассажиру) и сливаем охлаждающую жидкость, насколько это возможно.
3. Теперь от головки блока нужно отсоединить генератор, после чего ремень генератора ослабляем, с головки сдёргиваем два пластмассовых патрубка, трубки забора воздуха и все провода, которые идут к головке.
4. Теперь четыре болта, которые удерживают моновпрыск, нужно открутить и отвести его в сторону. Можете не отсоединять резиновые шланги.
5. Пластиковый кожух ГРМ нужно снять, а на коленвале нужно выставить метки (делаем зазубрину ближе к двигателю), также выставляем метку на звездочке распредвала (там делаем метку типа У). Теперь поступаем следующим образом: приподнимаем переднее колеса при помощи домкрата, включаем третью передачу и крутим до тех пор, пока метки не совпадут. На ремне и звёздочке делаем пометки краской, которые обозначают их взаимное положение.
6. Теперь ремень ГРМ нужно снять, но ролик натяжителя при этом ослаблять не нужно, сам ремень стягиваем при помощи проволочки, чтобы он не соскочил с нижней шестерёнки. Теперь 2 пластинки, которые соединяют приёмную часть глушителя и коллектор, нужно сдёрнуть. Можно их снимать при помощи монтировки. Но предупрежу сразу – ставить их будет сложнее, чем снимать.
7. Теперь нужно снять крышку клапана и посмотреть, что под ней творится (отверстие отсоса картерных газов может быть полностью забито, и не удивляйтесь, если увидите там также белую суспензию), теперь болты ГБ нужно открутить (открутить их достаточно легко), теперь саму головку болта снимаем. Вполне возможно, что после всех этих операций вы увидите прокладку и поймёте, что она не была и вовсе затянута, а потому и с двигателя соскочила весьма просто.
8. Теперь всё промываем бензином и начинаем всё собирать обратно. Прокладку ГБ ставим на место (только не вздумайте перед этим её герметикам мазать), новые болты закручиваем вручную, а затем докручиваем при помощи динамометрического ключа, как это описано в мануале. Для этого делаем три приёма: 1-й прием: моментом 4 кгс.м., 2-й прием: моментом 6 кгс.м., 3-й прием: довернуть на 180 градусов без остановки. Можно последний приём разделить на два - два приема по 90 градусов.
Кстати, хочу отметить по поводу болтов: если вы посмотрите на новые болты, ты никакой визуальной разницы со старыми не обнаружите. Но раз уж сказано менять, то лучше действительно поменять.
9. Теперь ремень ГРМ нужно поставить на место. Делаем это неторопливо, медленно одевая его на звёздочку (не зря ведь мы не ослабляли ролик натяжителя и пометили ремень). Переднее колесо по ходу движения прокручиваем до тех пор, пока не появятся метки, которые необходимы нам для того, чтобы натянуть ремень. Проверяем верность установки меток и качество натяжения ремня.
10. Теперь наступает ещё один не весьма приятный момент – скобы глушителя нужно поставить на место. Во-первых, из приёмной трубки глушителя нужно вытащить коническое кольцо, ставим его назад, предварительно смазав герметикам для глушителя. Теперь берём небольшой отрезок жёсткой проволоки и продеваем в то отверстие, которое есть в скобе. Теперь верхнюю часть скобы нужно завести за выступ, который имеется на коллекторе, а второй человек в это время не только при помощи монтировки, но и при помощи собственного тела тянет эту скобу вниз. Первый человек одной рукой к коллектору поднимает приёмную трубу глушителя, а в нижний паз загоняет её при помощи отвёртки. Вполне возможно, что для подобной операции есть и специальный съёмник, но и без него обойтись вполне возможно.
11. Теперь можно поставить моновпрыск и прокладку клапанной крышки. Кстати, не забудьте нанести немного герметика на резиновые детали прокладки там, где она с пробкой соприкасается.
12. Теперь всё, что осталось, ставим на место, заливаем тосол, всё промываем маслом и наслаждаемся! На всю работу со всеми возможными паузами уходит порядка 8 часов.
Головка цилиндров Фольксваген Поло
Удалить остатки старого герметика. Перед установкой нанести герме-тик VW-D188003А1, см. ниже рисунок N15-0075. При установке осторожно движением вертикально сверху вниз посадить на шпильки и направляющие штифты.
12 — направляющие штифты
13 — нажимной рычаг с роликом
Проверить подшипник ролика на легкость хода. Рабочую поверхность смазать. При монтаже закрепить на компенсационном опорном элементе с помощью стопорной скобы.
14 — опорный элемент
При установке местами не менять. С гидравлическим компенсатором зазора в приводе клапана. Рабочую поверхность смазать.
15 — болт крепления головки цилиндров
Болт всегда заменять на новый.
Болты головки цилиндров затянуть в три приема. В каждом приеме затягивать болты в последовательности от 1 до 10.
Прием 1: 30 Нм
Прием 2: довернуть в направлении затяжки на 90° (1/4 оборота)
Прием 3: довернуть в направлении затяжки на 90° (1/4 оборота).
16 — уплотнительная прокладка головки цилиндров
Всегда заменять на новую. После замены сменить всю охлаждающую жидкость.
17 — головка цилиндров
18 — натяжной ролик соединительного зубчатого ремня
20 — нижний кожух зубчатого ремня
Уплотнительная поверхность картера распределительных валов
• Нанести герметик тонким слоем и равномерно на чистую уплотнительную поверхность картера распределительных валов (выделена серым цветом]. Внимание: При нанесении герметика толстым слоем он попадает в масляные каналы, в результате чего двигатель получает повреждения.
Снятие головки блока цилиндров при установленном двигателе
Снятие головки блока цилиндров при установленном двигателе Volkswagen Polo
Прежде чем начинать работу, необходимо изучить следующие рекомендации:
- нельзя демонтировать головку блока цилиндров, если температура двигателя превышает 40° С;
- при установке головки блока цилиндров необходимо тщательно смазать маслом контактные поверхности между нижней стороной толкателей и кулачками на распределительном валу;
- при замене головки блока цилиндров в сборе надо иметь в виду, что клапаны закрыты пластмассовыми крышками, которые следует удалить непосредственно перед установкой головки;
- если необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров следует заменить охлаждающую жидкость;
- в некоторых двигателях (например, ADX или АЕА) используется металлическое уплотнение головки блока цилиндров. Другие уплотнения устанавливать нельзя;
- при монтаже крышки головки блока цилиндров следует использовать герметик D2. Им смазывают место перехода между крышкой головки и плоскостью головки блока;
- заменить уплотнительное кольцо под пробкой маслоналивного отверстия, если оно повреждено.
Снятие головки блока цилиндров необходимо проводить следующим образом:
- отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
cлить охлаждающую жидкость из системы охлаждения (подразд. 4.1.1);
- отсоединить верхний шланг системы охлаждения;
- отсоединить зажимы электрических проводов от всех деталей на головке блока цилиндров;
- отсоединить топливопроводы, тросы управления дроссельными заслонками и шланг усилителя тормозного привода, детали системы впрыска и все вакуумные шланги между головкой блока цилиндров и кузовом;
- снять защитную крышку зубчатого ремня (рис. 
Рис. 30. Детали, снимаемые при демонтаже головки блока цилиндров: 1 - верхний кожух зубчатого ремня; 2 - зубчатый ремень; 3 - болт, 80 Н·м; 4 - зубчатый шкив распределительного вала; 5 - болты, 10 Н·м; 6 - внутренний защитный кожух зубчатого ремня; 7 - болт, 10 Н·м; 8 - уплотнительная шайба; 9 - пробка маслоналивного отверстия; 10 - крышка головки блока цилиндров; 11 - прокладка крышки головки блока цилиндров; 12 - болт крепления головки блока цилиндров; 13 - головка блока цилиндров; 14 - прокладка головки блока цилиндров; 15 - натяжной ролик; 16 - гайка, 20 Н·м; 17 - шкив коленчатого вала; 18 - болт, 20 Н·м; 19 - поликлиновой ремень; 20 - нижний кожух зубчатого ремня
- демонтировать зубчатый ремень, как описано в подразд. 2.7.1;
- зафиксировать зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания любым удобным способом (вставить оправку в одно из отверстий и опереть ее о головку блока цилиндров) и отвернуть болт распределительной шестерни. На ней находится метка, используемая для настройки фаз газораспределения. При установке метка должна совмещаться с метками на рампе;
- снять крышку, находящуюся за зубчатым шкивом;
- отсоединить крышку головки блока цилиндров и осторожно снять ее уплотнение. При осторожном обращении ее вполне можно использовать повторно. В таком случае на уплотнение можно наложить немного герметика. Однако будет лучше, если вы ее замените. Уплотнение приобретают в комплекте прокладок;
- с помощью шестигранной головки ("на 12 мм") отвернуть поочередно болты головки блока цилиндров в соответствии с указанной на рис. 
Рис. 26. Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров
Видео про "Снятие головки блока цилиндров при установленном двигателе" для Volkswagen Polo
Оживляем мотор CFNA 1,6 VW Polo Замена цепи и звездочек на Polo Sedan 2013Фольксваген Поло Седан Замена прокладки головки блока цилиндров Volkswagen Polo Sedan
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените её прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», ключ TORX T30, головка XZN M12, удлинитель, вороток, отвёртка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя (см. Замена термостатов).
12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы, положите их на чистую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.
13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.
14. Снимите головку с блока цилиндров.
15. Снимите прокладку головки блока цилиндров.
16. Осмотрите привалочные поверхности головки…
17. …и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.
18. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль…
19. …затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: её повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.
20. Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена её маркировка была обращена вверх.
21. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: – удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки; – обязательно установите новую прокладку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;
– затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:
1-й – вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;
2-й – затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н·м;
3-й – доверните болты крепления на 90°;
4-й – еще раз доверните болты крепления на 90°.
22. Установите цепь привода газораспределительного механизма и корпус распределительных валов (см. Замена прокладок корпуса распределительных валов; Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма).
23. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма (см. Регулировка фаз газораспределительного механизма).
24. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
25. Залейте масло в систему смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
26. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
27. Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.
4.1.16. Volkswagen Polo. Головка блока цилиндров. Снятие и установка распределительных валов. Притирка клапанов.
Работа по снятию и установке распределительных валов двигателя требует высокой квалификации исполнителя, специальных инструментов, снятия множества узлов двигателя, поэтому рекомендуем проводить ее на станциях технического обслуживания официального дилера.
Вам потребуются: все инструменты для снятия корпуса распределительных валов (см. «Замена прокладок корпуса распределительных валов»), а также стрелочный индикатор.
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).
Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена уплотнения масляного картера двигателя»).
Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.
Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
Снимите катушки и свечи зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»; «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
Снимите направляющую низковольтных проводов.
Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки крышки цепи привода газораспределительного механизма»).
Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
Снимите цепь привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма»).
Снимите корпус распределительных валов (см. «Замена прокладок корпуса распределительных валов»).
Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов и снимите звездочки.
Снимите специальный шаблон для установки ВМТ такта сжатия, если этого не было сделано раньше.
Извлеките вал впускных клапанов из отверстия корпуса распределительных валов.
Аналогично извлеките вал выпускных клапанов из корпуса распределительных валов.
Осмотрите поверхности подшипников в корпусе распределительных валов…
…и поверхности шеек распределительных валов.
Не допускаются задиры, забоины, царапины и износ поверхности. Если на рабочих поверхностях подшипников и шеек есть следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените корпус распределительных валов с валами в сборе.
Перед установкой распределительных валов смажьте рабочие поверхности подшипников в корпусе.
Установите распределительные валы в корпус.
Вставьте в корпус крышки распределительных валов.
Измерьте осевой люфт распределительных валов.Осевой люфт распределительных валов не более 0,40 мм.
Установите все ранее снятые детали в обратном порядке.
ПРИТИРКА КЛАПАНОВ
Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув из тарелок пружин сухари (см. «Замена маслосъемных колпачков»).
Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).
В продаже имеются и готовые ручные держатели клапана.
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.
Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (вслучае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.
Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,15 мм для впускного клапана и 1,35 мм для выпускного, при этом…
…на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.
После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты.
Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями.Затем залейте керосин в камеру сгорания того цилиндра, в котором выполняли притирку клапана. Если в течение 3 минут керосин не просочится в канал головки блока, который перекрывается клапаном, клапан герметичен.
Замена прокладки ГБЦ двигателя CFN Volkswagen POLO седан
Замена прокладки ГБЦ двигателя CFN в стоимость включены следующие детали:
Замена прокладки ГБЦ двигателя CFN в стоимость включены следующие работы со скидкой 10% :
Подробнее о ремонте и обслуживании Volkswagen POLO седан в нашем автосервисе в г. Москве
Замена прокладки ГБЦ двигателя CFN VW Polo 1,6 (с 2010 по 2015)
автомобиль: Volkswagen Polo седан
двигатель: 1,6 105 л.с. CFNA, 1,6 85 л.с. CFNB
выпуск: с 2010 г.в. по 2015 г.в.
Прокладка головки блока цилиндров в двигателе автомобиля Volkswagen Polo седан служит для уплотнения соединения блока цилиндров и ГБЦ. Эту деталь можно использовать только один раз, то есть при любом ремонте двигателя Поло седан ее необходимо заменить на новую. Также замена прокладки ГБЦ Поло седан выполняется при ее износе, когда она перестает выполнять свои функции.
Вот основные признаки износа прокладки ГБЦ VW Polo седан:
- на месте соединения заметно подтекание моторного масла или охлаждающей жидкости;
- на маслоизмерительном щупе при проверке видна жидкость белесого цвета;
- из выхлопной трубы идет белый дым;
- в расширительном бачке на поверхности антифриза видны масляные пятна;
- в антифризе заметны пузырьки выхлопных газов.
При обнаружении данных признаков стоит обратиться в специализированный сервис для диагностики и возможной замены прокладки ГБЦ Поло седан.
Головка блока цилиндров двигателя CFN VW Polo седан: 1 – крышка направляющей проводов; 2 – направляющая проводов; 3 – шланг системы вентиляции картера двигателя; 4 – болт крепления датчика положения распределительного вала; 5 – датчик положения распределительного вала; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – болт крепления провода «массы»; 8 – провод «массы»; 9 – болт крепления головки блока цилиндров; 10 – роликовое коромысло; 11 – гидрокомпенсатор; 12 – датчик давления масла; 13 – головка блока цилиндров; 14 – прокладка головки блока цилиндров; 15 – транспортные проушины; 16 – болты крепления транспортных проушин; 17 – корпус распределительных валов; 18 – болт крепления корпуса распределительных валов
В стоимость услуги по замене прокладки головки блока цилиндров двигателя CFN мы включили следующие детали и расходные материалы:
- прокладка ГБЦ для VW Polo седан, изготовлено компанией VAG (Германия);
- прокладка крышки изменения фаз для VW Polo седан, изготовлено компанией VAG (Германия);
- манжетное уплотнение коленвала для VW Polo седан, изготовлено компанией VAG (Германия);
- фильтр масляный для VW Polo седан, изготовлено компанией VAG (Германия);
- болт 12-гранный шкива коленвала, изготовлено компанией VAG (Германия);
- винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником (10 шт.), изготовлено компанией VAG (Германия);
- масло моторное синтетическое;
- антифриз долговременный Meguin GTM G12+ (5,8 литра), изготовлено в Германии.
Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло). 
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки. 
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу. 
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем. 
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим. 
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало. 
Главный механик контролирует процесс. 
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца. 
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов. 
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону. 
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок. 
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его. 
Главный механик внимательно следит. 
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца. 
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта. 
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора. 
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки. 
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора. 
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки. 
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе. 
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее. 
Снимаем маслоотражатель. 
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся. 
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать. 
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело. 
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра. 
Итак, с утра еще раз все осматриваем: 
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте. 
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае). 
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания. 
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках. 
Смотрим что внутри. 
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну. 
После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Volkswagen Polo 2001-2005 Головка цилиндров
Рабочую поверхность смазать. При установке закрепить на гидравлическом компенсаторе стопорной скобой.
13 — гидравлический компенсатор
Местами не менять. Рабочую поверхность смазать.
15 — тарелка пружины клапана
16 — пружина клапана
17 — маслосъемный колпачок
18 — гидравлический выключатель, на давление 0,3-0,7 бар
20 — головка цилиндров
Высота после дообработки: 108,25 мм.
21 — уплотнительное кольцо
В случае загрязнения сетку очистить.
25 — болты*, 50 Нм + 90° (1/4 оборота)
Момент затяжки для двигателя AWY с рабочим обьемом 1,2 л: 20 Нм + 90". 26-шайбы*
27 — впускной распределительный вал
29 — планка успокоителя
30 — картер распределительных валов
Монтажное положение соответствует позиции -1 - на рисунке N13-0758.
Указания по снятию:
Внимание: Указания по снятию и уста -новке относятся к обоим двигателям с рабочим объемом 1,2 л.
• Снять двигатель вместе с коробкой передач. У автомобиля с системой кондиционирования при этом отложить в сторону балку замка, радиатор и конденсатор. Контур циркуляции хладагента не вскрывать.
• Отсоединить коробку передач.
• Двигатель AZQ: снять корпус термостата.
• Снять поликлиновой ремень.
• Отвернуть крепление шкива насоса охлаждающей жидкости.
• Снять натяжной элемент ременного привода.
• Снять натяжной ролик.
• Снять компрессор системы кондиционирования и с присоединенными шлангами отложить его в сторону.
• Снять шкив коленчатого вала.
• Снять датчик уровня/температуры моторного масла.
• Снять щуп/поддон для моторного масла.
• Снять крышку картера распределительного механизма с цепным приводом.
• Снять впускной коллектор.
• Снять крышку головки цилиндров или соответственно картер распределительных валов.
• Снять топливный коллектор и клапанные форсунки.
• Отсоединить все шланги: вакуумные, для охлаждающей жидкости и для всасываемого воздуха.
• Отвернуть крепление выпускной трубы к выпускному патрубку.
• Двигатель AZQ: отвернуть крепление проушины в зоне маслоналивного отверстия.
• Отпустить болты крепления головки цилиндров в последовательности, обратной той, что показана далее на рисунке N15-0522.
• Указания по установке далее.
Головка цилиндров — бензиновый двигатель AWY с рабочим объемом 1,2 л мощностью 40 кВт (55 л.с.)
1 — крышка головки цилиндров
Уплотнительную поверхность не обрабатывать. Подшипники распределительного вала встроены. Перед установкой нанести герметик AMV 188 001 02 концерна VW. При установке вертикально сверху вставить установочными штифтами в отверстия в головке цилиндров.
2 — уплотнительное кольцо
В случае повреждения заменить на новое.
3 — крышка маслоналивного отверстия
6 — болт крепления головки цилиндров
Всегда заменять. Отпускать в последовательности, обратной той, что показана далее на рисунке N15-0522.
7 — от воздушного фильтра
8 — вакуумный шланг
9 — датчик Холла 10-болт, 10 Нм
11 — уплотнительное кольцо
В случае повреждения заменить на новое.
Для жгута проводов.
14 — гидравлический выключатель, на давление 0,3-0,7 бар, 25 Нм
15 — уплотнительное кольцо
16 — уплотнительная прокладка головки цилиндров
Всегда заменять. После замены сменить всю охлаждающую жидкость.
17 — направляющие пальцы, 20 Нм
Указания по установке:
Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 30 Нм.
Прием 2: с помощью заблокированного ключа довернуть в направлении затяжки без остановки на 90° (1/4 оборота).
Прием 3: с помощью заблокированного ключа довернуть в направлении затяжки без остановки на 90° (1/4 оборота).
• Уплотнительную прокладку головки цилиндров уложить по центрирующим втулкам -А-. Надпись (с номером запасной части) - В- должна быть сверху и должна читаться.
• Головку цилиндров приставить, ввернуть и затянуть от руки 8 болтов крепления.
• Болты головки цилиндров затянуть в три приема. В каждом приеме болты затягивать в последовательности от 1 до 8.
Читайте также: