Форд мондео 2 3 ремонт двигателя

Обновлено: 27.02.2024

Обещанная переборка мотора

Как и обещал, дополняю отзыв после переборки двигателя. В этом дополнении, наверное, затрону некоторые темы, рассуждения на которые буду рад увидеть в коментах, если вообще они будут.

Т.к не являюсь любителем погулять, загнал с другом машину 2го января на Красное Кольцо и начали разбирать. Было принято решение сразу промыть радиаторы. В общем, разобрали мы всю морду со снятием телевизора. Он там, как и на маздах, пластиковый (или сейчас везде пластик?). На это ушел весь день тк очень много быстросъемов, которые непонятно как снимать. Предварительно я купил следующие запчасти (это ошибка, но мне повезло, но впредь заказывал бы все только после дефектовки).

1) Кольца поршневые Мазда стандарт

2) Коренной и лобовой сальник Форд

3) Прокладка ГБЦ Мазда

4) Прокладка выпускного В.Рейнз

5) Болт шкива коленвала

6) Обводной ролик Оптимал

7) Свечи оригинал Форд

8) Воздушный/масляный фильтр

9) Колпачки маслосъемные Форд

+ в дальнейшем шатунные вкладыши, выпускные клапана

Не стал я покупать заменители, счел это экономией на спичках.

В общем, начинаем разбирать мотор. Снимаем впускной коллектор. Заглянул, прощупал, начал переживать, что блок в задирах тк внутри впуска была обнаружена какая-то мелкая фракция непонятно чего. Похоже на песок. Я до сих пор думаю, что это пыль от катализатора, хоть он и был цел. В общем, не знаю, загадка. Впуск, разумеется, весь в масле и нагаре тк в него заходит трубка вентиляции картера + в этот же впуск идет система ЕГР, которую я заглушил т.к именно из-за ЕГРа на этих, да и на многих других машинах, приходится регулярно чистить дроссель. К слову, на фотографии окна ГБЦ, это впускное окно, а не выпускное. Черное, грязное.

Впуск неразборный, цельное пластиковое изделие. Промыть внутри руками - нереально. Но об этом чуть позже.

Наверное, затягиваю я с рассказом.

Короче, сняли ГБЦ. Пронесло: задиров на блоке нет, увидели елеуловимые следы заводской хонинговки, что тоже очень добрый знак. Хотя, конечно, это зеркало. Сняли поддон, увидели непонятное на тот момент устройство, которое имеет привод шестерней от коленвала (оказалось балансировочными валами) открутили колено, сняли шатуны. На вкладышах не было вообще никаких следов износа, ни на шатунных, ни на, тем более, коренных. Но, к сожалению, на двух шатунных были небольшие коцки, видимо попала какая-то дрянь. Заказал новые.

Отмыв почерновому, повез это все на промерку. Очень непросто мне было найти грамотного специалиста по блокам. В итоге, совершенно случайно, я натыкаюсь на нужного человека. Делает блоки для оф дилеров ауди, бмв и т.д, к кому едут послегарантийные машины на ремонт ДВС. Все зазоры промерили, эллипс промерили, поршня промерили, вердикт: все отлично, делаем хон, еще раз промеряем и готов к сборке. На этом моменте и можно было прилипнуть со своими купленными кольцами стандартного размера. Будь там эллипс, пришлось бы точить блок. Повторюсь, блок алюминий с чугунными гильзами. Кстати, на мазде МПС и сх-7 турбо, точно такой же блок. Именно там 100-125 тысячах очень часты случаи с недопустимым эллипсом. Настолько большим, что если вставляешь поршень в блок так, как он ходит в процессе работы, затем проворачиваешь его на 90 градусов, то поршень не вытащить. Но все без проблем делается, залог успеха - хороший токарь.

Дальше работа с ГБЦ. Сняв ее, мы сразу пролили клапана керосином, чтоб понимать что с ней делать. В итоге менее чем за час керосин ушел везде. Что делать, так ставить нельзя, разбираем ГБЦ. Я сразу не обратил внимания на выпускные клапана. Когда начали собирать ГБЦ и снимать фаску с клапана, то увидели, что все выпускные в очень глубоких раковинах. И если снимать дальше, то ничего от клапана не останется. Заказываю новые выпускные клапана, все 8 штук. Как оказалось, они совсем не дорогие. Оригинал мне вышел в 3100 руб за 8 штук. Пришли за 3 дня.

Клапана приходят, притираем, собираем. Ожидаем муторство с регулировкой клапанов тк здесь нет шайб и гидрокомпенсаторов, есть только стаканчики со своими номерами и толщиной.

Ставим ГБЦ на блок, прикручиваем, собираем ГРМ, промеряем зазор на клапанах, сверяем с книжкой и о чудо, у нас все в заводских рамках. Выставляем ГРМ, собираем мотор дальше.

Параллельно, пока я ждал клапана, я отвез стартер и генератор на переборку. В стартере заменили бендикс, в генераторе подшипник. Заодно разобрали, посмотрели что там с якорем и прочим. Благо, все супер.

+ кто владеет маздой, тот знает о проблемах с вихревыми заслонками во впускном коллекторе. Их разбивает тк ось не имеет никаких втулок, в последствии эти заслонки начинают издавать дизельный звук, а в крайне запущенных формах могут и вовсе улететь в мотор. С этим я тоже разобрался, установив фторопластовые втулки. Все встало очень плотно, никаких люфтов.

По поводу отмывки деталей после разбора. У нас в Красноярске есть замечательная мойка деталей ультразвуком. 2 часа и детали забираешь как новые. Стоит очень недорого, я за всю свою требуху (гбц, блок, крышки, впуск) отдал 1500 руб. Убирает все, вообще все. Никогда так руками отмыть не получится + не придется терять время, жечь руки и дышать химозой. Я прикладываю фотки процесса, сможете увидеть какими детали получились на выходе. Работать с такими - одно удовольствие.

По поводу масла.

Очень внимательно подошел к этому вопросу тк недавно сам стал жертвой подделки (застыло при 20 градусах мороза оригинальное масло Форд, а потом на дроме увидел новость как взяли склад, где и красовались канистры от этого масла). Я собирался заливать Aimol. Это голландское масло, официальным дилером которого является сервис Форвард Авто, среди владельцев которого есть тот самый Гоча Чивчян (гугл в помощь). Иными словами, я был уверен в его оригинальности, да и вряд ли его вообще подделывают, ведь оно крайне нераспространенное.

Но не тут-то было. Разумеется, я читал форум оил клаба. И, конечно же, я был наслышан о масле от Лукойла. А именно, генезис армортек. Чтоб было понятно, 4л Армортека стоит 1500 руб, 4 л аймола, это 3 тыс руб. Но дело не совсем в цене. А в том, что спецификация Аймола - это свежая спецификация. Во всех свежих спецификациях показать щелочи очень низкий. Ведь чем больше щелочи, тем вреднее выхлоп. Спецификация Армортека, это спецификация 2002 года (могу ошибаться +-2 года), разумеется, щелочи там больше. Изучив еще раз оил клаб, просмотрев лабораторные исследования, которые делают форумчане, я принял решение залить его. Во всяком случае на первую тысячу км. Так я и поступил. Кто-то будет плеваться на меня, мол какой лукойл, купи таза. Но вы сначала почитайте, изучите тему.

Какие мысли по маслу дальше? Можно покупать что-то брендовое по 3 тыс руб за 4л или покупать Лукойл за 1500 руб литр и менять его не раз в 7 тысяч км, а раз в 3,5. От чего будет лучше эффект? Я считаю, что от более частой замены. Именно эту тему я и предлагаю затронуть в коментах.

Антифриз купил какой-то с последней спецификацией, что-то там "блаблабла +++". Которые можно смешивать с другими фризами. Я, в общем-то, смешивать ничего не собираюсь, но сливать фриз из радиатора отопителя не стал, а значит были там остатки старого, а значит придется смешивать. К слову, родной антифриз был абсолютно чистым.

Поставили мотор. Завели. Загорелся чек, погас через 10 мин, не успел даже ОБДку подключить, посмотреть че пишет. Работает просто ахренительно. Слышно только как форсунки цокают. Так он и протарахтел первые 3 часа на холстых. И после этого начинается обкатка. Планирую пройти первую тысячу на оборотах до 2500. Затем махнуть масло, слив его в чистую тару, чтобы посмотреть есть там что-то нехорошее или нет. Позади уже 450 км. Единственное, что не устраивает, начали немного гулять обороты, когда стоишь на светофоре с коробкой на Драйве. На нейтрале/паркинге такого нет. Судя по инету на многих машинах частая проблема, встречается хаотично, также хаотично и решается, пока не знаю на что грешить, может воздух где сосет. Температуры у нас были вплоть до -35, как выехал из бокса поставил машину на подземную парковку. Отрицательные температуры необкатанному мотору совсем ни к чему. Пройду тысячу - уже будет не страшно.

Да, Господа. Совсем забыл я о причине всего и вся. Если кто следит, был масложор 1 литр на 1000 км. Запарился я заливать это масло, почти как в 2Т мотоцикл. По итогу, маслосъемные кольца были закоксованы напрочь. Колпачки не были дубовыми, в общем-то, на ощупь, я их не сильно отличил от новых. Мотор был весь чистый. Как так получилось - не знаю. Точнее нет, знаю. Предписание дилера о замене масла раз в 15 тыс км. Никого не парит, что один может накатать это расстояние за 3 месяца, потратив "Х" количество моточасов, а другой ездит это расстояние целый год по московским пробкам, к примеру, затрачивая на это тот же самый Х часов, только уже умноженное на двузначную цифру.

Меняйте масло раз в 7 тысяч километров. Не скупитесь вы на эту абсолютно недорогую процедуру. Делайте первое ТО не на 15 тыс км, а уже на 1 тысячи, затем на 5. На новом моторе будет очень много металлического абразива, как бы точно этот мотор не был собран, трение никто не отменял. То же самое и про АКПП. ДВС, если он чугунный или имеет чугунные гильзы, это чуть ли не вечный двигатель, если за ним правильно ухаживать. Меняйте его как минимум 1 раз в год. Не нужно думать, что если ты проезжаешь на машине меньше 10-15 тыс км в год, масло можно не менять. Да нужно его менять, о чем вы говорите. Оно, как и любой продукт, имеет свой срок эксплуатации. Оно элементарно окисляется, теряя свои свойства.

Сосед ездит на камри 2007 года. Мужику за полтинник. Второй владелец. Пробег аналогичный моему, 120 тыс км. Масло уходит аналогичными количествами.

Повторюсь, не держите масло больше 7 тыс км или 1 год эксплуатации, не верьте слепо данным в дилерской книжке. Не может регламент ТО быть одинаковым для разных условий эксплуатации, но он, черт возьми, един. Никто не расписывает, что в России масло нужно менять раз в 7 тыс км, а в Европе раз 15. Читайте, изучайте.

Так и прошла моя переборка. К сожалению, собрать морду ровно, как она стояла до этого, не получилось. Здесь не хватило знаний грамотно все выставить. Весной загоню машину на полировку, там и попрошу, чтоб выставили зазоры. Благо никаких следов дтп в передней части нет.

Хочу поблагодарить своего друга за время и знания, которые он затратил.

Спасибо красному кольцу за возможность все это сделать.

Всем всего хорошего, ни гвоздя, ни жезла. Любите свои машины, оказывайте им должное обслуживание и они ответят взамен беспроблемной эксплуатацией.

Сборка двигателя Ford Mondeo 2

Все указания по сборке 16-клапанного двигателя справедливы и для двигателя V6. В приведенном ниже описании предполагается, что все детали подготовлены к сборке.

При чистке уплотняющих поверхностей нельзя использовать острые предметы, чтобы не повредить алюминиевые детали. Сборка проводится в следующем порядке:

- вставьте вкладыши подшипников и прижимные диски в блок цилиндров, хорошо смажьте вкладыши и положите на них коленчатый вал. Смазочные отверстия во вкладышах и в головке блока цилиндров должны находится на одной линии. Проверните вал несколько раз, чтобы вкладыши хорошо установились;

- уложите три обычных вкладыша и один вкладыш с фланцем над коренными шейками коленчатого вала. Вкладыши должны хорошо лежать на шейках;


Рис. 332. Места нанесения герметика

- почистите обе половины картера. Нанесите на поверхности блока цилиндров герметик. Его наносят на разделяющие поверхности в места, показанные на рис. 332. Обратите особое внимание на указанные размеры;

Примечание: Нижнюю часть картера надо смонтировать в течение 4 минут после нанесения герметика.

- проверьте, чтобы в нижней части картера находились все регулировочные штифты и поставьте картер. Прижмите снизу коленчатый вал и положите половину прижимного диска. Заверните винты, смазывать их не следует;


Рис. 333. Последовательность затяжки винтов нижней части картера

- заверните все винты в указанной на рис. 333 последовательности моментом затяжки 4 Н·м. Винты с 1 по 16 следует обязательно заменять. Затягивание отдельных винтов проводится в 4 этапа:

1-й этап — винты 1–8 моментом 25 Н·м;

2-й этап — винты 9–16 моментом 40 Н·м;

3-й этап — винты 1–16 довернуть на четверть оборота (90°);

4-й этап — винты 17–22 моментом 25 Н·м;

- после затяжки всех винтов проверните несколько раз коленчатый вал, чтобы выявить места зажатия. Для проворачивания вверните винт в переднюю часть коленчатого вала или два винта в задний фланец вала и проворачивайте вал с помощью вставленной отвертки;

- уберите весь выжатый герметик и проверните вал так, чтобы шейка устанавливаемого поршня находилась в НМТ;

- установите поршни так же, как для 16-клапанного двигателя. Стрелка на днище поршня должна указывать на переднюю часть двигателя; выемки и пазы крышке шатунного подшипника должны находиться на той же стороне; винты крышки шатунного подшипника следует всегда заменять. Крышку затягивают в 3 этапа:

3-й этап — довернуть на четверть оборота (90°);

- после установки всех шатунов и поршней проверьте осевой зазор шатунных подшипников на шатунных шейках коленчатого вала (см. установку поршней 16-клапанного двигателя). Помимо этого следует провести все упомянутые в том же разделе проверки перед тем, как будет завершна установка поршней. Затем коленчатый вал следует повторно провернуть, чтобы зафиксировать зажимной механизм;

- установите масляный насос. При заворачивании винтов, если смотреть на насос, сначала затяните нижний винт справа, затем верхний винт справа, нижний винт слева и верхний винт слева. Все винты затягивают моментом 10 Н·м;


Рис. 334. Крепление смазочной пластины к открытому картеру

- установите смазочную пластину (рис. 334). Сначала заверните винты моментом 5 Н·м, а затем доверните еще на 45° (восьмую часть оборота);

- закрепите сетку приемника масляного насоса вместе с впускной трубкой в двух местах на фланце и в одном месте в середине. Перед монтажом смажьте маслом новое уплотнительное кольцо. Вверните винты моментом 10 Н·м;

- установите маслоотделитель с новой прокладкой и вверните винты моментом 10 Н·м;

- установите консоль для монтажа насоса гидропривода рулевого управления и вверните винты моментом 47 Н·м. Обеспечьте консоль регулировочными штифтами;

- положите новую прокладку блока цилиндров и установите блок цилиндров. Вверните винты с шайбами по очереди и прочно затяните. Обе головки блока цилиндров устанавливаются одинаково. Затяжка всех винтов выполняется в несколько этапов:


Рис. 335. Последовательность затяжки винтов головки блока цилиндров (обе головки)

1-й этап — в указанной на рис. 335 последовательности моментом 40 Н·м;

2-й этап — в указанной на рис. 335 последовательности подтягиваются без применения динамометрического ключа на четверть оборота;


Рис. 329. Последовательность отворачивания винтов головок блока цилиндров. Обе головки отворачиваются одинаково

3-й этап — в указанной на рис. 329 последовательности ослабляются на один оборот;

4-й этап — в указанной на рис. 335 последовательности моментом 40 Н·м;

5-й этап — в указанной на рис. 335 последовательности подтягиваются без применения динамометрического ключа еще на четверть оборота (90°);

6-й этап — в указанной на рис. 335 последовательности подтягиваются без применения динамометрического ключа еще раз на четверть оборота (90°);

- для монтажа левой цепи привода установите коленчатый вал в необходимое положение. Для этого вверните винт амортизатора с шайбой в коленчатый вал и проворачивайте вал вправо до тех пор, пока сегментная шпонка не установится примерно в положение «11 часов»;

- вставьте хорошо смазанные толкатели клапанов в соответствующие отверстия;

- уложите оба распределительных вала в левую головку блока цилиндров и согласуйте метки приводных шестерен с верхней кромкой головки блока цилиндров:


Рис. 336. Установка распределительных валов в левой головке блока цилиндров: 1 — регулирующая метка впускного распределительного вала; 2 — регулирующая метка выпускного распределительного вала

1) регулирующую метку 1 (рис. 336) впускного распределительного вала установите в положение «9 часов»;

2) регулирующую метку 2 выпускного распределительного вала установите в положение «12 часов»;

- установите крышки подшипников левых распределительных валов согласно обозначению крышек. Крышки помечены метками от «1L» до «9L». Крышка «1L» находится на стороне с четырьмя крышками подшипников со стороны приводной шестерни, крышка «5L» находится на другой стороне около приводной шестерни. Хорошо смажьте поверхности крышек. Сначала установите крышки «1L» и «5L». Винты не затягиваются;

- положите оба распределительных вала в правый блок цилиндров и проверните до тех пор, пока установочные метки приводных шестерен не сравняются с верхней кромкой головки блока цилиндров. Это выполняется аналогично рис. 336 , но обратите внимание на следующие отличия:

1) проверните нижний вал (выпускной распределительный вал) так, чтобы регулирующая метка установилась в положение «12 часов»;

2) проверните верхний вал (впускной распределительный вал) так, чтобы регулирующая метка установилась в положение «3 часа»;

Примечание: При наличии четырех распределительных валов и двух головок блока цилиндров можно легко ошибиться при сборке. По этой причине рекомендуем после установки и совмещения регулирующих меток еще раз провести комплексную проверку.

- установите крышки подшипников правых распределительных валов согласно обозначению крышек. Эти крышки помечены метками от «1R» до «8R». Крышка «5R» находится сверху справа рядом с приводной шестерней. За ней расположены крышки от «6R» до «8R». Крышка «5R» находится на противоположной стороне рядом с приводной шестерней. За ней располагаются крышки от «2R» до «4R». Сначала устанавливают крышки «1R» и «5R». Винты на этом этапе не затягиваются;


Рис. 337. Расположение установочных меток приводных шестерен распределительных валов и звеньев цепи медного цвета (левая цепь)

- установите левую цепь привода распределительных валов. Эта цепь снабжена звеньями медного цвета, которые должны быть совмещены с установочными метками обоих приводных шестерен распределительных валов и приводной шестерней коленчатого вала. Насадите приводную шестерню коленчатого вала на вал (установочная метка снаружи) и уложите цепь. Установите расположенную на правой стороне направляющую планку (из черного материала) и приверните моментом 25 Н·м. На рис. 337 показана лежащая на шестернях распределительных валов цепь, которая относится и к правым распределительным валам. После установки еще раз проверьте следующее:

1) оба звена цепи медного цвета должны располагаться точно напротив обеих установочных меток приводных шестерен распределительных валов;


Рис. 338. Приводная шестерня коленчатого вала и звено медного цвета левой цепи (А). В правой цепи установочная метка располагается с обратной стороны (В)

2) звено медного цвета на обратной стороне должно быть согласовано с установочной меткой приводной шестерни коленчатого вала (рис. 338 , А);

- установите прижимную планку цепи с другой стороны, смонтируйте все еще находящийся под предварительным натяжением натяжитель и приверните моментом 25 Н·м, затем сильно прижмите прижимную планку к цепи. Удерживайте планку в этом положении и выньте фиксирующий штифт из натяжителя. Теперь натяжитель прижимается к прижимной планке и обеспечивает требуемое натяжение цепи;

- смонтируйте цепь привода на правой стороне описанным выше способом. Направляющая планка для этой цепи имеет светлый цвет. Снова согласуйте все установочные метки со звеньями медного цвета. При этом обратите внимание на рис. 338 , В, поскольку эти метки размещаются в разных местах. Если смотреть на цепь, приверните направляющую планку с правой стороны моментом 25 Н·м. Установка прижимной планки и натяжителя проводится аналогично и уже описанавыше;

- еще раз проверьте, чтобы сегментная шпонка на коленчатом валу была установлена в положение «11 часов» и вставьте толкатели в левую головку блока цилиндров;


Рис. 339. Последовательность затяжки винтов крышек подшипников распределительных валов: А — для левой головки блока цилиндров; В — для правой головки блока цилиндров

- затяните винты крышек подшипников распределительных валов (рис. 339) моментом затяжки 10 Н·м;

- проверните коленчатый вал выше описываемым способом так, чтобы сегментная шпонка установилась в положение «3 часа»;

- смажьте толкатели и вставьте в правую головку блока цилиндров;

- затяните винты крышек подшипников правых распределительных валов в указанной на правом рис. 339 последовательности моментом 10 Н·м;


Рис. 340. Места нанесения герметика

- установите импульсное кольцо на коленчатый вал синей меткой в паз и в местах, указанных на рис. 340 , нанесите герметик (шириной 6 мм). Крышка картера рулевого механизма после его нанесения должна быть привернута в течение 6 минут;

- установите новые уплотнительные кольца для крышки картера рулевого механизма и равномерно по окружности приверните ее моментом 25 Н·м;

- установите датчик положения коленчатого вала с новым уплотнительным кольцом (10 Н·м) и установите кабельный хомут;

- установите переднее уплотнительное кольцо коленчатого вала;

- установите ременный шкив коленчатого вала, придерживайте вал, и вверните винты в четыре этапа:

1-й этап — 120 Н·м;

2-й этап — ослабить винт на один полный оборот;

4-й этап — довернуть на 90°;

- смонтируйте насос гидропривода рулевого управления с держателем и вверните винты моментом 25 Н·м. Затем вверните штифтовые винты моментом 10 Н·м, сначала затяните длинные штифты;

- установите ременный шкив насоса гидропривода рулевого управления и вверните винты моментом 25 Н·м;

- уложите новое уплотнительное кольцо и установите задний держатель кольца распределительного вала с регулировочными штифтами на блок цилиндров. Затяните винты моментом 10 Н·м. Вставьте уплотнительное кольцо распределительного вала, как описано выше. В том же подразделе описан процесс монтажа ременного шкива на распределительном вале;

- вверните свечи зажигания и затяните моментом 15 Н·м;

- смонтируйте крышки головок блока цилиндров, как описано выше в соответствующем подразделе;

- смонтируйте поддон картера, как описано в соответствующем подразделе, и приверните теплозащитный металлический лист (10 Н·м);


Рис. 341. Установленные масляный радиатор (1) и выключатель (2) с гидроприводом

- смажьте уплотнительное кольцо масляного радиатора, О-образное уплотнительное кольцо и уплотнительное кольцо масляного фильтра моторным маслом и смонтируйте масляный радиатор. Крепление в середине затяните моментом 57 Н·м. Смажьте выключатель 2 (рис. 341) с гидроприводом герметиком и приверните рядом с масляным радиатором 1 (14 Н·м). После установки радиатора можно установить масляный фильтр;

- приверните левый выпускной коллектор с нейтрализатором и новым уплотнительным кольцом (20 Н·м);

- установите подвесную консоль генератора (25 Н·м) и установите генератор. Нижние винты приверните моментом 47 Н·м, верхние — 25 Н·м;

- установите заднее маслоуплотнительное кольцо коленчатого вала, как описано выше в соответствующем подразделе;

- уложите промежуточную плиту двигателя и установите маховик. Смажьте винты герметиком и при зафиксированном маховике равномерно, крест-накрест приверните их моментом 80 Н·м;

- установите жидкостный насос. Равномерно приверните винты моментом 10 Н·м и в конечном положении доверните еще на четверть оборота. Подсоедините к насосу шланги системы охлаждения;

- установите соединительную трубку охлаждающей жидкости с новыми О-образными уплотнительными кольцами между двумя головками блока цилиндров. Смажьте их смазкой. Винты вверните моментом 10 Н·м;

- уложите приводной ремень жидкостного насоса. Для этого поверните натяжитель вправо, уложите ремень со шкивом и отпустите натяжитель;

- приверните подъемную проушину двигателя (12 Н·м), вверните направляющую трубку маслоизмерительного щупа с новым, смазанным маслом уплотнительным кольцом (10 Н·м) и установите распределительный трубопровод охлаждающей жидкости (10 Н·м);

- установите корпус термостата со шлангом охлаждающей жидкости;

- установите нижнюю часть впускного коллектора с новыми прокладками. Направляющие пазы прокладок должны быть направлены вниз. От середины к краям равномерно до заверните винты моментом 10 Н·м;

- установите все кабельные разъемы (подключите штекеры) и закрепите провода соответствующими хомутами;

- установите верхнюю часть впускного коллектора, как описано ранее в соответствующем подразделе. Используйте новые прокладки. Они также должны быть направлены вниз.

2.3. Разборка двигателя

Перед разборкой двигателя основательно очистите все его наружные поверхности, чтобы удалить грязь и масло. Особенно обращайте внимание на места уплотнений, чтобы инородные тела не могли попасть в двигатель и нарушить его работу. Закрепите двигатель на монтажном стенде. Если его нет, уложите на верстак и подоприте с боков деревянными чурками, чтобы он не смог упасть.

Для разборки двигателя потребуются специальный инструмент: установочный калибр для настройки распределительных валов, вставка для ключа с многогранным зацеплением для отворачивания и затяжки гаек. Если необходимо снимать коленчатый вал или шатуны, то необходим пластмассовый стержень Plastigage для измерения зазоров в подшипниках.

При полной разборке двигателя соблюдайте следующую последовательность (коробка передач снята с фланцев двигателя):

Двигатели выпуска до мая 1998 г.

- уложите двигатель с учетом описанных подготовительных работ на верстак;


Рис. 40. Места крепления каталитического нейтрализатора

- на 2-литровом двигателе отверните каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора (рис. 40);

- отсоедините все многоконтактные штекерные колодки (жгут проводов двигателя, регулятор дроссельной заслонки, датчик положения распределительного вала); другие штекерные колодки можно найти на катушке зажигания и помехоподавляющем конденсаторе, а также для датчика температуры охлаждающего средства (над штекерной колодкой для катушки зажигания). Разъедините штекерный разъем на генераторе;


Рис. 41. Положение штекерных колодок: 1, 2 — штекерные колодки; 3 — винт

- выньте многоконтактные штекеры 1 и 2 (рис. 41) соответственно датчика температуры для дистанционного термометра и датчика положения коленчатого вала. Отверните винт 3;

- отверните три винта и снимите упорный подшипник приводного вала. В непосредственной близости от него выверните масляный мембранный выключатель;

- отверните главный жгут проводов двигателя от впускного коллектора. Он укреплен в трех местах. Отверните винты крепления генератора и снимите его. Расположенный рядом ходовой ролик ремня также можно снять. После снятия генератора снимите подвесную скобу и отверните скобу подвески двигателя;

- снимите клапан системы рециркуляции отработавших газов и уплотнение. Отверните в этой зоне крепление системы Pulse-Air;


Рис. 42. Места крепления корпуса дроссельной заслонки

- отверните корпус дроссельной заслонки (рис. 42);

- отсоедините вентиляционный шланг двигателя от трубы впускного коллектора и отверните четыре гайки и два винта крепления коллектора;

- снимите впускной коллектор;

- установите двигатель на монтажный стенд, слейте моторное масло и отверните масляный фильтр;

- снимите термозащитный щиток с креплением и шланг охлаждающей жидкости с трубой;

- отверните консоли компрессора (если установлен) и вспомогательный насос рулевого управления;


Рис. 43. Крепление выпускного коллектора на одной стороне двигателя: 1 — маслоизмерительный щуп; 2 — гайки крепления коллектора

- выньте маслоизмерительный щуп 1 (рис. 43), отверните девять гаек 2 и осторожно снимите выпускной коллектор с системой Pulse-Air;

- снимите колпачки свечей зажигания, отверните держатель катушки зажигания (три винта) и корпус термостата (три винта);

- снимите вентиляционную трубу картера, выньте три винта вентилятора и извлеките вентилятор;


Рис. 44. Шкивы жидкостного насоса и коленчатого вала

- снимите ременный шкив жидкостного насоса и коленчатого вала (рис. 44). При отворачивании последних коленчатый вал надо удерживать от проворачивания;

- отверните защитную крышку зубчатого приводного ремня на лицевой стороне;

- придерживая маховик от проворачивания, отверните сцепление. Выньте ведомый диск. Подобным образом отверните ведущий диск преобразователя крутящего момента автоматической коробки передач;

- выверните свечи зажигания;

- снимите зубчатый приводной ремень, как описано далее для этого двигателя в соответствующем подразделе;

- снимите освобожденную ведущую шестерню коленчатого вала. На внешней стороне диска шестерни нанесена надпись «FRONT». За ней расположена упорная шайба. Снимите ее с конца коленчатого вала;

- снимите оба распределительных вала и головку блока цилиндров;

- снимите крышку головки блока цилиндров и уплотнение;


Рис. 45. Инструмент для удерживания шестерен распределительного вала

- ослабьте винты крепления зубчатых шкивов распределительных валов. При этом распределительные валы будут вращаться, их нужно удерживать от проворачивания (рис. 45). При отсутствии специального инструмента вставьте оправку в одно из отверстий и осторожно законтрите ее о головку блока цилиндров. Снимите оба зубчатых шкива, промаркировав их принадлежность;


Рис. 46. Последовательность ослабления крышек подшипников распределительных валов

- снимите распределительные валы. Чтобы валы не деформировались, ослабьте крышки подшипников в определенной последовательности (рис. 46). Ослабьте гайки крышек подшипников в указанной последовательности на пол-оборота так, чтобы они были свободны и их можно было отвинтить от руки. Промаркируйте крышки и снимите их по очереди. Осторожно извлеките оба распределительных вала и удалите радиальные уплотнительные кольца;

- выньте по очереди гидравлические толкатели и отложите их в последовательности, необходимой для установки, или промаркируйте;


Рис. 47. Последовательность ослабления винтов крепления головки блока цилиндров

- снимите головку блока цилиндров в сборе. Для этого отверните винты в последовательности, показанной на рис. 47. Для этого потребуется ключ с многогранной вставной головкой, чтобы не повредить головки винтов. После снятия трубки для маслоизмерительного щупа снимите головку блока цилиндров (в случае необходимости помогая резиновым молотком) и положите ее на два деревянных чурбачка;

- отверните жидкостный насос (четыре винта);

- выровняйте двигатель таким образом, чтобы поддон картера находился в нижней части, и отверните его. Таким образом, масляный шлам останется в ванне и не стечет в цилиндр;

- с обратной стороны двигателя отверните держатель датчика положения коленчатого вала и крышку с маслоуплотнительным кольцом (четыре винта). Маслоуплотнительное кольцо можно сразу же вынуть из крышки;

- отверните с внутренней стороны картера сито для всасывания масла. Щиток маслопровода теперь доступен, его может снять после отворачивания четырех гаек;

- отверните шесть винтов и снимите масляный насос;

- проверните коленчатый вал (за кромку маховика) так, чтобы все поршни встали приблизительно в середине рабочего хода, и шабером осторожно соскоблите нагар с кольца с верхней стороны отверстий цилиндров, не повреждая при этом каналы цилиндров;

- по очереди отверните от шатунов крышки подшипников. Слегка ударьте резиновым молотком по крышке и снимите ее вместе с вкладышем подшипника. Обычно крышки и шатуны промаркированы цифрами от 1 до 4, но нужно обязательно проверять, видны ли эти цифры. Номер цилиндра соответственно выбит на шатуне и крышке подшипника на противоположных местах;

- протолкните поршни с шатунами снизу через цилиндры. Соответственно по два поршня должны находиться в нижней мертвой точке (НМТ), чтобы облегчить снятие. Крышки подшипников и вкладыши лучше всего снова привернуть к соответствующему шатуну, чтобы держать их вместе;

- маховик держится на шести винтах и может быть отсоединен. При отворачивании маховика коленчатый вал надо законтрить. Это лучше всего сделать, заклинив деревянную чурку во внутренней части картера таким образом, чтобы она находилась между щекой коленчатого вала и стенкой картера, а вал был зажат;

- отверните винты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала, немного ослабив каждый винт;

- выньте винты и крышки подшипников с вкладышами. Промаркируйте каждую крышку и вкладыш (например, цветными метками), чтобы их снова можно было установить на первоначальное место;

- осторожно извлеките коленчатый вал из подшипников и положите на чистое место;

- выньте находящиеся в картере вкладыши подшипников и промаркируйте их, чтобы не перепутать, отложите их к другим вкладышам подшипников;


Рис. 48. Положение масляных форсунок в блоке цилиндров

- в местах, показанных на рис. 48, находятся масляные форсунки для охлаждения поршня. Их также можно снять;

Двигатели выпуска с мая 1998 г.

- выполнив описанные подготовительные работы, установите двигатель на верстак;

- отсоедините штекеры проводов от датчиков положения распределительного вала и температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините провода от катушки зажигания;


Рис. 49. Расположение штекерных колодок для масляного переключателя давления и датчика детонационного сгорания топлива

- отсоедините штекеры от переключателя давления масла и датчика детонационного сгорания топлива (рис. 49);


Рис. 50. Крепление генератора: 1 — штекерная вилка; 2 — кабель; 3, 4 — винты

- снимите генератор. Для этого отсоедините штекерную вилку 1 (рис. 50), токоведущий кабель 2, выньте винт 4 и выверните винт 3;

- отсоедините штекерную вилку от магнитного клапана, установленного на впускном коллекторе, отверните семь винтов и две гайки и снимите впускной коллектор;

- снимите несущую консоль генератора, масляный фильтр, датчик детонации и переключатель давления масла на стороне впуска на двигателе;

- отверните в передней части консоль для вспомогательного насоса рулевого управления и компрессора кондиционера (если он установлен);

- снимите детали вентиляции картера. Для этого снимите и выньте три винта;


Рис. 51. Снятие деталей на лицевой стороне двигателя: 1 — верхняя крышка; 2 — ходовой ролик; 3 — средняя крышка; 4 — шкив водяного насоса; 5 — крышка; 6 — шкив коленчатого вала

- снимите защитный кожух зубчатого приводного ремня. Прежде чем снять нижнюю крышку, снимите шкив жидкостного насоса 4 (рис. 51), ходовой ролик 2 поликлинового ремня и среднюю крышку 3 вместе с опорой для подвески двигателя. После этого снимите верхнюю крышку 1, ременный шкив 6 коленчатого вала и крышку 5. Для отворачивания винта шкива удерживайте коленчатый вал от проворачивания;

- снимите колпак с головки блока цилиндров. Сначала отключите от свечей зажигания провода высокого напряжения. При этом тяните не за кабели, а за штекеры. Выверните винты крышки в верхней части двигателя и выверните свечи зажигания;

- снимите зубчатый приводной ремень, как описано в соответствующем подраздел, для этого двигателя, и отверните жидкостный насос. Ременный привод может быть оснащен ходовым роликом для зубчатого приводного ремня;

- ослабьте винты крепления обоих зубчатых шкивов распределительных валов, удерживая валы от проворачивания. Прижим, изображенный на рис. 45, лучше всего подходит для этой цели. В противном случае просуньте оправку в одно из отверстий и осторожно законтрите ее против головки блока цилиндров. Снимите оба шкива, промаркировав их принадлежность;

- снимите распределительные валы. Чтобы не деформировать валы, ослабьте крышки подшипников в определенной последовательности (см. рис. 46). Соответственно ослабьте гайки крышек подшипников в указанной последовательности на пол-оборота так, чтобы их можно было отвернуть от руки. Промаркируйте крышки и снимите их по очереди. Осторожно извлеките оба распределительных вала и удалите радиальные уплотнительные кольца;

- выньте по очереди тарельчатые толкатели и отложите их в последовательности, необходимой для монтажа, или соответственно промаркируйте;

- снимите головку блока цилиндров в сборе. Для этого отверните винты в последовательности, показанной на рис. 47. Для этого потребуется ключ с многогранной вставной головкой, чтобы не повредить головки винтов. После снятия трубки для маслоизмерительного щупа снимите головку блока цилиндров (в случае необходимости помогая резиновым молотком) и положите ее на два деревянных чурбачка;

Винты крепления головки блока цилиндров этих двигателей можно использовать только дважды, поэтому промаркируйте их одним или двумя ударами кернера. Если винты уже имеют две насечки от удара кернером, значит, они уже дважды использовались.

- выровняйте двигатель таким образом, чтобы поддон картера находился в нижней части, и отверните поддон. Таким образом, масляный шлам останется в ванне и не стечет в цилиндры.

- с обратной стороны двигателя отверните держатель датчика положения коленчатого вала и крышку с маслоуплотнительным кольцом (четыре винта). Маслоуплотнительное кольцо можно сразу же вынуть из крышки;

- отверните с внутренней стороны картера сито для всасывания масла. Тем самым нижняя половина картера отделяется от блока цилиндров;

- отверните шесть винтов и снимите масляный насос;

- проверните коленчатый вал (за кромку маховика) так, чтобы все поршни встали приблизительно в середине рабочего хода, и шабером осторожно соскоблите нагар с кольца с верхней стороны отверстий цилиндров, не повреждая при этом каналы цилиндров;

- по очереди отверните от шатунов крышки подшипников. Слегка ударьте резиновым молотком по крышке и снимите крышку вместе с вкладышем подшипника. Обычно крышки и шатуны промаркированы цифрами от 1 до 4, обязательно проверяйте, видны ли эти надписи. Номер цилиндра соответственно выбит на шатуне и крышке подшипника;

- протолкните поршни с шатунами снизу через цилиндры. По два поршня должны находиться в НМТ, чтобы облегчить снятие. Крышки подшипников и вкладыши лучше всего снова привернуть к соответствующему шатуну, чтобы держать их вместе;

- маховик держится на шести винтах, его можно отвернуть, законтрив коленчатый вал. Это лучше всего сделать, заклинив деревянную чурку во внутренней части картера таким образом, чтобы она находилась между щекой коленчатого вала и стенкой картера, а вал должен быть зажат;

- отверните винты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала, немного ослабив каждый винт;

- достаньте винты и крышки подшипников с половинными вкладышами подшипников. Промаркируйте каждую крышку и вкладыш подходящим способом (например, цветными метками), чтобы затем установить в первоначальное место;

- осторожно извлеките коленчатый вал из подшипников и положите на чистое место;

- извлеките находящиеся в картере вкладыши подшипников и соответственно промаркируйте их;

Ремонт и обслуживание двигателя Ford Mondeo (Форд Мондео)

У каждого водителя есть мечта, чтобы его автомобиль еще долгое время после покупки ездил, как новый. Но, к сожалению, это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Ford Mondeo не оправдал ваших ожиданий и появились не желаемые повреждения или посторонние звуки?

Как только это произошло, сразу обращайтесь в наш сервис, нашим специалисты незамедлительно устранят поломку двигателя. Ведь на ранней стадии неисправность можно устранить быстрее.

Признаки проблем с мотором Ford Mondeo

Среди основных признаков проблем с двигателем можно выделить:

  • большой расход масла и бензина;
  • дымный выхлоп;
  • перебои в работе двигателя на холостом ходу;
  • появились посторонние шумы, постукивание, скрежет в двигателе;
  • резкое падение мощности автомобиля.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Форд Мондео на протяжении многих лет, так что все неисправности мы решаем качественно и в кратчайшие сроки.

Стоимость капитального ремонта двигателя Форд Мондео

Услуга Стоимость
Ремонт двигателя Ford Mondeo от 15 000 руб.

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с вами свободное время для диагностики.

Этапы проведения ремонта двигателя Ford Mondeo

  • Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
  • Классификация поломки, ее характера и сложности решения
  • Поиск наиболее оптимальных решений
  • Демонтаж, а также разборка силового агрегата
  • Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
  • Сборка мотора и его установка
  • Проверка работоспособности (несколько уровней)

Дополнительные услуги по ремонту Форд Мондео

Диагностика двигателя Шлифовка коленчатого вала Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя Расточка блока цилиндров Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя Замена гидрокомпенсаторов Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала Замена распределительных валов Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра Замена ремня ГРМ Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя Замена цепи ГРМ Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ Перепрессовка поршней Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки Гильзовка блока Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера Замена масляного насоса Замена двигателя
Замена бензонасоса Замена маслосъемных колпачков Замена опоры двигателя

Мы ремонтируем следующие модели двигателей Ford Mondeo

2013-Н.В.

  • Mondeo V 1.6 i 16V Ecoboost AT (178 Hp), Роботизированная, 1596 куб.см., 178 л.с.
  • Mondeo V 1.6 i 16V Ecoboost MT (178 Hp), Механика, 1596 куб.см., 178 л.с.
  • Mondeo V 2.0 i 16V Ecoboost AT (240 Hp), Роботизированная, 1999 куб.см., 240 л.с.
  • Mondeo V 2.0 i 16V Ecoboost AWD AT (240 Hp), Роботизированная, 1999 куб.см., 240 л.с.
  • Mondeo V 2.5 i 16V AT (175 Hp), Роботизированная, 2488 куб.см., 175 л.с.

2006-2013

  • Mondeo IV 1.6 i 16V (125), Механика, 1596 куб.см., 125 л.с.
  • Mondeo IV 1.6 i 16V MT (120 Hp), Механика, 1596 куб.см., 120 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 i 16V (145), Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 SCTi EcoBoost (203), Автомат, 1999 куб.см., 203 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 SCTi EcoBoost (240), Автомат, 1999 куб.см., 240 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 TDCi (130), Автомат, 1997 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 TDCi (130), Автомат, 1997 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 TDCi (140), Механика, 1997 куб.см., 140 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 TDCi AT (163 Hp), Роботизированная, 1997 куб.см., 163 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 TDCi MT (115 Hp), Механика, 1997 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo IV 2.0 TDCi MT (163 Hp), Механика, 1997 куб.см., 163 л.с.
  • Mondeo IV 2.2 TDCi (175), Механика, 2179 куб.см., 175 л.с.
  • Mondeo IV 2.3 i 16V (161), Автомат, 2261 куб.см., 161 л.с.
  • Mondeo IV 2.5 i 20V (220), Механика, 2522 куб.см., 220 л.с.

2006-2013

  • Mondeo IV Hatchback 1.6 EcoBoost MT (160 Hp), Механика, 1596 куб.см., 160 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 1.6 i 16V MT (120 Hp), Механика, 1596 куб.см., 120 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 i 16V (145), Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 SCTi EcoBoost (203), Автомат, 1999 куб.см., 203 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 SCTi EcoBoost (240), Автомат, 1999 куб.см., 240 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 TDCi (130), Автомат, 1997 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 TDCi (140), Механика, 1997 куб.см., 140 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 TDCi (140), Автомат, 1997 куб.см., 140 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 TDCi AT (163 Hp), Роботизированная, 1997 куб.см., 163 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 TDCi MT (115 Hp), Механика, 1997 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.0 TDCi MT (163 Hp), Механика, 1997 куб.см., 163 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.2 TDCi (200), Автомат, 2179 куб.см., 200 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.2 TDCi MT (200 Hp), Механика, 2179 куб.см., 200 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.3 i 16V (161), Автомат, 2261 куб.см., 161 л.с.
  • Mondeo IV Hatchback 2.5 i 20V (220), Механика, 2522 куб.см., 220 л.с.

2006-2013

  • Mondeo IV Turnier 1.6 EcoBoost MT (160 Hp), Механика, 1596 куб.см., 160 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 1.6 i 16V (110), Механика, 1596 куб.см., 110 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 1.6 i 16V (125), Механика, 1596 куб.см., 125 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 1.6 i 16V MT (120 Hp), Механика, 1596 куб.см., 120 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 i 16V (145), Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 SCTi EcoBoost (203), Автомат, 1999 куб.см., 203 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 SCTi EcoBoost (240), Автомат, 1999 куб.см., 240 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi (130), Автомат, 1997 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi (140), Механика, 1997 куб.см., 140 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi (140), Автомат, 1997 куб.см., 140 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi AT (163 Hp), Автомат, 1997 куб.см., 163 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi MT (115 Hp), Механика, 1997 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.0 TDCi MT (163 Hp), Механика, 1997 куб.см., 163 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.2 TDCi MT (200 Hp), Механика, 2179 куб.см., 200 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.3 i 16V (161), Автомат, 2261 куб.см., 161 л.с.
  • Mondeo IV Turnier 2.5 i 20V (220), Механика, 2522 куб.см., 220 л.с.

2001-2007

  • Mondeo III 1.8 (110 hp), Механика, 1798 куб.см., 110 л.с.
  • Mondeo III 1.8 (125 hp), Механика, 1798 куб.см., 125 л.с.
  • Mondeo III 1.8 i 16V Duratec SCi, Механика, 1798 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III 2.0, Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo III 2.0, Автомат, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo III 2.0 DI (115 hp), Механика, 1998 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo III 2.0 DI (90 hp), Механика, 1998 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo III 2.0 DI (90 hp), Автомат, 1998 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo III 2.0 TDCi, Автомат, 1998 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III 2.0 TDCi, Механика, 1998 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III 2.2 TDCi, Механика, 2198 куб.см., 155 л.с.
  • Mondeo III 2.5, Механика, 2495 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo III 2.5, Автомат, 2495 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo III 3.0 i V6 24V, Механика, 2967 куб.см., 204 л.с.
  • Mondeo III 3.0 V6 24V ST220, Механика, 2967 куб.см., 223 л.с.

2001-2007

  • Mondeo III Hatchback 1.8 16V (110 hp), Механика, 1798 куб.см., 110 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 1.8 16V (125 hp), Механика, 1798 куб.см., 125 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 1.8 16V (130 hp), Механика, 1798 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.0 16V, Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.0 16V, Автомат, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.0 DI (115 hp), Автомат, 1998 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.0 DI (115 hp), Механика, 1998 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.0 DI (90 hp), Механика, 1998 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.0 TDCi, Механика, 1998 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.0 TDCi, Автомат, 1998 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.2 TDCi, Механика, 2198 куб.см., 155 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.5 V6, Механика, 2495 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 2.5 V6, Автомат, 2495 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo III Hatchback 3.0 i V6 24V, Механика, 2967 куб.см., 204 л.с.

2001-2007

  • Mondeo III Turnier 1.8 16V (110 hp), Механика, 1798 куб.см., 110 л.с.
  • Mondeo III Turnier 1.8 16V (125 hp), Механика, 1798 куб.см., 125 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.0 16V, Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.0 16V, Автомат, 1999 куб.см., 145 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.0 DI (115 hp), Автомат, 1998 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.0 DI (115 hp), Механика, 1998 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.0 DI (90 hp), Механика, 1998 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.0 TDCi, Механика, 1998 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.0 TDCi, Автомат, 1998 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.2 TDCi, Механика, 2198 куб.см., 155 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.5 V6, Механика, 2495 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo III Turnier 2.5 V6, Автомат, 2495 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo III Turnier 3.0 i V6 24V, Механика, 2967 куб.см., 204 л.с.
  • Mondeo III Turnier 3.0 V6 24V ST220, Механика, 2967 куб.см., 223 л.с.

1995-2001

  • Mondeo II 1.6 i 16V, Механика, 1597 куб.см., 95 л.с.
  • Mondeo II 1.8 16V, Механика, 1796 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo II 1.8 16V, Автомат, 1796 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo II 1.8 TD, Механика, 1753 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo II 2.0 i, Механика, 1988 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo II 2.5 ST 200, Механика, 2495 куб.см., 205 л.с.

1995-2001

  • Mondeo II Hatchback 1.6 16V, Механика, 1597 куб.см., 95 л.с.
  • Mondeo II Hatchback 1.8 i 16V, Механика, 1796 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo II Hatchback 1.8 i 16V, Автомат, 1796 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo II Hatchback 1.8 TD, Механика, 1753 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo II Hatchback 2.0i, Механика, 1988 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo II Hatchback 2.0i, Автомат, 1988 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo II Hatchback 2.5 ST 200, Механика, 2495 куб.см., 205 л.с.

1995-2001

  • Mondeo II Turnier 1.6i 16V, Механика, 1597 куб.см., 95 л.с.
  • Mondeo II Turnier 1.8 i 16V, Механика, 1796 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo II Turnier 1.8 i 16V, Автомат, 1796 куб.см., 115 л.с.
  • Mondeo II Turnier 1.8 TD, Механика, 1753 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo II Turnier 2.0i, Механика, 1988 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo II Turnier 2.0i, Автомат, 1988 куб.см., 130 л.с.
  • Mondeo II Turnier 2.5 ST 200, Механика, 2495 куб.см., 205 л.с.

1993-1996

  • Mondeo I (GBP) 1.6 i 16V (88 hp), Механика, 1597 куб.см., 88 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 1.6 i 16V (90 hp), Механика, 1597 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V, Механика, 1796 куб.см., 112 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V, Автомат, 1796 куб.см., 112 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 1.8 TD, Механика, 1753 куб.см., 88 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V, Механика, 1988 куб.см., 136 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V 4×4, Механика, 1988 куб.см., 136 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 2.5 i 24V, Автомат, 2544 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo I (GBP) 2.5 i 24V, Механика, 2544 куб.см., 170 л.с.

1993-1996

  • Mondeo I Hatchback 1.6 i 16V (88 hp), Механика, 1597 куб.см., 88 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 1.6 i 16V (90 hp), Механика, 1597 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 1.8 i 16V, Механика, 1796 куб.см., 112 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 1.8 i 16V, Автомат, 1796 куб.см., 112 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 1.8 TD, Механика, 1753 куб.см., 88 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 2.0 i 16V, Механика, 1988 куб.см., 136 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 2.0 i 16V 4×4, Механика, 1988 куб.см., 136 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 2.5 i 24V, Автомат, 2544 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo I Hatchback 2.5 i 24V, Механика, 2544 куб.см., 170 л.с.

1993-1996

  • Mondeo I Turnier (BNP) 1.6 i 16V (88 hp), Механика, 1597 куб.см., 88 л.с.
  • Mondeo I Turnier (BNP) 1.6 i 16V (90 hp), Механика, 1597 куб.см., 90 л.с.
  • Mondeo I Turnier (BNP) 1.8 i 16V, Механика, 1796 куб.см., 112 л.с.
  • Mondeo I Turnier (BNP) 1.8 TD, Механика, 1753 куб.см., 88 л.с.
  • Mondeo I Turnier (BNP) 2.0 i 16V, Механика, 1988 куб.см., 136 л.с.
  • Mondeo I Turnier (BNP) 2.0i 4X4, Механика, 1988 куб.см., 136 л.с.
  • Mondeo I Turnier (BNP) 2.5 i 24V, Механика, 2544 куб.см., 170 л.с.
  • Mondeo I Turnier (BNP) 2.5 i 24V, Автомат, 2544 куб.см., 170 л.с.

Контакты

Общий , бесплатный звонок по России
8 (800) 70-70-642

Читайте также: