Газ 31105 крайслер замена помпы

Обновлено: 16.05.2024

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.
Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Как заменить антифриз на ГАЗ 31105 своими руками?

Система охлаждения автомобиля ГАЗ с двигателем 2,4L ф. Крайслер. Устройство и ремонт.

3 Дайте двигателю поработать 3-5 мин (циклами) при различной частоте вращения коленчатого вала: 3000 мин -1-0,5 мин; 1500 мин -1 0,5 мин; минимальные обороты холостого хода 0,5 мин. При необходимости долейте жидкость и установите пробку расширительного бачка. Окончательную проверку уровня охлаждающей жидкости проводить на охлажденном двигателе. Уровень жидкости должен быть выше метки «MIN» бачка на 2 4 см. Рекомендуется раз в три года проверять работу термостата. Эта операция заключается в проверке начала открытия основного клапана, величины полного открытия клапана и времени до полного открытия клапана. Для этого термостат снимают с двигателя, помещают в бак с охлаждающей жидкостью объемом не менее 3 л и закрепляют на кронштейне так, чтобы весь термосиловой элемент омывался потоками перемешиваемой жидкости. Интенсивность нагрева жидкости после 55 о С не выше 1 о С в минуту. За температуру начала открытия основного клапана принимают температуру, при которой ход клапана составит 0,1 мм. Эта температура должна быть 90+2 о С. При температуре, на 15 о С превышающей температуру начала открытия основного клапана, величина полного открытия клапана должна быть не менее 8,5 мм. Время полного открытия основного клапана определяется с момента погружения термосилового элемента в жидкость при температуре около 100 о С. Это время должно быть не более 80 с. Допускаются следующие отклонения параметров термостата относительно номинальных значений: — температура начала открытия основного клапана +3 о С; — потеря хода клапана 20%. Ни в коем случае нельзя снимать термостат. В холодное время года двигатель без термостата прогревается долго и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости. В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, происходит обильное отложение смолистых веществ в двигателе, а также не обеспечивается нормальная температура воздуха в салоне автомобиля. Меры предосторожности При обслуживании системы охлаждения следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита и огнеопасна, так как в своем составе содержит этиленгликоль, обладающий ядовитым и наркотическим действием и способностью проникать в организм через кожу.

Как сменить антифриз на ГАЗ 31105?

При смене антифриза необходимо соблюдать правила техники безопасности. Тосол является токсичным, следовательно, выполнять данную процедуру надо далеко от водоемов и людей. Перед заправкой двигателя антифризом необходимо проверить, нет ли в системе охлаждения различных повреждений, трещин. Если есть течь, ее надо немедленно устранить до смены антифриза.

Замена антифриза в ГАЗ 31105 в охлаждающей системе двигателя, должна производиться по истечению срока — 5 лет. Но сменить жидкость нужно, если охлаждающий материал изменил свой цвет или в нем присутствуют посторонние вещества. Если своевременно не сменить тосол, двигатель может перегреваться. Перегретый мотор дает сбой, что приведет к серьезным поломкам Волги.

Для налаженной работы двигателя, надо точно знать, как сменить тосол на ГАЗ Крайслер.

ВОЛГА 31105. ДВС КРАЙСЛЕР.Замена ремня ГРМ и Помпы.

Не знаю парни, может кому какой мотор попался,была служебная 02, на крысе,до меня было на ней 7 водителей, постоянно кипятили,т.к не всегда включался вентилятор,и хоть бы что ему. стояла всегда на улице,заводилась в любой мороз. на трассе расход 7-8 литров. мне нравилась эта машина.

Кто может подсказать почему на холостой ход как часы работает, тронешся машина дёргает с крайлсер двигатель.

Стоял у меня этот двиг. на Газели,вообще бед не знал! Ремень ГРМ+ролики через 90 тыс. менял,масло и фильтра,во время. 330 тыс пробежал,а двиг как новенький.Но к сожалению лобовое с трамваем,не ту весовую категорию выбрал )).Продал битую,жалко ласточку,моторчик хороший был.

Скажите пожалуйста чтоб снять клапанную крышку нужно ли снимать впускной коллектор или можно как то обойтись.

Снимать нужно коллектор. А так же катушку, дроссель, косу двигать. Говорю не понаслышке, недавно сам менял поршня и кольца.

здраствуйте а сколько стоит работа которую вы проделали?

Читаю коменты поражаюсь зечем врать про двс .уменя машина 2007г пробег 223т нечего неменял прёт как танк.200т пробежал на газе .както так эбу маторолла,без чека

Здраствуйте у меня такаяже волга с крайслером пробег 150000тыс брал новую не разу еще не менял ремень и ролики грм стоит менять или еще рано?

@Коба Трутнев выкиньте эту газовскую книгу в помойку. Есть завод Daimler Chrysler и на свой двигатель он дал четкие инструкции.

@Alexkhav
В книжке пишется 80000 км.

@Коба Трутнев Заводской регламент по ремню 140 тыс. км. Какие 80? Где такие бредовые цифры берете?

Ремень ГРМ и ролики рекомендуется менять на 80000 км. У меня пробег 90000 км. с магазина вот только решился на замену ходовой,ремней,шаровых.

Хорошая машина была. Волга это единственный автомобиль который мне нравился. Жалко испоганили её этим уёбищным мотором. По сути он её и убил как модель. Сколько людей знаю, все ругают этот мотор. Американцы нихера делать не умеют, это самый низкоресурсный и поганый двигатель. Еле еле отхаживает 100 000км без капиталки. Тяги нет, с новья зимой не заводится, обороты не любит, жрет мало ВЁДРАМИ. Реально ведрами, на 1000км масло на 10 литров, а это ВЕДРО! Клапана прогорают. это самый поганый мотор.

@Сергей * Куваши, Куваши. Проезжал там в августе этим летом. Название запомнил. Я из Новосибирской области гонял в Крым этим летом. На дизельном автобусе что на аватарке у меня. Но я сам его подготавливал к этой поездке, снимал ГБЦ и всё навесное, сам потом всё отсраивал, всю аппаратуру. Туда и братно 9000км без намека на поломку. На Жигулевской ГЭС только соляра закипела в ТНВД немного воздушить начала, но там на улице в тени сорокет было и пробка пипееееееец.

@Сергей * Да, спасибо, я свою машину хорошо обслуживаю. Начинал ездить на газ 67, отец научил баббитом наплавлять шатуны и коренные шейки. Я на нем в тайгу ездил и не боялся что не вернусь оттуда. Победа хорошая машина, вам повезло, там уже м-20 мотор стоял, с вкладышами и уже с маслонасосом. Немного по современнее. На 67-м в горку долго не проедешь)))
Уже в 1994 я пересел на Волгу 2410. Ездил на ней до 2005года. Сейчас Ауди А8 1997г.в. 4.2 кватро. Люблю машины тех времен, они надежные.

А зачем мне Китайца покупать? Они мне не нравятся.

@Сергей * Вот честно, вы сейчас издеваетесь? У меня Волга служебная с крайслером, 2008г. Сейчас 2020 ТАМ ДАЖЕ РЫЖИКА НИ ОДНОГО НЕТ! Масло я заказывал только оригинал, замена каждые 8000км. В эту машину денег НЕ ЖАЛЕЛИ! Она сейчас в идеале, да крайслер подосрал здорово. он с новья уже при -15 не заводился, абсолютно новый! да говорят что там проблемы с ЭБУ микас какие то. Да говорят где то были Волги с крайслерами на ЭБУ Моторолла и БОш, я лично таких не видел.
Абсолютно все 23 единицы что мы получали Волги 3102 с крайслерами, все померли на пробегах 100-150 т.км. Именно отказы по моторам, масложер и прогорание клапанов. АБСОЛЮТНО ВСЕ. Водители все разные были, масла абсолютно разные заливали, бензин везде был разный. НО! Все они были 2008г.в. и с ЭБУ Микас.
Не знаю как у вас этот мотор прошел 840т.км. Может вы врёте, может там что то другое.

Вот вы скажите, ваша Волга в -30 заводилась на улице?
За наши я скажу 100% НИ ОДНА Волга 2008г.в. с крайслером ниже -15 не заводилась. НИ ОДНА!

@Сергей * Вы думаете на заводе в него все-таки залезли.

@Юджин Маркович первый раз такого сказочника вижу,читал твои коменты и везде одно и тоже нытье,если у тебя изначально мотор запоротый,потом ещё и криворуким мастерам дал,которые сдипили из того что было,да ещё и с микасам на конченой прошивке,так чё ныть потом что он не едет,вот честно такого бреда про жор масла,ресурс,плохую тягу,впервые слышу

да мотор супер была такая машина очень хороший аппарат но увы пришлось расстатся!

Юджин Маркович 406 не хороший мотор дружище я от него устал!

@Юджин Маркович думаю у вас однозначно проблемы с электрикой были или прошивка, они и убили мотор. У меня же моторолла, никаких ошибок, стоит бк, первое время неаккуратное обращение и мощность двигателя сожгли сцепление, перед этой зимой поставил дифференциал самоблок, дк вообще нарадоваться не могу, снег теперь только в радость, как по проходимости, так и дрифт стал гораздо проще в управлении. Езжу по сей день, сегодня по трассе с полным салоном и не тяжёлым багажем проезжал участки трассы под 140-150, разгонялся легко и не напряжно. Единственная проблема это коррозия на задней арке, но меня это уже не парит как то.

@Алексей Вячеславович Да, про крайслер. Я новую служебную Волгу 3102 получал в 2008г. До опизденения мечтал именно о ноль второй с крайслером. А тут Боги с небес такой подарок сделали.

Но. ((((( Первую же ночь в октябре она стояла на улице. Было -15 ночью. На утро она просто не завелась. Стартер крутил бодро, мотор чуть схватывал, но отказывался заводиться. Закатили в теплый гараж, через 30 минут завелась с пол оборота. На СТО вообще ничего не нашли, сказали мотор в идеале. А она по итогу так 11 лет никогда на холодную и не смогла завестись. Так и жила все это время в теплом гараже.

Сам мотор просто караул. Тяги на низах вообще нет. На верхах не едет нихрена. Только тапок в пол нажал на трассе при 80км\ч сразу "чек" мигать начинает. Мотор уходит в аварийный режим. Нужно глушить его и снова запускать. Так как в аварийном режиме она вообще не едет.
Господи, я проклял этот мотор на миллион раз, проклял американцев кто его придумал до седьмого колена. Хуже мотора я не встречал. сколько в него трудов, запчастей и денег вложено что бы найти причину почему он ниже -15 не заводится. На СТО прятались от меня! Ни одно СТО на капиталку брать мотор не хотели когда узнавали что это КРАЙСЛЕР. К 100 000км еле еле доездили, начал масло жрать чудовищно. На тысячу уходило до 10 литров масла. Если двигатель крутить более 2000об\мин там такой дымоган стоял. На трассе какие 150-160. Он сотку то еле еле с новья шел. Как будто бетонный блок волоком за собой тащишь. Этот ЭБУ Микас падла горел четыре раза, почему то сгорал ключ по управлению форсунками. TLE 6240 Меняли форсунки, меняли даже проводку. Ничего не помогало. Бляяяяяяяят(((((( Сколько крови мне этот мотор свернул. Мне вот сейчас в дар новую американскую машину продложить, я этого предлогальщика голыми руками порву. Пипец как ненавижу американские моторы. По моему самые уёбищные в мире, в миллионы раз хуже Китайских.

А вот сама Волга кстати в идеале. Ни одного рыжика! Кузова научились на заводе делать, вообще не гниют. Вот за это спасибо заводчанам! Ей бы мотор хороший, наш 406-й, цены бы не было.

@Юджин Маркович Вы точно про Крайслер? 7 лет езжу на Волге с Крайслером, только положительные эмоции, оборотистый, мощный, проехал 150 тыс. ГРМ родной, зимой ни когда проблем не было(за -30). Езжу дерзко, постоянно мотор кручу до 6тыс., на второй почти до 100км/ч поднимает, после 3 тыс об. самый кайф, движок прёт все так же, 150-160 часто езжу, разгонял по gps 195 км/ч.

Крайслер супер. Вы в своём уме?))) Это самый конченный мотор из всех что когда либо ставили на Волгу. Я 10 лет езжу на такой служебной, это самый уебанский двигатель который когда либо мне попадался. Зимой с НОВЬЯ не заводился никогда, низкий ресурс, клапана прогорают, и масло жрет ведрами на пробеге больше 100 000км. Плюс тяги нет вообще и обороты не любит. Какой он нахер суперский двигатель?))))

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Патрубок помпы волга крайслер

Система охлаждения двигателя (СО) есть в каждом автомобиле. Без охлаждения мотор перегреется и выйдет из строя. Поэтому необходимо, чтобы система функционировала нормально и была в исправном состоянии.

Элементы системы охлаждения газ 31105

Система охлаждения ГАЗ 31105

Охлаждение на автомобиле ГАЗ 31105 жидкостное, в роли охлаждающей жидкости используется тосол или антифриз. В крайнем случае, в систему можно залить воду, но использовать ее можно только в летнее время. Еще следует знать, что при работе на воде в рубашке охлаждения блока цилиндров образуется ржавчина, которая со временем разъедает металл.

Схема рубашки охлаждения блока цилиндров

Радиатор охлаждения;
Электровентилятор;
Водяной насос (помпа);
Бачок расширительный;
Водяные патрубки;
Рубашка охлаждения ГБЦ (головки блока) и блока цилиндров;
Термостат с корпусом.

Чтобы охлаждение ДВС происходило эффективно, в системе предусмотрена принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ). Контур охлаждения на ГАЗ 31105 является замкнутым, ОЖ в системе гоняется по кругу.

Схема охлаждения ГАЗ 31105

Схема охлаждения на «Волге» ничем не отличается от схемы на любом другом современном легковом автомобиле. В радиатор СО заливается антифриз, который с помощью водяного насоса гоняется по малому или большому кругу. Пока ДВС еще не разогрет, движение ОЖ в системе ограничивает термостат. Он перекрывает дорогу жидкости, заставляя ее двигаться по малому кругу.

Подробная схема системы охлаждения Волги 31105

Вентилятор охлаждения

Для подачи холодного воздуха на радиатор «Волга» оснащается вентилятором. Всего на этих машинах предусмотрено два вида вентиляторов:

С постоянным обдувом в виде крыльчатки. Крыльчатка крепится к помпе и вращается вместе с водяным насосом во время работы двигателя;
Электрический вентилятор. Он оснащается датчиком и включается только при достижении определенной температуры ОЖ.

Практически на всех моделях 31105 устанавливается электрический вентилятор охлаждения, крыльчаткой оснащаются только автомобили с двигателем ЗМЗ 402, а таких машин совсем мало.

Электровентилятор на 31105 обычно срабатывает при температуре ОЖ от 98 до 104ºC (показания датчика), часто он включается на холостом ходу двигателя, когда машина стоит на месте. На трассе и на скорости, особенно в холодное время года, электровентилятор почти никогда не включается – поток воздуха с дороги успевает охладить радиатор.

Включением электромотора управляет блок управления двигателем, в схеме предусмотрено реле включения вентилятора. Но реле может выйти из строя, и некоторые владельцы авто в обход реле в электрическую цепь подключают тумблер. В случае, если температура поднимается до критической, а вентилятор так и не сработал, тумблером достигается принудительное включение электромотора.

Наиболее известные производители вентиляторов: «Пекар», Luzar, Bosch, Фенокс.

Вентилятор охлаждения от фирмы Фенокс

Водяной насос

Водяной насос обеспечивает циркуляцию ОЖ в системе охлаждения. Чтобы не перегреть двигатель, к выбору помпы для 31105 следует отнестись со всей ответственностью. Производителей запчастей сейчас очень немало, и не вся продукция достаточно качественная.

Замена помпы волга крайслер

Одним из признаков замены помпы на Крайслере (двигатель 2.7) может быть утечка тосола сквозь дренажное отверстие. Если просто заткнуть отверстие, тогда ОЖ будет вытекать между головок блока. В этом случае помпа отжила свое — разбился сальник. Помпа находится внутри мотора.

Как поменять помпу на Крайслере

Сначала следует снять корпус и патрубки воздушного фильтра. Далее необходимо снять коллектор, отсоединив разъемы проводов и выкрутив болты крепления. Затем, отсоединить фишки и снять катушки зажигания с обеих сторон.

После этого понадобится снять рампу форсунок и крышки клапанов. Подробнее как происходит замена помпы на Крайслере 300с с двигателем 2.7 покажет эта видео-инструкция.

2 недели я ездил на работу на общественном транспорте, купил 2 трехлапых съемника на 75мм и 100мм. оставалось только снять шкив коленвала и доразбирать пластиковую облицовку, чтобы добраться до помпы. Пошерстив просторы интернета и магазинов, понял что либо дешевые аналоги помпы в диапазоне от 780 до 6500 неоригинал (airtex 7156/PH-9108 стоит 1300р). оригинал 7700р Chrysler 04694 307AC и ждать месяц…
Было принято решение снять с моего старого двигателя с пробегом 31000км. Т.к. я его перегрел и стоял он без охлаждайки почти год следы остались, поэтому я его почистил уайт спиритом, промазал WD40 и промыл.

При помощи съемника на 75мм я легко и непринужденно за 30 секунд скинул шкив коленвала. Снял облицовку и ролики, смотрю и понимаю — надо снять звезды распредвалов, чтобы снять последнюю пластиковую крышку. Но т.к. я ленивый русский человек, беру нож и накаливаю его горелкой, режу пластик как мне надо ? и снимаю помпу. Помпа немного отличается от оригинала литьем и приливами для прокладки. Смерть помпы Airtex пришел из-за смерти и смещения подшипника, что привело к его подклиниванию и он стал бороздить корпус помпы. Обратная операция по сборке всего и выставлению меток ремня грм заняла не больше 2х часов в спокойном темпе т.к. делал всё на улице — изредка шел дождь и приостанавливал сборку.
Собрав всё воедино, залил охлаждайку и что-то пошло не так… печка дует теплым, нижний патрубок горячий, а радиатор холодный. Снял патрубок с термостата ткнул в термостат отверткой, завел, он открылся… заглушил прикрутил патрубок и вуаля, ничего не течет, всё работает ровно и без нареканий.

Итак, начнем разбирать

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Начинаем сборку

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Выставляем метку коленвала.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Как снять шкив генератор крайслер

Снятие и установка генератора на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

гаечный ключ рожковый 10 мм
гаечный ключ рожковый 12 мм
вороток под торцевую насадку 3/4″
насадка на вороток 12 мм
насадка на вороток 13 мм
насадка на вороток 14 мм

1. Прежде чем снять генератор с автомобиля Волга ГАЗ 31105, отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от датчика массового расхода воздуха колодку жгута проводов.

2. Ослабив два хомута снимаем воздухоподводящие шланги вместе с датчиком массового расхода воздуха.

3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

4. На генераторе 2502.3771 отсоединяем две колодки проводов от выводов «D» и «W» генератора.

5. На генераторах 9422.3771 и 3212.3771 отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Далее порядок снятия для всех генераторов одинаковый.
6. Снимаем защитный чехол с вывода «В+» генератора.

7. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления.

8. Снимаем наконечник провода с вывода «В+» генератора.

9. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12». Вынимаем болт.

10. Головкой «на 12» ослабляем стяжной болт проушины верхнего кронштейна генератора.

11. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12» (при необходимости генератор можно снять вместе с кронштейном, отвернув два болта крепления кронштейна к двигателю головкой «на 14»).

12. Вынимаем болт (чтобы не потерять втулку, вынимаем ее из проушины кронштейна вместе с болтом).

13. Снимаем генератор.

Примечание:

При установке генератора на автомобиль Волга ГАЗ 31105 удобнее сначала закрепить его к верхнему кронштейну. Вставляем болт в проушины передней крышки и кронштейна генератора, наживляем на него гайку. Аналогично крепим генератор к нижнему кронштейну, затягиваем гайки болтов крепления генератора, а затем стяжной болт проушины верхнего кронштейна. Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов и регулируем его натяжение.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Видео: Замена обгонной муфты в приводе вспомогательных агрегатов

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Видео: Замена обгонной муфты генератора.

Видео: How to remove the Chrysler Voyager alternator pulley / Как снять шкив генератора Chrysler Voyager

Итак, начнем разбирать

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление ГУР, вид с верху. Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Видео: Снятие разборка и ремонт Генератора. Крайслер Вояджер,Таун Кантри,Додж Караван.

Замена ремня и роликов ГРМ на Волга-Chrysler (Крайслер) 2,4 L

Двигатель Chrysler (Крайслер) 2,4 L — типовой бензиновый 16-ти клапанный ДВС — DOHC (Double Over Head Camshaft).

Рассмотрим особенности замены деталей ГРМ двигателя Chrysler объемом 2,4 литра, который устанавливается не только на Dodge и Chrysler, но и на ГАЗ-31105

Газораспределительный механизм двигателя приводится в движение ремнем ГРМ, который передает вращение шестерням распределительных валов и водяному насосу (помпе) от шестерни коленчатого вала . Натяжной ролик обеспечивает необходимое натяжение ремня ГРМ, а обводной (паразитный) ролик является вращающейся опорой для него. Тем самым предотвращается провисание ремня ГРМ.

Все указанные детали ГРМ играют важную роль в работе газораспределительного механизма.

Сразу укажем — при обрыве ремня ГРМ на двигателе Chrysler (Крайслер) 2,4 L поршни и клапаны не «встречаются». Но единственно верное решение — своевременная и полная замена всех деталей ГРМ, рекомендованная заводом изготовителем.

Комплект деталей ГРМ для двигателя Chrysler (Крайслер) 2.4 L., необходимых для замены выглядит следующим образом-

— ролик ГРМ натяжной , — ролик ГРМ паразитный (обводной), — насос водяной (помпа) с прокладкой.

При разборке двигателя следует обратить внимание на утечку моторного масла через сальник распределительного вала. Моторное масло, попадая на ремень ГРМ, существенно снижает его срок службы и эксплуатационные характеристики. Поэтому сальники стоит заменить.

ГРМ не тот узел, на котором нужно сильно экономить. Рекомендуем приобретать и устанавливать оригинальные запчасти или запчасти известных производителей, получая их из надежных рук.

Замена ремня и роликов ГРМ предусматривает точную установку фаз газораспределения

Это самый ответственный момент работ. Необходимо правильно выставить фазы газораспределения по меткам, расположенным на шестерне коленвала и шестернях распределительных валов.

Последствия ошибки при установке фаз газораспределения могут быть различными, от неритмичной работы двигателя до более серезных повреждений.

Замена ремня и роликов ГРМ это работа, требующая много рабочего времени автомеханика, имеющего не только весь необходимый инструмент, но и обладающего профессиональными навыками по выполнению данной работы.

Неквалифицированная установка ремня ГРМ даже не обсуждается.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ГАЗ 31 02 Cigaro › Бортжурнал › Сказ о бюджетной замене роликов навесного оборудования а также нормальном масляном фильтре на Крайслер

Под номером 1 у нас большой пластиковый обводной ролик.
Я установил CONCORD HB30220, ценник в экзист меньше 500р.
В моем случае его замена была не обязательна, т.к. мой ролик был меняный и не шумел.
Единственное что нужно будет из данного ролика выколотить железную втулочку (т.к. ее внутренний диаметр меньше чем наш крепежный болт) и использовать пластиковое подобие специальной «шайбочки» со старого ролика

Под номером 2 малый пластиковый ролик на натяжителе ремня
Можно установить ролик навесного от шеви нивы ценой около 500р.
А также вариант от змз 405 евро3 — 300р И обойдемся без тракториста . Именно такой и поставил, даже учитывая не новый ремень, все натянулось хорошо. Спокойно можно приобретать в «педалях машин»

И последний, номер 3 — железный обводной, самый простой.
Выпрессовывается старый и впрессовывается новый Koyo 6203-2RS (чуть больше 150р)

Также можно заказать ролики Gates, перенесу номера из темы в сообществе сюда
T38018 — натяжной, маленький, пластиковый
T36198 — обводной, железный
T38034 — обводной, большой, пластмассовый

Кстати говоря, ролики то я менял при замене свечей и масла. Свечи поставил те же что и стояли, иридивые Denso ITL16(2200р). И тут как раз мы перейдем к масляному фильтру.

Изначально я покупал фильтр только в педалях и это был мопаровский фильтр, неплохого качества и ценникой около 500р. Потом они пропали в педалях и были только либо газовский либо BIG (что почти одно и тоже).
И вот 3ий фильтр меня подвел при запуске в — 25

Волга 31105 крайслер, снимаем ремень генератора

Прошли те славные времена, когда вместе с автомобилем шла подробная инструкция, в которой описаны основные регулировочные операции. Поговорим о ремне генератора автомобиля «Волга» с американцем под капотом. Сегодня техника становится сложнее, и многие владельцы смотрят в сторону СТО, даже когда речь идет о замене масла. Но некоторые люди еще любят сами покопаться в любимом автомобиле.

На данном моторе упразднена такая операция, как проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов, этот момент возложен на механизм поддержания натяжения, да и импортный ремень фирмы «Мопар» сильно не растягивается.

Многие Волги с двигателем «2,4L DOHC» или как его называют в народе «Волгодонс» страдают течью тосола с патрубков на термостате, который находится под генератором, подобраться к этому узлу проблематично, два пути: снимать защиту или снять генератор, мы выбрали генератор.

Ремень снимается следующим образом:

Понадобится трещотка с квадратом под головку. В корпусе плунжера есть отверстие идеально доходящее под квадрат. Вставляем квадрат в отверстие в плунжере и аккуратно отжимаем его, тут главное не перестараться, иначе можно сломать пружину, достаточно 1-1,5 см, что бы ремень свободно снялся.

На фото хорошо видно квадратное отверстие в плунжере

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Начинаем сборку

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Читайте также: