Греется двигатель рено мастер

Обновлено: 14.05.2024

Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:

для оптимизации температурного режима в современных моторах может использоваться раздельная система охлаждения с двумя термостатами, часто электронно-управляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима – все это повышает точность регулирования и эффективность системы охлаждения;
современные моторы, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C (у некоторых двигателей BMW она вообще составляет 110-120°C) – в итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом;
указатели температуры в современных автомобилях не отражают реального положения дел: стрелка может находиться в одном и том же положении в диапазоне 85-105°С, так что склонность к перегреву вы можете не обнаружить;
высокая рабочая температура и локальные перегревы негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которые быстро старятся, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.

Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.

Контроль и профилактика

Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.

Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.

Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.

Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.

Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.

Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.

Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.

Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки

Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.

Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.

Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.

Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.

К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.

Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).

В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.

А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.

Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.

Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.

Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.

Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).

Перегрев в пути – что делать?

В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?

Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.

Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.

Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.

Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.

Еще раз всем привет!
В продолжение предыдущей записи!
После установки нормального термостата, а именно Vernet номер TH6047.89J, который имеет резиновое уплотнение термоклапана и ни грамма жидкости не пропускает после закрытия у меня начались проблемы следующего характера.
Поменял я термостат в воскресенье вечером. выгнал воздух и выехал на испытание — все было хорошо, а печка жарила так, что радости не было предела. В понедельник возвращаясь домой увидел как датчик температуры скакнул на 6 деление — чего раньше за 2,5 года никогда не было, сразу подумал глюк, но на следующий день это повторилось.
Давай разбираться что да как, перечитал кучу мануала, записей реноводов, вообщем погрузился полностью в систему охлаждения двигателя К4М, вот она кстати

первый на подозрение датчик FENOX — но он же новый, проверяю Пиреном — все ОК работает как положено.
Значит термостат — ставлю термостат, который шел вместе с корпусом Томсон (он кстати тоже имеет резиновый термоклапан) — все тоже самое, двигатель греется и не может выйти на большой круг, т.е. система охлаждения по малому кругу воздушиться, тем самым в корпусе термостата образовывается воздушная пробка, в связи с чем сам термоэлемент не открывается. При езде появилось журчание в районе радиатора печки — значит воздух.
На следующий день вообще полный трындец — приехал на работу — в обед думаю гляну уровень ОЖ, открываю капот и офигеваю — почти полный бачок — откручиваю крышку — в бачке начинается шипение и жидкость вытекает через горловину — в общем я в шоке.
Так как штуцер прокачки на корпусе я заглушил (читай прошлую запись), а до прокачки на шланге печки добраться в сценике то еще занятие, принимаю решение ехать кое как до дома с остановками — вообщем добрался.
Принимаем с отцом решение, что возможно что-то с помпой (возможно обрезало, или разъело) — пробег кстати на ГРМе 30 тысяч, вообщем решили разбираем ГРМ и меняем помпу, а заодно весь комплект (зря в итоге, но я не пожалел, когда увидел состояние ремня и помпы от фирмы GATES. которые кстати менял собственноручно.
Заказываю с ходу новый комплект по фирме HEPU

Разобрав все (сняв помпу) обнаружили, что с ней все нормально, за исключением того, что она слегка подклинивает, сам ремень в ужасном состоянии, весь потертый, сухой, для сравнения достал старый ремень который откатал почти 70 тысяч, он на ощупь эластичный и не имеет таких следов износа как этот. Помпа старая кстати тоже без всяких подклиниваний — вообщем вот такие запчасти покупаем.
Делать нечего разобрали — значит ставим все нового, но вот не задача, крыльчатка помпы из купленного комплекта выпирает больше чем на снятой и при установке она внутри чирит об блок двигателя.
Едем сдаем, берем другой комплект только уже SKF

Да, кстати при разборке я сильно тупанул и забыв про то, что шестерня коленвала не имеет шпонки крутанул шестерню и тем самым сбил зажигание, получил люлей от отца и час потраченного времени на восстановление:)

Все это дело было благополучно собрано, но проблема понятное дело не решена.
Советы многих — головке ГБЦ (прокладке) пришло время, но тогда вопрос, почему при работе двигателя когда открыт большой круг системы охлаждения нет никаких проблем, нет воздуха в бачке, греет печка и т.д., вообщем запчасти для снятия ГБЦ заказываю, но делать не спешу — уже ГРМ поменял просто так.
За бачком системы охлаждения уже наблюдаю при любой остановке, что же заметил — после простоя уровень скажем посередине, после прогрева уровень уходит ниже минимума — хотя должен наоборот повышаться (законы физики, но не моего сценика). патрубки довольно твердые. т.е. в системе явное давление, остывает — опять в бачке посередине, пробуем открутить крышку на бачке (даже после суточного простоя) уровень поднимается система воздушиться, вот такая шляпа.
Читаю много умных записей где пишут, что если имеется разгерметизация системы, то она будет воздушиться, но тогда вопрос — какого хе.а везде сухо, лезу в радиатор печки и вижу что нижний патрубок подкис — ОК чищу меняю прокладки — все собираю — результат ТОТ ЖЕ:)
Кстати радиатор печки я не смог вытащить из его посадочного места, шлаги в сторону отвел дюралевые, два самореза которые держат радиатор выкрутил (вообщем все по мануалу). а он просто не достается, как-будто что-то держит его — вопрос к тем кто знает — а что его держит? Рвать насильно не захотел.
Что делаю дальше — вычитываю что важную роль в работе системы охлаждения играет крышка расширительного бачка

— не вопрос заказываю и покупаю, но по мимо нее заказываю новый термостат и по совету бывалых (если пробита прокладка ГБЦ) делаю в термостате отверстие, что-бы часть ОЖ до открытия термостата уже циркулировала по большому кругу + сам термостат на 83 градуса
После замены и установки новой крышки получаем отсутствие проблем с завоздушиванием после простоя, но плохо греющимся двигателем — что ж покупаем такой же термостат вроде Стеллокс (у него клапан не прорезинен — а металлический) и ставим его — в итоге автомобиль греется лучше, проблема с завоздушиванием ушла и я решаю что проблема решена — причина значит была в крышке расширительного бачка

Забыл кстати написать, что когда менял ГРМ вымыл изнутри расширительный бачок, т.к. он был в ужасном состоянии, ОЖ залил новую.
Проездив все лето с отсутствием данной проблемы и думая, что все дело было в какой-то пробке я в октябре месяце принимаю решение ставить нормальный термостат, т.к. с приходом холодов установленный термостат не давал нужного эффекта — двигатель дольше прогревался до 5 деление (5 делений это кстати температура от 80 до 105 градусов если верить Пирену).
Одно было НО — почему если все нормально постепенно загаживался опять расширительный бачок внутри. ладно до этого я грешил на корпус термостата что через него масло попало в СО, но сейчас ЧТО?
Вообщем не важно, грею кучу своих термостатов (а их у меня уже к этому времени было 4 штуки + 1 установленный) и прихожу к выводу, что Вернет работает лучше всех — ставим его.
Какое же было удивление, что после некоторого времени езды (примерно 1-2 дня) у меня опять появились те же проблемы с завоздушиванием, уровнем ОЖ в бачке — вообщем я в шоке был, пришлось ставить старый термостат.
Еще через пару дней при езде на газу автомобиль начал дергаться — особенно когда давишь на газ, иногда даже чек загорался — делаю вывод что пора менять фильтра. в придачу я уже на ГБО отъездил тысяч 50 и не менял, неизвестно сколько до меня меняли, а фильтр для редуктора был давно куплен.
Вообщем снимаю бампер и лезу в редуктор

Фильтр стоит в клапане

Разбираю все это дело (кстати все очень просто) — ручного вентиля на баке у меня нет, стоит электрический клапан, следовательно немного открутив штуцер на редукторе спускаем газ с магистрали, а после все разбираем.
Вскрыли фильтр а там — как порошок. сера, что в этом роде, все вычистили с отцом, собрали, подходим к машине для установки, а из верхнего выхода (откуда газ в виде пара идет на форсунки) течет антифриз — ВОТ БЛИН ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА!
ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА — вот тебе и завоздушивание системы в малом круге (редуктор врезан в систему параллельно печке), вот и помутнение антифриза и отложения в расширительном бачке, вот куда уходил антифриз в гости и возвращался обратно.
Сняли и вскрыли редуктор и офигели — мембраны целые, а сама прокладка и корпус внутри где протекает антифриз разъедены (стоит отметить, что антифриз я менял часто)

Следовательно когда за день до разборки у меня дергалась на газу машина и загорался чек антифриз шел на газовые форсунки а затем в цилиндры, в результате чего мог произойти гидроудар и ремонт мотора — вот так.
Пока редуктора не было, шланги на антифриз просто закольцевал, предохранитель на газовую цепь электрики достал на всякий случай.
Неделю ездил без газа — дорого, но что поделаешь — но при демонтаже редуктора появилась очередная загадка — с утра (т.е. после простоя) двигатель не заводился как обычно с пол оборота, а надо было нажать педаль газа и после секунд 3-5 работы стартером запускался, думал совпадение и появилась очередная проблема (поменял кстати свечи, колпачок на одной катушке, топливный насос (сам патрон) и самое главное фазорегулятор (мой уже прошел судя по записям предыдущего владельца около 110 тысяч и уже трещал при заводке).
За неделю с отцом думали что восстановим старый редуктор, но не получилось, так что и писать про это смысла нет — антифриз все равно погнало в газ.
После неудачи со старым редуктором и выносом мозга отцу с вопросом что делать — он мне купил новый редуктор Томассето Нордик

Как вам новая модель ? Сравним с конкурентами. Хотели бы приобрести ?

Мне очень нравится новый дизайн, что Рено, что Ниссан. Особенно решётка радиатора- агрессивная!
Выемки на бампере- думаю, что это подножка, становиться на неё для протирки стекла-например
Согласен с Flyer-53, что обогрев одной кнопкой заднего стекла и зеркал совершено не удобен!
Так же как и сигнал на БОКУ
Помню так же было у меня на Рено 19, с боку, походу это Фишка Рено
Хотелось бы, чтоб в новых моделях учли эти неудобства

Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Добавлю ещё одно не удобство- не регулируется руль по высоте. С моим ростом 1.90, хочется и кресло назад двинуть, да перегородка мешает и руль по ниже
Сразу оговорюсь, мне очень нравится Мастер и я его не критикую, это любя

_27.JPG" />

Сигналка на руле!

графит,
К сожалению, вы пока не можете размещать ссылки. Пожалуйста, удалите из своего сообщения следующее:

- вот что выходит
скину на мыло а вы разместите

Вот что прочитал сегодня на АВТОРУ:

Renault выводит на российский рынок новую линейку фургонов
В начале апреля в России стартуют продажи нового фургона Master, выполненного в новой дизайнерской концепции Renault.

Renault Master оснащается новым дизельным 2,3-литровым двигателем dCi, который разработан с учетом требований коммерческих компаний. Силовой агрегат доступен в двух версиях мощностью 100 и 125 лошадиных сил. Этими двигателями оснащаются фургоны с передним (поперечно установленный двигатель) и задним (продольно установленный двигатель) приводами. Новая модель с передним приводом в среднем расходует на 1 л/100 км топлива меньше по сравнению с предыдущим поколением Master.

Линейка фургонов Master была также расширена за счет версий с задним приводом. Полезный объем нового автомобиля достигает 14,1 м3.

На российском рынке новый Master доступен в шестии комплектациях, к которым по желанию можно добавить пакеты дополнительного оборудования, отвечающего за безопасность, внешний вид фургона и уровень комфорта. Стоимость автомобиля варьируется от 958 тыс. 900 до 1 млн 166 тыс. 800 рублей.

Вообще-то, нагрузка при включенном кондиционере и стоящем в пробках авто на солнцепёке самая настоящая. Особенно, если "дурит" термостат, или забиты оба радиатора.

Плюс будет не лишним проверить сам резистор вентилятора.
Он может "глючить" или выйти из строя.
До кучи проверить антифриз / "сделать ТО" компрессору кондиционера, на выходных снять оба радиатора и тщательно помыть.

Вполне вероятно, что проблема тут комплексная + фактор жары и отсутствие естественного обдува (в пробке).

нормально работает - нормально крутится, или нормально реагирует повышением оборотов вентилятора на повышение температуры двигателя?

если от перегрева двигателя не спасает даже вентилятор, работающий на максимальных оборотах, то это уже симптом.

Работу термостата можно проверить "руками".
В зависимости по какому (большому или малому) кругу ходит антифриз можно сделать вывод о работе термостата. Вроде как-то так.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Громов Сергей

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Громов Сергей

не в обиду автору, обычно люди на такой вопрос отвечают: "а что - надо менять?"

так что в любом случае, снимать и мыть радиаторы, заливать свежую "ОЖ". А уже потом исключать другие варианты.

Тем более, что эту процедуру вообще "как бы" желательно проводить регулярно. Либо после зимы, либо перед летом.

Вполне вероятно, что проблема тут комплексная + фактор жары и отсутствие естественного обдува (в пробке).

термостат проверю, радиатор попробую изнутри промыть. промывка радиаторов снаружи была по осени и я не так много ездил чтоб их "мухами забило"

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

Термостат и корпус термостата
Для того чтобы добраться до ближайшего СТО с неисправным термостатом можно самостоятельно вынуть клапан из корпуса термостата дизельного двигателя. Это позволит охлаждающей жидкости все время циркулировать по большому кругу через радиатор, что не позволит мотору выйти на рабочую температуру.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Повышенное давление и расход двигателе (Рено Мастер 3)

Большая просьба помочь дельным советом по двигателю на Рено Мастер 3 ,год выпуска 2014,пробег 168тыс.

Заметили, что машина жрёт масло 5л на 15 тыс и с этой проблемой обратились в сервис Реномастер,который на Перовской в Москве. Там проверили интеркуллер, это исключило турбину. Дымления замечено не было. Осмотр показал, что снаружи двигателя масляных подтёков не обнаружено. После некоторых совещаний решили снять головку. Оказалось, что нужно поменять клапана, подточить головку и поменять форсунки. Что и было сделано. Задиров на цилиндре не обнаружили и блок двигателя для осмотра не разбирали.

После того, как мы забрали машину (13 января), на следующий день мы обнаружили, что выдавливает масло из-под головки. Сервис забрал машину и переставил на головку более сильный герметик по гарантии. Мы забираем машину, перегоняем её на 20 км и дальше она работает 5 дней в режиме раз в день проехать 1,5 км постоять и вернуться обратно. Потом на выходные водитель едет на ней в Клин, обнаруживает, что масло упало до минимума на щупе. На след день перед поездкой доливает в двигатель около 700гр (не точно, т.к. определялось «на глаз»). Перегоняет машину, ставит на стоянку. На следующий день видим подтёки масла на снегу (до этого не замечали). Отдаём опять в сервис, там обнаруживают течь из-под сальника коленвала, течь из-под сальника в передней части блока и масло в интркуллере. Люфт у турбины допустимый и свиду дело не в ней. Больше похоже на то, что в интеркуллер накидало масло из патрубков (так объяснили в сервисе). В целом картина такая, что в двигателе повышенное давление масла.

Предположения сервиса такие. В двигателе проблемы с блоком. Либо залегли кольца, либо кольцо развалилось. Считают, что такие причины, как неверная установка маслосьемных колпачков и попадание герметика в маслянные каналы очень маловероятными. Т.к. блок не чинили, в гарантии отказывают. Сапун как-то проверили, по косвенные признакам он не забит. Причиной того, что после переборки давление масла повысилось (до снятия головы проблем с давлением не было)объясняют, что вероятно в голове направляющая встала более плотно после переборки и теперь давление сбрасывается из других мест. Но это всё не точно,т.к. сами на 100% не знают.

У нас большие сомнения по поводу проблемы с блоком двигателя. Если бы развалилось кольцо, то были бы видны задиры на цилиндрах при снятии головы. Если бы залегли кольца, то машина бы дымила. Правда в сервисе говорят, что дым может поглощаться катализатором и поэтому не виден. Ещё на форумах почитал несколько сообщений такого типа: «Я как дизелист, не раз повидавший моторы Исудзиков, да и много дургих дизелей, могу сказать одно - НА ДИЗЕЛЕ КОЛЬЦА ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ ЗАЛЕГАЮТ! Разбирая умотанные в хлам дизеля с пробегом за 500000км я НИРАЗУ не видел залёгших колец, они могут быть изношенными до предела, сломанными, но ВСЕГДА сохраняют свою подвижность в канавках поршня.» А у нас то всего машина 168 тыс прошла…

В общем не знаем, что делать теперь с двигателем, куда копать…ни мы, ни сервис. Сервис предложил обратиться за помощью на профильные форумы по дизелям.

На данный момент уже потрачено около 90тыс. Из которых около 30тыс на форсунки,30 тыс за снятие установки головы,9 тыс на клапана, а остальное на проточку головы и прочее. Контрактный движок стоит от 120 тыс до 170 тыс.

Поменять сальники и впарить машину на ***** – не наш путь. Большая просьба помочь дельным советом, что может быть с двигателем и как действовать дальше. Если кто-то знаком с этим сервисом или у кого-то есть отзывы о сервисе РЕНОМАСТЕР,тоже буду благодарен.

Бережное отношение к механизмам на Renault Megane

За весь период существования этой модели автомобиля для нее использовали множество различных модификаций двигателей. Среди них присутствовали как бензиновые механизмы с перечнем объемов от 1.2 до 2.0, так и дизельные, объем которых измерялся от 1.5 до 1.9 литра. Большинство из них не вызывало особых нареканий у их владельцев, особенно если для них совершалось своевременное и качественное ТО. Однако, на практике далеко не все дилерские центры и тем более мастерские, способны проводить ремонтные работы двигателей на должном уровне с использованием всех необходимых для этого ресурсов.

Конечно, услуги высококлассного современного технического центра по карману не всем, но необходимо постараться выполнять ремонт своего транспортного средства именно в таких мастерских. К примеру, если должным образом на вашем рено меган двигатель не нагревается либо чересчур быстро греется, тогда, скорее всего, произошли определенные неполадки в системе охлаждения и подобную неполадку желательно устранить как можно скорей.

Несколько часто встречающихся внутренних и внешних причин нагрева двигателя

Почему чаще всего начинает греться двигатель на Меган? Говоря про внешние факторы, то они зачастую связаны с увеличением уровня температуры охладителя. Уменьшить ее рост можно долив тосола, а если данный охладитель отсутствует, тогда можно использовать дистиллированную воду. Оптимальнее всего, быть готовым к летней жаре и прочистить дренаж с трубками кондиционера, нелишнем будет проведение планового технического обслуживания механизмов, входящих в систему охлаждения.

Что касается внешних причин перегрева двигателей на Megane, то они способны проявляться оттого, что понижен КПД радиатора. Зачастую это происходит потому, что он загрязнен и из-за этого уменьшается его площадь охлаждения. Кроме того, причиной чрезмерного нагрева может послужить уменьшение натяжки на ремне коленчатого вала, из-за чего вентилятор не должным образом функционирует. Также проблема способна лежать в неверной работе термостата, что вызвано ростом отложений на стенках, от чего он зависает и не реагирует на температурные показатели охладителя.

Факторы внутреннего перегрева двигателя

Особенно непредсказуем внутренний перегрев, при котором показатель температуры у охладителя не изменяется и практически не влияет на процессы охлаждения. Важно понимать, что подобная неполадка способна нести за собой потерю мощности, калильное зажигание, задиры на поршнях, детонацию. Обезопасить себя со своим автомобилем можно и для этого, вам желательно как можно скорее посетить проверенный автосервис и выполнить диагностику двигателя.

Каким образом зачастую проявляются подобные неисправности? Часто причины лежат в неверном функционировании системы впрыска горючего, что отображается в постоянном росте температурных показателей у выхлопных газов. Если подобный процесс возникнет в жаркий отрезок лета, то, скорее всего, дело закончится закипанием. Увеличенную температуру можно наблюдать и в момент работы двигателя в режиме детонации, при частых превышениях рекомендованной рабочей нагрузки и прочих.

Кроме этого, отложения свойственны не только для системы охлаждения, а также их можно встречать в камере сгорания, что способно привести к увеличению внутренней температуры. Подобные неполадки, вы вряд ли сумеете самостоятельно устранить и они, как правило, нуждаются в качественном сервисном ремонте.

Причины постоянного либо кратковременного перегрева

Если вы стали замечать, что двигатель в вашем Рено Меган стал часто нагреваться, тогда лучше всего сразу обратиться за помощью к специалистам, чтобы те провели грамотное диагностирование и выявили причины неисправности. Это важно, поскольку двигатель состоит из многих элементов, которые чувствительны к высоким температурам. Скорее всего, механики выполнят диагностику для пружинных расширителей, поршневых колец и проверят маслоотражательные колпачки

Что касается, к примеру, расширителей, то они способны после перегрева лишаться своей естественной упругости и в результате подобного процесса, двигатель инициирует потребление значительного и лишнего количества масла, из-за чего зарастают отложениями камеры выхлопа, можно замечать дымный выход. Результатом такого процесса могут стать определенные неисправности либо полный отказ в работе системы охлаждения.

Перегрев двигателя способен быть кратковременным и, он часто случается из-за многочисленных нарушений при эксплуатации транспортного средства либо системный, что указывает на серьезную неисправность. На любой перегрев двигателя стоит оперативно реагировать и как можно скорее пытаться отыскать, и устранить причину.

Другие возможные неполадки

Как защититься от перегрева?

Все автовладельцы могут столкнутся с проблемой, при которой их двигатель 2 литра может перегреваться. Однако, при ответственном и бережном отношении к техническому состоянию не только двигателя, но и остальных элементов транспортного средства, возможно, избежать подобных неприятностей.

К примеру, можно избавиться от дополнительных нагрузок в кондиционере путем несложной прочистки системы кондиционирования. Renault Megane обязано быть в хорошем состоянии, на нем должны быть отрегулированы натяжки ремней на приводах, необходимо контролировать уровень тосола, регулярно чистить радиатор и так далее.

Читайте также: