Громко работает двигатель на фольксваген поло седан

Обновлено: 11.05.2024

Если гул появляется в момент выжимания педали сцепления — скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник. Соответственно, необходимо демонтировать сцепление, осмотреть подшипник и при необходимости заменить его на новый. Зачастую тогда попросту меняется весь комплект сцепления (если это не брак самого выжимного).

Н асамом деле многие подшипники в автомобиле могут стать источником гула. Перечислим основные из тех, которые более предрасположены к этому:

опорный подшипник карданного вала;
подшипник в раздаточной коробке;
подшипник в приводном мосту;
промежуточный подшипник на полуоси;
подшипники коробки передач.

И понять какой именно подшипник издает неприятный звук достаточно тяжело. Поэтому если причину самостоятельно установить не удалось, то рекомендуется выполнить дополнительную диагностику в автосервисе.

Выхлопная труба

Еще один редкий случай заключается в том, что гул под машиной появляется в определенном диапазоне оборотов двигателя. В этом случае необходимо проверить крепление выхлопной трубы. Возможно она прислонилась вплотную к другим элементам машины. Объясняется такая ситуация физическим явлением резонанса. Когда частоты колебания двигателя и трубы совпадают, то она значительно увеличивает свои колебания и может ударяться о другие узлы машины. На звук это воспринимается как дребезжание или гул.

Использование зимней резины в летнее время

Зимняя резина обычно имеет больший протектор, а некоторые образцы и вовсе шипованные. Езда автомобиля с такой резиной по теплому асфальту сопровождается дополнительным шумом.При возникает не только гул, но и другие негативные факторы, в частности, шипы и протектор повреждаются и сильно изнашиваются.

В редких случаях возможно возникновение вибрации рулевого колеса. Выйти из такой ситуации достаточно просто — необходимо просто заменить резину на летнюю в соответствии с регламентом. Однако не нужно менять ее зимой просто при кратковременном потеплении, делать это нужно весной, при установлении постоянной теплой погоды! После замены резины не забудьте отбалансировать колеса.

Неисправные гасители гидропульсаций

На некоторые автомобили (например, на некоторые модели Mercedes-Benz) установлены узлы под названием гасители гидропульсаций. Они работают в системах активной подвески, а также других системах, для работы которых используется гидропривод (технологические жидкости, масло). При выходе их из строя в работе таких систем может наблюдаться гул и вибрация.

Неправильная балансировка колес

Неотбалансированные колеса вызывают в движении вибрацию машины. И чем выше скорость движения — тем амплитуда вибрации увеличивается. Это является не только причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и причиной возникновения гула. И чем более разбалансированы колеса — тем вибрация и гул будут больше. Поэтому избавиться от этого явления в данном случае необходимо, просто отбалансировав колеса на шиномонтаже.

Низкий уровень масла в кпп

Если уровень масла в коробке передач (независимо от того, механическая она или автоматическая), то возникает вероятность издавания этим узлом шума при езде. И чем выше скорость и/или нагрузка на коробку — тем сильнее шум. Гул в машине обычно слышен из-под ее днища. Это весьма серьезная проблема, поскольку нельзя использовать коробку передач «на сухую», это значительно снижает ее ресурс. Соответственно, нужно проверить уровня смазывающей жидкости в КПП, и при необходимости долить его или выполнить полную ее замену.

Ослабление ремня генератора или компрессора кондиционера

Ослабленный ремень издает звук, похожий на писк или свист. Ослабленный ремень издает звук, похожий на писк или свист. Обычно он появляется при разгоне и/или работе двигателя на малых оборотах. Ситуация это неприятная, но не критичная. Однако этот звук отличается от гула, поэтому необходимо четко определиться с понятиями.

Открученные подушки крепления двигателя

В случае, если эти узлы износились или у них ослабло крепление, то нередко возникает вибрация с шумом. И тем больше, чем по большим неровностям и на большой скорости едет машина. Данная поломка не критична, и для ее устранения достаточно подтянуть крепление указанных подушек. В самых сложных случаях нужно заменить проблемный узел (узлы).

Писк тормозных колодок

При торможении могут скрипеть или пищать тормозные колодки. Однако этот звук отличается от гула, и является именно громким писком. Причиной этого могут быть изношенные тормозные колодки или поврежденный/изношенный тормозной диск (барабан).

Подшипник первичного вала

В случае, если появился гул под машиной, то его причиной может стать подшипник первичного вала, расположенный в коробке передач. Он также имеет свойство изнашиваться со временем. Диагностировать данную поломку достаточно просто. Для этого необходимо лишь в движении перейти на нейтральную передачу. Если при этом беспокоящий звук пропал — значит, указанный подшипник неисправен и подлежит замене.

Отмечается, что гудеть будет тем сильнее, чем выше скорость движения автомобиля (при разгоне). Замену подшипника необходимо проводить лишь в автосервисе, самостоятельная его замена вряд ли возможна в силу сложности монтажных, демонтажных и работ связанных с разборкой КПП. Кроме этого, часто попросту нужны специальные инструменты и оборудование.

Подшипник помпы

Как и всякий другой подшипник, этот элемент со временем изнашивается, и на определенном этапе может издавать гул, происходящий из подкапотного пространства. При частичном выходе его из строя помпа не будет нормально работать, из-за чего будет повышаться температура работы двигателя (в том числе температура охлаждающей жидкости) со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать такой ситуации, и необходимо как можно быстрее диагностировать поломку и выполнить замену подшипника или помпу целиком.

Причины возникновения гула в машине

Перечисленные выше причины появления шума не являются критическими, и, по большому счету, на них можно не обращать внимание. Однако чаще водителей интересует вопрос о шумах, вызванных поломкой того или иного узла в автомобиле. Разберем их по порядку.

Резина на опоре коробки передач

Очередной «экзотический» случай заключается в том, что может отслоиться резина на одной из опор коробки передач. При этом гул из-под машины ощущается при скорости около 60 км/ч и выше. Для диагностирования поломки необходимо воспользоваться смотровой ямой или подъемником, то есть, осмотреть днище автомобиля. Решается проблема просто — заменой соответствующей опоры.

Шланги гидроусилителя

Такая ситуация случается в некоторых случаях, когда двигатель работает на холостых оборотах, при малейшем их повышении гул и вибрация пропадают. Дело может быть в шлангах гидроусилителя, например, в случае, когда они неверно проложены и по ним передается вибрация и гул. Неверный монтаж может быть выполнен, в частности, после проведения каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве.

Владельцы автомобилей Mercedes-Benz могут столкнуться с аналогичной проблемой в системе активной подвески ABC (Active Body Control), которой оснащены некоторые машины этой марки. Она также подразумевает использование большого количества шлангов и трубок. Если они неправильно проложены и механически напряжены, то возможно возникновение гула.

Заключение

Нужно помнить, что существуют естественные шумы, которые не являются признаками какой-либо поломки, и гул в машине, сигнализирующий о необходимости ремонта. В любом случае, если в салоне появился шум (а тем более сильный), то необходимо выполнить диагностику перечисленных выше узлов. Чем раньше это будет сделано — тем безопаснее будет движение, а также можно будет избежать дорогостоящих ремонтов.

Идеальные механизмы существуют, пожалуй, лишь в футуристических мирах, описываемых писателями−фантастами. В их воображении узлы машин никогда не изнашиваются и не подвержены влиянию коррозии и различных веществ. Существует лишь основная суть, передаваемая главными деталями устройства.

В реальности же не все так просто. Каждая деталь автомобиля требует своевременного ухода. Производителями устанавливаются определенные рамки прохождения ТО, замены расходных материалов и диагностики работоспособности основных узлов машины. Не изобрел еще человек perpetuum mobile: приходится компенсировать недостатки постоянным обслуживанием авто.

Не зря речь зашла о вечном двигателе. Хоть его и нет в автомобиле, он выполняет те же функции, что и человеческий аналог. «Сердце» не только приводит автомобиль в движение, но также подчеркивает индивидуальный характер его владельца, живет с ним одной жизнью и «стареет» в одно время.

Фольксваген Поло в кузове седан − это уникальный автомобиль, созданный популярным немецким автоконцерном. Своим высоким клиренсом и модными электронными «примочками», адаптированными для российской зимы, он передает суровый темперамент наших климатических и дорожных условий.

Отдельного внимания заслуживают двигатели, устанавливаемые в новенькие седаны Поло с 2015 года. Оба агрегата работают на бензине и своей динамикой идеально подходят для езды по нашим дорогам.

При правильной эксплуатации «движки» из Вольфсбурга могут долго прослужить бережному водителю. Но точные немецкие технологии тоже могут давать сбой. Большие перегрузки мотора влияют на эффективность работы его узлов.

Распространенные проблемы и способы их решения

Многие владельцы седана Поло сталкиваются с посторонними шумами, возникающими в двигателе. Услышать неожиданный стук в ведущем органе автомобиля − это очень неприятно. Он явно ничего хорошего не сулит. В такой ситуации главное − сохранять спокойствие и постараться самостоятельно определить источник шума. Самый печальный исход, который может приключиться в данном случае, − проворачивание вкладыша коленвала. Для любого автомобиля это конец: вызываем эвакуатор и везем «любимца» в сервис.

Как предсказать стук на седане Поло? Почему возникают трудности?

Самым важным критерием является уровень давления масла в моторе. Если показатель находится ниже отметки 2 миллибар, то возможно скоро вы будете наслаждаться славной «чечеткой», отбиваемой вкладышем двигателя.

На износ влияет качество и тип заливаемого моторного масла. Если в двигатель заливается низкосортная «синтетика» или минеральная смазка, то можно не сомневаться − агрегат не выдержит и начнет стучать. Поэтому важно использовать только качественные масла и стараться не экономить на них.

На работу двигателя седана Поло может влиять сорт топлива. От него зависит вязкость масла и работоспособность свечей зажигания.

Для повышения ресурса вкладыша двигателя специалисты используют специальные «подушки», которые смягчают трение деталей. Стоят они не так уж много, и найти их можно в любом автомобильном магазине. Если в моторе уже установлена «подушка», то прежде чем разбирать «движок» следует проверить состояние вспомогательного элемента. Возможно, что стучит именно она, а не вкладыш.

Что делать, если противное постукивание начинает надоедать? Для диагностики проблемы можно съездить в автосервис и выложить немалую сумму денег за услугу. Другой вариант, которого боятся «новички», − проверить все самостоятельно.

Пугаться здесь нечему. Надо просто знать, какие узлы следует обследовать.

Самое слабое место в Поло седан − клапаны. Эти элементы чаще всего подвержены физическому воздействию. Вообще, проблема клапанов в двигателе характерна как для машин отечественного автопрома, так и для топовых иномарок.

Определить функциональность клапанов можно по звуку. Посторонний стук появляется при холостых или средних оборотах двигателя. Это звенящий металлический лязг, который сильно заметен на фоне работы силовой установки. Подобное звучание имеют толкатели. Но тон у них немного выше. Кроме того он может меняться во время работы двигателя.

Стук толкателей − стандартное явление для большинства иномарок и не такое опасное, как шум в клапанах. Чтобы полностью избавиться от надоедливого звука, придется потратить много времени и финансовых средств.

Второе место на пьедестале проблем занимают поршни Поло седан. Трудность связана с износом колец, которые необходимо срочно менять. Ничего сверхсложного в диагностике поршней нет. Звук − гулкий, как будто бьются сосуды из глины. Чаще всего осложнение выявляется при запуске силовой установки в холодную погоду. На улице минусовая температура, а двигатель еще ледяной. Проблема отступает через несколько минут после прогрева «движка». Стуки либо прекращаются, либо снижают тональность, становясь менее заметными.

При стуке поршней следует ездить осторожно, чтобы не перегружать мотор. Затягивать с заменой компонентов не стоит − небольшая загвоздка может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Если наблюдается высокий ритм с характерным металлическим звоном, значит, стучат пальцы поршней. Громкость звука возрастает по мере набора оборотов и увеличения нагрузки на мотор. От неприятного «аккорда» можно избавиться, если снять высоковольтный провод с системы зажигания. С подобной проблемой нужно незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью.

Похожие признаки имеют шатунные подшипники. Ритмичное «дребезжание» и средняя тональность звучания − главные симптомы неисправности. Стук также пропадает, если убрать высоковольтный кабель с зажигания.

Понижение громкости звука, возникающего в нижней части картера, свидетельствует о поломке в коренных подшипниках. Опять же при увеличении оборотов и наращивании нагрузки на «движок» тон начинает расти. Одновременно с появлением «благовеста», как правило, снижается давление масла. В этом случае лучшим выходом из положения является полная остановка автомобиля и вызов автоэвакуатора (или верных друзей, которые помогут отбуксировать седан до гаража).

Использование некачественного топлива с низким октановым числом может вызвать детонационные стуки. Различить их не трудно − они имеют сильный металлический отзвук. На средних оборотах стуки можно не расслышать. Они становятся заметными при наборе скорости. Чтобы избавиться от такого рода «неприятностей» достаточно залить в бак более надежный доброкачественный бензин, настроить систему зажигания и снизить нагрузку на высокие передачи. В противном случае необходимо будет почистить отсеки сгорания топлива и клапаны двигателя.

Наконец, пару слов следует сказать о гидрокомпенсаторах. Они тоже имеют свойство стучать. Звук может быть вызван попаданием воздуха в полости, расположенные над плунжером, загрязнением зазоров устройств либо их банальным износом. Постепенное уменьшение громкости звучания свидетельствует о попадании в узел грязи. Если мотор продолжает равномерно стучать, то значит, в систему попал воздух. Обычно в сервисных центрах меняют целиком поршневую систему с обоими гидрокомпенсаторами, чтобы наверняка устранить проблему.

Хорошим помощником для самостоятельной диагностики звучания мотора седана Поло является обыкновенный фонендоскоп, применяемый в медицине.

В холодную стужу стук может появиться в любой момент. Обычно это происходит на 15-30 тыс. км. Встречаются редкие образцы Поло седан, на которых проблема с поршнями или другими элементами силовой установки возникает еще в самом начале пробега.

Несколько советов по борьбе со стуком двигателя

Основные методы борьбы со стуком в двигателе, которые предлагают мастера ТО и опытные автомобилисты:

Автор: Александр Петров 18.07.2020 Время прочтения: 3 минут 6 015 просмотров Комментариев пока нет

В модификации Поло Седан владельцы нередко сталкиваются со стуком двигателя на холодную.

Этот посторонний звук не на шутку волнует тех, кто приобрёл Polo в первый раз.

Причины стука двигателя Поло седан

Нормально отрегулированный двигатель в хорошем состоянии и с достаточным количеством масла работает равномерно и без перебоев. Опытные водители называют это состояние «шепчет». Стук проявляется в виде нестандартных, коротких, эпизодических звуков, которые регулярно нарушают общую картину. По характеру стука, его отзвукам и месторасположению мотористы даже определяю причину неисправности.

Автомобиль VW Polo седан отличается тем, что в данной модели пользователи довольно часто сталкиваются с такой неприятностью как стук двигателя на холодную. При пуске двигателя после простоя наблюдаются короткие трескучие или звенящие удары.

После работы в течение определённого периода времени (обычно это от двадцати-тридцати секунд до полутора-двух минут) стук затихает или вовсе исчезает.

Среди основных причин стука на холодном двигателе выделяют следующие:

Неправильная работа гидрокомпенсаторов. Хотя у каждого узла есть свой ресурс, даже сравнительно новые гидрокомпенсаторы могут перестать работать в нормальном режиме. Причина часто кроется в низкокачественном масле, которое нарушает работу. При разборке двигателя VW Polo замены «умерших» гидрокомпенсаторов иногда бывает достаточно, хотя часто приходится искать причину дальше.
Ещё одна проблема – износ коренных вкладышей коленвала. В остывшем состоянии металлические части трущихся пар имеют наименьший размер, между ними появляются зазоры. После того, как двигатель прогревается, детали расширяются и зазоры исчезают, стук прекращается. Это нормальное состояние двигателя, который прошёл уже немало тысяч километров, регламентная замена нужных частей рано или поздно всё равно потребуется.
Стук в механизме ГРМ. На холодную велики зазоры в постелях распредвалов. Также звона может добавлять не совсем удачная цепь.
Самая опасная причина – это износ поршней вместе с кольцами. Если на поршне или зеркале цилиндра присутствуют задиры, со временем это может привести к заклиниванию двигателя. Чаще проще просто вырабатываются, поэтому по законам физике слегка болтаются в холодном двигателе, но благодаря тепловому расширению становятся на места, ока износ не так критичен. Если владелец машины услыша , что стук прогрессирует и не исчезает с прогревом – это показания к срочной разборке двигателя.

Особенности двигателя Поло седан

В сообществе владельцев автомобиля отметили, что стук в холодном моторе часто мало зависит от пробега. Посторонние звуки логично услышать в движке, который пробежал около 100 тысяч километров, однако нередко стук наблюдается уже при 15 тысячах и даже раньше. В результате обсуждения пришли к выводу, что стук вообще характерен для двигателя CFNA 1,6, которым оснащаются автомобили, продаваемые в России и некоторых других странах. Несмотря на немецкую сборку, у него есть особенности, создающие условия для посторонних призвуков работы двигателя даже при малом пробеге:

Зажатость выпускного коллектора. Из-за специфической конструкции отработанные газы недостаточно хорошо выводятся после прогорания. Некоторые цилиндры (недорабатывают), в результате чего происходит неравномерный износ, который и приводит к холодному стуку.
Особая форма цилиндров и их покрытие приводят к тому, что при прохождении верхней мёртвой точки происходит щелчок. По мере износа он становится интенсивнее и слышнее, превращаясь в тот самый стук. Долгое время это может быть вполне безопасно, но дальше начинается лотерея: кому-то повезёт и он будет кататься дальше, а у кого-то появятся задиры на стенках цилиндра.

Стук подушки

Иногда причина может быть не в самом двигателе, а в том, как он установлен в автомобиле. При износе или усадке подушек двигателя металл может стучать о металл. Также Тщательно проверьте эти места, если покупаете подержанный автомобиль.

В износившуюся подушку часто ставят различные вкладыши, которые, слегка разболтавшись, также могут начать громыхать на холодную.

Стук опоры

К сожалению, усталость металла никто не отменял. Опора двигателя, испытывая постоянные нагрузки, может нарушить свою целостность, в ней появляются микротрещины. Их незаметность при внешнем осмотре становится причиной недоумения многих владельцев.

Что можно предпринять

Некоторые автолюбители ездят на Поло седан со стуком на холодную годами. Сам по себе двигатель довольно надёжен и собран качественно. Однако если вы услышали беспокоящий вас звук, лучше отогнать машину в сервис или к официальному дилеру, чтобы исключить дальнейшие неприятности. В качестве мер после разборки может быть препдпринято:

замена гидрокомпенсаторов;
регулировка ГРМ;
замена вкладышей коленвала;
смена поршневой группы и выпускного коллектора.

Резюме

На профильных форумах можно встретить информацию, что даже после ремонта стук возвращается через десяток-другой тысяч километров. Приходиться признать, что стук двигателя CFNA типичен и во многих случаях почти безопасен. Однако такое заключение можно дать только после всесторонней диагностики автомобиля.

Все автолюбители понимают, что любые шумы, которые доносятся из мотора, – неблагоприятный знак. Проблема не обходит стороной ни отечественные автомобили, ни иномарки. Данный вопрос актуален и для Volkswagen Polo. Если же «звуковые эффекты» участились, то не стоит поднимать панику. Нужно грамотно определить уровень шума, точное расположение дефекта, вызывающего его.

Так, если возникнет проворачивание вкладыша коленвала мотора VR6, то дальше автомобиль придется тащить с помощью буксира. А после машину будут ждать руки опытных автослесарей в элитной (или не очень) мастерской. Здесь уже специалисты проведут капитальную разборку двигателя:

снимут шкивы;
откроют головку блока цилиндра;
демонтируют ремни ГРМ;
снимут поршни с целью добраться до коленчатого вала.

Чтобы избежать долгосрочного ремонта и всех неприятностей от ситуации, нужно предугадать стук мотора. Но как это произвести?

Что находится под капотом

Продажи нового Фольксваген Поло начались с сентября 2010 года. С тех пор уже много воды утекло, и стали ясны некоторые нюансы в работе мотора автомобиля. Volkswagen оснащен одним двигателем на 110 лошадиных сил. Особенностью оснащения считается повышенный расход масла. Наблюдается это явление при обкате транспортного средства в пределах 1-1,5 тыс. км. В это время нужен постоянный контроль наличия масла. При этом водители отмечают, что ниже минимальной отметки его уровень не снижается.

Колоссальным преимуществом мотора VR6, установленного на Volkswagen, считается цепной привод газораспределителя. Он характеризуется большим ресурсом, потому полный износ наступит нескоро. Автолюбители не рекомендуют «кормить» машину некачественным бензином. Из-за пренебрежения рекомендацией могут возникнуть определенные проблемы с двигателем. Также отмечается, что в сильный мороз (более -25 градусов) Поло может отказать в запуске, что объясняется некорректной работой стартера.

Определяем, откуда доносится звук

Лучшей профилактикой станет систематическая проверка уровня масла в двигателе Volkswagen на 110 лошадей. Поможет его определить шкала с давлением. Минимальное значение (менее 2 Мбар) станет главным показателем того, что совсем скоро появится стук движка. Причиной поломки может стать износ вкладышей, спровоцированный некачественным синтетическим или минеральным маслом. Решить неисправность можно лишь применением действительно добротного продукта. Так, звуки станут второстепенным вопросом.

Достаточно важным фактором может стать и само топливо, которое используется водителем для заправки своего Поло. Бензин во многом определяет период гармоничной работы мотора. Сырье сомнительного качества негативно повлияет на вязкость даже первоклассного масла. А так как во вкладышах нет подшипников, то машинное масло высшего сорта – обязательное требование. Сейчас рынок наполнен специальными антидетонационными смесями и тяжелыми фракциями, которые могут использоваться, как добавки.

Нередко вкладышей нужных габаритов в наличие может не быть. В таких случаях специалисты используют так называемую «подушку», произведенную из нескольких вкладок. Такое приспособление позволит на время увеличить ресурс имеющихся вкладышей. Методику не рекомендуется применять часто, т.к. повышается износ коленвала. Если же пренебречь правилом, то можно полностью «убить» главную деталь – VR6 на 110 л.с. Полный выход из строя конструктивного элемента произойдет только в том случае, если прокручивается и самодельная «подушка».

Стоит понимать, что стучать могут и сами вкладыши. При этом такое явление считается достаточно распространенным. Прежде чем приступать к полной разборке мотора, нужно провести его диагностику.

Основные недостатки моторов VR6

Профессионалы, имеющие дело с Фольксваген Поло, отмечают 2 основные неполадки мотора данной модели автомобиля:

Стук движка при холодном запуске. Многие владельцы седана уже успели познакомиться с биением мотора на холодную. Причиной этому служит особая конструкция поршней и некоторая зажатость коллектора. Решить вопрос можно несколькими способами:

A) Когда транспортное средство еще находится на гарантии, то причина решается достаточно быстро. В официальном сервисном центре проводится замена поршней на модифицированные, новая прошивка. Но это не окончательный выход из ситуации. Через определенное время Volkswagen снова начнет издавать неприятные звуки.

B) Когда авто уже не находится на гарантии, то следует самостоятельно поменять поршни и выпускной коллектор. Роль последнего лучше всего сыграет нормальный «паук» 4-2-1. Если же возникают сложности в его поиске, то подойдет и безкатовый коллектор 4-1. Также нужно настроить ЭБУ. Существенный плюс решения вопроса таким методом в том, что кроме устранения неисправности можно получить существенную прибавку по мощности.

2. Постукивание при езде по пересеченной местности и неровной дороге. Причина неполадок кроется в конструктивных особенностях левой подушки двигателя Поло седан. Бывает и так, что появление звуков связано с трещинами выпускного коллектора. Тогда требуется его замена и прошивка бортового компьютера.

Решение главных дефектов автомобиля

Рано или поздно приходит тот момент, когда поршневая отказывает или просто плохо работает. Изначально наблюдается стук, который возникает при запуске в холодный период. Обычно с этим сталкиваются владельцы Volkswagen при температурах от -4 до -10 градусов. А появляется стук чаще всего после пробега в 12-30 тысяч км. Выяснить причину можно в период холодного запуска двигателя VR6. Если дела совсем плохи, то понять, что же именно постукивает можно и при горячем запуске. Как правило, «вскрытие» мотора показывает, что причина кроется в поврежденных стаканах цилиндра.

Обращение в СТО сулит заменой поршневой системы авто полностью. Обосновано это тем, что в одно и то же время могут выйти из строя 2 гидрокомпрессора мотора Поло на 110 лошадей. Если же мотор слишком запущен, то повышенная растрата масла неизбежна. Но к такому состоянию довести свое транспортное средство может лишь тот владелец, который его не ценит.

Рекомендации, которые дают опытные водители Volkswagen с мотором на 110 лошадок, сводятся к следующему:

Необходимо незначительно увеличить нагрузку на двигатель. Проводится такая работа методом включения электронных потребителей.
Применение топлива с высоким октановым числом. Если позволяет бюджет, то лучше использовать 98 бензин. При нехватке средств не стоит опускаться ниже 95.
Прежде чем глушить движок, нужно убавить обороты минимум до 3 тыс. В таком состоянии мотор должен проработать до 1 минуты. Далее глушить двигатель рекомендуется на высоких оборотах.
Менять масло лучше всего с указанным производителем Volkswagen сроком. А это каждые 8-9 тыс. км.
Что касается подогреваVR6, то необходимо его проводить на повышенных оборотах.

В конце стоит подытожить, что постукивания в моторе VR6 седана на 110 л.с. – частое, и более того, нормальное явление для иномарки. Но в то же время не стоит жалеть своих финансов на качественное масло и высокооктановый бензин. Проблемы VR6 и их устранение обойдутся куда дороже, чем профилактика. Также не стоит забывать о потребности прогрева машины перед длительной поездкой в зимнее время. В остальном Volkswagen с движком VR6 – хорошее транспортное средство.

Мы уже как-то рассказывали о том, какие звуки мотора могут намекать на то, что он чувствует себя плохо. Услышав незнакомый звук, многие начинают переживать, волноваться, а наиболее мнительные водители закидывают под язык таблетку валидола и едут в автосервис. Где, кстати, частенько пользуются их паникой и пытаются ремонтировать то, что ремонтировать не надо. Само собой, появление беспокойства – реакция правильная. Но машина (а она всё-таки куча железа) шуметь не только может, но и просто обязана. И некоторые её звуки пугать не должны. Давайте посмотрим, какой шум машины не должен доводить до истерики её владельца.

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Симфония мелочей

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Volkswagen Polo Sedan — пример успешной адаптации автомобиля на глобальной платформе под условия конкретного рынка, с организацией локального производства. При всем внешнем сходстве с прародителем, хэтчбеком Polo пятой генерации (европейская сборка), наш седан имеет массу отличий, бóльшая часть которых касается шасси. Поэтому мы будем говорить об особенностях именно российского седана.

Немцы подошли настолько тщательно к доработке Polo под наши условия, что прошляпили резвых корейцев, которые в тот же период вывели мегауспешные Hyundai Solaris и Kia Rio. Поздний рестайлинг Polo в 2015 году и оперативный выход второго поколения Соляриса/Rio только увеличили отставание. Однако Polo Sedan по-прежнему пользуется устойчивым спросом, в том числе и на вторичном рынке. Хорошую репутацию подтверждает его востребованность таксопарками. Помня об этом, будьте очень внимательны при подборе подержанного варианта и разговорах с продавцами, особенно если на одометре — 100 000 км.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2010 года
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,4 л (125 л.с.); 1,6 л (85, 90, 105 и 110 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, M6, A6, Р7
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — изменение головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновилась отделка салона; стали доступны электропривод складывания боковых зеркал и передний парктроник; улучшена шумоизоляция; пересмотрена моторная гамма: новый атмосферный двигатель 1.6 и наддувный мотор 1.4 (с 2016 года).
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, ASEAN NCAP; общая оценка — четыре звезды, безопасность пассажиров — 14,51 балла из 16.

КУЗОВ

Иногда облезает краска на крыше над лобовым стеклом из-за активного «пескоструя» (это касается ограниченного числа машин).

Основная причина отказа переднего стеклоочистителя — закисание его трапеции (втулок). По непонятной причине это происходит летом и в жаркую погоду. Главное — вовремя обслужить трапецию, иначе втулки закиснут так сильно, что узел не получится разобрать без поломки.

Даже на новых автомобилях могут дребезжать топливные трубки в месте их крепления около перегородки моторного отсека. Появляется резонирующий пластиковый звук в салоне при определенных оборотах двигателя. Лечится уплотнением креплений любыми подручными средствами.

Очень большой пробег машины могут выдать облезшие от «пескоструя» уголки передних крыльев в районе стыков с дверьми/порогами.

Лампы габаритов в фарах приходится менять очень часто. Точную причину малого срока их жизни сервисмены выявить не смогли. Верхние крепления фар (ушки) довольно хлипкие, ломаются от легкого удара. На рынке есть дешевые китайские ремкомплекты креплений.

На рынке есть множество неоригинальных запчастей для Polo. Однако покупать их следует избирательно. К примеру, можно смело брать неоригинальные детали подвески от именитых производителей, а вот внутренний ШРУС (трипоид в случае с АКП) обязательно должен быть родным (пусть даже бэушным), так как любые заменители имеют крайне малый ресурс.

Покупать неоригинальные кузовные детали смысла нет. Родное железо имеет адекватный ценник и при этом очень хорошее качество, особенно в части антикоррозионной стойкости.

Пластиковая передняя панель («телевизор») лопается даже при незначительном внешнем воздействии. Достаточно неаккуратно ткнуться в высокий бордюр или промерзший сугроб. Если трещина образуется в месте опор (подушек) радиаторов, то теплообменники в итоге можно потерять в прямом смысле слова.

Мелкие камни быстро заминают соты радиатора кондиционера, поэтому нужно установить защитную сетку в решетку бампера. Теплообменники желательно мыть каждые 60 000 км. Первый симптом загрязненности радиаторов — быстрый уход фреона (необходимость частой перезаправки кондиционера), спровоцированный значительным ростом давления в контуре из-за плохого обдува теплообменника.

Личинка замка на водительской двери слабовата. Она довольно быстро изнашивается из-за постоянного использования на автомобилях в дешевых комплектациях, без дистанционного управления центральным замком. В морозы особенно велик риск сломать ее при повороте. Действенной профилактики для существенного продления срока жизни личинки пока не придумали.

На дорестайлинговых машинах устанавливали личинку замка на крышке багажника. Она живет недолго: либо быстро изнашивается, либо наглухо забивается через пару сезонов.

ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Атмосферный двигатель 1.6 серии CFNA (85 и 105 л.с.) трудится на «дореформенных» машинах. Разница в мощности достигается только соответствующей версией прошивки блока управления.

Главная и неприятная особенность — стук поршней при перекладке на холодном двигателе; в процессе прогрева он уходит. В основном этот «бэк-вокал» появляется уже после 50 000 км. С апреля 2013 года производитель начал устанавливать модернизированные поршни, но это не помогло. Стук присутствует даже на «дореформенных» машинах 2015 года выпуска и у тех, которым старую поршневую поменяли по гарантии.

Но стук поршневой не приводит к значительному износу зеркал цилиндров — многие двигатели ходят без капремонта до 400 000 км. Это подтверждает опыт таксомоторов.

В зоне перекладки поршней хорошо видны соответствующие следы, которые легко обнаружить с помощью эндоскопа уже на пробеге 100 000 км. При этом они прогрессируют медленно и не перерастают в задиры. Даже на двигателях с большим пробегом стук уходит после прогрева. Тут в памяти всплывает похожая история с фордовским мотором Duratec 1.6 Ti-VCT. Он также работает шумно и начинает греметь поршневой на небольших пробегах, что не особо сказывается на его ресурсе.

Многие владельцы путают стук поршневой с шумом изношенной цепи ГРМ. Она заметно удлиняется и требует замены только ближе к 200 000 км. При этом зафиксированы лишь единичные случаи ее перескока или обрыва.

Свой вклад в вокальную партию мотора вносят гидрокомпенсаторы. После 30 000 км они начинают активнее шуметь «на холодную». Это особенность работы, менять их из-за такого шума не нужно.

Водяной насос вместе с навесным ремнем и роликами — расходники. Обычно их меняют на 60 000–90 000 км. Причем важно обновлять всё вместе. При замене только ремня и роликов владельцы возвращаются в сервис с текущим или гудящим насосом через пару тысяч километров.

Распространенное место утечки антифриза — пластиковая трубка, расположенная за впускным трубопроводом. Очень часто ее приходится менять уже после 50 000 км.

Нередко до 100 000 км не доживает выпускной коллектор — трескается соединение каналов из второго и третьего цилиндров. Цена оригинального катколлектора высокая (70 000 рублей), поэтому владельцы предпочитают узел-заменитель отечественного производства, без нейтрализатора. Делать этот антиэкологический шаг приходится от безысходности. Новый родной коллектор придется снова менять через 100 000 км, а успешно отремонтировать его невозможно: металл слишком тонкий.

Еще один распространенный источник повышенного шума выпускной системы — прогорающая от времени гофра приемной трубы.

Несколько лет назад частой была операция по замене левой опоры двигателя. Родная подушка изнашивалась буквально после 10 000 км, о чем сигнализировали характерные вибрации при пуске мотора. Неофициалы ставили неоригинальную опору и тем самым снимали проблему раз и навсегда. Сейчас поток таких машин практически сошел на нет.

На рестайлинговом Polo установлен обновленный атмосферный мотор 1.6 серии CWVA (90 и 110 л.с., мощность зависит только от версии прошивки). Он принадлежит к более свежему семейству EA211. Двигатель избавлен от недостатков своего предшественника CFNA и имеет ременный привод ГРМ. По сравнению с «цепным» предшественником мотор CWVA — тихоня.

Не обошлось без минусов: CWVA отличается повышенным расходом масла (с большой вероятностью придется доливать литр между ТО), который снижается после 30 000 км, но всё равно остается нехарактерно высоким для атмосферного мотора такого объема. При этом примерно у каждого десятого агрегата расход масла не наблюдается — возможно, так проявляются особенности селективной сборки.

На сегодняшний день пробеги машин с этим мотором не слишком велики, но можно опираться на позитивный опыт таксопарков, в которых трудятся более тяжелые Октавии третьего поколения. На них CWVA стали ставить гораздо раньше. Пока он не отметился какими-либо слабостями, кроме повышенного расхода масла, и требует только регламентного обслуживания.

Наддувный мотор 1.4 (125 л.с.) серии CZCA доступен для Polo с 2016 года. Он принадлежит к семейству EA211, как и атмосферный двигатель 1.6 CWVA.

По отзывам официалов и независимых СТО, линейка двигателей нового поколения стала гораздо надежнее. К примеру, мотор 1.4 CZCA вызывает заметно меньше нареканий, чем 1.4 CAXA (122 л.с.), который устанавливали, например, на Golf шестой генерации. Однако любой современный наддувный мотор имеет стандартные слабые места, требует особого отношения при эксплуатации и повышенного внимания при диагностике, когда речь идет о подержанной машине.

Семиступенчатый робот с сухим сцеплением DSG DQ200 работает в паре с наддувным мотором 1.4. В прошлом эта коробка доставляла немало хлопот, но производитель исправил массу недостатков и повысил ресурс ее отдельных компонентов. На Polo Sedan ее начали ставить лишь в 2016 году, к этому периоду она претерпела несколько серьезных модернизаций и неоднократные обновления программного обеспечения.

Основные неисправности DQ200: быстрый износ сцепления и подшипников вилок переключения передач, а также отказ мехатроника. Коробка рассчитана на максимальный крутящий момент 250 Н·м и устанавливается на более крупные и мощные модели концерна. Поэтому глобальные болячки DQ200 касаются Polo с его не самым форсированным двигателем в меньшей степени, но к ним всё равно надо быть готовым.

Сцепление модернизировали несколько раз, и теперь его средний ресурс вплотную приближается к 100 000 км. Неофициальные сервисы берут за его замену около 55 000 рублей. Мехатроник по-прежнему ведет себя непредсказуемо и может умереть на любом пробеге. Замена обойдется примерно в те же 55 000 рублей, однако некоторые профильные СТО ремонтируют его за существенно меньшие деньги. Чаще всего изнашиваются подшипники вилок шестой и задней передач; на рынке есть их оригинальный ремкомплект, работа по замене обходится в 40 000–45 000 рублей.

Механическая часть робота (компоненты обычной МКП) ходят долго и редко требуют внимания. Главное — хотя бы раз в 50 000 км менять в ней масло. При этом важно заливать примерно 2,1 литра, а не официально рекомендованный объем 1,7 литра. Лишнее масло нисколько не навредит агрегату, - наоборот, продлит срок жизни механической части, исключив масляное голодание.

Шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑60 (09G) относится к касте удачных и надежных агрегатов. Вдобавок на Polo он идет в паре только с маломощными атмосферными моторами 1.6, поэтому убить эту коробку очень сложно.

Главное — не допускать перегрева из-за недостатка масла, который возникает, в основном, из-за разгильдяйства водителя. В этом случае ремонтировать коробку будет экономически нецелесообразно.

При адекватной эксплуатации и замене масла раз в 60 000 км этот автомат служит верой и правдой долгое время.

Внутренний ШРУС привода колесá, который устанавливают на автомобили с автоматами, - трипоидного типа. На Polo этот узел приходится менять обычно ближе к 100 000 км. Благо, он продается отдельно от привода. При его износе появляется ощутимая вибрация на высокой скорости.

Начинка 5-ступенчатой механической коробки серии 02Т не вызывает нареканий, в отличие от внешних деталей для переключения и выбора передач.

Примерно после 150 000 км изнашиваются тросы, разбалтывается кулиса и разбивается промежуточный пластиковый рычаг на корпусе коробки. Первые две неисправности вызывают снижение четкости включения всех передач. А вот износ промежуточного рычага проявляет себя двояко. Наблюдается затрудненное включение либо верхнего, либо нижнего ряда передач (по селектору). То есть, например, первая, третья и пятая ступени втыкаются идеально, а вторая и четвертая — с усилием, или наоборот.

Шестиступенчатая механика идет в паре только с наддувным мотором 1.4. Спрос на такую модификацию Polo крайне низок, машин было продано очень мало. Зато о надежности агрегата можно судить по другим моделям немецкого концерна. Даже на более тяжелых автомобилях с более мощными моторами эта коробка не доставляет особенных хлопот.

ПОДВЕСКА

Стойки переднего стабилизатора [1] — откровенные расходники. Обычно их хватает на 30 000 км. А скрип втулок стабилизатора — особенность именно «дореформенных» Polo. Причем непонятно, почему они начинают скрипеть. При визуальном осмотре снятые втулки никогда не имеют явных следов износа. Иногда скрип появляется спустя всего 2000–3000 км после замены. Чаще это происходит в зимний период.

Передних и задних амортизаторов хватает на 100 000 км [2]. К этому пробегу передние стойки теряют эффективность (очень легко сжимаются), а задние оказываются практически пустыми, не имея при этом видимых подтеков.

Рулевые тяги [3] служат долго, меняют их крайне редко. Наконечники обновляют примерно раз в 100 000 км.

Задние ступичные подшипники [4] требуют замены примерно на 100 000 км. Они идут в сборе со ступицами, поэтому оригинальные детали дóроги. Лучше купить родную запчасть, чем тот или иной заменитель, который чуть дешевле, но ходит очень мало.

Задние тормозные механизмы на автомобилях первых годов выпуска вызывали нарекания из-за плохой эффективности. В середине 2011 года производитель пересмотрел их конструкцию, а также изменил балку, и после модернизации проблема сошла на нет.

Ресурс задних сайлент-блоков передних рычагов — около 100 000 км. Шаровые опоры обычно переживают этот рубеж с большим запасом. При износе сайлент-блоков гораздо проще и в конечном итоге выгоднее поменять рычаг в сборе, его цена 2000 рублей.

Рулевая рейка [5] на дореcтайлинговых машинах начинает стучать уже после 30 000 км — разбивается правая опорная втулка, выполненная из пластика. Переборка с заменой втулки на фторопластовую обходится недорого — эту операцию можно даже назвать обслуживанием узла. Постукивание рейки проявляется на небольших неровностях (гребенке). Окончательный вердикт выносят на подъемнике при проверке люфта.

Задние барабанные тормозá прихотливы [6]. Имеет смысл проводить профилактику (разборку и чистку) после каждого зимнего сезона. В противном случае в механизмах накапливается грязь, начинается скрежет. В итоге часто приходится менять колодки с небольшим износом, которые могли бы еще послужить. На машинах, выпущенных до середины 2011 года (с тормозными механизмами старой конструкции), после 100 000 км начинают течь тормозные цилиндры.

САЛОН

Стеклоподъемник водительской двери часто живет своей жизнью. В основном это проявляется в том, что при опускании он срабатывает только после десятисекундного удерживания кнопки.

Пластиковый руль затирается довольно быстро. Кожаный начинает сдаваться только после 100 000 км. Некоторые владельцы успевали поменять его по гарантии на небольших пробегах, но это были единичные случаи.

Элементы обогрева подушек передних сидений не отличаются долголетием. Со временем они сдаются под человеческим весом. Оригинальный элемент обогрева подушки доступен в качестве отдельной запчасти, но дороговат: цена около 8000 рублей.

Отказ датчика давления хладагента — распространенная неисправность. Из-за этого перестает включаться компрессор кондиционера. Датчик продается как отдельная запчасть, причем недорого.

Редко приходится менять муфту компрессора, которая сообщает о проблеме раздражающим рокотом при его отключении. По непонятной причине эта неприятность гораздо чаще случается с соплатформенным лифтбеком Skoda Rapid.

Слово продавцу

Polo Sedan по праву входит в тройку лидеров класса. Он обладает хорошей ликвидностью и по совокупности потребительских качеств несильно отстает от парочки Solaris/Rio первого поколения. Однако «корейцы» второй генерации уехали от обрусевшего «немца» довольно далеко.

На вторичном рынке востребованы Polo практически в любых комплектациях. Избегать стоит только базовых версий без кондиционера и с дефорсированными моторами 1.6 (85 и 90 л.с.) — их покупали в основном таксопарки, а машины без кондиционера сейчас практически никому не нужны. Одинаково хорошо продаются версии с механикой и с автоматом. Ценятся автомобили с климат-контролем. В зависимости от года выпуска эта опция добавляет к цене машин с обычным кондиционером до 70 000 рублей. Кстати, такой расклад характерен не только для Polo.

Рекомендую рассматривать машины с механической коробкой не дороже 500 000 рублей. Разумный потолок для версий с автоматом — 600 000 рублей. Лучше подбирать автомобиль в хорошей комплектации: и ездить будет приятнее, и продавать потом проще. Такие машины, особенно с автоматом, меньше прочих теряют в цене. И внимательно изучайте историю автомобиля, ведь Polo Sedan — один из самых популярных таксомоторов.

Читайте также: