Гуляет ремень грм калина 8 клапанов

Обновлено: 17.05.2024

Лада Калина Универсал КалинWagon › Бортжурнал › Сползает ремень ГРМ

Короче обнаружился один косяк после сборки двигателя — сползает ремень от двигателя. Вылезло не сразу, а спустя пробег в 10 км.

При ремонте и доработке ГБЦ заменен ролик(был люфт), помпа (подтекала и люфтила), ремень (старому уже 10 лет) и шкива распредвала на регулируемый.

Ремень Gates 5521XS, помпа 21114 АвтоВАЗ, ролик INA 531 0671 20, регулируемый шкив распредвала Stinger 8v на алюминиевой ступице.

Вот так ремень гуляет на помпе:

Помпа сидит на герметике, плоскость отдраена и зачищена нулевкой от старой прокладки.
Шпильку при сборке проверял на гнутость прикладывая к штангенциркулю — отклонений никаких не выявлено

На помпе ремень строго по центру(но немного гуляет), на всем остальном сползает в сторону от двигателя (но идет ровно)

На старом комплекте на шкиве распредвала ремень был ближе к двигателю, на помпе тоже, на ролике от двигателя, на шкиве распредвала почти четко по центру.

Почитал что пишут в интернете, попробовал немного ослабить натяжку ремня, но все равно сползает от двигателя.

Что дальше предпринимать — хз, кто что знает подскажите в комментарии.

Лада Калина Универсал 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2010

Комментарии 38

Хе-хе) Такая же история с усиленным ремнем)) Как натяжку ремня проверял?

Проворотом на 90 и прогибом. оба варианта на холодную

Я тоже натягивал 5521XS по методике для обычного ремня и получил сползание. Ездить можно ремень за 1кк не съело, но наличие резиновой пыли в кожухе меня напрягало… еще немного и нитки полезут. На старом ремне и старой помпе такого не было. Метод динамометрических пальцев, изначально меня напрягал своей не точностью, откуда мне знать сколько кгс/Нм мои пальцы выдают? Тем более что XS ремень жестче обычного, его и натянуть удалось с трудом. Сваял из проволоки подобие зажима, надел на ремень, зацепил за него весы и при повороте на 90 градусов получил цифру больше рекомендованных 1.5-2 кг. К этому моменту я экспериментировал уже месяца 3 и на готове был обычный ремень 5521 его и поставил. Прошло полтора года, ремень стоит идеально, пыли нет. У меня сложилось впечатление, что из-за жесткости ремня стандартная методика натяжения не годится совсем((

у меня тоже сползал, и ролик натяжения грм его жрал, я тоже много всего читал что может помпа, может шестерни, может головка криво относительно блока затянута, может распредвал постель немного выработка, короче я исправил так поехал купил натяжной ролик с ваз 2105 как на восьмерке двухрядный, и все пропало

Почему сползает и съедает ремень ГРМ

Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом. Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня

Перекос может возникнуть по большому количеству различных факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте автомобиля.

В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ

Существует огромное количество причин сползания ремня и его износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые описаны ниже.

Некачественный ремень

Как известно подделок на автомобили отечественного производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или нарушенной технологии производства ремней.

Натяжение ремня

Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая рекомендации завода изготовителя.

Болт и шпилька ролика

Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается, вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому износу.

Резьба

Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.

Помпа

Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса, что приведет к сползанию ремня и его съеданию.

Неправильно установленная помпа

При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может привести к ее перекосу.

Износ роликов

Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к сползанию ремня ГРМ.

Износ шестерни распредвала

При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по достижению данного пробега.

Износ шестерни коленвала

Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и износу ремня.

Методы устранения съедания ремня

Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и устранения причин его съедания.

Поддельный ремень

Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.

Неправильное натяжение

Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.

Кривая шпилька

В результате усилий при затяжке ролика случается, что шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика. Данная проблема приведет к перекосу ремня.

Повреждение резьбы

Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для расточки или восстановления резьбы.

Водяной насос

Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее необходимо заменить.

Перекос помпы

Проблема заключается в том, что при установке новой помпы зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.

Выработка на роликах

Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы исправления износа ремня из-за роликов невозможны

Износ шестерни распредвала

Шестерня распредвала выполняется из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При такой проблеме шестерни необходимо заменить.

Шестерня коленвала

Чаще всего шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации ремень съедает.

Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.

Двигатель ВАЗ 21114

Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

Процедура замены

Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.
При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.

Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.

А также проверяют техническое состояние насоса охлаждающей жидкости, который также приводится во вращение зубчатым ремнём. В основном срезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпа будет меняться, нужно слить некоторое количество антифриза из системы охлаждения двигателя.

Устанавливают новый натяжной ролик на своё место. Не забывайте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении будет уходить в сторону.
Установку нового ремня производят в обратном порядке, но перед этим снова проверяют как совпадают метки газораспределительные. Начинать установку нужно со шкива распредвала, затем одевают на шкив коленчатого вала и шкив помпы. Эта часть ремня должна быть натянута без возможного провисания, а противоположную сторону натягивают натяжным роликом.
Установка шкива на коленчатом валу снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
Далее ставят на своё место защитные крышки, регулируют привод генератора.

По окончании установки привода ГРМ нужно обязательно повернуть на несколько оборотов коленвал двигателя, при этом проверяют совпадение всех установочных меток.

Установка меток

От правильности выполнения этой операции зависит эффективность работы мотора. Их на двигателе три, которые имеются на распредвале и корпусе заднего защитного щитка, шкиве коленвала и блоке цилиндров, корпусе КПП и маховике. На шкиве распределительного вала имеется штифт, который необходимо совместить с изгибом на корпусе задней защитной крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещают с риской на блоке цилиндров. Риска на маховике должна совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке ВМТ.

Правильное натяжение ремня

Натяжной ролик — это важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если его перетянуть, это сильно ускорит износ механизма, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за проскакивания ремня. Величина натяжения регулируется проворачиванием на своей оси натяжного ролика. Для этого на ролике имеются два отверстия в которые вставляют ключ для вращения натяжного устройства. А также возможно провернуть ролик используя клещи для снятия стопорных колец.

«Умельцы» поступают иначе, они используют свёрла или гвозди с подходящим диаметром, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят отвёртку, рукояткой которой как рычагом поворачивают натяжной ролик влево или вправо до получения необходимого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда тело ремня между шкивами можно пальцами повернуть на 90 градусов, а после отпускания ремень возвращается в исходное состояние. Если это условие выполняется, затягивают крепёж в натяжном устройстве.

Какой ремень приобрести

От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

Калина проверка натяжения ремня грм

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Инструмент:

Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 17 мм
Индикаторный прибор для проверки натяжения ремня
Специальный ключ для гайки натяжного ролика
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Ремень ГРМ
Натяжной ролик
Два штифта (винта) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).

Схема привода ГРМ:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — натяжной ролик;

4 — задняя защитная крышка;

5 — зубчатый шкив распределительного вала;

6 — зубчатый ремень;

А — установочный выступ на задней защитной крышке;

В — метка на шкиве распределительного вала;

С — метка на крышке масляного насоса;

D — метка на шкиве коленчатого вала.

1. Сняв крышку маслозаливной горловины снимаем экран двигателя. Устанавливаем крышку маслозаливной горловины на место.

2. Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.

3. Снимаем крышку привода ГРМ. Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.

4. Для проверки натяжения ремня головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора. Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала повернулся приблизительно на два зуба.

5. Проверяем натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки. Для ослабления ремня поворачиваем ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, поворачиваем ролик. Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 оборота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.

9. Замену ремня привода ГРМ проводим через каждые 75 000 км пробега или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и тканевой основы. Также необходимо заменить ремень при попадании на него масла, предварительно устранив причину замасливания.

10. Снимаем ремень привода генератора. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.

11. Снимаем заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

12. Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези шкалы.

13. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Удерживая отвертку, головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

14. Снимаем шкив привода генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимаем ремень привода ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена дистанционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.

17. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости поворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня со впадинами шкива. Слегка натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

18. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Значительное перескакивание ремня ГРМ через зубья иной раз может повлечь за собой практически те же плачевные последствия для двигателя, что и полный обрыв. Вот почему правильной натяжке ремня ГРМ при его замене нужно уделять самое пристальное внимание.

Как натянуть ремень на «Калине»

Рассмотрим правильную натяжку ремня привода газораспределительного механизма на примере двигателя Лады «Калины».

Итак, перед тем как натянуть ремень ГРМ, мы глушим двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. Но коленчатый вал в таком случае останавливается не как угодно, а лишь в тех положениях, в которых силы, действующие на него, уравновешены.

Наша задача — перед тем как натянуть ремень ГРМ, обеспечить равномерное вращение коленвала с минимальным сопротивлением.

1. Выкручиваем свечи зажигания: сжатие в цилиндрах на натяжку ремня ГРМ устранено.

2. Избавляемся от влияния на натяжку ремня ГРМ силы пружин: вывешиваем одно из ведущих колес автомобиля, включаем высшую передачу и вращаем колесо руками. Положение, в котором сопротивление вращению почти отсутствует, означает, что силы пружин приведены в равновесие – именно то, что нам и нужно.

3.Теперь выключаем передачу, и можно приступать непосредственно к натяжке ремня ГРМ.

Величину натяжки ремня ГРМ я регулирую не на «глазок» а при помощи элементарного динамометра и простого ключа, изготовленного своими руками (см. рисунок).

На расстоянии 100мм на плече ключа сделано углубление, за которое цепляем крючок динамометра. Правильной натяжке ремня ГРМ соответствует усилие 2кГс.

Достигнув этого усилия, прижимаем изогнутую часть ключа к торцу болта шкива распределительного вала и держим в этом положении. Затягиваем гайку натяжного ролика.

Ремень ГРМ Лада Калина 8 клапанов

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой резинотехническое изделие кольцевого вида, где присутствуют специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа армирована посредством капроновых нитей.

Назначением ремня является обеспечение передачи вращающего момента от шестерни коленчатого вала к валу распределительному если мотор 8 клапанов (или двум, если конструкция головки 16-клапанная).

Состояние указанного расходного компонента оказывает прямое влияние на работоспособность всего механизма газораспределения. И в основном требуется замена ремня ГРМ.

Виды неисправностей

На практике различают три вида неисправностей ременной передачи ГРМ:

потеря целостности;
обрыв;
некорректная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня. Об этом явлении будут свидетельствовать свисающие нити. Также довольно часто наблюдаются срезанные зубья. Такие повреждения вызваны некорректной регулировкой некоторых компонентов механизма, в числе которых присутствуют:

шестерни на распределительных валах;
шкив коленвала;
ролик для натяжки;
насос контура охлаждения;

Натяжка ремня осуществляется посредством специального ролика, имеющего эксцентриковый вал. Вращая ролик, можно усилить или ослабить уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерное натяжение, что пагубно повлияет на состояние и ресурс ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, что грозит перескоком зубьев на шестернях валов. В обоих случаях ГРМ в Лада Калина перестанет нормально функционировать.

Порыв ремня происходит, если владелец Лада Калина не принимает своевременных мер по замене этого важного расходного компонента. Когда такая ситуация возникает, то дальнейшая работа мотора 8 клапанов невозможна. Автомобиль следует транспортировать эвакуатором к месту ремонта. И необходима будет замена ремня ГРМ.

Для чего менять?

Производитель установил периодический регламентный срок замены ремня, выражающийся в величине пробега. Так владельцу следует склоняться к указанной процедуре через каждые 50 тыс. км. Можно раньше, если состояние указанного расходника требует такого действия.

Важно! С учетом качественных аспектов деталей в механизме газораспределения, к числу которых относится и ремень, замену рекомендуется сократить до периодичности в 30 тыс. км.

Ременная передача в Лада Калина нуждается в регулярном осмотре. К визуальному контролю следует прибегать не реже одно раза в течение месяца. Для этого потребуется демонтировать протекционную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, что позволит избежать внезапного порыва.

Чрезмерно изношенный ремень ГРМ становится причиной, вызывающей неисправность водяного насоса системы охлаждения. Обрыв на некоторых модификациях мотора приводит к загибу клапанов о днища поршней. В некоторых случаях отслоенные нитки кордов ремня могут намотаться на вал генераторной установки, вызвав сбои в ее работе.

Заметим, что на старых модификациях моторов 8 клапанов при обрыве ремня загиба клапанов не наблюдается. Удара не происходит благодаря специальным технологическим углублениям на днищах поршней. Новые агрегаты 8 клапанов и модификации с 16-клапанными головками такой полезной защитной опцией похвастать не могут.

В первом случае при порыве ременной передачи глохнет мотор 8 клапанов. Установив новое изделие, можно продолжать эксплуатацию. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена на ремень ГРМ в торговой сети варьирует в пределах 400-600 руб. за штуку. Когда натяжной ролик нуждается в замене, то к указанной сумме смело прибавляем около 500-600 руб.

Стоимость услуги по замене достигает 800 руб., а если потребуется заменить и ролик, то ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 руб.

При покупке рекомендуем рассматривать оригинальный вариант ремня, производимый «ВАЗ». Если данная возможность отсутствует, то можно присмотреться к аналоговому изделию, предлагаемому одним из известных брендов.

Далее представляем образцы ремней с каталожными кодами. Здесь присутствуют оригинальное изделие и его достойные импортные заменители.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

ключами на «10», «13» и «17»;
крупной отверткой со шлицевым профилем;
ключом для установки ролика и регулировки натяжки;
домкратом;
баллонным ключом.

Перед демонтажными действиями потребуется выставить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и мотора присутствуют метки. Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

Лада Калина располагается на ровной площадке.
Вывешиваем домкратом правый передний бок, а к задним колесам приставляем противооткатные упоры.
Открыв капот и вооружившись ключом 10-го размера, откручиваем болты (3 шт.), удерживающие защитный кожух механизма.
Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается с помощью ключа на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
Теперь демонтируем ременную передачу генератора. Для этого пользуемся ключом 13-й размерности для ослабления натяжного устройства.
На шестерне распределительного вала отыскиваем метку. Она представлена в виде прямоугольного наплыва на тыльной поверхности края самой шестерни.
Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, присутствующим на пластине фиксации кожуха механизма.
Перемещаемся к картеру коробки. На нем есть специальное окно, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем ее длинной отверткой и извлекаем.
Видим маховик LADA Kalina. Он обладает меткой, которую требуется совместить с треугольным выступом, расположенным слева на картере.
Если предварительно (при натянутом ремне) фазы выставлены правильно, то две указанные пары меток должны совпадать. Когда такого не наблюдается, корректируем положение путем вращения валов за шкивы (можно крутить колесо, включив заранее 5-ю передачу).
Далее стопорим маховик с помощью отвертки, просунув ее в окно картера и уперев в зубья.
Теперь снимаем шкив генераторной установки.
Старый ремень ГРМ LADA Kalina сбрасываем с приводных шестерен и ролика.
При установке новой ременной передачи контролируем отсутствие смещения меток. Все манипуляции выполняются по обратному алгоритму.
Натяжка производится путем вращения одноименного ролика. Применяем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит усилиями пальцев повернуть на 90 градусов холостую ветвь (посередине). Это будет соответствовать прилагаемой нагрузке в 2 кгс.

Теперь крепеж ролика можно затянуть с требуемым моментом.
Извлекаем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
После сборки проверяем совпадение меток (вращаем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
Устанавливаем кожух.
Не забываем вернуть на место колесо.

Во время установки важно не забыть про метки.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Заводим мотор LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это свидетельствует о том, что корректно проделана замена ремня ГРМ. Если ремень перетянут, то о таком явлении подскажет гул ролика «Попускаем» уровень натяжки путем откручивания фиксирующего крепежа и вращения ролика в потребную сторону. Помним о кожухе, который подлежит возврату на штатное место. Устанавливая новый ремень, не забывайте про метки. Теперь в путь!

Замена ремня ГРМ на Калине

Ремень ГРМ Лада Калина представляет собой кольцевой зубчатый ремень, изготовленный из резины, армированной капроновыми нитями. Его роль заключается в передаче вращающего момента от шкива коленвала до звезды распределительного вала со снижением количества оборотов вдвое.

Именно от состояния ремня ГРМ и его настроек зависит слаженность работы газораспределительного механизма двигателя.

Основные неисправности

Основных неисправностей у ремня ГРМ может быть только три:

нарушение целостности конструкции;
недо- или перенатяжение;
обрыв.

В первом случае ремень может просто расслоиться, о чем будут свидетельствовать болтающиеся армирующие нити. Кроме этого, часто встречается срезание зубьев ремня. Эти проблемы являются результатом механических повреждений, неправильной регулировки:

звезды распредвала;
шкива коленчатого вала;
зубчатого ролика;
помпы;
натяжного ролика.

Натяжной ролик предназначен для натяжения ремня путем вращения вокруг собственной эксцентричной оси. В случае неправильной его регулировки, ремень может быть натянут слишком сильно, что рано или поздно приведет его в негодность. Такая же проблема возникнет, если ремень будет ослаблен.

Самым неприятным сюрпризом, особенно в дороге, является обрыв ремня ГРМ. В этом случае двигатель моментально заглохнет, и завести его можно будет, лишь установив новый ремень.

Зачем нужна замена

Заводом-изготовителем замену ремня ГРМ в автомобиле Лада Калина рекомендуется проводить каждые 50 тыс. км пробега. Однако этот показатель предусмотрен для штатной детали, а учитывая качество запчастей в наших магазинах, лучше производить замену каждые 30 тыс. км.

Желательно хотя бы один раз в месяц визуально осматривать ремень, сняв защитную крышку. При выявлении малейших механических повреждений или деформации, он подлежит немедленной замене.

Деформированный или поврежденный ремень может стать причиной выхода из строя водяного насоса (помпы), загнутых клапанов и натяжного ролика. Также случается, что отслоенные его части (нити) наматываются на вал генератора, блокируя его работу.

К огромной радости владельцев любых восьмиклапанных Лада Калина (кроме новых восьмиклапанных двигателей), сообщаем, что при обрыве ремня ГРМ в их двигателях клапана не гнет, и головку блока цилиндров не бьет. Иными словами, самое страшное, что может случиться при его обрыве – заглохнет движок. Все, что нужно для того, чтобы поехать дальше – заменить ремень и правильно его отрегулировать.

Стоимость работ по замене

Цены на ремень ГРМ Лада Калина в наших автомагазинах варьируются от 400 до 1000 рублей за единицу. Если требуется также замена натяжного ролика – будьте готовы выложить еще 400-600 рублей.

Стоимость работы по замене ремня составляет 500-800 рублей. С роликом – до 1000 рублей.

Покупая ремень ГРМ, лучше отдать предпочтение фирменному ВАЗовскому изделию. Если такой возможности нет, можно приобрести аналог производства какого-нибудь известного бренда. Ниже представлены образцы, где указаны каталожные номера оригинального ремня и достойных импортных аналогов.

Замена ремня

Необходимые средства и инструменты:

рожковый ключ или головка с трещоткой на 10;
рожковый ключ на 17;
ключ на 13;
Большая шлицевая отвертка;
специальный ключ для вращения натяжного ролика;
домкрат;
баллонный ключ.

Если ремень не оборван, начинаем с того, что выставляем настройки газораспределительного механизма по меткам.

1.Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, включаем передачу, и поддомкрачиваем правое переднее колесо.

2.Поднимаем капот, ключом или головкой на 10 отворачиваем 3 болта крепления кожуха ремня ГРМ.

3.Ключом на 13 откручиваем гайку натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень.

4.Визуально ищем метку на звезде распредвала. Она имеет вид прямоугольного выступа на внутренней стороне края шестерни.

5.Выключаем передачу и, прокручивая руками переднее правое колесо, добиваемся, чтобы эта метка совпала с верхним выступом пластины крепления кожуха.

6.Отверткой поддеваем резиновую заглушку на картере КПП (за 4-м цилиндром), и открываем ее. Под ней находится маховик. На его зубчатке также есть метка, которая должна совпадать с треугольной формы выступом, расположенным слева.

7.Если газораспределительные фазы выставлены правильно, то в этом положении и метка на звезде ГРМ, и метка на маховике будут совпадать с указателями. Если же метки не совпадают, нужно отпустить натяжной ролик, снять ремень со звезды ГРМ и, прокручивая шкив коленвала, добиться их совпадения. Такую же процедуру проводим и в случае, если ремень был оборван.

8.Фиксируем положение маховика, застопорив его через отверстие для заглушки отверткой. Откручиваем натяжной ролик, если он еще не был расслаблен.

9.Снимаем переднее правое колесо.

10.Чтобы снять старый ремень и поставить новый, нужно демонтировать шкив привода генератора. Убедившись, что маховик надежно заблокирован, ключом на 17 откручиваем болт крепления этого шкива. Снимаем его. Убираем в сторону ремень генератора.

11.Снимаем старый ремень со шкива коленвала и выбрасываем его.

12.Новый ремень устанавливаем в обратном порядке, контролируя положение меток.

13.Натягиваем его, вращая натяжной ролик специальным ключом вправо-влево. Идеально натянутым считается ремень ГРМ, если его плоскость можно провернуть горизонтально максимум на 90 градусов(1,5-2 кгс) посредине между звездой ГРМ и шкивом коленвала.

14.Зажимаем натяжной ролик в таком положении.

15.Убираем отвертку от маховика, закрываем заглушку. Кожух ремня пока не ставим.

Заключение

Запустите двигатель и, не закрывая капот, послушайте его работу. Если все сделано правильно, в работе мотора не должно быть никаких посторонних шумов. При сильном натяжении ремня возможен гул от натяжного ролика. В этом случае его необходимо попустить, открутив отверткой крепление, и провернув в ту или иную сторону. По завершению работ, не забудьте установить на место кожух ремня.

Простая замена ремня ГРМ и помпы Лада Калина с двигателем 8 клапанов

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Периодичность замены ремня по регламенту 75 тыс. км пробега или 4 года эксплуатации, но как показала практика оптимальный интервал замены 60 тыс. км пробега. Данная машина проехала 80000 посмотрим в каком состоянии ремешок.

Важно! Оговоримся сразу что при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на данном автомобиле гнет все клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Необходимый инструмент и приспособления

Двигатель Калины очень похож на восьмой.

Подготовительные операции

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо.

Пошаговая инструкция

Ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжного механизма и снимаем приводной ремень, проверяем его износ, отсутствие трещин и следов масла. Проверяем натяжной ролик при вращении он не должен издавать посторонних шумов. Для замены ремня генератора на Калине придется снять опору двигателя, перед этим демонтировав защиту и поддомкратив силовой агрегат.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ открутив четыре болта (шестигранник на 5).

Выставляем верхнею мертвую точку

Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на шкиве распредвала и защитном кожухе ремня ГРМ.

Обязательно вращайте коленчатый вал по часовой стрелки, в противном случае будет приложено повышение усилие к деталям механизма газораспределения.

Важно! Никогда не срывайте болт коленвала стартером.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На зубчатом шкиве коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях Lada Kalina 2 появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Замена помпы

Для замены помпы нам нужно снять шкив распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его. При обнаружении следов износа на шкиве распределительного вала его лучше заменить.

Три болта долой и помпу в замену (шестигранник на 5). Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к следующему этапу.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место кожух и шкив распредвала.
После чего следует проверить совпадение всех меток, о них говорилось выше.
Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем.
Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на шкив коленвала, шкив распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами.

Следим что бы нисходящая ветвь ремня была натянута.

Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота убеждаемся что поршня не встречаются с клапанами и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим.

Проще некуда, данную процедуру можно выполнить своими руками в полевых условиях, без обращения в автосервис. А вообще мне очень нравится Калина, простая в ремонте, дешевые запчасти, неприхотливая в эксплуатации, что еще для счастья надо?

Видео замены ремня ГРМ на Калине 2

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Читайте также: